Sie sehen aus wie aus dem Theaterfundus. Und sie gleichen jenen Pumps, die auch von Männern getragen werden können, was sie ein bisschen wie selbst zusammengeschustert aussehen lässt. Aber das ist vielleicht nur der Eindruck einer Generation, die Schuhe noch Geschlechtern zuordnete.

Heute gibt es Lack-Pleateaustiefeletten für den Herrenfuß und bis Größe 47 auf Asos und in Designer-Boutiquen. Ich selbst habe mir schon Stiefeletten von Random Identities (das Label von Stefano Pilati) mit einem 9-Zentimeter-Absatz in der Herrenabteilung gekauft. Weil sie dort billiger waren, obwohl es sich dabei um den gleichen und sehr bequemen(!) Schuh wie in der Damenabteilung handelt >>>. Kurz: Die Angleichung der Mode bringt für alle Geschlechter große Vorteile mit sich.

Der neue Pumps

Balmain, Herbst/Winter 2023

Einige Faktoren ebneten den Weg zur neuen Pumps-Form: die Rückkehr der Neunzigerjahre-Mode und damit höher dekolletierten Pumps; die gelungene 'Balloon'-Schuheinführung mit einem ebensolchen Schnitt von JW Anderson für Loewe (Herbst 2022); und die geschlechtsneutrale Mode. Damit kommt mehr Geräumigkeit für den vorderen Fußteil. Dass dies nun auch für Pumps gilt, ist eine Errungenschaft für alle.

Givenchy, Herbst/Winter 2023

Tatsächlich sehen die Abendschuhe von Balmain und Givenchy alles anderes aus als zusammengeschustert. Und, auch wenn diese Schuhe zunächst ein Störgefühl auslösen, was im Übrigen immer ein gutes Anzeichen für einen nahenden Trend ist, so gehen einem diese Schuhe nicht mehr aus dem Kopf. Erinnert Euch an meine Worte! Wir werden sie tragen, stolz, zum Rock wie zur Jeans.

Balmain, Herbst/Winter 2023

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Wann ist ein Lippenstift genderneutral?

Zur Zeit lanciert ein genderneutrales Make-up nach dem anderen. Aber was unterscheidet einen Lippenstift für Frauen von einem Lippenstift für jedes Geschlecht? Ist das alles nur Marketing oder ist da etwas dran?

Dior Homme, Herbst/Winter 2021

Die Definition der Geschlechter per se habe ich verstanden. Es gibt cis-Frauen und cis-Männer. Das sind die, die sich mit dem in der Geburtsurkunde eingetragenen Geschlecht „männlich“ oder „weiblich“ identifizieren und eindeutig von sich sagen „Ich bin eine Frau“ oder „Ich bin ein Mann“. Neben diesen cis-Menschen, „cis-“ kommt übrigens aus dem Lateinischen und bedeutet auf dieser Seite, diesseits, binnen, innerhalb und ist damit das Gegenteil von trans-, auf der anderen Seite, über, hinüber... .

Also neben diesen cis-Menschen gibt es trans male/trans man (Trans-Mann, als Frau geboren, jetzt Mann) und trans female/trans woman (Trans-Frau, als Mann geboren, jetzt Frau), außerdem gender queer/gender non-conforming (geschlechtsneutral, ohne Geschlechterrolle) und schließlich noch different identities (andere Identität).

Männer-Schminke gibt es schon lange

Obwohl es Schminke für den Mann schon sehr, sehr lange gibt, waren alle PR-Kampagnen und Werbefilme, die in den letzten Jahrzehnten von Kosmetik-Firmen veröffentlich wurden, weiblich besetzt. Zielgruppe eindeutig: Frau zwischen 18 und 36 Jahren, gutes Einkommen und im Background einen Ehemann (es war immer ein Ehemann!), dessen Beauty-Einkäufe, sie gleich mit erledigte.

Model bei der Show von Andreas Kronthaler für Vivienne, Westwood, Herbst/Winter 2019

Dabei ist die Verwendung von Schminke in keiner Weise traditionsgemäß weiblich besetzt. Tatsächlich waren Männer die ersten, die Kosmetik benutzten. Schon 4000 v. Chr. malten sich im alten Ägypten Herrscher und Mitglieder des Adels dramatisch schwarze Katzenaugen, weil sie damit ihren Wohlstand demonstrierten und auch glaubten, auf diese Weise den Göttern näher zu sein. Römer praktizierten Maniküre mit Schweineblut, und die Briten beschmierten sich zur Abschreckung mit blauer Farbe.

Ab dem 20. Jahrhundert galt für Männer die Verwendung von Make-up als grenzüberschreitend. Trotzdem gab es auch in dieser Zeit bemerkenswerte Ausnahmen. Unvergeßlich David Bowie, der durch die Kunst seines Visagisten Pierre La Roche zu Ziggy Stardust wurde. Oder Prince, den man ohne Make-up nicht in der Öffentlichkeit sah. 1982 veröffentlichte er sogar einen Song mit dem Namen 'Make-up'.

2003 lancierte Jean Paul Gaultier seine Make-up-Kollektion für Männer, die erste seiner Art. Mit „Le Mâle Tout Beau Tout Propre“ gab es Bräunungspuder, Lipgloss, Nagellack, Brauen- und Wimpern-Pflege, Concealer sowie Eyeliner für den Mann. Metrosexuell lautete das Schlagwort. Gaultier betonte damals ausdrücklich im deutschen Handelsblatt, dass seine Kosmetik keine Kosmetik für Schwule sei, sondern für den Business-Man, der mitten in seinem Karrierelauf steckte. Gaultier sagte: „Das ist wie bei einem gelungenen Fotoshooting. Männerkosmetik ist gut, wenn man sie nicht sieht.“

Neue Zielgruppendefinition

Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich damals den „männlichen“ Bräunungspuder mit Begeisterung verwendet habe, weil er das Gesicht nicht so penetrant terracottafarben bräunte wie die Frauenprodukte. Schade, dass die Linie ohne viel Aufhebens bald wieder aus den Parfümerien verschwunden ist. Offensichtlich war Monsieur Gaultier seiner Zeit weit voraus. Denn es dauerte mehr als eine Dekade, bis mehrere Kosmetiklinien speziell für Männer folgten.

Genderneutrales Make-up? Backstage bei Lacoste

2015 brachten Harry und Peter Brant, die Model-Söhne von Supermodel Stephanie Seymour und Millionär Peter Brant, zusammen mit MAC eine Make-up-Linie auf den Markt mit drei Unisex-Produkten: ein Brauenstift, eine ausgleichende Creme-Farbe und eine Korrekturpalette. Seit 2018 gibt es von verschiedenen Luxusmarken Herrenkosmetik, darunter Chanel, Givenchy, Marc Jacobs und Tom Ford. Und die beiden US-Power-Marken CoverGirl und Anastasia Beverly Hills starteten bereits 2016 mit cis-Men-Kampagnen. Auch neue Beauty-Brands wie Panacea, Fluide oder Jecca Makeup setzen auf Genderneutralität und haben ihre Zielgruppen auch jenseits der cis-Frauen.

Unisex, genderneutral und eigentlich egal?

Was früher unisex hieß, ist heute demnach genderneutral, denn ein Make-up-Produkt kann und konnte schon immer von jedem benutzt werden, unabhängig davon, welchem Geschlecht er sich zuordnete. Schließlich verändert sich eine Lidschattenfarbe nicht, wenn sie von einem Mann benutzt wird und auch ein glänzender Lippenstift wird nicht plötzlich matt. Auch bei einem Parfum hat die eindeutige Geschlechter-Zuordnung ausgedient. Vielmehr geht es darum, ob die Inhaltsstoffe der eigenen Nase zusagen.

Männerdüfte, Frauendüfte, Sommer- und Winterdüfte − Das waren reine Marketing-Erfindungen, ohnehin begrenzt auf unseren Kulturkreis. Denkt man an die Länderunterschiede, sah es schon immer anders aus. Schwere und blumige Noten, die im Orient vorwiegend von Männern getragen wurden, galten bei uns als typisch weiblich. Vetiver war lange Zeit als typisch männliche Duftnote belegt, aber warum? Inzwischen gibt es auch sogenannte Frauen-Parfums mit Vetiver.

Model bei Andreas Kronthaler für Vivienne, Westwood, Herbst/Winter 2019

„Das Einkaufen von typischen Frauenprodukten schüchtert mich immer noch ein.“

Dass sich ein gender non-conforming Mensch beim Kauf von Make-up-Produkten oder einer Beratung in der Parfümerie besser aufgehoben fühlt, wenn das Objekt seines Interesses nicht ausgesprochen für die cis-Frau ausgelobt wird, ist verständlich. Jacob Tobia, amerikanischer Autor und Transgender-Aktivist, der für eine Kampagne der genderfreien Beauty Brand Fluide Model stand − mit Stoppelbart und roten Lippen zu langen, kunstvoll gewellten Glitterhaaren −, sagt: „Vergessen Sie, dass ich erwachsen geworden bin, denn das Einkaufen von typischen Frauenprodukten schüchtert mich immer noch ein. Jedes Mal, wenn ich in einen Sephora-Laden gehe, um einen Lippenstift zu kaufen, muss ich mich selbst ein wenig aufmuntern.“

Genderneutrales Make-up − mein Fazit

Seine Worte machen mir einiges klar. Bei einem genderfreien Lippenstift geht es weder um die Konsistenz noch um die Farbe. Das Produkt bleibt das Gleiche. Bei dem Wunsch nach Geschlechtsneutralität im Bereich Beauty geht es den Betroffenen vielmehr darum, dazu zu gehören und sich sicher zu fühlen. Diskriminierungsfreie Kosmetikprodukte trifft das Ganze vielleicht besser als genderneutrales Make-up. Aber im Endeffekt ist doch wieder alles nur Marketing. Denn ich finde, jeder kann und sollte kaufen dürfen wonach ihm der Sinn steht.

Mehr von unserer Autorin Margit Rüdiger lesen Sie jeden Freitag hier auf MODEPILOT.de – Ihre bisherigen Kolumnen gibt es hier >>> und mehr auf ihrem Blog Culture & Cream (>>>) Fragen, Wünsche, Feedback? Sie erreichen unsere Kolumnistin unter beautypro[@]modepilot.de

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Als einer der besten Modedesigner, Stefano Pilati, nach 12 Jahren Yves Saint Laurent und vier Jahren Zegna in Berlin abtaucht, wurde ich etwas unruhig. Doch ein Freund aus Berlin, der mit ihm gesprochen habe, versicherte mir, dass Pilati die Nachfolge von Giorgio Armani antreten wird. Die Vorstellung gefiel mir, denn der Altmeister hätte mit seinem Imporium, zu dem noch so viel mehr gehört als nur die Modelinien, noch genug zu tun. Und Pilati könnte sowohl die Damen-, als auch die Herrenlinie modernisieren.

Doch dann passiert lange nichts. Was offensichtlich gut war. Denn vier Jahre später präsentierte Pilati auf seinem Instagram-Account das, was eine neue Mode verspricht: 17 neue Looks tauchen in seinen Instastories aus. Achtung hat Screenshots gemacht und schrieb damals: „Und auch wenn Pilati beteuerte, es handle sich bei dieser Kollektion lediglich um einen Test, und dass keines der gezeigten Teile jemals in Produktion gehen würden, kreiert er doch mit Random Identities – so der Name seines persönlichen Experiments – das Spannendste, was die Branche im Augenblick zu bieten hat.”

Berlin war in den 20ern schon einmal modisch einflussreich

Junge Männer aus dem Berliner Nachtleben tragen dort das, was sich ergibt, wenn man ein guter Beobachter ist, Feingefühl hat, visionär und ein exzellenter Modedesigner ist. Ich möchte mir das, was die Bärtigen dort tragen als neuen Look für die 2020er Jahre überstreifen. Es ist eine vom Geschlecht unabhängige Mode, ohne auf irgendwelchen Klischees herumzureiten. Die Message: Du kannst alles sein! Gegenüber L'Uomo Vogue sagte Pilati: „... Es soll junge Erwachsene dazu inspirieren, sie selbst zu sein, wenn sie sich kleiden. Anstelle sich mit dem Stil einer anderen Person zu identifizieren...” – Es ist vielleicht genau diese Einstellung, die dafür sorgt, dass man sich mit seiner Marke Random Identities so gern identifiziert.

So trägt einer der Männer einen schmalen, festen Volantrock (es könnte auch eine Shorts sein) über eine semi-transparente Sweatpants aus Nylon zu Absatzstiefeletten – alles in Schwarz. Was vielleicht merkwürdig klingt, sieht völlig nachvollziehbar aus. Es sind natürlich entstandene Looks, die Pilati als unabhängiger Designer vor allem für sich kreiert hat. Auch er trägt des öfteren Anzughose zu Absatzstiefeletten. Bei der gerade zu Ende gegangen Herrenmodewoche Pitti in Florenz lief er am Ende auch als Model über den Laufsteg.

Random Identities – Winter 2020

Jede Kollektionserweiterung, oder auch „Random Release” in diesem Fall genannt, baut aufeinander auf. Denn Pilati erfindet nicht jede Saison einen neuen Look, vielmehr bestätigt er damit seine Vision vom modernen Outfit. Auch in der Kollektion für Winter 2020/21 findet man Einzelteile (Gürtel, Web-BH), die man vielleicht schon hat oder zumindest schon einmal mit geliebäugelt hat. Damit unterstreicht er nur um ein weiteres Mal die Glaubwürdigkeit des Konzepts. Da kann man doch froh sein, dass sich der Mailänder nicht ständig um neue Handtaschen-Modelle bei einem der großen Labels kümmern muss.

Shopping-Tipp: Die „Black Worker Boots” mit Schlaufe und 8,5-Zentimenter-Absatz, die so ein 'Signature Piece' von Random Identities sind, gibt es in der Herrenabteilung günstiger: Ssense.com/en-de/men/black-worker-boots. Kann natürlich nicht jeder Mann modisch-gedanklich so weit sein wie Pilati. Daher kostet der Schuh bei den Frauen 375 Euro und bei den Herren nur noch 225 Euro. Er wurde reduziert und ist noch in allen Größen ab 36 erhältlich. Ich habe natürlich zugeschlagen.

'Black Worker Boot' und Mode von Random Identities beim kanadischen Onlineshop Ssense

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Wie genau kann eine gute Marktforschung Trends und Bestseller voraussagen? Was sagen unsere bisherigen Käufe über unsere Shoppingwünsche in der Zukunft aus? Auf diese Fragen will das auf Mode spezialisierte Big-Data Unternehmen Edited mit Sitz in London Antwort geben.

Edited hat analysiert, welche Produkte sich in der ablaufenden Sommersaison in den U.S.A. am besten verkauft haben und welche Trends in die neue Saison ragen. Die Daten dafür stammen aus 450 Millionen Produkten von 90.000 Brands, die im Web zu kaufen sind. Das Analyse-Unternehmen Edited verfolgt en detail, wann die Produkte online angeboten werden, was reduziert wird und welche Styles ausverkauft sind. Mit ihrem Echtzeit-Monitoring zu Verkäufen und entsprechendem Social Media Buzz konnte der Online-Shop Asos den Umsatz um 37 Prozent steigern.

Interessanter Aspekt: Laut Geof Watts, Co-Founder von Edited, seien die sozialen Netzwerke keine Trendsetter. Trends entstünden immer noch auf der Straße und werden von führenden Marken gesetzt. Social Media habe nur die Kommunikation und den Austausch darüber vereinfacht und beschleunigt.

Was wurde reduziert, was nachgeordert und wie viel verkauft? Diese Entwicklungen analysiert Edited.

Edited wagte nun auch den Versuch, die Trends vorherzusagen, die bei den aktuell laufenden Modewochen zu sehen sein werden. In Hinblick auf die „See now, buy now“-Debatte erwartet die Firma, dass – auch wenn eigentlich die Mode für den Sommer 2017 präsentiert wird – mehr winterliche Mode zu sehen sein wird: Leder, Strick, Stiefel und Schals zum Beispiel. Es ist nun aber keine Neuigkeit, dass bei internationalen Brands durch die Globalisierung auch auf andere Länder Rücksicht genommen wird und jede Kollektion aus Bausteinen besteht, um möglichst viele Länder und auch deren unterschiedliche Saisons abzufangen, bzw. der zunehmenden Reisefreude gerecht zu werden. Dass man warme Teile zeigen hat also nicht unbedingt etwas mit "See now, buy now" zu tun.

Neben dieser Prophezeiung  hat Edited auch konkrete Produkte als künftige Topseller auserkoren.

Die Trendprognose von Edited für den Sommer 2017

...ist ein großer Witz. Die fünf Produktgruppen, die als kommende Topseller angepriesen werden, sind bereits dermaßen präsent im Handel, auf Instagram und dem Laufsteg, dass man hier wahrlich nicht von einer Prognose sprechen kann.

Bomberjacken

Die Lederjacke hat mittlerweile jeder im Schrank, die Jeansjacke sowieso. Also war der Weg frei für den Trend zur Bomberjacke. Konkret: Online wurden 22 % der angebotenen Bomberjacken reduziert, bei Jeans- und Lederjacken waren es 30 %. (Unser Trendreport vom Dezember 2014)

Aymeline Valade mit Bomberjacke

 Off-the-shoulder

In der ablaufenden Sommersaison waren schulterfreie Oberteile ein Verkaufsschlager, rund 9.000 Produkte in diesem Stil wurden in den analysierten Shops angeboten. Dementsprechend erwarten Sie, dass der Look bleibt. (Unsere Trendprognose vom Juli 2015)

Lena Perminnova in Balmain

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Slip dress

Es war das Kleid des Sommers. Da Christopher Kane und Dior das leichte Trägerkleid in den Pre-Collections zeigten, vermutet Edited auch für den Sommer 2017 eine starke Präsenz. (Unsere Trendprognose vom Oktober 2015)

Hier gehe ich allerdings mit: Das Slipdress wird sich auch im nächsten Sommer noch gut verkaufen, weil es sehr tragbar und gleichermermaßen modern ist.

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Weiße Hemden

Das weiße Hemd in allen Varianten, als klassisches Button Down-Modell, Hemdblusenkleid oder mit avantgardistischen Schnitten sei sehr dominant im Handel: 53 Händler hätten weiße Hemden in ihren Newslettern beworben, so Edited. Diese Prognose ist so weitsichtig, wie die Aussage: Auch im Sommer 2017 wird wieder viel Wasser getrunken!

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Zarte Stoffe

Bei diesem Thema kann man zum ersten Mal von einem Forecast reden: Zarte, teilweise transparente Stoffe wurden zahlreich auf dem Laufsteg gezeigt, nur im Handel wollten diese Materialien noch nicht so richtig durchstarten. „Wir erwarten, dass sich das mit der Sommersaison 2017 ändert, da zarte Stoffe ein ultraweibliches Gegengewicht für geschlechtsneutrale Stylings (Gender-bender) und die Sport-Ästhetik bieten." (Dazu Barbaras ausführlicher Trendbericht von den Haute Couture-Schauen). Das wäre tatsächlich mal ein Blick in die Zukunft, denn seit Jahrzehnten setzen sich zarte und transparente Stoffe kaum im Handel durch.

Big Data kommt in der Mode an die Grenzen

Es ist als Einzelhändler sinnvoll, die Konkurrenz und den Markt zu beobachten: Wenn in verschiedenen Shops gerade massig z.B. Hippie-Kleider reduziert werden, sollte man sicherlich für die nächste Saison auf ein anderes Pferd setzen.

Aber in der volatilen Modebranche, deren Wesen die permanente Erneuerung ist, kann man eben nur rückwirkend die Bestseller ausmachen. Ein Prognose auf Basis vergangener Abverkäufe ist nicht für den Laufsteg, sondern nur für "Trends für die Masse" möglich. Also für das, was lange nachdem die Designer Laufstegtrends zeigte, tatsächlich vielfach auf der Straße getragen werden wird. Und damit meine ich nicht das Street Style-Schaulaufen während der Fashion Weeks! Denn, wenn die "mittelmodische Masse" einen Trend für sich eingenommen hat, muss die Mode-Elite schleunigst weiter. Das Streben nach Zugehörigkeit (z.B. zu einer Stil-Elite) und gleichermaßen nach Abgrenzung (zum Mainstream), dieser permanente Konflikt ist der Motor für Trends.

Bei dem umgekehrten Versuch, also das, was schon gut ankommt, noch einmal zu pushen, landet man immer bei „Me-Too“-Produkten, die lediglich die Bestseller nachahmen. Was wäre, wenn die Designer sich wirklich, so wie Edited es nahe legt, auf Basis der letzten Saison kreierten? Wenn wir nur noch das angeboten bekommen, was uns bereits gefällt, dann würde sich die Mode der eigenen Innovationskraft berauben. Vergleichbar der "Filter Bubble" bei Google, die dafür sorgt, dass ich nur das angezeigt bekomme, was zu meinem bisherigen Suchverhalten passt, bzw. was ich schon kenne. Irgendwann landet man immer wieder beim gleichen Italiener, bzw. eben bei dem Look, der schon im Kleiderschrank hängt. Das wäre schade. Nicht zu vergessen: Es gibt zahlreiche Trends, die von Designern immer wieder gezeigt, von der Presse gefeiert und von den Händlern in die Boutiquen geordert werden – und dann wie Blei in den Regalen hängen.

Eigentlich ist es schön, dass man Intuition und ein gutes Gespür für den Zeitgeist nicht vollständig durch eine Excel-Tabelle ersetzen kann.

Lese-Tipp: Wie entsteht ein Trend?

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„Think pink, but don’t wear it.“ sagte Karl Lagerfeld einst und zeigte nun doch für die kommende Wintersaison Rosa-Töne in allen Schattierungen für Chanel. Designer und Labels wie Comme des Garçons, Balmain oder Gucci zogen mit. Rosa für den Winter, das mag erst einmal verwunderlich klingen: Normalerweise dominieren Erdtöne, kombiniert mit kräftigen dunklen Farben, wie Bordeaux oder Petrol. Aber Mode ist, auch wenn das mancher Kritiker gerne anzweifelt, auch immer ein Spiegel des Zeitgeists. Und die unschuldige Farbe hat aktuell geradezu gesellschaftliche Sprengkraft.

Rosa ist eine der umstrittensten Farben der Welt: Gender-Studies wüten, man erziehe Geschlechter an (Mädchen spielen mit Puppen, Jungs mit Autos) und Mädchen würden in die Prinzessinnen-Ecke gedrängt. Dabei sollen sie doch Amazonen sein! Die Protestorganisation „Pink stinks“ geht gegen Gendermarketing, Sexismus in der Werbung und gegen die „Pinkifizierung“ von Mädchen UND Jungen vor – sollen die kleinen Racker bloß früh genug lernen, dass der Alltag grau und die Welt eher tiefschwarz ist! Dabei ist die Farbe Rosa eigentlich geradezu geschlechtervereinend, ja sogar geschlechtslos. Nicht nur, weil Männer jetzt pudrige Schluppenblusen tragen (zumindest wenn es nach tonangebenden Designerin geht): Bis etwa zum vierten Lebensjahr ist Rosa die häufigste Lieblingsfarbe von Mädchen UND Jungs. Bis in die 1920er-Jahre war Rosa sogar DIE Farbe für Jungs. Mädchen trugen Hellblau. Ein Auszug aus dem Ladies’ Home Journal von 1918: "Die allgemein akzeptierte Regel ist Rosa für Jungen und Blau für die Mädchen. Der Grund dafür ist, dass Rosa als eine entschlossenere und kräftigere Farbe besser zu Jungen passt, während Blau, weil es delikater und anmutiger ist, bei Mädchen hübscher aussieht.“ (Mehr dazu hat die Welt). Da kann sich natürlich keiner dran erinnern, der jetzt Rosa und Pink verteufelt. Außer Farbhersteller Pantone. Dort übt man sich in Diplomatie und erklärte gleich zwei Töne zur „Farbe des Jahres“ – ein zartes Rosé und ein Hellblau, ganz im Sinne der Geschlechterverständigung.

Die Wirkungskraft von Rosa

Heute lernen die toughe Kerle dann im Kindergarten: Rosa ist was für Mädchen, und lehnen die Farbe ab. Etwa ab dem achten Lebensjahr weicht der zarte Ton als Lieblingsfarbe insgesamt, der individuelle Geschmack bestimmt dann. Schade eigentlich, denn Rosa wird mit vielen, positiven Eigenschaften belegt: Sensibilität, Mitgefühl, Jugend, Romantik, Zärtlichkeit. Sie wirkt süß und lieblich, die Farbe sagt: „Sei lieb zu mir, ich tue doch keinem was.“ und erinnert an die leicht erröteten Wangen einer schüchternen Maid (oder Buben!). Dass kleine Kinder die Farbe so gerne mögen, liegt übrigens an der beruhigenden Wirkung: Die soll so effizient sein, dass in den USA, der Schweiz und auch in Nordrheinwestfalen (Dortmund und Hagen) rosafarbene Gefängniszellen zur Agressionsreduktion der Insaßen eingesetzt werden. Bewiesen ist die Wirkung nicht, Wissenschaftler glauben an einen Placeboeffekt. Doch die Farbenlehre ist sich sicher: Gekleidet in Rosa, hüllen wir uns in eine emotionale Schutzzone. Das ist in diesen Zeiten wirklich mal ein nützliche Trendfarbe.

Rettet die Welt – tragt Rosa!

Und weil Mode zum Träumen da ist, die schönsten Looks vom Laufsteg, gegen den stressbedingten Burn-Out, für entschlossene, kräftige Frauen.

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Wieso gefallen dir denn "plötzlich" weiße Sneakers? Oder Jeans mit Fransen-Saum?  Weine aus der Region? Ist das alles nur reine Willkür der wankelmütigen Mode-Industrie? Nein.

„Und, was ist gerade so im Trend?“ Keine Frage hört man als Modejournalist wohl häufiger von Freunden oder beim ersten Small-Talk mit neuen Bekanntschaften. Gleichwohl werden die meisten Menschen direkt hinterherschieben, dass sie sich gar nicht für Trends interessieren und einfach anziehen, was Ihnen gefällt, um keinem Trend hinterherzulaufen. Das ist, liebe Mode-Verachter, ein Irrtum!

Vom Catwalk auf den Wühltisch

Viele werden folgende berühmte Szene aus dem Kino-Erfolg "Der Teufel trägt Prada" kennen: Die neue Assistentin Andy (Anne Hathaway) fremdelt noch mit der High Fashion Welt, sie schmunzelt darüber, dass zwei Redakteurinnen intensiv darüber grübeln, welchen Gürtel sie für einen Look auswählen – für Andy sehen die Gürtel nahezu identisch aus.

Miranda Priestly: Something funny?
Andy Sachs: No. No, no. Nothing's... You know, it's just that both those belts look exactly the same to me. You know, I'm still learning about all this stuff and, uh...
Miranda Priestly: 'This... stuff'? Oh. Okay. I see. You think this has nothing to do with you. You go to your closet and you select... I don't know... that lumpy blue sweater, for instance because you're trying to tell the world that you take yourself too seriously to care about what you put on your back. But what you don't know is that that sweater is not just blue, it's not turquoise. It's not lapis. It's actually cerulean. And you're also blithely unaware of the fact that in 2002, Oscar de la Renta did a collection of cerulean gowns. And then I think it was Yves Saint Laurent... wasn't it who showed cerulean military jackets? I think we need a jacket here. And then cerulean quickly showed up in the collections of eight different designers. And then it, uh, filtered down through the department stores and then trickled on down into some tragic Casual Corner where you, no doubt, fished it out of some clearance bin. However, that blue represents millions of dollars and countless jobs and it's sort of comical how you think that you've made a choice that exempts you from the fashion industry when, in fact, you're wearing the sweater that was selected for you by the people in this room from a pile of stuff.

Dieses launige Zitat sachlich formuliert: Trendagenturen oder Inhouse-Abteilungen bei großen Unternehmen versuchen in Styleguides möglichst genau den Zeitgeist einzufangen und daraus resultierende Bedürfnisse und Trends in Moodboards zusammenzufassen -> Designer, Stoffhersteller etc. arbeiten mit diesen Ergebnissen und setzten sie in ihre Ästhetik und Vision um -> Individualisten spiegeln diese Entwicklung im Straßenbild, Modemagazine/Blogger/Opinion Leader etc. greifen Stile auf, Anzeigen unterstützen die Verbreitung: Der Look kommt im Mainstream, also der großen Masse, an. Trends müssen massentauglich sein, da sie sonst nur eine Randerscheinung bleiben werden (Microtrend, oft branchenspezifisch).

In dieser Szene aus "Der Teufel trägt Prada" sind wir schon sehr nah mit der Lupe dran. Eine Trend-Farbe ist nur ein winziger Unterpunkt umfassender, gesellschaftlicher Bewegungen. Trends werden als oberflächliche, vergängliche Mode gesehen – auch weil mittlerweile nicht nur saisonal, sondern täglich neue Trend-Sneaker, It-Bags und Must-Haves proklamiert werden. Ein lachser Umgang mit dem Trend-Begriff, aber man muss ja die Seiten füllen / Klicks erreichen / Instagram füttern.

Matthias Horx vom Zukunftsinstitut, einer der geachtetsten Zukunftsforscher, beschreibt den Begriff so: „Ein Trend ist nichts anderes als eine Veränderungsbewegung oder ein Wandlungsprozess. Er ist grundsätzlich ein Gegenwartsphänomen und kann – entgegen eines verbreiteten Irrtums – nicht prognostiziert werden.“ Trendprognosen entstehen IMMER interdisziplinär und auf Basis der Gegenwart. Um die gesellschaftliche Dimension von Trends zu erkennen, hilft die Kenntnis der verschiedenen „Trend-Arten“. Horx beschreibt sie so:

Megatrend: Die Blockbuster unter den Trends

Megatrends sind Veränderungsprozesse, die langfristig, nachhaltig und komplex die gesamte Welt verändern, unter Einbeziehung der Metatrends (unveränderbare, übergeordnete Entwicklungen wie der Klimawandel). Sie unterscheiden sich von anderen Trendarten deutlich dadurch, dass sie nicht auf ein Segment, eine Branche, eine Region oder ein einzelnes Thema – oder einen simplen Markt – beschränkt sind. Megatrends durchdringen alle gesellschaftlichen Bereiche, verändern Politik, Lebenswelten und Wertesysteme. Man nennt sie auch: „Lawinen in Zeitlupe".

Ihre Merkmale: Sie haben eine Lebensdauer von mindestens 25 Jahren,  müssen in allen Lebensbereichen eine Rolle spielen und Auswirkungen zeigen (Politik, Alltag, Ökonomie). Außerdem sind sie global, auch wenn sie nicht weltweit gleich stark ausgeprägt sind.

Ein Beispiel ist der Megatrend: „Gender Shift“ oder „Female Shift“. Simpel ausgedrückt: Die Zukunft ist weiblich. In der Modwelt reden wir vom "Gender Bender". Der Hintergrund: Die Geschlechterverhältnisse ändern sich: Mehr Frauen sind erwerbstätig, auch in den Schwellen- und Armutsländern hat sich die Frauenbildung in den vergangenen Jahrzehnten erhöht. Männer übernehmen klassische Frauen-Rollen (Elternzeit Männer 2005: 3,2%, 2010: 15%) und dadurch werden auch sie gezwungen, ihr Selbstbild neu zu definieren. Daraus entsteht ein Gegentrend.

"Kein Trend ohne Gegentrend"

Nach den Gesetzen der Trend-Dynamik erzeugt jeder Trend einen Gegentrend. Was wir aus dem Biologie-Unterricht als Osmose kennen, passiert auch in der Gesellschaft: Der Megatrend „Gender Shift“ führt zu einem Widerstand der Männer, die ihre Machtposition nicht aufgeben wollen. Eine Erscheinungsform dieses Trend kennen wir alle aus dem Straßenbild: Der Bart, eindeutig ein Männlichkeits-Attribut, das so populär ist, wie lange nicht. Warum? Zum Beispiel weil er zu den wenigen Dingen gehört, die wir Frauen den Männern nicht wegnehmen können. Noch ein Beispiel gefällig? Die Welt ist globalisiert, wir reisen viel, lernen fremde Sprachen. Der Gegentrend? „Heimat“: Sehnsucht nacht lokalem Verbundenheitsgefühl, Vertrautem und Gemeinschaft. Daraus entsehen dann kleinere Konsum- und Modewellen, wie der Trachtenboom, oder Küche aus regionalem Anbau.

Sezieren wir das einmal an dem gewaltigen Sportwear-Trend. Zurück also zur Frage vom Anfang.

Warum ist Sportwear so angesagt? Warum tragen wir heute selbstverständlich Sneaker zum Kleid?

Streetstyle aus Paris

Laut Zukunftsinstitut gehören diese zwei Entwicklungen zu den zehn großen Megatrends: New Work/Gesundheit. Kurz gefasst: Die Arbeitswelt verändert sich rasant, wird immer komplexer (Wandel von der Industrie- zur Wissensgesellschaft) und die Grenzen zwischen Berufs-und Privatleben verschwimmen. Sport ist die neue Arbeit: Während wir im Arbeitsleben immer mehr Wert auf persönliche Faktoren legen („Mein Job soll Spaß machen“, Teamwork statt Ellenbogenmentalität) wird Sport von der Freizeitbeschäftigung zum leistungsorientierten Pflichtprogramm, weil wir gesund leben wollen – oder zumindest denken, wir sollten es.

Dass sich Sportkleidung also in die herkömmliche Alltagskleidung integriert, und als "Modetrend" in Erscheinung tritt, ist das Ergebnis umfangreicher gesellschaftlicher Veränderungsprozesse und kein Zufall.

Trends werden immer schnelIlebiger. Früher (z.B. 80er) jonglierte die Mode mit einem Dutzend Trends, heute gibt es allein in jeder Saison fünfzig. Die momentan hitzig geführte Debatte über den Zustand der Modwelt (zu viele Kollektionen, kreatives Burn-Out, veraltete Systeme) ist ein Spiegelbild des Zeitgeists: Unsere Welt wird immer komplexer (Digitalisierung, Globalisierung etc.) und das Individium ist damit zunehmend überfordert. Man hat ein „Burn out“, muss ein Sabbat-Jahr einlegen. Da geht die Mode, wie immer, mit der Zeit.

Mehr zum Thema:

Was kommt nach Bart und Hipster?  Das Interview mit der zukunftsweisenden Trendagentur Nelly Roodi.
Die Revolution frisst ihre Kinder: Social Mediatisierung der Mode

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Love Me Gender ist ja schon mal eine geniale Titelzeile!

Herausgeber und Chefredakteur Armin Morbach und sein Team beweisen wieder einmal, dass es durchaus möglich ist, über Kosmetik, Mode und Haare zu schreiben, ohne dass man gleich nach dem ersten Satz gelangweilt weiter blättert. Der Artikel zu Toni Garrn von Fabian Kölmel, Features Editor bei Tush, lässt mich jedenfalls nicht los: "Mademoiselle Allemand Deluxe: Sie hat das Gesicht der Stunde mit einer magischen Option auf Zeitlosigkeit. Ein neues deutsches Fräuleinwunder, das nicht so kühl wie die Auermann und unergründlicher als die Schiffer gerade über die Laufstege der Modewelt schwebt."

Highlight: Die drei Cover-Versionen mit Toni Garrn und ihrem Bruder Niklas Garrn zum Titelthema "Love Me Gender".

Fotos: Tush

Der Beitrag Preview: Tush-Magazin mit Toni Garrn erschien zuerst auf Modepilot.