Utility Chic ist gerade ein Thema in der Mode: Kleidung mit praktischen Elementen ist modisch relevant, wie z.B. Bauchtaschen, die wir schon mehrfach thematisiert hatten. Auch der Trend Athleisure begleitet uns nun schon etwa seit 2014, ebenso wie das 90er-Revival. Nun bringt ein Blick auf die abgelaufene Saison ein weiteres Trend-Accessoire hervor, das allen drei Strömungen zuzuordnen ist: Baseball-Kappen.

Auf wessen Kappe geht dieser Trend?

Jahrelang habe ich meinen Vater gescholten: Im Alltag ist er höchst stilsicher, mit gestärktem Hemd, Monkstraps und elegantem Mantel unterwegs. Beim Strandurlaub hingegen musste ich immer den Kopf über ihn schütteln. Mit seinem bevorzugten Sonnenschutz, der Schirmmütze, sah er für mich einfach wie der typische, deutsche Tourist aus (allerdings ohne Adiletten und Sonnenbrand).

Zum Glück verfolgt er nicht die Fashion Weeks: Max Mara, Chanel, Elie Saab, Balenciaga, Off-White – sie alle zeigten Baseball-Caps auf dem Laufsteg. Völlig unironisch.

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Baseball-Cap aus der Kollektion FENTY Puma x Rihanna. Um 100 Euro.

Zwei Figuren sind für mich außerdem besonders relevant: Da ist zum einen Demna Gvasalia, der wie ein Halbgott von der Mode für seine Ich-mache-alles-anders-Strategie gefeiert wird. Er zeigt sich fast nie ohne Kappe und er, bzw. Stylistin Lotta Volkova, hat auch Caps bei Balenciaga und Vetements gezeigt.

Die Krone des gewöhnlichen Mannes

Dann gibt es noch eine andere Figur, die vermutlich kaum jemand als Stil-Vorbild nennen wird, aber an der man die Symbolik ablesen kann: Donald Trump. Sein Cap mit „Make America Great Again“-Schriftzug wurde zu seinem bekanntesten Merchandising-Produkt. Es wird – nur so nebenbei bemerkt – in China produziert. Er setzt mit der Wahl dieser Kopfbedeckung ein Zeichen. Es ist eine Aussage: Ich trage keinen Hut, denn ich gehöre nicht zum korruptem Establishment. Ich bin Arbeiterklasse, einer von euch. Was nicht stimmt, aber das gilt bei ihm ja für viele Aussagen. „Die Kappe ist die Krone des gewöhnlichen Mannes“, titelte die New York Times einmal. Warum das so ist, zeigt ein kurzer Ausflug in die Kostümkunde:

Eine Kopfbedeckung verleiht im wahrsten Sinne „Größe“, denn sie schummelt ein paar Zentimeter hinzu. Aber, und das ist hier wesentlicher, Hüte sind ein Symbol der Macht und sind historisch gesehen ein Zeichen des Establishments. Schon im ägyptischen Altertum waren Kopfbedeckungen Herrschern, Priestern und Göttern vorbehalten. Auch als sie sich im Mittelalter als allgemeiner Bestandteil der Kleidung durchsetzten, behielten sie eine wichtige Symbolkraft: Hüte drückten die Standeszugehörigkeit aus, waren Revolutionsutensil oder Zeichen der Ausgrenzung, wie der Judenhut. Eine Hutbedeckung war für Damen und Herren kein modisches Accessoire, sondern ebenso selbstverständlich wie Socken. Das blieb so bis in die Fünfzigerjahre.

Dann kam der Hut in die Krise, wie die Zahlen beweisen. In den Vereinigten Staaten erwirtschaftete die Hutbranche Anfang der Fünfzigerjahre noch 125 Millionen Dollar. Schon 1960 hatte sich der Umsatz halbiert. Auch in Deutschland mussten zwischen 1968 und 1976 fast 40 Prozent aller Hutfabriken ihre Produktion einstellen. Von den rund 90 bundesdeutschen Hutfabriken, die es Anfang der sechziger Jahre noch gab, hat nur eine Handvoll überlebt.

Für den Niedergang des Huts gibt es gleich mehrere Gründe: Der Trend zu toupierten, voluminösen Frisuren im Stil von Farah Diba, der persischen Kaiserin, und der auftoupierte Beehive verdrängten den Hut bei Damen. Das Aufkommen schneller, schnittiger Autos mit niedrigen Dächern und die Verbreitung des sportlichen „New American Look“ (sozusagen die Mutter von „Athleisure“) mit dem populären Vertreter John F. Kennedy trugen ebenfalls dazu bei. Statt Hut trug man jetzt zusammenknautschbare, weniger empfindliche Mützen, ehemals die Kopfbedeckung der Arbeiterklasse, um den Kopf vor Sonne, Regen, Wind zu schützen oder das vielleicht schon lichter werdende Haupthaar zu verstecken. Sogar Staatsoberhäupter verzichteten bei offiziellen Anlässen immer häufiger auf den Zylinder oder andere formale Kopfbedeckungen. Denn: Rund 20 Jahre nach den Schrecken des zweiten Weltkrieges galten Hüte als Abzeichen des verhassten Establishment und des Militärs. Die antiautoritäre 68er-Bewegung wollte nicht aussehen wie die reaktionäre Elterngeneration.

Die Mütze ebnete dann den Weg für Bandanas, Beanies und Baseballcaps. Letztere wurde in den Achtzigerjahren dann zum wahren It-Piece. Sie wanderte, auch durch die umfassendere TV-Übertragung, vom Spielfeld des amerikanischen Nationalsports Baseball auf den Kopf von Straßengangs, dann zu Identifikationsfiguren wie Rap-Stars (vor allem die „Flat Brim Cap“ mit steifem, statt gebogenem Schirm), Skatern und Idolen wie Tom Selleck alias Magnum.

Ausgestattet werden die Spieler der Profi-Liga Major League exklusiv von dem Unternehmen New Era, das 1920 von Erhardt Koch (jawohl, ein Deutscher) gegründet wurde. Bevor New Era die Baseball-Cap etwa 1954 erfand, trugen die Spieler Strohkappen. Ab 1979 verkaufte New Era die Kappen auch an Jedermann. Hier eines der bekanntesten Modelle mit dem Logo der New York Yankees.

Weil die Schirmmütze nicht nur sehr praktisch (Stichwort: Utility Chic), sondern auch richtig günstig in der Herstellung ist, wurde sie Mitte der 1990er nach amerikanischem Vorbild auch Teil der Uniformmode deutschsprachiger Länder. Die „Polizei“-Kappe von Vetements kostet übrigens rund 240 Euro, aber davon lässt sich die Trend-Elite nicht abschrecken.

Street Style: Die Baseball-Kappe als It-Piece

Wie man sie trägt? Am besten gar nicht.

Wenn das so weitergeht, dann ist bald die halbe Familie von Fashion-verrückten Frauen enteignet:  Boyfriend-Blazer, Mom-Jeans, Dad-Pants (Cargo-Hose). Die Brillenkette mopsten wir von Oma und jetzt ist der kleine Bruder dran, wahlweise auch der Golf-spielende Vater. Bleibt noch die Frage: Wie trägt man die Kappe? 

Wenn es nach mir ginge,  einer überzeugten  „Erstmal-alles-albern-finden“-Kritikerin, trägt man sie am besten gar nicht. Außer vielleicht beim Sport. Ansonsten: mit unerschütterlicher Würde. Und dem Wissen, das man ganz früh dran war mit dem Trend. Ich trage derweil Scheuklappen in Form der Kapuze meines Hoodies. Den hab ich mir übrigens auch wieder erst ein halbes Jahr nach allen anderen gekauft. Hab ich das Brett vor dem Kopf?

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„Ist das Dein Ernst? Das ist ja furchtbar“, entgegnet mir Barbara im ersten Moment, als ich den „Brustbeutel“ als Trendthema vorschlage und sogleich hinzufüge, dass ich selbst auch unbedingt einen haben möchte.

Ich verstehe sie: Zuletzt trug ich einen Brustbeutel, als ich mit etwa neun Jahren zum ersten Mal alleine geflogen bin und mir eine nette Stewardess die wichtigsten Unterlagen in einer durchsichtigen Plastikmappe um den Hals hängte. Eine Zahnspangen-Box im Teenageralter blieb mir glücklicherweise erspart, aber ich habe noch eine lebhafte Erinnerung an meine Klassenkameraden und ihre knallbunten Plastik-Dinger. Kurzum: Uncooler geht es nicht. So ist es auch bei Wikipedia verewigt: „Brustbeutel wurden im 20. Jahrhundert oft von Kindern getragen, mehrheitlich auf Wunsch der Eltern, wodurch sie bei Jugendlichen oft als uncool galten. In ihnen wurden Kleingeld für das Telefon, die Schülerfahrkarte und andere Utensilien verwahrt." Weitere Zielgruppen beschränkten sich auf Raver, reisende Rentner und Rapper wie „Hafti“. Letzter trägt ihn mittig auf der Brust, dazu Jogginghose, Hoodie, Cap und weiße Socken.

Stil-Spiel mit dem Anti-Chic

Doch gute Designer haben die Fähigkeit, aus Kleidung „Mode“ zu machen. Also irgendwie abseitige Stücke in neues Licht zu rücken. So können aus praktischen Alltagsgegenständen It-Pieces werden und dieses Stil-Spiel mit dem Anti-Chic ist gerade bestimmend in der Mode: Prada macht aus Trekking-Sandalen coole Hipster-Schuhe, und Marni aus Touristen-Bauchtaschen elegante Hip-Bags. Durch Demna Gvasalias Balenciaga-Looks sind Daunenjacken cool und dank Chanel könnten Radlerhosen ernsthaft ein Trend werden. Birkenstocks, Brillenketten, Truckercaps, Granny-Shoes – die Liste ist endlos.

Die Wandlung vom „No Go“ zum „Muss-ich-haben“-Teil ist kein Phänomen der von Trend besessenen Neuzeit: Auch der Mini-Rock galt einst als vulgär (>>> Warum die Mode Skandale braucht), der Jute-Beutel als uncool und die Nerd-Brille als... naja eben nerdig. Wer also glaubt, die Mode von heute sei schrecklich und stillos, der hat sich einfach noch nicht an den Anblick gewöhnt. Und nun hat also der Brustbeutel seine Chance.

Ich hatte zwei Aha-Momente, den einen im Flagship-Store von Loewe in Madrid. Da wollte ich gerne eine hübsche, aber unnützige Kleinigkeit kaufen, wie einen Schlüsselanhänger. Was ich dann wirklich habe wollte, war leider unverkäuflich: Die Mitarbeiter tragen dort kleine, braune Taschen an einer Leder-Schnur. Es ist kaum größer als eine Handy-Hülle, so passen nur Smartphone und Visitenkarten herein. Die kleinen Taschen baumeln allerdings nicht Schulkind-artig um den Hals, sondern werden cross-body, also quer über den Oberkörper getragen.

Die Brustbeutel der Mitarbeiter bei Loewe. Eine smarte Idee: Obwohl alle Schwarz tragen, kann man sie anhand dieses Accessoires von den anderen Kunden unterscheiden.

Endgültig um mich geschehen war es dann beim Showroom-Besuch bei Gabriele Frantzen. „Die meisten Entwürfe entstehen tatsächlich aus einem ganz persönlichen Bedürfnis“, erzählte sie mir. Darum entwarf sie eine mit Tiermotiven geprägte Tasche, etwa so groß wie eine kleine Clutch, die sie mit ihren „Bag straps" kombinierte. Offenbar trifft sie damit den Zeitgeist. Denn bei dem Pariser Luxus-Department-Store Le Bon Marché  war man so begeistert von ihren Brustbeuteln, die man jetzt ganz modern „Neck bag“ nennt, dass man ihnen gleich ein ganzes Schaufenster widmete.

Mini-Tasche mit Tierprägung (z.B. Tiger oder Skarabäus) und Bagstrap von Gabriele Frantzen

Im Gegensatz zu den Mini und Micro-Bags, die wir Modepilotinnen nicht mögen, wirkt so eine Handy-Halstasche nicht zickig, sondern lässig. Es ist ein bisschen die „Mir doch egal“-Attitüde, die dabei mitschwingt, wenn man sich so einen Beutel um den Hals hängt. Mir doch egal, dass ich glänze wie eine polierte Eisbahn (und keine Kosmetiktasche mit rumschleppe). Mir doch egal, dass man bei den kleinen Beuteln kaum das Logo sieht (wer braucht heute noch Statussymbole). Mir doch egal, wenn Andere in ihren Taschen ihre halbe Welt herumtragen – ich hab dafür die Hände frei. „Hang loose“ ist für mich auch eine Form der Freiheit und Selbstbestimmung.

Hang loose! Der Designer-Brustbeutel

Wie immer, wenn sich Edelschneider vermeintlich unästhetischen Gegenständen widmen, macht den Unterschied das Material, die Ausführung und das „Wie“. Sprich: Wie trägt man Sie? Die Fusion aus Minaudière und Kreditkartenetui baumelt nur bei Givenchy und Hermès mittig unterm Hals. Bei Valentino, Chanel und Lanvin sind die Ketten länger, die Mini-Tasche hängt auf Hüfthöhe.

Als Kind hat man Brustbeutel um den Hals tragen müssen, weil man ja ständig seine sieben Sachen verloren hat. Man hatte noch kein Bewusstsein für Eigentum, war völlig sorglos und nur auf eines aus: das reine Vergnügen. Die kleinen Taschen sind vollgepackt mit der Erinnerung an diese Leichtigkeit. Welches Accessoire kann das schon von sich behaupten?

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Wir leben aktuell vielleicht in der herausforderndsten Schuhphase nach den Buffalo-Plateaus (Das war Ende der Neunzigerjahre). Bevor wir nun wieder Dinge tun, auf die wir später nicht stolz sind, holen wir uns für die Sommerschuhe 2017 Rat. Und zwar bei gänzlich unabhängigen Modetrend-Beobachtern: einem 30-jährigen Unternehmensberater, einem 45-jährigen Gastronomen, einem 45-jährigen Schauspieler und einem 68-jährigen Rechtsanwalt (mein Papa).

Zur Diskussion stehen: Schleifen-Schuhe, klar. Mit diesen sieht man uns diesen Sommer auch am Strand! Ob es die Espadrilles-Version von Miu Miu (Bild oben) indes an den Strand schafft: fragwürdig. Aber deswegen ist sie nicht weniger angesagt und dementsprechend häufig kopiert worden. Ähnlich spektakulär wie beliebt ist nur noch der Strumpf-Killerheel von Designer Demna Gvasalia (Vetements und Balenciaga). Das Sneaker-Comeback des Jahres: die Adidas-Gazelle, zuletzt mit Hochphase in den 1980ern. Lasst Euch überraschen wie gut (und schlecht) die neuen Schuhmodelle in unserer Herrenrunde ankommen:

Elastan-Stiefelette von Balenciaga mit Blumenmuster

Strumpf-Heels von Balenciaga und Vetements:

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Florian Gleibs, Gastronom (45): „Der Balenciaga-Schuh ist etwas schwierig, obwohl ich auf Blumen stehe. So anliegende Stiefelgeschichten erfordern immer einen Mann zu Hause, der ihr aus den Schuhen hilft."

Stephan Salat, Unternehmensberater (30): „Achtung, Schlange! ‚I am a Special One' sagt der Schuh über seine Trägerin aus – mit der Attitüde eines José Mourinho (siehe Presse-Konferenz >>>) –, und bugsiert eben jene direkt in die Schublade ‚anstrengend’. Da kam bisher keine mehr raus."

Götz Bierling, Rechtsanwalt (68): „Endlich einmal etwas Originelles: passt super zu Jeans und kann auch zur Verteidigung nützlich sein."

John Friedmann, Schauspieler (45): „Könnte auch der neuste Fußballschuh von Topspieler mit Topsponsor sein."

Samtschleifen-Schlappen von Ancient Greek Sandals

Schlappen mit Schleifen:

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John Friedmann, Schauspieler (45): „Eine Augenfreude nicht nur für Fußfetischisten. Da müssen Zehengröße und Nagellack passen. Sieht so bequem aus, dass Mann fast selber reinschlüpfen will."

Florian Gleibs, Gastronom (45): „Der Samtslipper ist ganz süß und wird bestimmt einige jungendliche Damen glücklich machen, die am Samstagnachmittag ‚Djeelato' essen gehen."

Götz Bierling, Rechtsanwalt (68): „Macht auf unbedarft und mädchenhaft und soll doch dem Typen zeigen: Ich bin für alles Mögliche zu haben. Besser einen großen Bogen um die Trägerin dieser Schuhe machen."

Stephan Salat, Unternehmensberater (30): „Süß, nach drei bis fünf Jahren Beziehung kann man die auf jeden Fall mal aus dem Schrank holen! Nein, Spaß beiseite: Mit diesen Schuhen lässt sich problemlos Dom Pérignon Pong auf der Yacht im Süden Frankreichs spielen. 4 von 5 Punkten." (Champagne Pong >>>, Bsp. d. Red.)

Die Gazelle von Adidas mit einem Muster aus Cut-outs

Lauter Gazellen:

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Florian Gleibs, Gastronom (45): „Die Gazelle erinnert mich ein wenig an den Münchner Busbahnhof, finde aber trotzdem, dass man ihn ganz cool anziehen könnte – wie ja auch auf dem Bild zu sehen!"

John Friedmann, Schauspieler (45): „Bionics meets Architecture. Ein statisches und belüftungstechnisches Meisterwerk, das den passionierten Schuhputzer allerdings vor eine echte Herausforderung stellt.“

Götz Bierling, Rechtsanwalt (68): „Eine Mischung aus fest und doch luftig – super bei längeren Strecken auf heißem Pflaster."

Stephan Salat, Unternehmensberater (30): „Nice! Clean, minimalistisch und doch irgendwie verspielt... Wenn das Material nicht so sehr Plastik ist wie es aussieht, darf die Besitzerin die Schuhe auch zeitweise ausziehen. 4 von 5 Punkten." (Der Schuh besteht aus hellgrauem Veloursleder, Gummi-Sohle und Neopren-Zunge, Anm. d. Red.)

Pleateau-Ballettslipper mit Bikerriemen von Miu Miu

Die Ballettschuh-Kollektion von Miu Miu mit all ihren „Extensions":

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Stephan Salat, Unternehmensberater (30): „Bei diesen kleinen Ufos darf die Frau sich kein Gramm zu viel erlauben. Das lockern dann leider auch nicht die zierlichen Schleifchen am Bein oder die animalisch wirkenden Lederriemen auf. 3 von 5 Punkten."

John Friedmann, Schauspieler (45): „Sieht aus wie vier Schuhe auf einmal. Hybrid, der bei der ersten großen Sommerpfütze sicher das halbe Plateau einbüst."

Florian Gleibs, Gastronom (45): „Frankensteins Tochter könnte diesen Riemenschuh auf einer Abi Party tragen."

Götz Bierling, Rechtsanwalt (68): „Fürchterlich!! Stilmix ohne Ende: Plateau - Espadrilles - Ballerinas, angebunden mit Geschenkbändern."

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Sie war so vieles: Business-Klassiker ebenso wie Nummer-Sicher-Teil, zu dem man greift, wenn man nicht weiß, was man anziehen soll. Das „Basic" für wirklich jede Situation, die nichts mit Sport oder Netflix zu tun hat. Und das bleibt unverändert. Aber kaum ein Stück hat in den letzten Jahren kontinuierlich so eine modische Aufwertung erfahren wie die Bluse. Neben den Varianten „Boyfriend" und tailliert gibt es mittlerweile Blusen und Hemden in so aufwändigen Varianten, dass sie wirklich ein Statement-Piece sind.

Designer wie Jacquemus oder J.W.Anderson haben das klassische Hemd neu interpretiert: als off-shoulder-Top, asymmetrisches Kleid oder drapiertes Top. Es wird dekonstruiert, wie bei Ann Demeulemeester oder Y/Project. Auch das Styling ist phantasievoller geworden: Blusen kombiniert man unter dem Slipdress, verkehrt herum geknöpft oder drapiert, gewickelt oder mit Statementärmeln zum Strickpullover, dessen Ärmel wiederum hochgekrempelt werden. Das kommt mir (Isa) sehr gelegen, denn ich habe mehr Hemden und Blusen im Schrank als manche Reinigung auf der Dreh-Spinne.

Vorgeknöpft: Inspiration und Styling-Ideen vom Laufsteg

Die romantische Bluse

Blusen mit Schluppen und romantischen Volants an der Brust sowie an den Schulterpartien sind ein Bekleidungsstück, das alle Laufstege eroberte und gerade im breiten Markt hoch und runter verkauft wird, wie Barbara schon einmal in ihrem Trendreport erwähnte. Mein Lieblingsmodell in diesem Stil ist von van Laack: Edel und nicht zu mädchenhaft.

Fotografin Ellen von Unwerth in einer Rüschenbluse, nach der Chanel-Show in Paris.

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Die Statement Bluse

Von breiten Manschetten (Aquilano.Rimondi) zu dekonstruierten Micro-Tops (Y/Project) – Blusen scheinen die perfekte Leinwand für Designer zu sein, die sie als Grundlage nehmen, um sich dann kreativ auszutoben.

Auch bei Lodenfrey  bestätigen mir die Experten aus dem Verkauf, dass dieses Laufsteg-Thema im Markt angekommen ist: „Im Allgemeinen verkaufen wir momentan vor allem die Blusen gut, die durch das gewisse Etwas, also einen kleinen, unerwarteten Dreh, überzeugen. Treibende Kraft sind hier insbesondere Statement-Ärmel, die sich in allen Formen zeigen: kleine oder große Trompetenarme, Bindedetails oder auch einfach übergroße Manschetten. Das Charmante hieran: kaum eine Kundin empfindet ihre Arme als Problemzone und traut sich deshalb auch hier mal eine modische Spielerei auszuprobieren. Ebenfalls beliebt: ein Knoten zum Binden (z.B. Soluzione), der sich super zu den hochgeschnittenen Mom-Jeans oder Bundfaltenhosen eignet (für die Mutigen auch bauchfrei zu tragen) und die Taille betont.

Da kann ich (Isa) ihr nur zustimmen und habe die Bluse mit Knoten direkt anprobiert (Foto gibt es hier) – und wegen der Schwärmerei bei meiner Familie lag sie dann direkt zweimal unter dem Weihnachtsbaum.

Statement-Ärmel von William Fan. Da gibt es in der zweiten Jahreshälfte spannende Lodenfrey-News.

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Die Boyfriend-Bluse

Mittlerweile ein Evergreen, weil sie unkompliziert ist und lässig aussieht, aber trotzdem nicht so informell ist wie ein T-Shirt. "Absoluter Dauerbrenner sind nach wie vor unsere Boyfriend-Blusen. Doch auch hier gibt es Varianten: von Boxy-Schnitten (verkürzt) mit schmalem Arm, über Brusttaschen in verschiedenen Formen findet sich für jeden Geschmack das richtige Teil", erfahre ich im Gespräch mit den Verkäufern.

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Das Hemdblusen-Kleid

Ein Sommerklassiker, der Kathrin schon zu wahren Liebesbriefen veranlasste.

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Die klassische Blusen

Wer sich noch nicht an diese aufwändigen Modelle wagen möchte? Eine klassische, gut sitzende Bluse kommt nie aus der Mode. Aber auch sie kann extravagant werden, nämlich durch experimentelles Styling. Die einfachste Variante: Das Hemd zur Off-Shoulder-Bluse umfunktionieren: dafür einfach zwei oder drei Knöpfe öffnen und über die Schultern ziehen.

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Die Sommerblusen

Und zu guter Letzt für den Sommer unverzichtbar: Blusen und Hemden in Boho-Varianten. „Leichter Baumwoll-Voile in fließenden Schnitten oder mit bunten Fil-Coupé Blüten dekoriert, kommt momentan schon sehr gut an. Aber auch Seidenprints in kräftigen Farben werden gesucht (und u.a. bei Etro, Robert Friedman, Louis&mia gefunden ). Absolute Highlights für den nächsten Sommerurlaub gibt es bei Marken wie Valerie Khalfon, TAJ & Plein Sud Jeanius, mit wunderschönen Blusenvariationen mit Lochstickereien oder bunten Schmuckapplikationen.", so die Blusen-Experten bei Lodenfrey.  

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Und wer jetzt Schwierigkeiten hat, sich das alles ganz genau vorzustellen, der geht am besten direkt bei Lodenfrey vorbei. Warum das ein echtes Vergnügen ist, habe ich hier schon einmal erzählt.

Lesetipp: Woran erkennt man die Qualität einer Bluse/eines Hemdes?

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Man könnte vier der fünf modischen Neuerscheinungen auf einmal tragen. Wenn man das denn möchte. Auf dem Kopf z.B. ein dunkelblaues Lederbarett von Dior. Es ist das Accessoire der Herbst/Wintersaison 2017/18! Dazu die Hose in weit geschnittene Glattleder(!)-Overknees gesteckt und eine Lammfelljacke. Aber die Lammfelljacke ist nicht, wie aktuell im klassischen Biker- oder Jeansjackenstil gehalten, sondern „cropped", also fast bauchfrei, oder überdimensioniert bis dekonstruiert (Saint Laurent).

Um meine Chronistenpflicht nicht zu verletzen, muss ich an dieser Stelle auch auf den fünften Trend aufmerksam machen: die weiße Strumpfhose. Wenn wir jetzt alle gemeinsam unsere Wünsche ans Universum schicken, dann bleibt sie vielleicht ein Laufstegtrend (siehe Bildergalerie ganz unten) und uns erspart. Aber vielleicht verführt uns die gerade vorherrschende Ballettmode noch dazu?

Die Jacke der Saison 2017/18

Die Lammfelljacke ist jetzt schon Streetstyle Star des Jahres >>>, aber sie entwickelt sich bis zur nächsten Saison weiter: Sie wird noch kürzer oder noch übergrößer. Was mit einer klassischen Lammfell-gefütterten Bikerjacke oder Jeansjacke von Levi's begann, findet seinen Höhepunkt in diesen fantastischen Kreationen von Saint Laurent, Louis Vuitton und  vielen mehr:

Das Herbst-Accessoire kommt von Dior

Ab September ist es das Mode-Accessoire schlechthin: das nachtblaue oder schwarze Lammlederbarett von Dior. Warum? A) Weil diese Art der Kopfbedeckung schon zuvor in der Luft lag, bzw. bei Gucci schon in der Auslage (aus rotem oder schwarzem Leder). Ich schrieb im Dezember darüber >>> und Barbara erklärte das „Béret" im Januar, nach den Herrenschauen, dann endgültig zum Trend-Accessoire 2017 >>>.

Das war alles noch bevor die Mütze bei Dior an jedem einzelnen Laufstegmodel für Herbst/Winter 2017/18 zu sehen war. Chefdesignerin Maria Grazia Chiuri (ehemals bei Valentino) lässt keinen Zweifel daran, dass sie auch bei Dior den Accessoire-Hype fest im Blick hat: Sie kombiniert die lederne Kopfbedeckung nicht nur zu Jacken und Mänteln, sondern auch zu Galakleidern. Über ihren Kollektionsaufbau und die wichtigsten Key-Pieces unterrichtet sie die Verkaufsteams in den Dior-Boutiquen höchstpersönlich. Meine Prognose: Bei Dior werden die Baretts nicht in der Auslage liegenbleiben.

Stylingtrend aus den 1980ern

Skinny Jeans in einen hohen Velourleder-Schaft von Stuart Weitzman zu schieben, kann jeder, aber das sieht nicht mehr aus. Das ist 2015/2016. Und 2017? Wird der einstige 80er-Jahre-Mottoparty-Gag Realität. Kein Sch***, ging mir neulich so. Ich kam von einer Geburtstagsparty mit dem Motto "Monaco Franze" als Spatzl nach Hause. Mein Polyester-Ballonseide-Overall steckte noch bis zu den Knien in hohen Schaftstiefeln. Ich sah mich im Garderobenspiegel, dachte an eine Dame von der Party (ebenfalls im Dschinghis-Khan-Look), und wie wir uns über unseren Look freuten; dass der doch eigentlich ziemlich cool sei. Und dann checkte ich die Laufsteg-Nachrichten aus Paris:

Weiße Strumpfhosen

Leandra Medine vom amerikanischen Blog Man Repeller (zu Deutsch: Männerschreck) testet die international inflationär auftauchende, weiße Strumpfhose bereits: Sie trägt sie zum Kleid, zur Jeans und zur Häkelshorts. Man muss aber auch dazu sagen, dass Leandra die einzig kompatiblen Beine dafür hat: Twiggy-Stelzen. Den ersten von drei Looks nennt sie „Pretending you’re a German fashion influencer". Was sie damit meint (weiße Krautstampfer, Strumpfhosen-Addicts, alberne Looks, oder oder), weiß ich auch nicht. Hier geht es zu ihrem Outfit-Post >>> und hier zum weiße Modelbeine gucken:

Shop the trend

Was man hat, hat man:

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Nachtrag (am 23.03.2017): Der 5. Trend lautet „Fünfe auch mal gerade sein lassen." 

Der Beitrag Fünf ?-Trends für Herbst 2017 erschien zuerst auf Modepilot.

Die Rückkehr des Kettengürtels mag überraschend sein, ist aber durchaus folgerichtig. Damit haben wir auch das letzte Neunzigerjahre-Phänomen ins Jetzt geholt (nach Overkneestiefel, Gürteltasche, „cropped top", Slip Dresses, usw.).

Ich bin immer wieder überrascht, wie schnell ich vermeintliche „Och-nö-nicht-schon-wieder"-Trends für mich adaptieren kann. Die Brillenkette, zum Beispiel. Die galt als spießig und dann galt spießig als cool. Das Hüftgold wiederum wirkte bis gestern noch sehr tussig. Ihr wisst schon, die Chanel-Ketten mit baumelndem Chanel-Logo dran – eisern von pink manikürten und toupierten Frauen über einer schwarzen Hose getragen. Jetzt kommt die große Versöhnung mit der Tussi.

Die schönste Einstimmung auf den Trend sind die klimpernden Taillen und Hüften der 1990er-Supermodels (siehe Kate Moss & Co. unten, in der zweiten Fotogalerie). Gianni Versace und Chanels Karl Lagerfeld machten Anfang der Neunziger den Kettengürtel sexy und zu dem Accessoire schlechthin: Er war goldfarben und mehrreihig. Mitte/Ende der Neunzigerjahre kam der Trend dann auch bei mir an. Ich fand einen schwarzen Kettengürtel-Minirock bei Sisley oder Stefanel in meiner Heimat Karlsruhe – sie hatten ihn alle. Da war der Trend aber eigentlich auch schon wieder vorbei.

Bei Chanel gehörte der Kettengürtel seit den Sechzigerjahren schon zum Programm: Coco Chanel, die Mutter des Modeschmucks, führte ihn samt baumelnder Chanel-Plakette zum Chanel-Tweedkostüm ein – ein Bild, das Modeerneuerer Demna Gvasalia übrigens bei seiner Vetements-Kollektion für Herbst/Winter 2017/18 aufgriff.

Seither gab es natürlich immer wieder mal Kettengürtel. Bei Chanel war er – DNA-bedingt – nie lange weg. Aber wann hattet Ihr zuletzt euren Kettengürtel an? Habt ihr überhaupt noch einen? Und jetzt?

Ich höre die Ketten schon rasseln. Bei Miu Miu führte der Kettengürtel das Schlussbild an, bei Loewe ist die Kette mit dem Rock verbunden. Gewöhnen wir uns schon mal (wieder) daran:

Kettengürtel für Herbst/Winter 2017/18

Archivfotos, 1991 bis 1993

Kate Moss, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Carla Bruni, Karen Mulder, Linda Evangelista, u.v.m. – alle 90er-Topmodels trugen damals die goldenen Kettengürtel auf den Haute Couture-Laufstegen von Chanel und Gianni Versace – viel Spaß bei der Zeitreise:

Der Beitrag Was klimpert denn da wieder so laut? Der Kettengürtel kommt zurück erschien zuerst auf Modepilot.

Es ist eine der leichtesten Styling-Übungen mit einem großen Effekt: Man breite all' seine Blazer und Gürtel auf dem Bett aus und probiere sämtliche Kombinationen aus. Dabei finden sich gut funktionierende Paare, versprochen! Schrankleichen werden eventuell wieder zum Leben erweckt – zur Inspiration bitte Galerien klicken.

Woher kommt's? Wer fing damit an? Olivia Palermo, die Mutter aller Streetstyle-Stars (sie wurde vorgestern 31 Jahre alt), zeigte uns bereits 2013 wie es geht >>>. Die Stylingidee erfuhr wieder einen Aufschwung, als Modedesignerinnen wie Isabel Marant (für Winter 2015, Winter 2016 und Sommer 2017) oder Miuccia Prada (für Winter 2016) breite Gürtel über Blazer und Mäntel schnürten (Bilder ganz unten).

Auch die immer größer werdenden Blazer (z.B. von Vetements) provozieren einen Gürtel, sozusagen als letztes Bindeglied zwischen Silhouette und dem figurfernen XXL-Sakko – Beispiel 1 und 2 in der Streetstyle-Galerie. Es ist des Mailänder Schauerbesuchers liebstes Ensemble: der Blazer mit dem Gürtel. Insieme!

Streetstyle Galerie: Blazer plus Gürtel

Alltags-Check: Was tun, wenn man den Blazer unterwegs mal ablegen möchte, z.B. im Flugzeug oder im Straßencafé in der Sonne sitzend? Einfach den Gürtel auf die darunter liegende Garderobe zurren, dann geht er nicht verloren.

Daher kommt's: von Isabel Marant bis Vetements

Shop the look:

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Für manche Stilrichtungen ist es gar nicht so leicht, einen treffenden Begriff zu finden. Wie nennt man zum Beispiel diese aktuell bei den Social Models/Influencern/Reality-Stars Kendall Jenner, Gigi Hadid und Bella Hadid so beliebte Kombination: Jeans, Band-T-shirt und Untertassen-große Glitzer-Creolen? Oder ausgewaschene T-Shirt-Kleider zu turmhohen Schnür-Heels? Oder Mini-Kleider mit geschnürtem Dekolletee zu betont lässigen Skater-Sneakern? Ich denke ihr habt die Essenz des Looks verstanden: irgendwas Teures, das abgerockt aussieht, im Mix mit teurem Bling Bling, das auch teuer aussieht.

Hailey Baldwin, Madison Beer und Chantelle Winnie bei der F is for Fendi-Party

Der modeaffine Leser wird sich jetzt denken: Moment, das kenne ich doch! Genau, Balmain Spring/Summer 2009. Da waren geblichene, zerrupfte Jeans und Militär-Jacken, reich verziert mit Epauletten, Borten, Paspeln und Posamenten und mit Steinchen verzierte Heels der absolute Renner.

Balmain Spring/Summer 2009

Und in genau diesem Jahr hat ein Redakteur des britischen Guardian auch schon den passenden Begriff kreiert: „Glunge“. Eine denkbar simple Wortkombination aus „Grunge“ und „Glamour“. Wer einmal Fan des Grunge-Godfather Kurt Cobain war, also mehr Songs als nur „Smeels like Teen Spirit" kannte, empfindet das vermutlich als Missbrauch einer Musikkultur. Aber die Mode schreckt ja bekanntermaßen vor nichts zurück.

Das Glunge-Starter-Kit

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Antonio Cristaudo ist seit über 20 Jahren Trendscout der Pitti Uomo. Das heißt er ist Kopf des Teams, das weltweit unterwegs ist, um innovative Brands zu finden, die dann als Aussteller in verschiedenen Oberthemen der Presse und zahlreichen Einkäufern präsentiert werden. Die Plätze sind begehrt: Einen Stand ergattern, weil man jemanden kennt, der jemanden kennt? Keine Chance. Alle müssen das offizielle Aufnahmeverfahren durchlaufen, ganz ohne Vitamin B.

Diese Saison waren rund 24.300 Einkäufer aus mehr als über hundert Ländern zu Gast. Herbert Hofmann, Head of Buying and Creative Director des Berliner Voo Stores, ist einer von fast 900 aus Deutschland. Sein Fazit: „Diese Messe entwickelt sich kontinuierlich neu. Wieder einmal war es eine ausgezeichnete Möglichkeit, neue Brands zu entdecken und die erste Orderrunde der Saison abzuschließen. Das Fundament zu diesem frischen Ansatz liegt in der Recherche."

Antonio Cristaudo ist dem geneigten Modepilot-Leser kein Unbekannter: Wir stellten das „Orakel der Männermode“ bereits in einem Interview vor. Damals prophezeite er z.B. den Siegeszug der Trekkingsandale. Kurz bevor ich ihn nun zum Interview auf der 91. Pitti Uomo treffe, der wichtigsten Männer-Modemesse der Welt, lief ich noch entlang der Piazza del Duomo durch Florenz und vorbei am Prada-Schaufenster. Darin trohnte: eine Trekkingsandale für Männer.

Antonio Cristaudo

Trend-Talk: Was wird in der Männermode wichtig?

Herr Cristaudo, gibt es eigentlich noch Trends? DIE Farbe? DER Schnitt?
Es gibt nicht mehr nur einen, sondern unzählige Trends. Aber es gibt große Überthemen, aus ihnen leitet sich alles ab: „Heritage“ ist wichtig. Also sehr traditionell, mit Wolle und Cord, aber mit modernen Schnitten oder modernen Materialien kombiniert. Der andere ist Athleisure.

Sprechen wir über den allgegenwärtigen Athleisure-Trend. Ist das ein Hype oder eine längerfristige Entwicklung?
Sehr viele Marken und Designer sind sich darüber einig, dass es nun wichtig ist, und ich muss ich zugeben, dass es auch einen sehr großen Markt dafür gibt. Ich persönlich mag diesen Trend nicht. Ich liebe Mode, aber das ist für mich keine Mode, sondern ein Stylingthema! Ich bevorzuge Menschen, die eine Idee hinter ihrem Outfit haben. Bei Athleisure geht es darum, eben nicht darüber nachzudenken, was man trägt. Für mich ist Kleidung Ausdruck der Persönlichkeit und bei Athleisure ist das nicht der Fall: Es ist die Annullierung der Persönlichkeit.

Aber es entspricht doch schon dem Zeitgeist, mit der zunehmenden Bedeutung des Sports im Alltag?
Athleisure ist momentan sehr "basic", sehr amerikanisch. Nächstes Jahr kann sich das ändern. Vielleicht gibt es eine Evolution, ähnlich wie bei Jeans. Mit hochwertigen Materialen und guten Trageeigenschaften kombiniert. Sneaker und Sweatshirts, ja, das ist sehr angenehm im Flugzeug. Aber sonst sollte man sich etwas anspruchsvoller kleiden.

Dann mögen Sie vermutlich auch Vetements nicht so gerne?
Ich liebe es! Hinter Vetements steht eine Idee (welche genau, dass erklären wir hier) und deswegen wird der Look auch so stark kopiert. Das ist etwas ganz anderes mit dem Volumen und den neuen Dimensionen.

Was ist denn ihr persönlicher Lieblingsbereich?
Neben „Unconventional“ ist das „Futuro maschile“: klassische Herrenmode, modern umgesetzt.

Eine Auswahl der Labels des Bereichs „Futuro maschile"

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Anfang 2016 haben sie Unisex als einen wichtigen Über-Trend herausgegriffen. Das ist mittlerweile omnipräsent.
Absolut. Vor zwei oder drei Jahren, da haben sich nur wenige Labels damit beschäftigt und der Markt war ganz klein. Das ist nun anders: Unisex-Kollektionen sind der Zeitgeist und darum zeigen manche Marken jetzt auch Frauen und Männer zusammen.

Was ist denn aus der Feminisierung der Männermode geworden, mit den figurbetonten Anzügen?
Diese ganzen superschmalen Schnitte sind durch. Manchmal denken die Leute bei Unisex an Femininisierung der Männermode, aber das trifft nicht den Kern. Manche Teile können Männer und Frauen gleichermaßen tragen: Shirt, Sweater, Sneaker. Der einzige Unterschied ist die Größe. Wir bilden das auf der Pitti in zwei Bereichen ab: „Unconventional“, das ist praktisch geschlechtlos, eher ambiguos. Das ist vor allem für junge Menschen wichtig. Dann gibt es noch den Bereich „Open“: Hier fokussieren wir uns auf die erwachsenere Variante, sehr sophisticated. Das Geschlecht ist hier wichtig, trotzdem trifft man sich in der Mitte. Beides ist Unisex, nur mit einem anderen Ansatz.

Ein gutes Beispiel, um die Unisex-Idee zu veranschaulichen: Der Pyjama ist ein universelles Kleidungsstück, das von Männern und Frauen gleichermaßen getragen wird. Hier von dem Label „Maison Marcy", das in dem Bereich „Open" die Kollektion zeigte.

Letztes Mal haben Sie die Trekking-Sandalen prophezeit. Was ist denn für nächste Saison wichtig?

Der Designerrucksack ist superwichtig! Alle Marken, egal ob klassisch oder sportlich, machen das jetzt. Weg mit den Tote-Bags, her mit den Rucksäcken!

Aber das kann man doch nicht mit dem Anzug ins Büro tragen?
Es gibt natürlich Unterschiede und nicht nur sportliche Modelle, sondern auch sehr luxuriöse Marken widmen sich dem Thema.

Welches Key-Piece der Männermode verändert sich?
Der Mantel. Den trägt man nicht mehr klassisch schmal, sondern schön voluminös und sehr lang.

Viele sagen ja, die Mode sei momentan so expressiv, weil wir alles nur noch digital konsumieren (z.B. über Instagram), und die Bilder sehr extrem sein müssen, damit sie herausstechen.
Das gilt nur für die Modecommunity, also Designer, Shopbesitzer und Modeverrückte, etc., die sehr aktiv sind. Innerhalb dieser Gruppe sieht man sehr expressive Mode. Aber außerhalb dieses Kreises sind die Leute doch eher durchschnittlich gekleidet. Sehen Sie: In Korea ist Mode z.B. Ausdruck der Persönlichkeit. Aber in einer durchschnittlichen Großstadt in Europa interessieren sich die meisten Leute nicht besonders für „Fashion“.

Also nehmen wir es so wahr, weil wir in unserer eigenen Mode-Blase stecken?
Exakt.

Und mögen Sie eigentlich die „Pitti Peacocks“?
Nein. Zumindest nicht mehr. In den letzten Jahren hat sich das sehr verändert: Vorher war dieser Stil ein selbstverständliches und notwendiges Instrument, um sich auszudrücken. Wer da jetzt noch an der Mauer steht und sich besonders außergewöhnlich anzieht, das sind die Spatzünder und Mitläufer.

So mancher Gast sitzt eine halbe Ewigkeit auf der berühmten Mauer. Irgendjemand wird irgendwann schon ein Foto machen.

Jetzt geht es wieder um das „Weniger ist Mehr“. Ich zeige Ihnen was ich meine:

Er zeigt mir ein Instagram-Foto von The Sartorialist und liest die Bildunterschrift vor.

The best look from Pitti Uomo yesterday l! Simple, classic and yet modern

Ein von Scott Schuman (@thesartorialist) gepostetes Foto am 11. Jan 2017 um 4:34 Uhr

Der neue Look ist sehr klassisch und minimalistisch. Die neuen „Peacocks“ im Sinne von „modisch wegweisend“ haben einen zurückgenommenen Stil. Es geht um Details. Man muss genauer hinsehen.

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Tutu, Baby! Typische Ballettbekleidung bahnte sich aus der High Fashion bereits letztes Jahr seinen Weg zum Streetstyle: Wir sahen erst die Miu Miu-Ballerinas mit zweierlei Knöchelbändern an Streetstyle-Stars. Sogleich gab es entsprechende Schuhmodelle auch bei Zara zu kaufen (und immer noch >>>). Tutus aus Tüll und Plisseeröcke wurden zu T-Shirt und Sneakern getragen. Als tonangebend ist wohl Valentino mit der Ballett-Winterkollektion 2016/17 zu nennen, die wir im März vergangenes Jahr in Paris sahen. Dort trugen die extrem zarten Models alle einen strengen Dutt und führten um die Taille gewickelte Seide in Pudertönen vor – oder kurze Tutus und Roben, die regelrecht „Schwanensee" brüllen.

Nun bevölkern zusehends mehr Bodys und Wickeltops die Geschäfte und Onlineshops. Pumas schlauster Schachzug des Jahres 2016 war es wohl, eine Partnerschaft mit den New York City Ballett einzugehen. Diese Zusammenarbeit dürfte sich 2017 ausbezahlen, denn Balletttänzer und Tänzer sind die Instagram-Stars der Zukunft: Sie sind nicht nur schön und können sich per Foto/Video besser ausdrücken, sie haben auch mehr zu bieten. Seht Euch dieses Video an (450.000 Aufrufe so far):

SORRY I JUST NEED TO SEND A MESSAGE ... ?? @fra.m.official #relationship#of#today#dancers#fun#ballerina#balletpost#balletlife#couplegoals#trust#your#partner#love#dancing#texting#pasdedeux#ilove#my#iphone#sobailarinos#worldwideballet#ballet#dancer#life

Ein von Alessandra Tognoloni (@alealeworld) gepostetes Video am 10. Jan 2017 um 7:49 Uhr

Ballettmode 2017

Sämtliche Modemarken werben jetzt mit Ballettmotiven, auch wenn das Sortiment gar nicht fürs Tanzen am Barren bestimmt ist. Die deutsche Marke Marc Cain nennt seine Fashion Show für die Herbst/Wintersaison 2017, die am kommenden Dienstag in Berlin gezeigt wird, „Ballett magnifique" – die Einladungskarte ist rosa. Ich werde es mir ansehen!

Das britische Modelabel Oasis lancierte soeben seine erste Sportkollektion und tat sich dafür mit dem britischen Label Pineapple Studio (Tanzschulen und Active Wear) zusammen. Die Fitness-Kollektion wird in Ballett-Manier präsentiert:

Selbst Ledersneaker werden 2017 an einer tanzenden Ballerina vorgestellt (siehe Video). Der deutsche Schuhdesigner Alexander Laude (den Namen sollte man sich merken!) bietet einfarbige Glatt- und Velourleder-Sneaker in Schwarz, Blau, Rot, Grau, Orange, Braun und Weiß an, die so schön und weich verarbeitet sind, dass sich darin sogar Pirouetten drehen lassen. Das muss der Anspruch für dieses Jahr sein!

Ballettmode von Valentino, Miu Miu und Marni zum Onlineshoppen:

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Sachin & Babi Kollektion Sommer 2017

Für die kommende Frühjahr/Sommersaison 2017 wird es von Sachin & Babi Rüschen-, Tüll-, Spitzen- und Wickelmode geben (ab circa 400 Euro) – eine sehr gelungene Umsetzung des Trends, wie ich finde. Die Marke wurde von dem indischen Paar Sachin und Babi Ahluwalia in New York gegründet. Die beiden haben sich der hochwertigen,  wie bezahlbaren Abendmode verschrieben.

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