Am Sonntag zeigte der belgische Modedesigner Pieter Mulier seine erste Kollektion für die Maison Alaïa in Paris. Das war ein Tag bevor dort die Haute Couture Schauen begannen. Allein damit lässt Mulier den Geist des vor viereinhalb Jahren verstorbenen Modeschöpfers Azzedine Alaïa weiterleben. Denn auch der geborene Tunesier und Wahlpariser hielt sich nicht an Schauenkalender. Er zeigte dann eine Kollektion, wenn er sie für abgeschlossen und gut hielt.

Und Mulier ordnet seine Debütkollektion auch nicht etwa den üblichen Saisons Frühjahr/Sommer oder Herbst/Winter zu. Stattdessen widmet er seine Kollektion, in der Ready-to-wear und Couture gemischt sind, dem Winter und Frühjahr 2022. Und so soll es auch fortgeführt werden. In circa einem halben Jahr sehen wir dann Sommer/Herbst 2022.

Maison Alaïa, Winter/Frühjahr 2022

Muliers Entwürfe der Debütkollektion feiern das geistige Eigentum Alaïas. Er bringt uns die elegante Kapuzenmode aus den frühen Achtzigerjahren zurück und auch die Catsuits und Kleider, die wie eine zweite Haut sitzen, scheinen plötzlich wieder in unsere Zeit zu passen. Das ist das Schöne an dieser Kollektion, die sich vor allem an dem Schaffen zwischen Mitte der Achtziger- und Mitte der Neunzigerjahre orientiert. Sie bringt uns alles Geliebte des „kleinen Prinzen”, wie Alaïa wegen seiner Körpergröße von 1,56 m genannt wurde, zurück und ist dabei genau das, was wir jetzt tragen möchten. Denn Mulier schafft es sehr wohl – bei aller Treue zum Archiv –, Neues zu schaffen.

„Da ist das Tüllkleid, das ich überall suche!”, schrieb mir etwa meine Freundin und Süddeutsche-Stilkolumnistin Julia nach der Show. Weltweit wird Mulier gerade von ModejournalistInnnen wie Kundinnen gefeiert.

Erinnert an einen typischen Alaïa-Entwurf, ist aber ein komplett neuer: Pieter Mulier für die Maison Alaïa, Winter/Frühjahr 2022

Pieter Mulier: Wer ist das?

Wer ist diese perfekte Besetzung für einen der meist begehrtesten Jobs der Modebranche? Pieter Mulier arbeitete 20 Jahre lang an der Seite von Raf Simons. Erst unterstütze er ihn als Praktikant. Doch bald schon wurde er seine rechte Hand und begleitete Simons zu Jil Sander, Christian Dior und Calvin Klein. Bei Calvin Klein war er zuletzt unter Simons Kreativchef der Damenmode. Dann gingen beide 2018 zurück nach Belgien. Aber Mulier begleitete Simons 2020 nicht zu Prada.

Im Februar dieses Jahres wussten wir dann auch warum: Er hat den schönsten Job der Modewelt bekommen. Bescheiden und stolz zugleich tritt Mulier in die Fußstapfen eines Mannes, der, wie er sagt „immer das Gleiche tat, aber jedes Mal besser. Das ist das Gegenteil von dem, was die Modewelt heute tut. Immer muss alles neu sein. Das macht die Schönheit dieses Hauses aus.”

Das geistige Erbe Azzedine Alaïas wird fortgeführt

Stattdessen huldigt Mulier wie Alaïa den Frauenkörper als formgebende Skulptur und formt mit festen Stretchstoffen und breiten Taillengürteln noch etwas nach – doch immer im Sinne der Kundin. Sie fühlt sich geliebt und unterstützt. Die Stoffe, gestrickt, lackiert, plissiert, perforiert oder mit Schrägschnitt versehen, folgen unseren Rundungen aufs Wohlwollendste.

Skulptural und weich fließend zugleich: Pieter Mulier für die Maison Alaïa

Alaïa, der Bildhauerei studierte und parallel in die Schneiderlehre ging, liebte es, für alle Frauen um ihn herum – viele reisten mit ihm bis zuletzt überall hin – perfekte Kleider zu kreieren. Dass Pieter Mulier, der Architektur studierte und mit Simons eher verkopft und konzeptionell unterwegs war, nun auch mehr mit dem Herzen und dem Bauch entwirft, zumindest so scheint es, ist eine schöne Überraschung. Vermutlich ist es schlicht pures Können, bestes Handwerk (zusammen mit Alaïas altem Team) und der nötige Respekt vor einer so bedeutsamen Nachfolge. Andere Designer können das leider oft nicht so gut.

Übrigens war Raf Simons, wie andere bekannte Designer, darunter Matthew Williamson und Valentino-Designer Pierpaolo Piccioli, bei der Show am Sonntag unter den vielen prominenten Gästen. Gegenüber Modejournalistin Suzy Menkes sagte er vor Beginn der Show: „Es ist verrückt, ich bin aufgeregter als bei meinen eigenen Präsentationen. Ich hoffe nur, dass sich das Wetter hält und es nicht zu Regnen anfängt.” Die Show fand im Freien statt, auf der Rue de Moussy, einer kleinen Straße im Marais, wo Alaïa lebte und arbeitete. Das Wetter hielt.

Alaïa-Mode 2022

Dicke Nieten auf Netzkleidern und enger Kapuze sind – zusammen mit dem an der Seite geschnürten Kleid aus rotem Lackleder noch das Gewagteste an der Kollektion. Alles andere werden wir in Paris wie in London, Berlin, und sogar in München sehen. Allem voran die Jeans-Outfits und die schwarzen Anzüge zu Beginn der Show. Aber auch die neuen Strickstretch-Suits und die bereits erwähnten Mesh-Kleider mit Stehkragen und eingearbeitetem Brust-Sichtschutz. Nur die Schuhe bleiben, egal wie flach sie jetzt teilweise wurden – leider, leider – unbequem. Aber dafür stand Alaïa ja noch nie.

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Für die französische Designerin Isabel Marant hege ich eher Bewunderung: Eine sympathische Frau, die sich treu geblieben scheint und Saison für Saison gute bis starke Kollektionen abliefert, die für den französischen „effortless cool“-Look stehen wie kaum eine zweite Marke. Was Céline für Handtaschen ist, scheint Marant für Schuhe zu sein: Jeder Schuss, ein Treffer: Sneaker-Wedges, Cowboy-Stilettos, Bobby Boots, Dicker Boots, Pool Slides..., die Liste der It-Schuhe aus dem Hause Marant ist lang, ich gehöre auch zu en Anhängern. Mein ältestes Stück, die gefütterten "Nowles"-Winterboots, liebe ich heiß und innig (Warum, steht hier).

Optik: Top - Qualität: Flop

Leider herrscht bei ihrer Kleidung in letzter Zeit eher Verwunderung: Ich besitze zwei recht neue Stücke, ein leichtes Sommerkleid von Isabel Marant Étoile (der günstigeren Zweitlinie) und eine Leinenhose, die bei der Anprobe unwiderstehlich waren. Ich weiß, wie sich Leinen verhält, aber die Hose knittert, kaum dass ich sie vom Bügel genommen habe. Das Kleid fällt zwar wunderbar und ist dank integriertem Gummibündchen sehr angenehm zu tragen, aber auch hier: Knitteralarm! Das Kleid (75 % Viskose, 25 % Seide) unterscheidet sich nicht von einem Mango-Teil im Trageverhalten. Nun, ihre Kleidung ist „günstiger“ als viele Designerbrands, aber noch lange nicht billig: Das Kleid kostet 290 Euro.

Als ich einer Freundin von meinem Ärger berichtete, bestätigte sie meinen Eindruck, dass die Mode zwar schön, aber qualitativ minderwertig sei: Sie hat eine locker geschnittene Jeans. Beim dritten Trageversuch riss die Jeansschlaufe beim Anziehen. „Das passiert mir nicht einmal bei meiner Zara-Jeans, nach einem Jahr ständigem Tragen“, sagte sie. Kathrin setzt nach: "Der Pullover kratzt", sagt sie über das Streifen-Modell, das oben im Headerbild zu sehen ist.

Eine Theorie: Vielleicht wird am Material gespart, um den Umsatz zu steigern? Schließlich ist Marant auf Investorensuche.

Wie geht es euch? Hatte ich einfach ein unglückliches Händchen, oder sollte Madame Marant einmal mehr Qualitätskontrolle betreiben?

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Neulich Abend lief ich mit einer Freundin und Kollegin aus dem Modejournalismus nach einem Abendessen die Maximilianstraße entlang. Wir waren entsetzt: Was haben die Schaufenster-Dekorationen dort mit der High Fashion, wie wir sie kennen und lieben, zu tun?! Vielleicht sind wir zu viel bei Fashion Shows und in Showrooms unterwegs und lassen außer Acht, was potenzielle Kundinnen tatsächlich in eine Luxusboutique lockt. Jedenfalls sind die Outfits an den Schaufensterpuppen von Valentino und Chanel derzeit eine Frechheit!

Das möchte man alles nicht tragen. Und vor allem nicht für diesen Preis! Da sehen die Fenster bei Zara ja einladender aus! Die Mode wirkt dort hochwertiger und stilvoller zusammengestellt als bei den Häusern, die sich der hohen Schneiderkunst verschrieben haben. Das kann doch nicht sein.

"So möchte man doch nicht aussehen", sagt meine Freundin vor dem Chanel-Schaufenster. Stimmt.

Es ist einfach alles falsch an diesem Look: Nein, als halbwegs gut informierte Frau möchte man keine Baseball-Cap und auch keine Sneaker von Chanel. (Wer hat eigentlich all die Chanel Espadrilles gekauft? Hände hoch!) Und diese silbernen Autofahrer-Handschuhe sind albern. Mal abgesehen davon, dass die Taillenjeans an der Puppe genau so sitzt, wie sie eben nicht sitzen sollte, wäre die Hose mit einer Seidenbluse eine schönere Partnerschaft eingegangen.

Leute, die in München bei Valentino und Chanel einkaufen, scheinen keinen Geschmack zu besitzen, zumindest einen anderen als wir. Man hörte davon. Aber ist es aus Designermarken-Sicht sinnvoll, sich dem zwar zahlenden Kunden, aber sich damit auch der auf Dauer Image-schädigenden Anspruchslosigkeit anzupassen? Tatsächlich gibt es von Valentino oder Chanel nach wie vor textilgewordene Träume und man fragt sich, warum diese nicht im Schaufenster hängen. Der Gedanke liegt nahe, dass die Kundin keine Handwerk-wertschätzdene Person ist, sondern zu den sogenannten Neureichen gehört, die den Unterschied zwischen billiger und aufwendiger Produktion nur anhand eines Logos (und des Preises) ausmachen: Hauptsache, was von Chanel.

Himmel! Und das soll Lust auf High Fashion machen?

Für so ein ungelenk abstehendes Top brauche ich nicht zu Chanel gehen. Knöchelbedeckende, minimalistische Sneaker in Schwarz/Weiß, die nach Orthopädenschuhen aussehen, werde ich sicherlich nicht zur weiten, bunten Sommerhose tragen. Sag mal, geht's noch?

Kunden, die sich am liebsten gleich mit zwei Chanel-Handtaschen schmücken, sorgen bei Luxusmarken für sehr viel mehr Umsatz als andere, klar. Die Frage ist nur, ob man dieses Bild – als Luxus-Lemming – auch so vorgeführt bekommen möchte? Eifere ich als Chanel-Kundin einer Chanel-Sammlerin nach oder einer stilvollen Frau, die anscheinend genau weiß, was sie ihrem Äußeren antut? Es ist doch so, dass man sich immer an solchen Menschen orientiert, die müheloser einen guten und authentischen Stil an den Tag legen als man selbst. Während sich Luxus-Tanten an Mode-Tanten orientieren, die wirklich coole Sneaker zur Chanel-Handtasche tragen (wir sehen am Ende auch alle gleich aus, von Außen betrachtet), orientieren sich Mode-Tanten wiederum an noch cooleren Styling-Künstlern. Ihr hättet mal Isas und mein Gesicht sehen sollen, als wir die Balletttänzer in Tel Aviv nach ihrem Auftritt in ihren eigenen Klamotten sahen. Wow, das war ein nachahmungswürdiger Style! Und sicherlich für einen kleinen Schekel.

Was ich damit sagen möchte: Karl Lagerfeld bewies gerade mit seiner neuen Cruise Collection in Havanna, dass er genau diese Art der Inspiration in Luxusmode verwandeln kann – auf dem Catwalk, als Show. Die Kunst besteht aber auch darin, das modisch Verlockende im Schaufenster darstellen zu können; es lecker zu machen. Doch da können die Schaufensterdekorateure mit der Inszenierung von Lagerfeld nicht mithalten. Mei, der Mann ist über 80 – er kann sich nicht um alles kümmern! Tatsächlich zeigte Lagerfeld die Einzelteile auf dem Laufsteg anders: Er kombinierte zu den weiß-bunten Sommersachen zum Beispiel Sandalen in gleicher Farbgebung.

Das soll die Schneiderkunst von Valentino sein? Really?!

Schafft sich die Luxusmode ab?

Wenn das so weitergeht, dann möchte ich später kein Jammern hören, wenn die Umsätze wie aktuell bei Bottega Veneta um 8 Prozent zurückgehen (The Wall Street Journal >>>). Von den Designern erwarte ich raffinierte Schnitte, beste Materialien und Silhouetten, die aufgrund ihrer aufwendigen Schnittmuster den Unterschied machen. Gerade von Valentino! Gründer Valentino Garavani war es, der aus feinster Seide die am schönsten fallenden Kleider zaubern konnte. Die Marke führt das so weiter, aber anscheinend traut man den Passanten nur ein Verständnis für den Allerwelts-Stil zu. Das funktioniert für Valentino übrigens hervorragend. Bislang. Der Konzern verzeichnet wieder ein Plus in allen Märkten. Nice to know: Valentino senkt seit Ende April in den asiatischen Ländern die Preise, bzw. gleicht sie den europäischen an.

Hermès, die Marke, mit den schönsten und aufwendigsten Schaufensterdekorationen, verzeichnet ein Wachstum von 6,1 Prozent. Hier verzichtet man auch auf den schnellen Euro, Yen und Dollar, indem man den Gürtel mit der berühmten H-Schließe eben nicht aktiv anbietet. Im Onlineshop werdet ihr das gern kopierte Statussymbol vergeblich suchen. Kurzfristig ist das ein vertanes Geschäft, langfristig der richtige Schritt, wenn ihr mich fragt. Auch das Investment in geschmackvolle Schaufenster halte ich für ein gutes Marken-Management. Genau vor diesen Fenstern startet doch oft die Versuchung, eines Tages Luxuskunde zu werden.

Alles, wofür andere Marken besser stehen und Valentino eben genau nicht.

Ich wünsche mir an Schulen ein Fach namens "Materialkunde", in dem die verschiedenen Holz-, Metall-, aber auch Stoffarten durchgenommen werden. Einmal im Jahr gäbe es einen Workshop "Qualität" zum Thema Verarbeitung und Langlebigkeit. Das sind wir unseren Nachfahren schuldig – der Umwelt und dem Lebensgefühl zuliebe! Also meine Kinder, sofern ich eines Tages welche kriegen sollte, sollen 1000 Euro besser anlegen als in eine Jeans-Shorts.

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Der Herbst/Winterlook 2015/16 von Chloé geht mir nicht aus dem Kopf. Vieles wurde von den Schauen für Sommer 2016 überdeckt, er nicht. Meinen absoluten Laufsteg-Favoriten hatte ich schon abgehakt, da online gleich ausverkauft. Klar, dachte ich mir. Die reichen Frauen warten bei einem 1000-Euro Traum-Jumpsuit nicht auf den Sale. Sonst ist er ja weg, denken die sich.

Und ich dachte mir, ne Monatsmiete gespart, auch gut. Aber da hatte ich die Rechnung noch nicht mit Farfetch gemacht. Bei farfetch.com bieten unzählige Luxus-Boutiquen dieser Welt ihre Designerware an. Und nun sitze ich vor dem Bildschirm, genauer gesagt vor dem "In den Warenkorb"-Button und finde beim Zögern auch noch die passende Bluse dazu. Außerdem die Lingerie-Röcke, die im Sommer 2016 sogar Trend sind. Und diesen Breitcord-Blazer in Dunkelblau mit Schalkragen und Taillengurt!!! Ahhh!!!

Aus den Chloé Einzelteilen lassen sich die perfekten Outfit-Kombinationen bauen: eine Mischung aus weiblicher Eleganz (Seidenblusen mit stoffüberzogenen Knöpfen), Navy-Herrenmode und Lingerie-Look.

Chloé bei Farfetch

Der Chloé Jumpsuit aus dunkelblauem Baumwolle-Schurwolle-Mix mit passender Seidenbluse >>>

Lingerie-Rock aus Seide mit Spitze von Chloé >>>

Navy Wollmantel mit großem Reverskragen und goldfarbenen Knöpfen >>>

Marineblauer Cordblazer mit Schalkragen und Kalbsledergürtel >>>

Seidenbluse mit stoffüberzogenen Knöpfen >>>

Meine Chloé Wishlist bei Farfetch

Fotos: farfetch

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...so oder so ähnlich fragen Einige angesichts mancher Entwürfe, die Modesigner über den Laufsteg schicken. Sie selbst jedenfalls nicht. Warum so viele Designer sich schlicht kleiden oder über die Jahre eine Art Signature-Look entwicklen, lässt sich leicht erklären: Wer permanent Stoffe, Farben und Muster sichtet, sortiert und schlussendlich zu Entwürfen verarbeitet, der hat ganz einfach irgendwann genug davon.

Was tragen die Designer selbst?

Von New York bis Paris, die Looks von Donatella Versace, Raf Simons & Co. in der Galerie

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Warum ich nun ausgerechnet die beiden Sommerkollektionen 2016 von Jason Wu und BCBG Max Azria miteinander vergleiche, werden sich manche fragen. Barbara wird die Hände überm Kopf zusammenschlagen.

Es ist so: beide Marken zeigen eine Sommergarderobe, wie ich sie mir für mich persönlich und für 2016 vorstellen kann und sind dabei komplett unterschiedlich in ihrer Aussage. Aber sie sind rund, stimmig und treffen mitten ins Herz. Ja, auch die von BCBG!

Modetrends Sommer 2016

Bei Lacoste sahen wir gestern schon die Umsetzung des modischen Jetzt- und Zukunft-Wunsches, Sportliches mit Kleidsamem morphen zu können. Nun kommen wir zu den zwei anderen großen Modetrends 2016: Mit Jason Wus Sommerkollektion wird das Feminine und Glamouröse fortgeführt (Was kommt nach dem Alaïa-Stretchstrickkleid? – Wu hat die Antwort darauf ganz unten in der Galerie) und BCBG Max Azria zeigte bereits am Donnerstag in New York eine Batik-Ethno-Strick-Layering-Kollektion für alle, die der Mode den Mittelfinger zeigen möchten (nach Normcore).

New York Runway für Sommer 2016: Jason Wu (links) und BCBG Max Azria (rechts)

Wus Kollektion ist von weichen Wellen, Volants, bestimmt. Er zeigt Kleider, Taillenhosen und Cocktailkleider aus fünferlei Spitze. Seine feinen Fransensäume, die er für andere Cocktailkleider als Stilmerkmal einsetzt (Bild oben), funktionieren bei der Abendrobe nicht. Da driftet es dann Richtung Sackleinen ab und das passt nicht zu seiner Glamour-Aussage. Zu der Kollektion von BCBG Max Azria würde es schon wieder passen, doch hier hat sich der Designer für Batik-Longsleeves, gestrickte Shorts und Tanktops entschieden, um die Kundin möglichst alternativ aussehen zu lassen. Danach sehnt sie sich nämlich. Also ich zumindest hin- und wieder und immer mehr.

Strick als Kurzpullover von Jason Wu (links) und bei BCBG Max Azria (rechts)

Schuhe: Während Jason Wu Sandalen und Sandaletten mit breiten Überkreuz-Riemen zeigte, gab es bei BCBG Max Azria ausschließlich den Männerschreck: klobige, weiße Gummi-Plateau-Sohlen.

Wie sich die gezeigten Frauentypen unterscheiden: Wus Frau ist mit Sicherheit eine Cosmopolitin, eine Vielreisende, ein "Frequent Traveller", sie kennt sich aus in der Welt, weiß Bescheid. Azrias Frau fliegt vielleicht nicht so oft, aber sie bleibt dafür länger in einem fremden Land. Sie liest auch über Land und Leute und Kultur, aber sie lebt es vor allem mehr.

Sommerkollektion 2016 von Jason Wu

Blaugrün, Schwarz, Weiß und Rostrot sind die bevorzugten Farben von Wu für den nächsten Sommer; breite Taillenbänder sein Lieblingsdetail. Hurra, schreie ich bei seinen Spitzenkleidern, für die er verschiedenste Varianten in einen Verlauf bringt und damit handwerkliches Spitzenleistung erbringt. Pelz zeigt er auch, der Pelz-Trendsetter – da stellt der Sommer 2016 keine Ausnahme dar.

Sommerkollektion von BCBG Max Azria

Die Looks werden alle mit einem Patchwork-"Bucket-hat" (auch Fischermütze oder "tembel hat" genannt) gezeigt. Das tut den Outfits, finde ich, nicht besonders gut, weshalb mir vor allem die Bilder von hinten gut gefallen. Da fällt der gewöhnungsbedürftige Hut nicht so sehr auf. Ansonsten finde ich die Kombinationen aus engen Baumwollhemden mit Batikmustern unter Stricktops, die wie ausgeleiert wirken, zu Shorts oder Röcken sehr gelungen.

Shopping-Galerie Jason Wu

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Shopping-Galerie BCBG Max Azria

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Ein Outlet Center an einer Autobahn, mitten in Kailfornien in der Nähe von Palm Springs. Im Desert Hill Premium Outlet ist das ganz Jahr Schlussverkauf bei Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Prada und Valentino. Beim Besuch hat mich mein blinder Shopping-Fleck kalt erwischt.

1. Grundgesetz der Unvernunft: Es ist reduziert, ich muss es haben.

Welche psychologischen Mechanismen hier greifen, wurde im Wirtschaftsmagazin Brandeins einmal sehr treffend formuliert:

"Wir alle fallen regelmäßig einer „zeitweiligen Unzurechnungsfähigkeit“ zum Opfer, erklärt dort Colin Camerer, Professor für Verhaltensökonomie am California Institute of Technology (Caltech) in Pasadena: „Uns sitzt ein wilder Affe auf der Schulter, der uns ständig Entscheidungen einflüstert.“

Und das lohnt sich: Outlet Center haben als Vertriebskanal für Retouren, Restposten und B-Ware mittlerweile richtig Gewicht, teilweise wird Ware extra für die Outlet-Stores produziert. Für viele Markenhersteller (59 % laut einer Studie*) ist die Profitabilität ihrer Outlet Stores besser ist als jene der eigenen Markenstores in den Innenstädten. Kurz: Die Kunden kaufen wie verrückt und lassen sich dabei von den roten Prozent-Schildern blenden. Der Sonnenbrillen-Klassiker Wayfarer von Ray Ban kostet im Outlet von Saks Fifth Avenue 99 Dollar. Bei Mister Spex gibt es das Model aktuell für 89,01 Euro. Im Gegensatz zum Outlet-Shop inklusive Rückgaberecht.

Stolz zählt man (und ich auch) dann nach einem Trip in das Disneyland für Markenfreunde die Rabatte und Ersparnisse auf. Dabei hat man überhaupt nicht gespart, sondern Geld ausgeben. Mehr als man wollte, für Stücke die man nur aus einem Grund wirklich besitzen wollte:

2. Grundgesetz der Unvernunft: Es ist von Saint Laurent, ich muss es haben.

Der wilde Affe hat nämlich viele Gesichter. Ich wurde beim Bummel durch das Outlet permanent auf meine „wunderschöne Tasche“ angesprochen. Ein vier Jahre altes Modell von Aldo, dass ich zufällig wieder herausgekramt hatte. Envelope-Cut mit Schulterriemen, schwarzes Leder mit schwarzen Nieten.

Nicht besonders auffällig und eher ein durchschnittliches Stück, statt Heiliger Gral, den man im Staubbeutel fein säuberlich im Regal aufbewahrt und niemals bei Regenwetter trägt. Als sogar die Verkäuferin in der Valentino-Boutique die Tasche lobte, dämmerte es mir: Die Tasche wurde für ein Modell von Valentino aus der extrem populären Rockstud-Serie gehalten – nur deswegen verzückte der Anblick der Tasche. Ein schönes Lehrbeispiel, wie konditioniert wir auf Luxusmarken sind. Beschämt stellte ich die Schuhe zurück, die ich gerade im Visier hatte, und fragte mich, ob ich dieses Paar auch so anhimmeln würde, wenn Tamaris auf der Sohle stünde. Das schmerzhafte Eingeständnis. Würde ich nicht.

Keine Frage. Bei vielen Designerstücken sieht und spürt man den Unterschied. Fingerdicke Seide, raffinierte Drapagen oder ein scharf geschnittener Anzug – kunstfertige Stücke verdienen Begeisterung. Aber nicht immer ist der Enthusiasmus gerechtfertigt.

Besonders deutlich wurde mir diese Wahrheit beim Anblick der vollgestopften Kleiderständer im Designer-Outlet. Hier ein Dior-Kleid um 70 Prozent reduziert, da eine Céline-Tasche um 30 Prozent reduziert. Im ersten Moment hielt ich sie sogar für Designer-Kopien, weil sie so umspektakulär wirkten. Während der Shopping-Tempel Barney’s in New York einem luxuriösen Schlaraffenland gleicht, wirken die Designer-Pieces im Outlet des Deparmentstores geradezu wie Ramsch. Abgetretener Teppich statt schickem Mamorboden, grelle Beleuchtung und unordentlich präsentierte Ware statt handverlesenem Arrangement. „Alles muss raus“. Und damit leider auch der Zauber. Wie verstoßene Geliebte hängen die Kleider dort. Traurig und wenig begehrenswert. Aber ziemlich heilsam.

Interessanterweise funktioniert das Gesetz der Unvernunft auch dann, wenn es sich nicht einmal um das Designerstück handelt. Als ich die Kopie des Rag & Bone-Sweaters aus der Spring/Summer 2014 Kollektion bei H&M für 30 Euro entdeckte, war ich einem hysterischen Anfall nahe und habe, nach rund einem Jahr bewusster H&M-Abstinenz, wie ferngesteuert den Pullover bestellt.

Rag & Bone versus H&M

Dass mich ein Strickpullover mit V-Ausschnitt von H&M so in Aufregung versetzt, ist völlig irrational, denn es ging ja gar nicht um die Kreation selbst. Der Pullover passte zum Tennis-Trend, wurde auf Streetstyle-Blogs hoch und runter gefeiert und war überall ausverkauft. Und der Affe flüsterte. Sicherlich auch ein unbewusstes Motiv: der „Fame“ den man von Fashion-Freuden dafür erntet, dieses Designerteil als Schnäppchenvariante geschossen zu haben.

Bei jedem einzelnen Kleidungsstück sollte man einmal ehrlich in sich hineinhören: Würde ich das schwarze Kleid jetzt auch zum Sterben schön finden, wenn es von einem High-Street Filialisten oder völlig unbekanntem Label wäre? Ist der Schnitt des Blazers wirklich gelungen oder gerate ich nur ins Schwärmen, weil auf dem Etikett Helmut Lang steht? Würde ich diese Schuhe wirklich tragen, oder stehen Sie eigentlich nur der ausgeflippten Djane im Szeneladen? Ich werde ab jetzt ein Fuchs sein und den Affen verjagen. Manchmal.

Bilder: Modepilot (I.Braun), H&M, Catwalkpictures.com
*Quelle: Textilwirtschaft

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Wie Barbara heute schon mit den supergünstigen Designerkleidern auf The Outnet zeigte, ist heute unser Smartshopping-Sonntag. Und überhaupt...

Die Zeiten von "Ich kaufe meine Basics bei Zara, dafür Schuhe und Taschen bei Designern," sind vorbei. Das ist nicht (mehr) originell. In London, Berlin und Paris rennen alle mit den gleichen Lederröcken und Seidenblusen von Zara herum. Zara hat sein Sortiment mit "Premium" und "handmade" längst den Kundinnen angepasst, die nach ihrem Recherche-Bummel durch Prada, Gucci und Bottega Veneta in einer der Zara-Filialen nebenan vermeintliche Laufstegschnäppchen im großen Stil einkaufen: Modetrends, die schnell kopiert, verständlich umgesetzt und sehr viel günstiger angeboten werden. Bei Outlet-shops, wie z.B. Yoox.com, türmt sich derweil die übrig gebliebene Designerware.

Bedeutet: schaut genau hin! Ich lobe mir jeden, der vergleicht. Für oftmals den gleichen Preis oder ein paar Euro mehr bekommt man im Vergleich hochwertige, seltene, besondere, aufwendiger verarbeitete Einzelteile von den Designern, mit denen man sich von der Masse etwas abheben kann.

Ein paar Beispiele...

1) Lederhosen

Lederhose von Diane von Furstenberg (l.) über yoox.com für 277 Euro und Lederhose von Zara (r.) über zara.com für 279 Euro (billig produzierte Lederhosen sehen IMMER billig aus)

2) Bordeauxrote Mäntel

Gefütterter Wollmantel von Tara Jarmon (l.) über yoox.com für 226 Euro und Kunstledermantel von Zara (r.) über zara.com für 90 Euro (lieber ein Mantel aus echter Wolle als ein Mantel aus Kunstleder)

3) Grafische Shirts

Shirt von Fausto Pugilist (l.) über yoox.com für 199 Euro und Shirt von Zara (r.) über zara.com für 40 Euro (sieht man auf den ersten Blick, von welchem Shirt man länger etwas hat, oder?)

4) Kaschmirpullover in Camel

Two-toned Kaschmirpullover von Balanciaga (l.) über yoox.com für 215 Euro und Uni-Kaschmirpullover von Zara (r.) über zara.com für 139 Euro (Geschmacksache, ob einem die Two-toned-Varainte und die feineren Abschlüsse der Aufpreis wert ist)

PS.: Hosen und Seidenblusen sind bei Zara preislich unschlagbar. In Sachen Passform und Haltbarkeit sind sie oft nicht schlechter als teure Ware.

Fotos: Yoox.com, Zara.com

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Meine Baguette bag heißt "when the stars were mine" – frei nach Melody Gardot

Jeder kann sich eine Baguette bag mit der App "My Baguette" gestalten und die Erfinderin Silvia Venturini Fendi prüft deinen Entwurf. Bei mir hat das schon Tradition: Die 1997 von Silvia Venturini Fendi erfundene Handtasche "Baguette" (weil man sie so unter den Arm klemmt, wie das französische Weißbrot) feierte ihren 10. Geburtstag als ich gerade Jungredakteurin bei einem Luxusmagazin war. Um auf die erste Berlin Fashion Week (2007) reisen zu dürfen, musste ich meiner damaligen Chefredakteurin Uschka Pittroff eine Idee liefern, die sie umhaut.

Ich rief bei Fendi an, die zum Jubiläum eine Baguette-bag aus weißer Leinwand zusammen mit vielen bunten Malstiften herausbrachten und ich fragte, ob ich diese Tasche von Stars auf der Berlin Fashion Week gestalten lassen dürfe. Ich hatte Glück und Fendi schickte mir nicht nur die Sonderedition zu, sondern stellte das Ergebnis in deren "Hall of fame" und wir hatten eine schöne Geschichte in unserem Magazin "Fivetonine" (WirtschaftsWoche), die dokumentierte, wie Supermodel Naomi Campbell als erste die Tasche mit einem Herz bemalt, worauf Boris Becker einen eierigen Tennisball dazu kritzelte. Berlins Bürgermeister Klaus Wowereit malte… ich weiß es nicht mehr, aber Fotografin Ellen von Unwerth zeichnete recht lang und sehr gekonnt: eine Fotografin mit Kamera und Blitzlicht. Schwimmerin Franziska van Almsick malte eine Frau, die in blaue Wellen sprang und Ex-Vogue-Chefredakteurin Angelica Blechschmidt malte ein Herz mit Strahlen und verwendete dafür fast alle Buntstifte. Sie und ich telefonierten daraufhin regelmäßig und ich konnte sie Sachen fragen, die man nirgends nachschlagen konnte – allein das, war es mir schon wert! Die Tasche war am Ende der Modewoche von allen Seiten, von innen und außen und an den Henkeln von lauter Schauspielern und Models bemalt worden und sah prächtig aus. Ich war stolz, das Werk an Fendi zurückzusenden. Leider habe ich keine Fotos davon und die Ausgabe nicht mehr.

Jetzt sitze ich mit dem iPad da und gestalte wieder eine Baguette bag, sieben Jahre später, diesmal ganz allein. Das erlaubt mehr Konzept und ist längst nicht so aufwendig. Probiert es auch einmal aus! Die App ist umsonst, hält zahlreiche Farben, Pinsel, Symbole und Finishings bereit. Auch Fotos lassen sich hoch laden. Tipp: Lasst etwas Weiß frei, denn die Henkel lassen sich nicht färben und die weißen Henkel sollen ja zum Gesamtwerk passen.

Am Ende kann man seinem Werk einen Namen geben und diese in der eigenen Galerie speichern und auch mit der Fendi-Community teilen, wenn man möchte. Tut es! Denn Silvia Venturini Fendi, die Schöpferin dieser Handtaschen-Ikone, kürt seit Start am 10. Juni 2014 jeden Monat ihre Lieblingstasche zur "Baguette of the month" – zu erkennen an der entsprechenden Auszeichung in der Community-Galerie.

Meine gestaltete Baguette bag von hinten

Fotos: My Baguette App

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ghd (= Good Hair Day) – die Firma ist bekannt für den Ferrari unter den Glätteisen, wie es der deutsch-türkische Außendienstler von ghd formuliert. Für Mark Smith in London, Senior Stylist bei John Frieda, ist es "der Rolls Royce unter den Glätteisen". Sie alle sprechen vom Glätteisen 'eclipse' dieser britischen Highend-Marke, das ich im Juni 2013 vorstellte. Warum der Luxusauto-Vergleich? Weil es um Technologie geht. Vorsprung durch Technik, sozusagen. Also der Audi unter den Glätteisen. Ghd verfügt angeblich über ein Patent – und das noch zwei Jahrzehnte lang – das anderen Anbietern verbietet, mehr als eine Heizplatte pro Seite zu verwenden. Der "eclipse" hat drei Sensoren pro Seite (die geschützte "Tri-Zone-Technologie"), um auf der eh gut leitenden Keramik für eine gleich verteilte Hitze von genau 185 Grad zu sorgen. Das sei heiß genug, um mit einem Durchziehen das gewünschte Ergebnis zu erreichen und kühl genug, die Haare nicht unnötig zu schädigen. Temperaturregler, wie es andere Hersteller anbieten, hält man bei ghd nicht für Endkunden-tauglich, da diese damit nicht umgehen können. Sie stellen das Gerät entweder zu heiß für ein schnelles und langanhaltendes Ergebnis ein oder, wie ich früher, zu schwach, was dazu führt, dass man ein- und dieselbe Haarsträhne zwei- oder dreimal behandeln muss und damit das Haar so richtig schädigt.

Jetzt hat ghd vier verschiedene Lockenstäbe auf den Markt gebracht (je 179 Euro >>>), erst in Großbritannien und seit Mitte Oktober 2014 auch bei uns erhältlich. Alle sind keramikbeschichtet und mit der Tri-Zone-Technologie ausgestattet. Auch die Einschalttaste liefert per Licht und Ton das befriedigende Feedback, das man vom eclipse-Glätteisen kennt. Ebenso der Schlafmodus, der das Gerät nach 30 Sekunden automatisch abschalten lässt, gehört zur Ausstattung.

Ich konnte die vier neuen "Curve"-Geräte testen: zwei klassische Lockenstäbe mit Klammer und unterschiedlichen Durchmessern (26 mm und 32 mm) und zwei Geräte ohne Klammer, davon eines in ovaler Form und eines konisch zulaufend, auf dem Fotos unten rechts.

Testergebnis: Wer geübt ist mit Lockenstäben, kann zu einem der Curve-Modelle mit Klammer greifen (Foto oben links), alle anderen werden sich damit die Finger verbrennen, da die abstehende Klammer beim Aufwickeln der Haarsträhne immer im Weg und höllisch heiß ist. Außerdem brenne ich mir Ecken in die Locken, aber ich stelle mich auch sehr ungeschickt an. Der 26 mm schmale Lockenstab ("Classic Curl Tong") eignet sich für kürzere, der 32 mm dicke Lockenstab ("Soft Curl Tong") für längere Haare. Vorsicht! Nicht erst die Haarspitze einklemmen und dann gen Haaransatz drehen! Das ist ein typischer Fehler, erklärt Friseur Oliver vom Manfred Kraft Hairdesign in Ottobrunn, der gern gemacht wird, weil es so einfacher ist, aber die eh trockeneren Haarenden massiv schädigt. Wie man es richtig macht: Video unten. Ich habe mich für meine brustlangen Haare und meine ungeübten Finger für den Lockenstab ohne Klammer und dem ovalen Querschnitt ("Classic Wave Wand") entschieden: er eignet sich hervorragend für idiotensicheres Wellen-Styling. Wessen Haare sich allerdings schnell aushängen, sollte lieber zu einem anderen Styler greifen, z.B. zum "Creative Curl Wand" – auch ohne Klammer und konisch zulaufend. Er macht runde Locken, die man zu Wellen ausbürsten kann.

Das Hitzeschutz-Spray, das man für jede Strähne vorher benutzen sollte, gibt es z.B. hier für 16 Euro >>>

Fotos und Videos: ghd

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