Sabine Spieler beobachtet als Fachjournalistin den deutschen Modemarkt seit Jahrzehnten. Sie weiß, was vom Pariser Laufsteg beim Damenausstatter im Schwabenländle landet und hält Trendvorträge bei deutschen Modehäusern. Ihrer Meinung nach verpassen einige Marken gerade den Anschluss, weil sie erst handeln, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen.

Mit Sabine spreche ich über die Herausforderungen und Chancen, denen Modemarken gerade gegenüber stehen.

Sabine Spieler

Deutscher Modemarkt

Deutschen Marken geht es – wie anderen Modemarken – gerade und zunehmend schlecht. Handelt es sich um eine allgemeine Entwicklung oder gibt es ein typisch deutsches Problem?

Sabine: „Ich glaube, beides. Mode hat nicht mehr den Stellenwert wie noch vor ein paar Jahren. Lauf GfK (größtes deutsches Marktforschungsinstitut, Anm. d. Red.) war die Konsumstimmung im vergangenen Jahr so gut wie lange nicht mehr, aber die Mode hat davon nicht profitiert. Die Leute fahren lieber in den Urlaub, machen Wellness und geben sehr viel Geld für Essen und Wohnungseinrichtung aus.”

Warum ist das Konsumieren von Mode unattraktiv geworden?

Sabine: „Das hat verschiedene Gründe. Ich vermute, dass die Kleiderschränke pickepackevoll sind, und wir haben halt auch eine große Liberalität in der Mode, nämlich ganz viele Trends nebeneinander. Es ist nicht mehr wie in den 1970ern, als jeder Schlaghosen trug.”

„Es gibt nicht mehr das eine Must-have für den breiten Markt.”

Das ist ja eigentlich eine gute Nachricht. Denn dann hat der eigene Stil über das Trend-Prinzip gewonnen.

Sabine: „Absolut. Ich empfinde die Demokratisierung der Mode auch als Gewinn, aber für das Geschäft ist das nicht zuträglich.”

Wie sollte man als Marke am besten darauf reagieren? 

Sabine: „Was Gucci gut gemacht hat und damit für Veränderungen auf dem ganzen Markt gesorgt hat: Du musst heute eine Kollektion machen, die polarisiert. Es gibt viel zu viele Kollektionen, die sich in der Grauzone bewegen.”

Und damit meinst Du vor allem die deutschen Marken vermutlich.

Sabine: „Genau, die haben oft viel zu wenig Profil. Damit bieten sie zu wenig Mode für zu viel Geld.”

Zu wenig Neues.

„Deutsche Modemarken arbeiten mehr so nach dem Versorger-Aspekt.”

Sabine Spieler, www.sabine-spieler.com

Sabine: „Hosenmarken wie Cambio oder Brax machen einen guten Job. Die wandeln Trends für ihre Zielgruppe richtig um. Wenn die deutsche Frau eine passende Hose hat, dann geht sie gezielt los und fragt nicht nur nach der Marke, sondern auch nach dem Modell, das dann z.B. „Agatha” oder so heißt, und immer im Sortiment ist, nur eben in verschiedenen Ausführungen.”

Welche deutsche Marke macht außerdem einen guten Job?

Sabine: „Marc Cain. Die Marke spricht konsequent eine Kundin an, die gern geschmückt herumläuft. So eine Marke darf dann nicht plötzlich auf Max Mara machen. Das ist oft die große Gefahr, dass die Marken ihr Profil aufgeben. Marc O'Polo sollte auch nicht plötzlich auf Gucci machen.”

Wofür steht Liebeskind eigentlich noch? Weiß das noch jemand?

Sabine: „Ja, stimmt. Die waren mal super erfolgreich. Dann wurden sie verkauft und s.Oliver hat das Zepter übernommen. Seither weiß keiner mehr so genau, wofür die Marke steht. Was eigentlich schade ist, weil sie ein ganz gutes Preisleistungsverhältnis hatte: gute Ledertaschen um die 300 Euro. Auch bei Escada fragt man sich, wofür die Marke heute steht.

„Die Marken handeln leider erst, wenn sie mit dem Rücken bereits zur Wand stehen. Dann kann sich der Verbraucher auch nicht mehr erinnern, wofür die Marke einst stand. So ist das bei Liebeskind heute auch.”

Schade, der Name ist gut. Aber es gibt auch keine gute Geschichte dazu, soweit ich weiß.

Sabine: „Das ist auch ein guter Punkt: eine gute Geschichte erzählen können. So Fantasienamen wie Bruno Banani und Enzo Lorenzo aus den 1980ern oder eben Liebeskind funktionieren heute nicht mehr.”

Was ist denn mit den kleinen Labels, die auf Nachhaltigkeit gesetzt haben, und damit an den großen Marken nun vorbei ziehen können, weil diese noch sechs Jahre brauchen, bis sie ihre Produktion darauf umgestellt haben?

Sabine: „Wenn das mal reicht! Aber eine Marke heute in einen Markt zu starten, der nicht mehr wächst; wo es nur noch um Verdrängung geht – das ist schon anspruchsvoll! Aber natürlich bist Du als kleine Marke viel wendiger und es gibt neue Vertriebsstrukturen, z.B. nur noch Online und Direct Sale.”

Direkt über Instagram verkaufen... (In den USA wird ein Instagram-eigenes Bezahlsystem getestet, das den Kauf noch schneller und noch in der App abschließen soll.)

Sabine: „Genau, das wird noch ein riesen Thema. Auch, dass Du mit einem Endkunden direkt kommunizieren kannst, halte ich für einen immensen Vorteil.”

„Mir ist es auch unbegreiflich, wie man als deutsches Label das Thema Nachhaltigkeit so auf die lange Bank schieben kann. Das wird doch immer stärker!”

Wie reagieren die Markenbetreiber, wenn Du sie darauf aufmerksam machst?

Sabine: „Die sagen dann: 'Ja, damit müssen wir uns mal auseinandersetzen'. Aber eigentlich musst Du Dich damit schon jetzt beschäftigen, damit Du in zehn Jahren, oder sagen wir fünf Jahren richtig aufgestellt bist.”

Müsstest Du als Marke nicht längst schon soweit sein?

Sabine: „Das ist ein großes Thema, aber es verhält sich wie mit dem Fleisch: Es gibt mehr Vegetarier, aber auch nur an der Spitze der Bewegung. Insgesamt ist der Fleischkonsum in Deutschland wieder gestiegen. Und so interessiert sich der Otto Normalverbraucher auch erst einmal nur dafür, wo er das Kleidungsstück möglichst günstig herbekommt.”

Also ein Label, das vor fünf Jahren auf Nachhaltigkeit gesetzt hätte, wäre heute vielleicht bankrott?

Sabine: „Ja, ein Label, das ausschließlich darauf gesetzt hätte, vermutlich schon, oder zumindest hätte es nicht den erhofften Gewinn gemacht.”

Weil der Kunde lieber ein ähnliches Produkt für ein Fünftel des Preises kauft – womit wir wieder bei der Austauschbarkeit/Profilschwäche wären – auch wenn Material und Produktion fragwürdig sind.

Sabine: „Die deutschen Kunden gelten als sehr preisbewusst, extrem schwierig. Die Gruppe, die teuer einkauft – also aktuell Gucci, Balenciaga und Off-White – ist sehr klein. Und man muss ganz klar sagen: Zara & Co. machen einen echt guten Job.”

Nicht lange her, da galten Deutsche noch als qualitätsbewusst. Im Vergleich zu anderen Ländern, mussten Onlineshops auf ihren deutschen Seiten genaue Materialangaben dazu schreiben, weil die Kunden das hier für ihre Kaufentscheidung benötigten. Wenn man sich jetzt das Angebot ansieht, hat man das Gefühl, dass Material und Qualität nicht mehr so wichtig sind.

Sabine: „Ja, das ist so. Zum einen, weil hochwertige Stoffe wie Seide, Leder oder Wolle viel teurer wurden. Bei Seide ist der Preis im Einkauf um 20 Prozent gestiegen. Den Preis können die Marken an ihre Kunden nicht weitergeben, weil diese nicht bereit sind, soviel mehr für eine Bluse zu bezahlen. Viele deutsche Marken bieten überhaupt keine reine Seide mehr an.”

Den Kunden stört das nicht?

Sabine: „Da teilt sich der Markt. Du hast halt die, denen es nur darum geht, ein möglichst modisches Teil in einer Ok-Qualität zu haben. Und dann gibt es die, denen es um die Qualität geht, und die kaufen jetzt weniger. Das ist die Gruppe ab 30, ab 40 Jahre aufwärts.”

Und dann wundert man sich, wie viel Polyester selbst bei den teuren Designerlabels verwendet wird.

Sabine: „Das ist auch noch so ein Punkt. Das kannst Du vergessen, dass es bei Designern die Qualität automatisch besser ist.”

Weil deren Kundinnen zum Teil einen Sachverstand auf Pimkie-Niveau haben – Zumindest sieht es auf der Maximilianstraße manchmal so aus.

Sabine: „Haha. Bei vielen von denen fließt vor allem viel Geld ins Marketing, ja.”

Würdest Du heute eine Modemarke gründen?

Würdest Du heute eine Modemarke grün...

Sabine: „Nein! Wenn, dann würde ich vielleicht eine schöne Kleiderkollektion oder eine schöne Blusenkollektion machen. Es gibt keine schöne Kleiderkollektion für Kleider zwischen 300 und 350 Euro, vielleicht bis 400 Euro, aber dann in einer Topqualität.”

Wie würdest Du das Geschäft aufbauen?

Sabine: „Ich würde mir Gedanken machen, wie ich den Vertrieb aufstelle. Ich finde es ganz spannend mit Instagram; dass man die Sachen da jetzt direkt kaufen kann. Und ich würde nicht in Bangladesh oder Pakistan produzieren lassen, sondern in Europa, z.B. in Portugal.”

Und eine kleine, instagramtaugliche Boutique auf dem bezahlbaren Land betreiben?

Sabine: „Du, die Boutiquen auf dem Land sind erfolgreich im Vergleich zu jenen in der Stadt, weil die noch einen ganz engen Draht zu ihrer Kundschaft haben.”

Der Beitrag Was ist los mit deutschen Modemarken? Ein Expertengespräch erschien zuerst auf Modepilot.

Parmigiani Fleurier-Geschäftsführerin Irene Ramme übernimmt Europa. Die 38-Jährige arbeitet seit sechseinhalb Jahren für die feine, junge Uhrenmarke aus der Schweiz. Bislang war sie für Deutschland, Österreich und Skandinavien zuständig. Jetzt übernimmt sie zudem den mediterranen Raum und Großbritannien, Brexit hin oder her. CEO Davide Traxler heute bei Kaffee und Keksen gegenüber Modepilot: „Wir haben uns für München als neues Europa-Headquarter entschieden, aufgrund der qualifizierten Arbeitskräfte, die wir hier haben.” Damit meint er nicht nur Ramme, sondern auch das von ihr aufgebaute Team.

Irene und ich kennen uns noch von ihrer PR-Tätigkeit für ein anderes Luxusunternehmen. Fast 15 Jahre ist das her. Seither treffen wir uns alle paar Monate zufällig oder zu einem Frühstück. Das letzte Mal erzählte sie mir von ihrer Suche nach größeren Räumlichkeiten wegen der bevorstehenden Expansion. Dass sie gleichzeitig auch schwanger war, spielte keine übergeordnete Rolle. Klar, bei einem Mann wäre das normal. Ich denke aber, dass ich es dennoch erwähnen sollte. Zumal es in München eben leider immer noch ungewöhnlich ist, dass eine Frau ein Kind bekommt und gleichzeitig einen großen Karriereschritt plant.

Einmal fragte ich sie: Wie machst Du das, dass Du immer alles gewuppt kriegst und nie gestresst bist?

Ihre Antwort: „Ich kann auch nicht mehr, als einen Scritt nach dem anderen machen.”

Der Satz wurde zu einer Art Leitsatz für mich. Schnappatmung gehört seither nicht mehr zu meinen Problemen (außer bei Häschen-Videos). Und, weil Irene immer die richtige Antwort parat hat:

Was würde sich Irene Ramme sofort wieder zulegen, wenn plötzlich alles weg wäre?

Irene Ramme

Lieblingsbasics von Irene Ramme

1. Der Cashmere-Janker

Er ist der schönste und gemütlichste Cashmere-Janker (MyHerzallerliebst >>>) überhaupt! Ich trage ihn eigentlich zu jeder Gelegenheit: An einem kalten Tag zu Jeans und weißer Bluse, als rustikaler Gegenspieler auf eine schwarze Lederhose oder auch zum Dirndl.

2. Die Handtasche

Die Tasche habe ich entdeckt, als ich mich mit dem Thema „good vibes“ im Arbeitsalltag beschäftigt habe. Auf hiitu.com gibt es die passenden Produkte, wie z.B, diese Umhängetasche „Xani”, die aus pflanzlich gegerbten Leder in Portugal hergestellt wird (100 % frei von Chemikalien!). Das Design macht mir auch gute Laune: schlicht und sehr besonders zugleich.

Cashmere-Janker von MyHerzallerliebst, Ampulle fürs Gesicht von Babor, Ring von Colleen B. Rosenblat

3. Die Gummistiefel

Gummistiefel von Ludwig Reiter sind die besten Begleiter bei fiesem Wetter. Gerade dann freue ich mich über diese wunderschönen und hochwertig verarbeiteten Stiefel. Ich finde es großartig, wenn völlig banale Produkte so fesch daherkommen.

4. Die Yoga-Legging

Nicht nur bequem, sondern auch fesch beim Yoga: Yoga Leggings von Hey Honey. Sie werden in Hamburg designed und in Europa produziert. Das Design „Flow Rose” mag ich aktuell am liebsten.

5. Die Gesichtspflege

Den „Perfect Glow”-Highlighter trage ich morgens als erstes aufs Gesicht aus. Das sorgt für eine strahlende Haut den ganzen Tag und eben diesen perfekten „Glow”: Ampullen von Babor.

6. Die Halskette

Genauso wie ein Herz seine muss – aus purem Gold. In diesem Fall aus 24-karätigem Gold. Die Herz-Kette von Kuck Jewellery habe ich mir selbst geschenkt.

Baby-Körpercreme, Yoga-Leggings von Hey Honey, Armbanduhr von Parmigiani Fleurier

7. Die Strumpfhose

Dank einer leichten Kompression sind sie ideal für lange Tage auf den Beinen und außerdem gemütlich: die schwarzen Strumpfhosen von Item M6.

8. Die Körpercreme

Die Körpercreme von Das Boep ist eigentlich für Babies gedacht, aber sie ist auch das beste für eine zarte Haut und noch dazu super organic.

9. Der Ring

Den Ring von Colleen Rosenblat habe ich mir selber gegönnt, denn er hat mich sowohl durch sein Design als auch qualitativ so überzeugt, dass ich nicht daran vorbeigehen konnte. Außerdem ist er ein Statement, das jedes Outfit hebt.

10. Die Uhr

Die Kalpa in Roségold liebe ich seit meinem ersten Arbeitstag bei Parmigiani. Sie schmiegt sich wunderbar an das Handgelenk an, so dass man sie kaum spürt, und ist zu jedem Outfit die perfekte Begleiterin – eine Uhr mit Klasse, die nicht an „Jederfraus“ Handgelenk zu finden ist.

Strumpfhose von Item M6, Halskette von Kuck Jewellery, Stiefel von Ludwig Reiter

Der Beitrag Basics – Wenn ich bei null anfangen müsste erschien zuerst auf Modepilot.

Büromode macht noch mehr Spaß als Dresscodes für Hochzeitsgäste! An Flughäfen und Bushaltestellen mustere ich (Kathrin) liebend gern Männer und Frauen in Anzügen und Kostümen. Oft möchte ich die Aktentaschenträger an die Hand nehmen und sofort mit ihnen shoppen gehen. Ich möchte den Männern aus ihren Gummisohlen-Quadratlatschen helfen und den Frauen Mut machen, das zu tragen, was ihnen steht. Bei vielen geht es schon damit los, dass der Blazer nicht richtig sitzt: meist zu knapp, die Schulter zu schmal, die Taille zu weit, etc.

Business-Anzug

Man macht es sich leichter, wenn man es lässiger angeht. Ja, auch bei der Businessmode. Bei unserem Kooperationspartner Comma durfte ich mir einen Business-Look zusammenstellen: Business-Blazer und Loungepants aus dem gleichen Stoff ergeben einen Business-Anzug. Der sitzt immer und aus dem kann man maximal viel machen...

Hier trage ich einen Anzug aus Business-Blazer und Tunnelzughose mit einem schwarzen Jersey-T-Shirt (alles von Comma) und einer Ledertasche von Longchamp. Die Sonnenbrille stammt ebenfalls von Comma

Kombinationsmöglichkeiten

Die echte Businessmode hat einen langsamen Erneuerungszyklus. Im Grunde genommen steht er noch hinter dem der Auto-Trendfarben. Der Anzug verändert sich  – auch für Frauen – nur in Nuancen. Keine modischen Weitsprünge. Deshalb finde ich die Lösung von Comma perfekt – für alle, die nicht gerade Comic-Zeichner oder Galeristin von Beruf sind und Oversize-Blazer tragen können (und wollen). Oder Streetstyle-Star. Da kann die Vogue in ihrer Businessmoden-Fotogalerie auch viermal die schmalhüftige Olivia Palermo (Streetstyle-Star) in jeweils einem anderen Maxi-Strickrock zeigen – so schön das anzusehen ist, aber an der Bushaltestelle wird das wieder nichts. Vielleicht auch besser so.

Zudem besteht ein starkes Gefälle zwischen der allgemeinen modischen Experimentierfreudigkeit im Sommer versus Winter: Auf der Münchner Türkenstraße beobachte ich seit einigen Saisons mehr oder weniger die gleichen Frauen auf ihrem Weg zur Arbeit. In den kalten Monaten stehen sie bei Rot in gedeckten und klassischen Outfits an der Ampel: Skinny Jeans, Blazer, Trenchcoat, Stiefel. Im Sommer gehen sie plötzlich in top aktuellen Jeans (z.B. ausgestellte Bootcut mit hoher Taille – die Ampel springt auf Grün) und bestickten, schulterfreien Tops an ihren Arbeitsplatz. Als hätten sie von der Bank zum Condé Nast Verlag gewechselt. Oder sie tragen Motto-Shirts zu glitzernden Plisseeröcken in Midi-Länge – die wie von Zauberhand im Winter wieder verschwinden.

Wenn die Blätter rieseln, lässt die Experimentierfreudigkeit nach. Der modische Schlummerschlaf droht uns, bis die Sonne wieder ins Straßencafé lockt. Woran liegt das? Ich weiß es nicht, aber vielleicht gibt es etwas dazwischen... Denn: Die Laune bleibt länger sonnig, wenn wir unsere Arbeitskleidung so aktuell halten wie die Songs, die wir im Sommer hören: Zwei Neuerscheinungen sollten in die Playlist.

Businessmoden-Tipps:

• Anzughose mit Tunnelzug – weil es ein sportliches Element ist, z.B. mit einem Lederband veredeln
• weich fließendes T-Shirt (Jersey oder Seidenmischung) statt Hemd/Bluse zu Anzug und Kostüm
• Designerschuhe und Ledertaschen in Kontrastfarben
• Farbkombinationen fürs Büro: z.B. Grau/Schwarz/Burgunder/Schlamm (Fotos), Dunkelblau/Weiß/Ocker, Blau/Himmelblau/Gelb, Schwarz/Creme/Oliv, Grau/Creme/Burgunder (für ganz Mutige hier entlang >>>)

Zum Anzug von Comma trage ich die aktuellen Schuhe „Lark" von Jimmy Choo

[rev-carousel ids="12582105,11739416,11739581,11833847,10774340,910413,13131199,12129332,4596284,4657314,12074201,995517,12668826,13302177,13126844,4999628"]

Der Beitrag Good job! Businessmode 2017/2018 erschien zuerst auf Modepilot.

Habt ihr schon einmal in die Anwaltsserie "Suits" geschaut? Man kann sich das spannende Treiben in der New Yorker Grauzone auf Netflix ansehen oder derzeit auch auf VOX. "Suits" bedeutet so viel wie Rechtsstreitigkeiten (jede Folge neue), aber auch Anzugträger und Anzüge (auch jede Folge neue). Die Partner der Anwaltskanzlei Pearson Hardman tragen Outfits, die uns an bekannte Designermarken erinnern und daran, dass gut geschnittene Kleidung jedes Recht hat, auch teuer zu sein! Man möchte zu seinem Kleiderschrank eilen und Bleistiftröcke raussuchen, Blusen und Stilettos. Ach, was rede ich. Ich möchte Jura studieren – allein, um einen Grund zu haben, Kostüme zu tragen.

Die Looks von Jessica, Rachel & Donna zum Shoppen

Schauspielerin Gina Torres als Jessica Pearson in "Suits"

Jessica Pearson, gespielt von Gina Torres, trägt vor allem Kleider und Kostüme wie wir sie von Donna Karan New York kennen. Die luxuriöse Hauptlinie soll leider zugunsten der qualitativ sehr viel schlechteren Zweitlinie DKNY eingestellt werden und die Designerin Donna Karan steht für die Kollektionen nicht mehr zur Verfügung  – die aktuelle Winterkollektion ist ihr letzte unter eigenem Namen, wir berichteten. Bedeutet: Wir müssen uns noch schnell diese schönen, aufwendig gearbeiteten und perfekt sitzenden Blazer, Röcke und Kleider zulegen.

Die Tatsache, dass man sich so einen 1000-Euro Blazer nicht einfach in einem Super Sale oder bei einem der Second Hand Onlineshops ergattern kann (ich probierte es, glaubt es mir!), zeigt, dass die Blazer ihre Fans haben: New Yorker Staranwältinnen, vermutlich. Und, dass so ein Donna Karan Stück mehr wert ist als zehn 200-Euro-Blazer.

[rev-board ids="1277960,1274122,989746,692425"]

Rachel Zane, gespielt von Meghan Markle, ist die junge Rechtsanwaltsgehilfin, deren Look aus taillenhohem Bleistiftrock mit Gürtel und darin festgesteckten, fließenden Oberteilen zum Nachahmen einlädt. Der Look erinnert stark an den von Carine Roitfeld (hier geht es zu ihren Styling-Tipps >>>). Auch Zanes Look ist kostspielig – wie die meisten Frauen in der Kanzlei trägt sie Louboutin Stilettos, aber hin- und wieder auch schmale Baumwoll-Cardigans und V-Pullover wie man sie in New York bei J.Crew finden würde.

Meghan Markle als Rachel Zane in "Suits"

Rachel Zane trägt tief ausgeschnittene Seiden-Baumwoll-Longsleeves, aufgeknöpfte Satinblusen und Baumwollhemden, die sie jeweils in knallenge Pencil Skirts stopft (da bieten sich Bodys an!) und dazu einen breiten Gürtel kombiniert. In diesem Outfit stolziert sie hüftwackelnd auf ihren rotsohligen High-heels von Christian Louboutin den Gang entlang oder steigt auf die Leiter im Archiv und wirft ihr langes Haar zurück.

[rev-board ids="1827562,1662937,995382,1268590"]

Donna Paulsen, gespielt von Sarah Rafferty, ist die langjährige Assistentin und Vertraute des Senior Partners Harvey Specter, das macht sie zu einer der wertvollsten Mitarbeiter der Kanzlei und auch zu einer gut bezahlten, die mehr verdient als so mancher Anwalt. Marni-Handtaschen gibt es von Harvey Specter obendrauf. Paulsen ist schlagfertig und mächtig und weiß das. Sie kann es sich leisten, in raffinierten Shiftkleidern, den Staranwältinnen in nichts nachzustehen und sie ist ebenso egozentrisch. Sie greift – im Vergleich zu den anderen – auch mal zu Mustern. Ich liebe sie!

Sarah Rafferty als Donna Paulsen in "Suits"

Donna kauft mutiger ein als die jungen Damen in der Kanzlei und als Jessica, die sich auf einen – wenn auch sehr differenzierten/anspruchsvollen Stil – festgelegt zu haben scheint. Bei Donna denkt man an Prada, Roland Mouret und unweigerlich an Marni (weil sie die Marke in Staffel 1 oder 2 erwähnt – es gibt 5).

[rev-board ids="988792,1246928,1239506,3187547"]

Übrigens: Dass uns das Kleiden mit schicker, formeller Kleidung erfolgreicher macht, führte Isa jüngst erst aus >>> und belegte es mit Studien.

Der Beitrag Suits: Power dressing in New York erschien zuerst auf Modepilot.

Federico Marchetti heißt der Mann, bei dem wir bereits schon sehr viel Kleidung gekauft haben und bei dem wir in Zukunft all unsere Kleidung kaufen werden. Marchetti ist kein Modedesigner, auch kein versierter Modeeinkäufer, dafür ein guter Geschäftsmann, dem zunächst die italienischen Designer ihr Onlinegeschäft anvertrauten. Er machte seinen MBA an der Columbia University, arbeitete im Finanzsektor und in der Beratung, bevor er 2000 mit dem Internet Retail begann. Nun vertraut ihm auch Natalie Massenet, bzw. die Richemont-Gruppe, ihren Designer-Onlineshop Net-a-porter.com an.

Heute Morgen wurde verkündet, dass sich die Yoox-Gruppe künftig um die Geschicke des Londoner High Fashion Internet Retailers kümmern soll: Natalie Massenet, die beim Fashion Branchendienst Women's Ware Daily und beim Tatler Magazin arbeitete, bevor sie Net-a-porter gründete, bleibt ihrem Baby als Vorstandsvorsitzende erhalten, doch der neu formatierten "Yoox Net-a-porter Group" (ab September 2015) wird Federico Marchetti als CEO vorstehen, so berichtet forbes.com. Dann wird auch Net-a-porter an der italienischen Börse gelistet sein, so wie es die Yoox-Gruppe bereits ist. Der Genfer Luxuskonzern Richemont soll, laut Forbes, 50 Prozent an dem gesamten Unternehmen haben, aber nur 25 Prozent der Stimmrechte. Richemont hatte 2010 Net-a-porter übernommen. Die Gerüchte, dass Richemont einen Börsengang mit Net-a-porter plante, bewahrheiten sich heute.

Zur Yoox-Gruppe gehören aktuell Yoox.com, Shoescribe.com, TheCorner.com und zahlreiche Designer-Onlineshops, wie die von Armani, Dolce & Gabbana, Valentino, Bottega Veneta, Lanvin, Saint Laurent, ...

Kleine Anekdote zu Marchetti aus Modepilot-Sicht: Isa schmuggelte sich 2013 in die Proenza Schouler Fashion Show in New York, wo sie sich mit einem Journalisten unterhielt, der neben Marchetti in der ersten Reihe saß. Als sie sich in die hinteren Reihen verkroch, stand der schwer reiche und schwer beschäftigte Marchetti auf, um zu ihr zu gehen: "Wenn die Show nicht in 10 Minuten anfängt, muss ich leider gehen… " Isa antwortete: "Und dann flitze ich zu ihrem Sitzplatz und setze mich dorthin?" "Nein," antwortete der Italiener, "Sie können dann ganz in Ruhe auf meinen Platz."

Foto: Yoox Group

Der Beitrag Yoox Net-a-porter Group erschien zuerst auf Modepilot.

Was passiert eigentlich in den Tagen vor einer Modenschau? Was machen die Designer? Werden noch Looks zusammengenäht? Wer sind die Helfer? Welche Entscheidungen sind noch zu treffen? Genau diese Fragen wollen wir in den kommenden Tagen für Euch beantworten. Allude, die Kaschmirspezialisten aus München, haben uns erlaubt, bei Ihnen hinter die Kulissen zu schauen.

Nur noch wenige Tage bis zur Show

Die Allude-Modenschau findet am Mittwoch, den 11. März um 13 Uhr statt. Also sind es noch wenige Tage bis zur Schow. In dem angemieteten Appartement im 11. Arrondissement ist die Stimmung dennoch ganz entspannt.

Das Team um Designerin Andrea Karg hat sich eingerichtet. Gestern und vorgestern sind sie angereist. Per Flugzeug oder eigenem Auto aus München, inklusive zweier Handstrickmaschinen und jeder Menge Süßigkeiten. "Wir brauchen Nervennahrung und die Models müssen auch bei Laune gehalten werden", erklärt Patricia Lill, die PR-Frau und schüttet eine große Tüte Schokobonbons in zwei Schüsseln gleich beim Eingang.

Alles ist vorbereitet für das Modelcasting.

Modelcaster Karen Pfrunder und ihre Assistenin Lise de La Brosse haben die Bücher der Modelagenturen bereit gelegt, die Laptops sind angeschlossen.

Es kann los gehen. Andrea Karg: "Ich arbeite seit vielen Jahren mit Karen zusammen. Sie ist ein Profi und ich vertraue ihr vollständig."

22 Models werden heute und an den folgenden Tagen gecastet. Die Aufgabe ist gar nicht so leicht, denn Allude hat am Tag der Schau einen harten Konkurrenten, der auch um die schönsten Models feilscht. Karen Pfrunder: "Gleich nach Allude ist die Miu Miu Schau. Für die Modelagenturen ist das die erste Option, wir die zweite. Es wird schwierig, schon jetzt klare Buchungen zu tätigen. Wahrscheinlich wird erst am Tag vor der Schau klar sein, welches Model wir bekommen. Wir müssen heute hart arbeiten und versuchen, viele Optionen auf die Models, die wir wollen, zu setzen."

Das Model-Casting-Prozedere

Der erste Schwung Models kommt. Der Ablauf ist immer der Gleiche und jedes Model hat nur wenige Minuten, um zu überzeugen:

1. Setcard an Lise oder Karen (unten im Bild) überreichen.

2. Haare hochbinden

3. Ein Probelauf.

4. Ein Foto mit der Sedcard.

5. Ein Foto ohne Sedcard.

Dann gibt es die erste Entscheidung. Danke und Au Revoir.

Oder: "Bitte zieh doch mal das grüne Kaschmirkleid an."

Die mit dem grünen Strickkleid ist einen winzingen Schritt weiter.

Haben Sie diesen Test auch bestanden, dürfen sie nach hinten in den Stylingbereich und müssen vor dem Stylisten Samuel Drira laufen. Dieser nickt oder nickt nicht. Falls in diesem Schritt ein Model den Stylisten-Segen erhalten hat, ist die Chance groß, dass Karen ein Bild ans Pinboard heftet.

Wenn nicht, landet das Bild auf dem Haufen der Abgelehnten.

Welches Model passt zur Show?

Welche Art Models sucht Andrea Karg für die Präsentation ihrer Strickmode? "Ich sage immer, dass, die Mädels für sich selbst stehen müssen. Ein bisschen Make-Up muss reichen, dass sie strahlen."

Karen Pfrunder, Kanadierin und seit 25 Jahren auf der Suche nach den passenden Models für eine Show, ergänzt: "Ich arbeite schon lange für Allude. Die Mädels dürfen nicht sehr groß sein, weil die Kleider schmal geschnitten sind. Wenn ein Model groß ist, muss es sehr dünn sein. Wir suchen feenhafte Models."

So, wie dieses?

Vielleicht! Karen Pfrunder:  "Die Entscheidung fällt erst, wenn ich die Kollektion gesehen haben. Heute wissen wir noch nicht viel. Außerdem entscheiden am Ende der Stylist Samuel und Andrea."

Inzwischen geht es im Eingangsbereich zu wie im Bienenstock. Gleich ein halbes Dutzend Models ist auf einmal angekommen. Patricia Lill: "Die kommen von einem anderen Casting und teilen sich dann einen Fahrer. In so einem Fall kommt immer eine ganze Fuhre auf einmal." Die Models drängen sich im Eingangsbereich, während eine von ihnen gerade den Probelauf absolviert. Die Stimmung ist ruhig, kaum ein Wort fällt.

Nach einer Stunde haben Karen und Lise 25 Mädchen gesehen. Nur 4 davon wurden vorselektiert. Bei zwei davon wurden per Mail Options-Anfragen versandt.

Kelie Santos hat es auf die Pinnwand geschafft. Sie erinnert Karen und auch Patricia an ein Model, das schon einmal für eine Allude Show gebucht wurde. Oft werden Models wieder gebucht, wenn man zufrieden war. Doch am heutigen Tag war bisher keine dabei, die schon einmal für Allude gelaufen war.

Immer wieder sprudeln neue Models herein. Das Prozedere ist immer das Gleiche. Nach eineinhalb Stunden haben sich 55 Models vorgestellt. Der Bilderhaufen der Abgelehnten ist gewachsen, an der Pinnwand hängen immerhin 12 Kandidatinnen.

Und die Schüssel mit den Süßigkeiten? Sie ist leer.

Hier noch ein paar Bilder vom Tag des Model-Castings in der Galerie:

Fotos: Barbara Markert für Modepilot

Der Beitrag Allude – Countdown bis zur Show: Modelcasting erschien zuerst auf Modepilot.

Alexis Martial und Adrien Caillaudaud sind die neuen Carven Chefdesigner. Nicht nur die Doppelspitze ist überraschend: Schon kommenden Donnerstag präsentieren sie ihre erste Carven Kollektion während der Paris Fashion Week, obwohl Caillaudaud offiziell erst am Montag die neue Position antrat.

Die Gerüchteküche hatte den gebürtigen Pariser Martial bereits im Visier (wir berichteten).
Kurz zu seinem Hintergrund: Ab 2007 arbeitet er an der Seite von Ricardo Tisci für Givenchy, danach folgten Stationen als Creative Director bei Paco Rabanne (ab 2012) und Iceberg (ab 2013). Adrien Caillaudaud arbeitete laut seinem Linked.in-Profil zuletzt als Schuhdesigner für Jil Sander, Tod's und Givenchy (Head Designer Womens Shoes)

Carven CEO Henri Sebaoun verkündete ein klassisches PR-Statement:

Foto: Instagram/Carven_Paris

Der Beitrag Neue Chefdesigner für Carven erschien zuerst auf Modepilot.

Designer, wechsel dich! 2014 drehte sich das Modekarrussel gewohnt rasant und es gab einige Neubesetzungen. Die 10 wichtigsten Designerwechsel zur bevorstehenden Fashion Week im Überblick

Neuer Chefdesigner: Anthony Vaccarello
Strategiewechsel. Eigentlich sollte jede Saison ein neuer Designer ran, wie einst bei Chloé, doch scheinbar war es Liebe auf den ersten Blick, zwischen Donatella Versace und Vaccarello. Es ist nämlich kein echter Designerwechsel, da der Belgier bereits 2014 eine Capsule Collection für Versus Versace präsentiert hat. Die Neuigkeit: Anthony Vaccarello wird die Damen- und Herrenkollektion der Versace-Schwersterlinie "Versus" dauerhaft verantworten. Das passt stilistisch perfekt und die günstigeren Zweitlinien auszubauen, ist auch wirtschaftlich sinnvoll. Eine klassische Fashion Show während der Fashion Week wird es nach aktuellem Stand allerdings nicht geben. Stattdessen setzt man auf das Prinzip "Shop the Runway" - watch now, buy now.

Das Designerkarussell

Der Beitrag Designerwechsel erschien zuerst auf Modepilot.

Viktor & Rolf beenden Prêt-à-Porter

Das Designerduo folgte dem Beispiel von Jean Paul Gaultier. Sie wollen sich künftig nur noch auf die Couture-Linie und die Lizensgeschäfte (Parfüms etc.) konzentrieren. "Geschäft" ist hier sicherlich auch die Priorität. Kosmetik gilt als Cash Cow und eine Haute Couture-Show mag vielleicht zwei Millionen Euro kosten, der Gegenwert an Erwähnungen in den Medien beläuft sich aber auf rund das Zehnfache (= PR Maschine). Darüber hinaus spielt aber auch ein kreativer Aspekt eine Rolle. Barbara hat mehr Hintergrundinfos.

LVMH Prize gibt Jury bekannt

Ein überraschender Neuzugang: "The blonde salad"-Bloggerstar Chiara Ferragni ist Teil der rund 45-köpfigen Jury des Nachwuchsdesigner-Award des Luxuskonglomerats LVMH. Darunter sind sonst Branchenschwergewichte wie Franca Sozzani, Virginie Mouzat, Cathy Horyn, Suzy Menkes, Emmanuelle Alt und Jürgen Teller. Chiaras Gespür für Designtalent kann ich nicht beurteilen, aber der Plan dürfte aufgehen: Dass großer Geschäftsinn und die entsprechende Reichweite großes Talent überholen kann, sieht man am Erfolg ihrer eigenen Kollektionen, die ich hier wirklich nicht vorstellen möchte. Laut WWD konnte sie 2014 einen Umsatz von acht Millionen Dollar verbuchen, davon 70% mit Chiara Ferragni Collection. Ihre früheren Kooperationen (Steve Maden, Superga) verkauften sich ebenfalls ausgezeichnet.

Der Preis von LVMH ist für Designtalente einer der lukrativsten seiner Art: Dem Gewinner winken 300.000 Euro Preisgeld, ein einjähriges Mentorenprogramm und und natürlich die Aufmerksamkeit von einer hochkarätigen Jury und der gesamten Modewelt. So wurde der Gewinner des ersten "LVMH Prize for Young Fashion Designers", der Kanadier Thomas Tait, vom Geheimtipp zum Label to watch. Das Streetwearlabel Hood by Air (Shayne Oliver) hat vergangenes Jahr spontan einen Special Price erhalten, seitdem nahm die Marke richtig Fahrt auf und produziert wird nun ausschließlich in Mailand.

Wer die Vorauswahl von 700 Bewerbern besteht, muss dann noch vor dem jüngsten Modegericht überzeugen. Den finalen Entschluss treffen Jonathan Anderson (Loewe), Nicolas Ghesquière (Louis Vuitton), Marc Jacobs, Karl Lagerfeld, Humberto Leon und Carol Lim (Kenzo), Phoebe Philo (Céline), Raf Simons und Riccardo Tisci, sowie Delphine Arnault, Jean-Paul Claverie (Berater von LVMH-Vorsitzendem Bernard Arnault) und Pierre-Yves Roussel (CEO des LVMH Geschäftsbereichs "Fashion").

Neue Fashion Week für Herren

Eine Woche vor dem Beginn der Womenswear Fashion Week in New York gibt der CFDA (Council of Fashion Designers of America) den Start einer neuen Herrenmodewoche in New York bekannt. Los geht es diesen Sommer (13.-16.Juli) mit den Schauen für die Saison Frühjahr/Sommer 2016, kurz nach der Berlin Fashion Week (7-10.Juli 2015) und den Haute Couture Schauen (5-10.Juli.2015). Mehr Hintergrundinfos und erste Teilnehmer hat Pepe.

Der Beitrag Kurznachrichten aus der Mode erschien zuerst auf Modepilot.

Vom 13. bis 16. Juli 2015 soll zum ersten Mal in New York eine eigene Fashion Week nur für Männermode stattfinden. So bestätigte es nun der CFDA. Designlabels wie Calvin Klein Collection, Tommy Hilfiger, Michael Kors, Rag & Bone, Public School, Billy Reid, Todd Snyder, Michael Bastian, Ovadia & Sons, Robert Geller, Duckie Brown, Patrik Ervell, Orley und Kent and Curwen haben bereits  ihre Teilnahme angekündigt.

Hinsichtlich dessen das der Mode- und Kosmetikmarkt für Männer immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist es eine sinnvolle Entscheidung. Ähnlich formulierte es auch CFDA CEO Steven Kolb: “It gives the designers a business platform to show during their market dates and is an opportunity to demonstrate the collective talent of an important segment of our industry."

Der Termin dürfte damit auf die Pariser Männermodewoche bzw. die kurz danach stattfindenden Haute Couture Schauen folgen. Eine Herausforderung wird es für Redaktionen, die aufgrund von Stellenabbau, Anzeigenbattles und zunehmenden Termindruck wahre Zauberkünste vollbringen müssen. Bonne Chance!

Foto: Modepilot

Der Beitrag New York mit eigener Männermodewoche erschien zuerst auf Modepilot.