Wie man Fehlkäufe vermeidet (...wir sind doch alle schuldig) und sinnvoll in die Garderobe investiert. Oder zumindest besser!

Fashion hacks: Sechs Erkenntnisse über Kleidung und Shopping, die ich gerne schon früher gehabt hätte

1. Passform

Investiere lieber in eine gute Schneiderin oder einen guten Schneider, als in neue Teile. Es lohnt sich. Gemeint ist nicht das Ausbessern eines kaputten Reißverschlusses, sondern das Anpassen der Kleidung. Ein halber Zentimeter Änderung kann aus einem 50 Euro-Look ein 500 Euro-Look-alike machen. Denn eine exzellente Passform schlägt jeden „Fashion Moment”. Zumindest im echten Leben. Apropos „echt”: Kourntey Kardashian lässt, laut ihrer Lifestyle-Website Poosh.com, angeblich sogar ihre BHs anpassen. Kathrin hat sich auch schon eimal ausführlicher mit dem perfekten BH beschäftigt: Die richtige BH-Größe finden >>>

Schneider*in gesucht? Allen Frankfurter*innen empfehle ich „Atelier Zick & Zack” in der Kaiserhofstraße.

Für mich geht gern „mehr” als nur Saumkürzung: Mein Vater hat diesen feinen Nadelstreifen-Anzug aussortiert („zu 80er!”). Viel zu schade, um ihn wegzuwerfen. Ich liebe die Achtzigerjahre und habe ihn umarbeiten lassen.

2. Weiße T-Shirts

Das weiße T-Shirt ist ziemlich kapriziös, dafür dass es eigentlich so unkompliziert scheint. Und darum gilt die Regel: Weiß eher nicht teuer kaufen, besser öfter. Denn Schweißränder, Grauschleier, Flecken… lassen sich nun mal auch bei teuren T-Shirts nicht vermeiden. Häufig neu kaufen widerspricht natürlich dem Nachhaltigkeitsgedanken, aber es bringt ja nichts. Außer DanKlorix. Aber das hilft der Umwelt auch nicht, nur gegen den Flecken, wenn die Reinigung versagt.

Aber Vorsicht: günstig heißt nicht „billig” und „häufig” nicht nach drei mal Tragen. Ich meine, dass es verhältnismäßig sein muss, in Hinblick auf den „Cost per wear” und auch das ist natürlich Ansichtssache. Bleibt die Frage: Welches T-Shirt also kaufen?

Einen guten, soliden Vorschlag findet man in einem Artikel von Silke Wichert für die Süddeutsche Zeitung: „Ein Held aus Baumwolle”. Weiße, körnige Shirts vom Berliner Unternehmen Merz b. Schwanen. Auch Schneidermeister und Bestseller-Autor Carl Tillessen glaubt das perfekte weißte T-Shirt gefunden zu haben und stellte es hier auf Modepilot vor: Seine Mode-Basics >>> 

3. Flecken

Make-up Flecken sofort!!! behandeln bzw. auswaschen. Keine! Ausnahme!

4. Schuhe

Egal wie laut der „SALE“ einen anschreit, sollte man sich nicht selbst für dumm verkaufen. Was nicht passt, wird nicht auf magische Weise durch hilfsbereite Elfen, die die Gliedmaßen oder den Körper kleiner zaubern, passend. Es gibt eine Ausnahme: Pumps mit tiefem Dekolletee im Zweifel mindestens eine halbe Nummer kleiner kaufen. Erstens, weil sie sich weiten (außer Lackschuhe!). Zweitens: Was ist noch schlimmer als eine drückende Kappe? Bei jedem Schritt die Latschen zu verlieren. Dann kann man sich die schicken Absätze gleich sparen, weil es unmöglich ist, würdevoll über irgendein Parkett dieser Welt zu gehen.

5. (vermeintliche) Qualitätssiegel und „Etiketten-Schwindel“

„Made in Italy“ bedeutet nicht, dass eine geschickte Italienerin die Schuhe per Hand in stundenlanger Handarbeit zusammengenäht hat. Für diese Aussage reicht es, wenn der allerletzte Fertigungsschritt in Italien durchgeführt wurde. Zum Beispiel, die Schnürsenkel durchzuziehen .

Gleichzeitig wichtig zu wissen: „Made in China“, „Made in Kambodscha“, „Made in Bangladesch“ heißt nicht automatisch, dass unter katastrophalen Bedingungen und zu Hungerlöhnen gefertigt wurde. Man kann überall auf der Welt nachhaltig und fair produzieren. Wenn man will. Man muss es sogar, um den Menschen langfristig eine echte Perspektive zu bieten und nicht die Lebensgrundlagen zu entziehen. Wollen eben leider nur (zu) wenige. Umgekehrt heißt „Made in Europe“ nicht, dass fair produziert wurde. Was also tun? Ein*e kritische*r Konsument*in sein: Beim Personal oder Kundenservice nachfragen (immer und immer wieder) und recherchieren. Das Beste versuchen und wenn man es irgendwann besser weiß: besser machen.

6. Stil-Vorbilder

Such dir das richtige Stil-Vorbild. Dafür ist erstens relevant: Einen Menschen, der eine ähnliche Körperform hat. Musst du natürlich nicht, trag was du willst. Und dann kannst du dich ärgern, warum diese boyish looks, mit relaxten Silhouetten, bei dir nicht so lässig aussehen, wie bei der knapp 1,80 Meter großen, schmalen Caroline de Maigret. Es führt nur dazu, sich auf kleine und große Makel zu konzentrieren (die meist ohnehin nur in unseren eigenen Köpfen existieren…), statt die eigenen Stärken zu genießen.

Caroline de Maigret bei Tommy Hilfiger, 2015

In meinem Fall: Es gibt Frauen, die aussehen, als seien sie im „Jeans-und-T-Shirt” Look geboren und wirken so irgendwie immer herrlich easy „angezogen”. Ich hingegen: langweilig. Und sehe dafür nicht einmal beim Waldspaziergang im knöchellangen Kleid overdressed aus. Und zweitens: Deine Garderobe muss zu Deinem Leben passen. Ein (!) Paar exzentrische Statement-Heels reichen für Wawawoom-Auftritte. Wenn die Stilettos ansonsten nur wie mahnende Ausrufezeichen im Regal herumstehen, während man Sneaker, Boots und Schlappen trägt, kriegt man schlechte Laune und verliert Lebenszeit, weil man doch immer wieder versucht, sie irgendwie ins Outfit reinzuwurschteln.

Den Profis unter euch erzähle ich hiermit natürlich nichts Neues. Aber vielleicht habt ihr beim Lesen ab und zu mit dem Kopf genickt und gedacht: Stimmt ja! Und so erinnert man sich an Erkenntnisse, die man manchmal wieder vergisst oder verdrängt. Und jetzt: Her mit eurem „Fashion Know How, das ich schon gerne früher gehabt hätte”. Sharing is caring!

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Das Thema bestimmt seit knapp einem Jahr die Modemedien: Unzählige Artikel befassten sich mit dem Entschluss einiger Marken (z.B. Burberry, Tommy Hilfiger, Topshop), Mode nach dem Sofortkaufprinzip „See now, buy now“ anzubieten. Was eben auf dem Laufsteg gezeigt wurde, kann man sogleich kaufen. Dann, wenn die Aufmerksamkeit am größten ist. Eine Reaktion auf den schwächelnden Handel und folgende Annahme: Wenn die Kunden durch Live-Berichterstattung via Livestream, Instagram und Co. schon angefeuert sind, wollen sie die Looks direkt kaufen. Wenn sie das nicht können, vergessen sie ihre Begierde, bis die Kollektion endlich im Laden ankommt. Oder shoppen in der Zwischenzeit bei den günstigen Kopisten.

Tatsächlich habe ich selbst beim Bummeln immer wieder festgestellt, dass ich mich manchmal wunderte, warum die „alte Ware“ noch nicht im Sale ist. Bis ich realisierte: Die Kollektionen sind brandneu. Ich habe sie nur schon so oft gesehen – bei der Show, in sozialen Netzwerken („Need this dress!") und an ausgestatteten Celebritys, dass ich die Mode für „last season“ hielt. Statt der neuen Trend-Looks, haben ich dann doch wieder einen dunkelblauen Mantelklassiker von Jil Sander im Sale gekauft. Kein Impulskauf, sondern wohl überlegt und gut investiert.

Hier ist für mich genau der Haken: „See now, buy now“ zielt auf Impulskäufe ab. So berichteten viele Online-Shops von großer Nachfrage direkt nach der Show: Bei Lyst, einem Aggregator für das Angebot verschiedener Online-Shops, erhöhten sich die Suchanfragen deutlich während der Schauen. Am Tag der Burberry-Show stieg die Suche um 400 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen Suchvolumen an, bei Top-Shop waren es 75 Prozent, 15 Prozent beim Tom Ford und 20 Prozent bei Tommy Hilfiger (Quelle: BOF). Hier mag Tommy Hilfiger das Schlusslicht sein, aber trotzdem gilt sein Event als Erfolgsbeispiel: Viele der Produkte waren schon kurz nach der Show ausverkauft. Und das überrascht nicht. Er schmiss in New York ein gigantisches Kundenevent, ein Jahrmarkt mit Riesenrädern und Pop-up-Shops. Außerdem wurde It-Model Gigi als Co-Designerin und Testimonial präsentiert. Ein Großteil der Blusen, Sweater und Hosen der Kollektion rangiert preislich unter 200 Euro. Die Mode ist kommerziell: Ein Streifen-Sweater birgt wenig Abverkaufsrisiko. Da muss der durschnittliche Kunde nicht lange überlegen. Oder wie Hilfiger es gegenüber Dennis Braatz von der Süddeutschen Zeitung ausdrückt: "Ich bin auch kreativ und innovativ. Aber ich schicke keine Kunst auf den Laufsteg."

Ein Patchwork-Ledermantel für 18.000 Euro (Tom Ford) hingegen ist kein Mitnahmeprodukt, das man vor lauter Begeisterung flott in den Warenkorb dazulegt. So stellte man bei dem US-Departmentstore Bergdorf Goodman fest, dass vor allem (günstigere) Beauty-Produkte oder Accessoires wie Sonnenbrillen nach der Tom Ford-Show stärker gefragt waren.

Diese Strategie zu Impulskäufen – unmittelbar die Begierde zu befriedigen – funktioniert also bis zu einem gewissen Preislevel und ab einer bestimmten Marktposition. Tommy Hilfiger hat weltweit rund 1600 Stores in 90 Ländern. Das heißt die Marke verfügt über ein großes, eigenes Vertriebsnetz, ist also wenig darauf angewiesen, was externe Einkäufer abnehmen und kann die Auslieferung und Präsentation gezielt in Einklang mit der Kommunikation steuern. Ähnliche Voraussetzungen hat Burberry. Hier ging die Strategie teilweise auf: Am Tag nach der Show herrschte im Londoner Flagship-Store reges Treiben, einige "See now, buy now"-Produkte waren im Store und online direkt „sold out“ – wie hoch aber die Stückzahl überhaupt war, ist nicht bekannt. Burberry-CEO Fairweather verkündete, dass diese Verkäufe keinen großen Einfluss auf den Gesamtumsatz der Marke haben und das auch langfristig gar nicht erwartet wird: Mit der Runway-Kollektion würden ohnehin nur 5 Prozent des weltweiten Umsatzes generiert. (Quelle: Fashionista). Viel wichtiger seien: Aufmerksamkeit, Medienberichte und Magazincover.

Genau hier muss ich wieder an ein Zitat von Karl Lagerfeld denken: „Dieser ganze Diskurs, der kommt mir direkt lächerlich vor (...). Die hatten nichts anderes anzubieten als das Geschwätz über dieses Thema“, sagte er gegenüber Alfons Kaiser von der F.A.Z., kurz nach der Chanel-Show im März, auf der Höhe der Debatte.

Karl Lagerfeld und Alfons Kaiser im Gespräch

So viel Offenheit überraschte auch den Interviewer, wie Barbara zufällig vor Ort festhielt.

Karl Lagerfeld nimmt selten ein Blatt vor den Mund. Dem Gesichtsausdruck von Alfons Kaiser nach zu urteilen, auch hier nicht.

Eine Sekunde lang hielt ich Karl Lagerfeld für reaktionär: Er möchte am "alten" System festhalten, weil es für ihn und Chanel funktioniert. Aber er hat nicht Unrecht: Man ruht sich bei Chanel nicht auf Taschen-Klassikern und legendären Parfüms aus. Das Setting der Show ist Saison für Saison ein absolutes Highlight und viele Kreationen wecken in mir Faszination und echte Begeisterung für die Möglichkeiten der Handwerkskunst (>>>Hier dazu mehr im Detail). Je austauschbarer das Produkt an sich, desto größer müssen Image und Hype sein. Dass das hervorragend funktioniert, zeigt immer wieder das ultracoole Streetwear-Label Supreme, bei dem praktisch jedes Teil super-exklusiv und super-limitiert ist. Hier verkauft sich dann auch ein Ziegelstein mit dem Logo (kein Witz!) oder ein Kugelschreiber für 48 US-Dollar. Aber all den Unkenrufen zum Trotz:

Wie steht der Handel zu „See now, buy now“?

Wir fragten Mario Eimuth, Founder & Managing Director der Online-Luxusboutique Stylebop.com, der mit dem Prinzip längst vertraut ist. Denn man konnte in den vergangenen Saisons regelmäßig direkt nach der Show ausgewählte Teile der Moschino-Kollektion shoppen: „In Zeiten von Social Media werden Fashion Shows zunehmend zu einer Art Marketing Event. Die schnelle Übersetzung vom Runway in den Online-Handel trifft auf ein enormes Interesse und wirkt sich direkt auf die Abverkäufe aus. Sowohl Designer als auch Händler werden sich verstärkt des großen „Shop the Runway“-Potenzials bewusst. Wir sind mittlerweile in unserer sechsten erfolgreichen Saison mit der Moschino Runway Capsule Collection und würden es begrüßen, diese Nachfrage auch mit anderen Labels und Kollektionen bedienen zu können.“

Wer ein Designer-Stück wirklich direkt kaufen möchte, kann das auch schon lange mittels Pre-Order bei Moda Operandi. Ausgewählte Designer präsentieren in Trunk-Shows die Essenz der Laufsteg-Kollektion, der Kunde kann vorbestellen, zahlt einen Teil an und nach der Fertigstellung und Auslieferung den Rest. Das hat den Vorteil, dass die Ware entsprechend der Nachfrage produziert wird. Besonders für junge Designer ist das wichtig, da Überproduktion und somit Kosten vermieden werden. Der Nachteil? Die Wartezeit, zwischen Kauf und tatsächlichem Erhalt der Ware. Bis dahin hat man sich vielleicht ja schon wieder in ein anderes Stück verliebt, wo wir doch alle ständig neues Futter brauchen und die Kollektionen gar nicht schnell genug durch die Warenlager geschossen werden können? Es mag sein, dass unser Hunger unstillbar geworden ist. Aber nur weil es Fast Food gibt, ist die Sterneküche auch nicht ausgestorben. Im Gegenteil: Sie blüht mehr denn je zuvor.

Auch das Nachfrage-Prinzip hebt Tommy Hilfiger für nächste Saison auf ein neues Level: Model Gigi ist wieder dabei plus diesmal auch der Kunde: „Tommy x Gigi x Du: Du entscheidest, was auf dem Laufsteg zu sehen sein wird“. So lautet der Aufruf auf der Website, bei dem man nachfolgend für verschiedene Entwürfe voten kann. Das ist wohl endgültig die viel beschriebene "Demokratisierung der Mode".

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Zum heutigen Auftakt der Paris Fashion Week hat Arte die Web-Serie "Modegetuschel" produziert. Mit niemand Geringerem als Loïc Prigent*, Regisseur der besten Modedokumentationen überhaupt (z.B. Marc Jacobs & Louis Vuitton). In den 22 jeweils knapp zwei Minuten langen Clips, darunter Kategorien wie "Modekauderwelsch, Gemeinheiten, Die Reichen, Abgehoben, Die Mode und das Essen", sitzt Catherine Deneuve auf einem Stuhl und liest Sätze vor, die in der Modewoche und bei der Fashion Week aufgeschnappt wurden. Bissig, treffend, herrlich. Manchmal raucht sie, manchmal kommentiert sie das Gelesene. Mehr Setting gibt es nicht. Und es ist hinreißend.

Meine liebsten Bonmots aus der Web-Serie „Modegetuschel“

Das war genial. Angezogen wird es scheußlich sein, aber das war genial.

Du sagst nicht Bloggerin. Du sagst Creator of Content.

Du sagst nicht „repetetiv“. Du sagst getreu der DNA des Hauses.

Die wahren Reichen sind die, die die Hermès-Verpackungen wegschmeißen. Versuch das einmal. Dann verstehst du.

Achtung! Der Boden ist rutschig vom Champagner

Willst einen Cookie? – Nein, ich trage Versace.

Grande Dame Catherine Deneuve

Modekauderwelsch

Gemeinheiten

Die Reichen

Abgehoben

Die Mode und das Essen

Alle Folgen gibt es hier: Modegetuschel mit Catherine Deneuve

Was gibt noch bei Arte zur Modewoche?

Zum Beispiel einen Dokumentarfilm von Loïc Prigent: Er beantwortet die Frage „Was ist eigentlich Haute Couture?“. Dafür besuchte er die Ateliers von Dior, Chanel, Giorgio Armani, Versace, Giambattista Valli, Jean Paul Gaultier, Stéphane Rolland, Elie Saab und Guo Pei. Sie alle ließen sich bei ihrem kreativen Schaffen filmen und gaben Einblicke in ein Luxus-Handwerk. Ein Privileg! Außerdem: Filme über die Faszination "Louboutin", das "Kleine Schwarze" und die Reportage "Jean Paul Gaultier – Couture für die Chorus Line". Hier durfte Hilka Sinning das "Enfant terrible" dabei begleiten, wie er sich einen Kindheitstraum erfüllte: Kostüme für ein gesamtes Revuetheater entwerfen. Das Ergebnis kennen wir übrigens schon: Kathrin war vergangene Woche bei der Vorpremiere im BerlinerFriedrichstadt-Palast und hat exklusiv für Modepilot berichtet.

Das gesamt Arte-Programm zur Fashion Week und alle Videos findet ihr bei Arte Creative.

* Er sammelt das Fashion Week Geplauder seit Jahren auf seinem Twitter-Account. Wer französisch versteht, wird daran viel Freude haben.

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Für die französische Designerin Isabel Marant hege ich eher Bewunderung: Eine sympathische Frau, die sich treu geblieben scheint und Saison für Saison gute bis starke Kollektionen abliefert, die für den französischen „effortless cool“-Look stehen wie kaum eine zweite Marke. Was Céline für Handtaschen ist, scheint Marant für Schuhe zu sein: Jeder Schuss, ein Treffer: Sneaker-Wedges, Cowboy-Stilettos, Bobby Boots, Dicker Boots, Pool Slides..., die Liste der It-Schuhe aus dem Hause Marant ist lang, ich gehöre auch zu en Anhängern. Mein ältestes Stück, die gefütterten "Nowles"-Winterboots, liebe ich heiß und innig (Warum, steht hier).

Optik: Top - Qualität: Flop

Leider herrscht bei ihrer Kleidung in letzter Zeit eher Verwunderung: Ich besitze zwei recht neue Stücke, ein leichtes Sommerkleid von Isabel Marant Étoile (der günstigeren Zweitlinie) und eine Leinenhose, die bei der Anprobe unwiderstehlich waren. Ich weiß, wie sich Leinen verhält, aber die Hose knittert, kaum dass ich sie vom Bügel genommen habe. Das Kleid fällt zwar wunderbar und ist dank integriertem Gummibündchen sehr angenehm zu tragen, aber auch hier: Knitteralarm! Das Kleid (75 % Viskose, 25 % Seide) unterscheidet sich nicht von einem Mango-Teil im Trageverhalten. Nun, ihre Kleidung ist „günstiger“ als viele Designerbrands, aber noch lange nicht billig: Das Kleid kostet 290 Euro.

Als ich einer Freundin von meinem Ärger berichtete, bestätigte sie meinen Eindruck, dass die Mode zwar schön, aber qualitativ minderwertig sei: Sie hat eine locker geschnittene Jeans. Beim dritten Trageversuch riss die Jeansschlaufe beim Anziehen. „Das passiert mir nicht einmal bei meiner Zara-Jeans, nach einem Jahr ständigem Tragen“, sagte sie. Kathrin setzt nach: "Der Pullover kratzt", sagt sie über das Streifen-Modell, das oben im Headerbild zu sehen ist.

Eine Theorie: Vielleicht wird am Material gespart, um den Umsatz zu steigern? Schließlich ist Marant auf Investorensuche.

Wie geht es euch? Hatte ich einfach ein unglückliches Händchen, oder sollte Madame Marant einmal mehr Qualitätskontrolle betreiben?

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Auch wenn schon seit Jahren prophezeit wird, dass es bald keine Catwalk-Shows mehr geben wird: Am 8. September beginnt wieder der Schauenmarathon: Knapp einen Monat lang zieht die Modebranche dann wieder von New York nach London über Mailand nach Paris. Welche Shows die "Hot Tickets" der Saison sind und worüber noch geplaudert wird, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Diese Designer-Debüts erwarten uns:

Anthony Vaccarello für Saint Laurent

Hedi Slimane nahm dem Modehaus das "Yves" von Yves Saint Laurent  und brachte dreckigen Rock-Chic auf den Laufsteg. Die Branche zeigte sich entsetzt über den extremen Stil-Wandel, die Umsätze aber schnellten in die Höhe (von 353 Millionen Euro in 2011 auf 974 Millionen in 2015). Ich persönlich war ein glühender Fan von Slimanes kompromisslosem Stil. Allerdings hatte ich auch den Eindruck, dass seine Geschichte bei diesem Haus zu Ende erzählt war: Viel Neues kam in den letzten Kollektionen nicht mehr. Aber blicken wir nicht zurück, sondern nach vorne und das neue Kapitel wird sicherlich nicht weniger aufregend: Hoch geschlitzte Schlauchkleider, rasante Schnitte und gewagte Cut-Outs: Der Belgier Anthony Vaccarello, zuvor Chefdesigner bei Versus Versace, steht für viel (!) Sex-Appeal mit Raffinesse. Der Konzern spricht übrigens mittlerweile wieder von Yves Saint Laurent. Warum, das hat Barbara hier erklärt.

Anthony Vaccarello Spring/Summer 2016

Maria Grazia Chiuri für Dior

Allzu viel Zeit hatte sie nicht: Maria Grazia Chirui wurde am 7. Juli offiziell als Nachfolgerin von Raf Simons verkündet. Nur einen Tag vorher präsentierte sie noch Seite an Seite mit Pierpaolo Piccioli die Valentino Haute Couture-Kollektion für den Herbst-Winter 2016. Sie wird vorher also kaum Zeit gehabt haben, um sich auf die neue Aufgabe einzustellen. Es wird spannend zu sehen sein, wie sie nach 26 Jahren im Duo alleine ihren Weg beschreitet. Mehr zu ihrer Vita hat Kathrin bereits hier berichtet.

Jonathan Saunders für Diane von Furstenberg

Eine Zeit lang wurde er als Dior-Kandidat gehandelt: Als der schottische Designer sein eigenes Label schloss, galt die Sache als beschlossen und einige Blogs und Websites verbreiteten vorschnell die Meldung: Saunders wird der Nachfolger von Simons. Eine Fehlinformation. Mitte Mai wurde bekannt, dass Diane von Furstenberg sich als Designerin zurückzieht (sie bleibt Vorstandsvorsitzende) und Saunders Kreativdirektor des von ihr gegründeten Labels wird, das weltweit vor allem für das ebenso simple wie geniale Wrap-Dress bekannt ist. Saunders versteht sich auf mutige Farbkombinationen und schmeichelnde, fließende Silhouetten. Da kann eigentlich nichts schiefgehen: Sein Debüt dürfte also eine moderne Weiterführung der DvF-DNA sein.

Bouchra Jarrar für Lanvin

Als Nachfolgerin von Alber Elbaz wird die Französin ihre erste Kollektion für das 1889 von Jeanne Lanvin gegründete Modehaus in Paris präsentieren. Die Haute Couture-erfahrene Designerin wird sicherlich viele hochelegante, klassische Stücke zeigen. Mehr zu ihrem Stil und ihrem Werdegang hat Barbara in diesem Artikel zusammengefasst.

Bouchra Jarrar Spring/Summer 2016

Auf die Kreationen von Raf Simons für Calvin Klein müssen wir noch warten: Er wird erst die Herbst/Winter Kollektion 2017 im nächsten Jahr vorstellen.

Was sonst noch los ist

Giorgio Armani hat die Schnauze voll

Traditionell schloss Giorgio Armani die Mailänder Modewoche: Er zeigte als einziges großes Modehaus am letzten Tag. Dann, wenn viele Redakteure, Stylisten und Einkäufer schon auf dem Weg nach Paris sind. Es ist ihm seit Jahren ein Ärgernis und er scheut sich nicht das lautstark zu bekunden und beschwerte sich wenig charmant über Anna Wintour: "There are some who prefer to snub the Giorgio Armani show and go to Paris. Why should I always be the moron to be penalized because of a person, who, for better or for worse, like or dislike it, is powerful? I feel penalized,. She said she was sending her people. But if you go to see your dentist and he puts you in the hands of his assistant, what’s your reaction? They told me ‘She went to see the Privé in Paris; she has no time to see the ready-to-wear in Milan.’ She is influential and powerful. But, perhaps, I’m influential as well.”

Das war 2014 und er kündigte an, wenn die Camera, die Organisation hinter der Mailänder Modewoche, keinen weiteren großen Namen auf den letzten Tag legt, dann klinkt er sich aus. Gesagt, getan: Er zeigt nun in der Mitte der Mailänder Schauenwoche seine nächste Giorgio Armani-Kollektion. Mit Emporio Armani hat er Mailand für diese Saison gänzlich den Rücken gekehrt: Die Emporio Armani-Kollektion Frühjahr/Sommer 17 wird in Paris gezeigt, um die Umgestaltung der Boutique und des Armani-Caffès zu feiern.

Wie Burberry „See now, buy now“ umsetzt

Wie sollen Modemagazine, die viel Vorlaufzeit benötigen, künftig ihre Modestrecken produzieren? Diese Frage trat im Zuge der "See now, buy now"-Debatte auf. Wird es eine geheime Pre-Show für Stylisten geben, unter Ausschluss der Öffentlichkeit? Gab es. Schon vor einigen Wochen wurden ausgewählte Chefredakteure und Modechefs eingeladen, um die Burberry-Kollektionen Frühjahr/Sommer 2017 vor dem Rest der Welt zu sehen, um ihre Stylings zu planen. Dem Vernehmen nach waren aus Deutschland unter anderem Harper’s Bazaar und GQ vor Ort. Die Burberry-Show während der Fashion Week London, soll dann ausschließlich für Online-Journalisten und Vertreter der Tagespresse sein.

Tweets, die ich gerne lesen würde

Alber Elbaz: I am happy to anounce that I'll take over creative direction of #oscardelarenta.

Ach, das würde mir gut gefallen. Alber Elbaz musste bei Lanvin gehen (was wir sehr bedauerten), Peter Copping ist seit Ende Juli nicht mehr Kreativ-Direktor bei Oscar de la Renta. Er war der noch zu Lebzeiten von dem einflussreichen Designer aus der dominikanischen Republik (1932-2014) als Nachfolger ausgewählt worden. Die nächste Kollektion für Oscar de la Renta wird laut CEO Alex Bolen vom hausinternen Design-Studio und Atelier fertiggestellt, Copping musste nach eigenen Angaben den Posten aus persönlichen Gründen aufgeben.

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4 Tage Berlin Fashion Week, Küsschen links, Hände schütteln rechts und trotz der immerwährenden Kritik auch Mode, die überzeugt und gefällt. Und natürlich: Small Talk. Ein paar amüsante Sätze, die wir am Rande des Catwalks aufgeschnappt haben.

(Telefon klingelt)" Hallo Kleiner! Bist du noch nicht im Bett!"

Auch in der Front Row ist man nicht von Vaterpflichten befreit.

" 'Put a nice filter on it' ist das neue 'put a ring' on it' "

In Anspielung auf den Hit von Beyonce und den Filter-Wahn auf sozialen Netzwerken.

"Nein! Jetzt hast du mein Snapchat kaputt gemacht."

Sagte eine prominente "Frau von" am Catwalk und haut dem Platzordner auf den Rücken, weil er unverschämterweise!!! seinen Job machte und heruntergefallene Schilder aufhob und dabei in ihr Sichtfeld geriet.

"Ja wegen der Fashion Week sind wir ja hier. Sie läuft jeden Tag drei Shows. Morgen hat sie frei, da ist sie schon ganz aufgeregt: Sie will in den Pool vom Soho house. Können wir machen, hab' ich gesagt. Da geh' ich sogar mit rein. Morgen 4 Uhr. Kannste gucken kommen."

Beim Bargespräch über den Trubel in der Stadt, zwischen zwei Herren, etwa Ende 50.

"I hope I don't sound like one of these Eurovision Songcontest-Judges. It's not about douze point."

Alber Elbaz, Schirmherr des Jungdesigner-Awards "Designer for tomorrow" in seiner Video-Botschaft an das Publikum.

"Ich esse nicht."

Die Reaktion eines Showgastes auf den Hinweis einer Kollegin, dass er doch wenigstens den Müsliriegel aus der Goodie-Bag mitnehmen soll, die er stehen ließ.

"Wasser wird auch in Zukunft noch gebraucht. Magazine nicht."

Ein Chefredakteur beim Anblick eines Mannes, der Wasserkisten schleppen muss.

"So, jetzt lege ich mich zum Sterben hin. Aber vorher schminke ich mich noch ab."

Nach einem feuchtfröhlichen Abend mit einer lang ersehnten Begegnung.

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Nicht nur die Religion kennt ethische Regeln für das Zusammenleben, auch in der Mode gibt es diese Grundwerte: Unsere 10 Gebote à  la mode.

Das erste Gebot

Tom Ford ist der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben ihm.

Das zweite Gebot

Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen: Namedropping ist ok – Fakes kaufen nicht.

Das dritte Gebot

Du sollst den Feiertag heiligen: Sonntag ist Onlineshopping-Tag.

Das vierte Gebot

Du sollst die Fashion Weeks ehren und verfolgen. Zumindest via Instagram.

If your outfit isn't on Instagram, did it really happen?

Das fünfte Gebot

Du sollst nicht töten, sondern zum Sterben schöne Kleidung tragen.

Das sechste Gebot

Du sollst nicht ehebrechen, nur weil eine Saison mal schlecht war.

Das siebte Gebot

Du sollst nicht stehlen. (Samples dauerhaft ausleihen zählt auch dazu.)

Das achte Gebot

Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Außer sie hat wirklich deinen Style kopiert (Bitch!)

Bitch stole my look!

Das neunte Gebot

Du sollst nicht begehren deines Nächsten Handtasche.

Begehre nicht deines Nächsten It-Piece. Es gibt ja genug!

Das zehnte Gebot

Du sollst nicht begehren deines Nächsten Instagram-Caption, Front Row-Sitz, Contouring, Prada-Rabattkarte noch alles, was dein Nächster hat. Schick Blumen und freunde dich an.

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Bei Pixie Market gibt es Trendlooks – Bell Sleeves, Off-the-shoulder, Spitzenkleider – extrem gut inszeniert, cool gestylt und hochwertig fotografiert. Oder wie es die Inhaberinnen ausdrücken: Es ist die "Destination for all things cute and trendy". Alles sieht nach Luxusmode aus, nur kostet ein Top bei Pixie Market 50 statt 500 Euro.

Pixie Market – vom Ladenlokal zum Online-Schlager

Gaelle Drevet and Magda Pietrobelli haben bei einem gemeinsamen Trip nach Indien beschlossen ihre Jobs als TV-Producer, bzw. Sales Agent, zu kündigen, um 2006 in New York (100, Stanton Street) ihren eigenen Store zu eröffnen. Das Konzept: Trendteile zu bezahlbaren Preisen, im besten Fall unter 100 Euro. Begonnen haben sie als klassischer, stationärer Multibrand-Store mit verschiedenen Marken. 2009 wurde der Online-Shop gelauncht und bereits 2011 waren die Online-Umsätze doppelt so hoch wie die der Offline-Boutique. Also entschlossen sich die geschäftstüchtigen Freundinnen, Pixie Market als vom Laden unabhängigen Online-Shop weiterzuführen. Die Boutique wurde in den Concept-Store Frankie umgewandelt. Er ist sozusagen die "ältere Schwester" von Pixie Market.

Copy Cat Next Level: Dreist, dreister, Pixie Market

Es handelt sich bei Pixie Market ganz eindeutig um Fast Fashion: Trend-Teile, extrem aggressiv von Designermarken kopiert, für eine Saison geeignet, statt Lieblingsstücke fürs Leben. Gut gemacht sind die Looks trotzdem und beim direkten Vergleich von High Street und High Fashion kann man schon schwach werden oder zumindest ins Grübeln kommen. Qualität und Kreativität hat ihren Preis, ja unbedingt. Aber wenn ich die Wahl haben zwischen 100 Prozent Polyester für 70 Euro und 50 Prozent Polyester für über 800 Euro... nunja.

Laufsteglooks zu Schnäppchenpreisen

Links: Top mit Glockenärmeln von Roksanda (50 Prozent Polyester), um 825 Euro via Matchesfashion.com | Rechts: Tops mit Glockenärmeln von Pixie Market (100 Prozent Polyester), um 78 Dollar via Pixiemarket.com

Links: Top von Proenza Schouler, um 755 Euro via Matchesfashion.com | Rechts: Top (100% Polyester, bäh), um 56 Dollar, via Pixiemarket.com

Links: Mules aus Veloursleder von Mansur Gavriel, um 485 Euro via Net-a-Porter.com | Rechts: Mules aus Wildlederimitat, um 86 Dollar via Pixie Market

Wo bleibt da die Moral? Im Verborgenen. Pixie Market veröffentlicht keine Informationen zu den Produktionsbedingungen, aber das machen leider auch die wenigsten Luxus-Marken. Bei dem unabhängigen Vergleichsportal Rank a brand schneiden etwa Isabel Marant oder Marc Jacobs schlechter als der allgemeine Erzfeind Primark ab, weil sie nicht transparent, also nachvollziehbar, produzieren und Primark zwar nicht zufriedenstellend arbeitet, aber wenigstens mit offenen Karten spielt. Damit könnten alle langsam mal anfangen.

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Wir alle haben etwas gemeinsam. Etwas, dass wir uns ungern eingestehen: Wir folgen dem Treiben von Menschen, die wir eigentlich nicht besonders mögen, doof finden oder sogar hassen: Die Freundin vom Schwarm (Bitch!); der völlig ahnungslose Ex-Chef (Idiot!); der Kollege, der den Traum-Job weggeschnappt hat (Blender!); der komische Typ aus der Schulzeit, der dich dauernd zu Online-Games einlädt.

Ebenso folgen wir sogar Menschen, die wir nicht einmal persönlich kennen: Musiker, deren politische Ansichten wir verachten; Schauspielerinnen, die ihre Kinder wie Zirkuspferde in Designerkleidung hüllen oder deren quietschige Stimme wir nicht ertragen können. Die Bloggerin, die ein #deliciousbrekkie Instagram-Foto aus einem Restaurant postet, von dem wir wissen, dass es Instant-Rührei aus Pulver serviert. Trotzdem kann man nicht aufhören ihnen zu folgen.

Hate-Follow – die Freude am Hass

Das Phänomen hat einen Namen: Hate-Follow. Poetisch klingt der Begriff, wie eine dramatische Liebesgeschichte. Und ein bisschen dramatisch ist das auch alles. Mit gierigen Fingern scrollt man durch Feeds, um sich zu vergewissern, dass das Hate-Follow immer noch genauso blöd ist, wie beim letzten Tweet und in der Hoffnung, ihn doch endlich beim Scheitern, oder wenigstens mit einer saudummen Frisur zu sehen.

Mein Hate-Follow: Schlecht blondierte Youtube-Mäuschen mit pinken Gel-Nägeln und Glitzersteinchen auf dem Zahn, die exzessiv Präfixe wie „Mega“, „Super“ oder „Ultra“ benutzen. Natürlich langgezogen: „Meeeeeeeega“. Ihre kunterbunte Glitzerwelt ist geschmückt mit Geschmacklosigkeit. Und ich fühle mich gleich besser. Erhaben und froh, nicht wie sie zu sein. Auch ein bisschen schmutzig. Denn: Wer ist denn jetzt das Opfer? Bibi in ihrem Beauty-Palace, die sich beim Zähneputzen für ein Youtube-Video filmt, oder ich, die sich das ansieht, um angesichts der hohen Abrufzahlen einen Screenshot an Kathrin zu senden, mit der Frage: Im Ernst?

Agressiv gut gelaunt: Bibi

Warum tun wir uns das an? – Die Vergewisserung des Selbst (Wer bin ich eigentlich?), funktioniert viel einfacher über Abgrenzung: Es ist leichter zu sagen, wer man nicht ist oder nicht sein möchte. So wie es einfacher ist, etwas blöd zu finden als selbst etwas zu kreieren.

Homo homini lupus – „Der Mensch ist des Menschen Wolf“

Es ist ein ähnliches Prinzip, wie es auch schon bei der Hochphase der Nachmittags-Talkshow funktionierte: Assis schlagen sich verbal (manchmal auch körperlich) und öffentlich die Köpfe ein. Da sitzt man bräsig auf der Couch und denkt sich: Zum Glück bin ich nicht so hässlich, so dumm, so unreflektiert, so antriebslos. Im Vergleich sieht unser Leben auf einmal paradiesisch aus – wir fühlen uns besser, wenn wir das Versagen der anderen sehen. Besonders, wenn es uns schlecht geht, wie eine Studie der Ohio State University belegt: Die Test-Gruppe der Studie musste eine Prüfung absolvieren: der einen Hälfte sagte man, sie hätten hervorragend abgeschlossen; der anderen, sie hätten extrem schlecht abgeschnitten. Anschließend wurden sie durch ein extra für die Studie konzipiertes Social Media-Netzwerk geschickt. Das Ergebnis: Grundsätzlich folgen Menschen Leuten eher, die reicher, schöner, erfolgreicher sind. Aber: Wir neigen zum Hate-Follow, wenn wir gerade schlechte Laune haben.

Eine weitere Erklärung für den Ursprung des Phänomens „Hate Follow“: die voyeuristische Veranlagung im Menschen: Wir spielen gerne Kommissar und versuchen durch Brocken (Bilder, Markierungen) ein Puzzle zusammenzufügen, um Informationen zu erhalten („Wann kam ER mit IHR zusammen?“ ). Oder wie mein Freund es so treffend beschreibt: „Na, machst du wieder Instagram-Forensik?" Und so wie der Spielsüchtige irgendwann ignoriert, wie viel Geld er verliert, blenden Hate-Follower aus, wie viel Zeit sie durch maßloses Scrollen verlieren. Forscher vergleichen exzessiven Social Media-Konsum mit Kokainsucht: Man muss die Dosis erhöhen, damit sich Befriedigung einstellt.

Wie viele Hate-Follower wohl Kim Kardashian hat? Ich war eine davon. Durchschnittlich verbringen wir 4 Jahre unseres Lebens mit Social Media. Der Sommer steht vor der Tür: Keine Zeit zu verlieren.

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Luxus, Luxus! Lotterleben adieu! Umzug in die Model-Villa in L.A. Sogar die Toilette hat mehrere Funktionen. Freak out! Endlich keine Hostels und Hochbetten mehr. Aber ob dieser Umzug das Mittel zu Friede, Freude, Eierkuchen ist? Fraglich. Die dauerkranke Julia hustet und schnupft sich mit Lungenentzündung durch die Villa – zur Freude der anderen. Kind, du gehörst ins Bett!
Am nächsten Tag wird in Dessous und mit exotischen Tieren geshootet. Heidi hält sich zum ersten Mal raus. Dabei steht sie doch eigentlich auf die ... Tigerpythons. Michi steht so gar nicht auf die Viecher.  Aber pssst! Das soll doch keiner wissen!

Fotograf ist Mario Schmolka, geshootet wird in Grüppchen. Na, dass es da mal keinen Zoff gibt. Erstmal ruft Michi: "Vorsicht, Schlange, Schlange, SCHLAAAAANGE!!!!!!!!" Danke, nun haben wir es alle gehört und gesehen sowieso.

Thomas gibt tolle Tipps: „Wenn die (die Schlangen) die Muskeln anspannen, dann ist es so wie würgen!“ Panik in den Augen der Mädels. Nachdem jede in einer neuen Gruppe ihre Position suchen muss, zieht sich das Ganze ewig hin. Gut ausgedacht, liebe ProSieben-Redaktion, damit füllen wir locker zwei Slots zwischen den Werbeblöcken. Und ich sage mal meinem Kühlschrank Hallo!

Michi und the Thomas müssen sich aber am Ende entscheiden. Wer hat diese extrem harte Challenge gewonnen? Nach ebenso harter Diskussion, langen Gesprächen usw. steht the Winner fest: Jasmin bekommt den Trommelwirbel – und – einen Opel Adam. Und dass alles ohne Führerschein! Früher gab's die Autos doch erst für die letzten vier? Naja, so bekommt Opel etwas mehr Präsenz im Fernsehen.
Am nächsten Tag der große Skandal: Luana zieht einfach um zu Team Schwarz. So geht es ja mal gar nicht! Ist sie denn jetzt in Team Schwarz? Natürlich nicht, aber Hauptsache Aufregung.

Dabei sollten die sich alle lieber um die Top Ten Entscheidung kümmern, die ansteht. Motto: Ladies in red. Das heißt: Im roten Abendkleid geht es über den Laufsteg, verbunden zusätzlich durch roten Stoff. Vorher wird endlich mal eindringlich mit Dauerkrank-Kind Julia gesprochen. Ganz klar, sie muss inklusive ihrer Lungenentzündung nach Hause. Denn das Risiko geht keiner bei ProSieben ein. Hoffentlich darf sie wenigstens Business fliegen, sonst kommt die noch kränker nach old Europe als sie eh schon ist. Aber das werden wir wohl nie erfahren. Ihre Fans sind auf alle Fälle entsetzt über die Entscheidung. Hätte die nicht einfach im Bett ihre Krankheit auskurieren können?

Also eine ist schon weg. Was bleibt? Drei Wackelkanditaten gibt es: Luana, Laura Franziska und Lara. Alle vom Michi. Zur Erinnerung: aus dem Team Weiß. Oh Backe, wie wir das wohl ausgehen? Aber erst einmal Maybelline-Werbung. Mensch, der Lockenboris trägt jetzt Schnurrbart! Wer hat denn diese Typberatung durchgeführt?! Rote Karte passend zu den roten Kleidern!!! Ok, zurück zu den L-Mädels. Luana und Lara kommen weiter, Laura fliegt mit Julia nach Hause.

Und nächste Woche: Elena C. – es ist Mobbing!

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