Was passierte 2018 in der Mode? Welchen Einfluss hat es auf das kommende Jahr? Das folgende Quiz möge Euch etwas Unterhaltung bieten, eventuell auch etwas Information. Aber vor allem soll es Lust darauf machen, neugierig zu bleiben und Dinge auch mal zu hinterfragen, die sich nicht richtig anfühlen, wie z.B. die Trendfarbe 2019. Kommt gut ins Neue Jahr und ich freue mich auf 2019 mit Euch!

Mode-Jahresrückblick 2018 und Vorschau 2019

1. Was wurde über Raf Simons im Dezember 2018 bekannt?

Dass er als Kreativchef die Umsätze von Calvin Klein verdoppeln konnte.

Dass er nach weniger als zwei Jahren Calvin Klein wieder verlässt.

Dass kein Modedesigner mehr Trends setzte konnte als er in diesem Jahr.

2. Die Radlerhose ist DIE Hose von den Laufstegen für 2019. Von wem stammt dieser Look hier?

Von Donatella Versace für Versace

Von Demna Gvasalia für Balenciaga

Von Karl Lagerfeld für Fendi

3. Immer mehr Marken streichen Mohair bis Mitte 2019 aus ihrem Sortiment, um dem Leiden von Ziegen ein Ende zu setzten, darunter...

Asos, Diane von Furstenberg, Bonita, Esprit, H&M (bis 2020), Inditex (Zara, bis 2020), GAP, Only, Tom Tailor, u.v.m.

Alberta Ferretti

Ganni

4. Lara Gonschorowski übernimmt ab Januar 2019 die Chefredaktion der Cosmopolitan. Woher kommt sie?

Aus der Sendung „Shopping Queen” (Chefredakteurs-Special, 14. bis 18. Januar 2019!)

Sie war bei der Cosmopolitan stellvertretende Chefredakteurin.

Aus der Modepilot-Serie „Basics – Wenn ich bei null anfangen müsste”

5. 2018 hat auch dieser lange Zeit unabhängige Designer sein Label an ein großes Unternehmen verkauft. Um wen handelt es sich? (Fotograf: Helmut Fricke)

Dries Van Noten verkaufte im Juni die Mehrheit seines Modehauses an das spanische Unternehmen Puig.

Rick Owens verkaufte die Mehrheit im September an Kering, wozu auch die Häuser Balenciaga, Gucci und Saint Laurent zählen.

Jonathan Anderson verkauft J.W.Anderson im März an LVMH, wozu – neben Louis Vuitton, Dior und Givenchy – auch Loewe gehört.

6. Wer folgt bei Condé Nast Deutschland auf Geschäftsführer Moritz von Laffert? Im Dezember wurde bekannt, dass er bereits Ende 2018 das Unternehmen verlässt.

Kathrin Bierling von Modepilot, weil sie die Umfrage auf Modepilot gewonnen hat.

Das ist noch nicht klar. Ab Januar 2019 wird Wolfgang Blau, President Condé Nast International, als Geschäftsführer vorübergehend übernehmen, bis er jemanden gefunden hat.

Jan Sobota, der aktuelle Digitaldirektor bei Condé Nast Deutschland

7. Welches Label konnte 2018 seine Bekanntheit am meisten steigern?

Dodo Bar Or von Designerin Dorit Bar Or (hier eine Kooperation mit Ada Kokosar)

Off-White von Designer Virgil Abloh (hier eine Kooperation mit Jimmy Choo)

Mary Katrantzou (hier eine Kooperation mit Gianvito Rossi)

8. Der Preis fürs größte Modemacher-Ego geht 2018 an...

Hedi Slimane, der aus Céline eine akzentlose Marke machte.

Karl Lagerfeld, der sehr lang einen sehr guten Job machte, aber Chanel nun in die Lächerlichkeit führt.

Philipp Plein, der so laut und grell klaut, dass man gar nicht wegschauen kann.

9. „Living Coral” sei die Trendfarbe 2019. Auf den Laufstegen für den Sommer 2019 sah man sie aber wenig (hier, bei Altuzarra, sehen wir Streifen in Orange und Pink). Wer verkündet alljährlich die Trendfarbe?

Das Farbinstitut Danone

Das Farbinstitut Pantone

Die amerikanische Vogue

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Modequiz: Rückblick 2018 und Ausblick 2019

Newsticker der Mode

Du kennst Dich aus. Wenn Du etwas erzählst, dann schreibt Suzy Menkes besser schnell mit.

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Modequiz: Rückblick 2018 und Ausblick 2019

Nicht so viel mitbekommen?

Macht nichts. Aus Nachrichten machst Du Dir halt nicht so viel. Hauptsache, Dir geht es gut.

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Der ehemalige Dior-Chefdesigner präsentiert heute seine Debüt-Kollektion für Calvin Klein in New York. Wir übertragen die Fashion Show hier live (ganz unten). Um 16 Uhr unserer Zeit.

Simons, der belgische Vorzeigedesigner, sorgte mit Calvin Klein schon vorab für Furore: Direkt nach der Dior Haute Couture Show (vorletzte Woche) war das Fachblatt „Women's Wear Daily" nicht etwa von der Dior-Nachbesprechung und Maria Grazia Chiuris Debüt dort geprägt, sondern mit Calvin Klein gepflastert: Das Cover und die ersten vier Innenseiten: Anzeigen. Es wurde die neue Maßlinie „Calvin Klein by Appointment" gefeiert. Wozu braucht man schon die Haute Couture... zum Träumen? Die F.A.Z. berichtete >>>

Wer im Vorfeld so laut brüllt, muss liefern. Was Simons liefert, sehen wir bereits in seiner Frühjahr/Sommer-Werbekampagne 2017 für das Modehaus. „American Original" (Foto oben, Galerie unten) wurde im Andy Warhol Museum fotografiert: Die Models stehen vor Kunstwerken von Sterling Ruby, Andy Warhol und Richard Prince. Schaut Euch auch mal das neue Logo an: jetzt in Versalien! Simons hat den Markenschriftzug von Grafikdesigner Peter Saville (hat auch schon Givenchy, Jil Sander, Raf Simons, Stella Mccartney, u.v.m. gearbeitet) überholen lassen. Scheint so nen Egoding von Kreativchefs zu sein (Als das Modehaus „Yves Saint Laurent" unter Hedi Slimane sein „Yves" verlor >>>).

Livestream aus New York: Was uns Simons auf dem Laufsteg für Herbst/Winter 2017 zu zeigen hat, sehen wir am Freitag, den 10. Februar, um 10 Uhr Ortszeit (New York) und 16 Uhr unserer Zeit live hier:

Calvin Klein live from New York

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2. August und – zack – ist es raus. Seit gestern ist der Vertrag von Modedesigner Raf Simons bei LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) ausgelaufen, wo er bis Oktober 2015 noch als Dior-Chefdesigner tätig war. Heute kommuniziert die US-amerikanische Bekleidungsfirma PVH (Phillips-Van Heusen, Mutterunternehmen von Calvin Klein) die Ernennung des 48-jährigen Belgiers zum neuen Kreativchef der Marke Calvin Klein.

Vor neun Monaten taucht das Gerücht zum ersten Mal auf, wir spekulierten darauf ebenfalls schon länger (zuletzt bei der Neubesetzung des Postens bei Dior), aber überraschend ist es dennoch. Als Simons nach dreieinhalb Jahren Dior verließ, sprach alle Welt davon, dass ein kreativer Feingeist wie Simons nicht wie eine Maschine laufen kann, die es heute für global agierende Modekonzerne braucht – egal welchen Designernamen der Konzern heute noch tragen mag. Der Druck, It-bags und etliche Kollektionen pro Jahr zu konzipieren, so glaubten wir, passe ihm nicht. In einer Dokumentation auf Arte sprach er recht offen über den Druck: "Da hast du nicht ausreichend Zeit für das Entwicklen von Ideen." Sein Gesicht sprach Bände. Wir liebten ihn für diesen ehrlichen Einblick. Und jetzt also zu Calvin Klein. Muße wird er dort auch nicht finden.

Letzte Raf Simons Show für Dior: Sommer 2016

Bei seinem Weggang von Dior im Oktober 2015 kommunizierte das französische Unternehmen, der Designer wolle sich nun auf andere Projekte und auf sein Privatleben konzentrieren. Seit ein paar Tagen kennen wir den Gewinnrückgang des Dior-Geschäftsjahres 2015/2016: minus 8 Prozent. Vor allem das erste Halbjahr 2016 sorgte für Gewinneinbußen, was auf weniger Touristen in Paris und Asien zurückzuführen sei, heißt es.

Simons hat derweil einen neuen Arbeitsvertrag unterzeichnet. Dieses Mal dürfte das Pendeln zwischen seinem geliebten Antwerpen, wohin er sich so gern zurückzieht, und seinem neuen Arbeitsplatz in New York nicht so einfach sein. Als er noch für Dior in Paris arbeitete, fuhr er an den Wochenenden oft nach Belgien zurück. Dass er immer wieder den nötigen Abstand in der belgischen Kleinstadt finde, erzählte er dem F.A.Z.-Magazin.

Warum also konzentriert er sich nicht auf sein eigenes Label – ganz in Ruhe in seinem belgischen Atelier? Warum treibt es ihn wieder zu einer modischen Großmacht? Sind ihm Bedeutung und Geld dann doch wichtiger als wir es zunächst annahmen? Zugegeben, jemand, der so eine Kollektion (wie oben) zaubern kann, braucht eine große Bühne und dafür braucht es viel Geld. Und, jetzt da man es weiß, wirkt die Sommerkollektion 2016 von Dior wie eine Bewerbung für die Marke Calvin Klein (viel Wäsche-Artiges in Weiß!) – eine fantastische Bewerbung!

Bevor Simons bei Dior anfing, übte er sich als Chefdesigner für einen anderen Namen bereits bei der Marke Jil Sander. Da fiel er mir als ein Designer auf, der – nicht wie Karl Lagerfeld – eine Marken-DNA immer wieder neu erfinden kann, sondern als jemand, der seine eigene Marke weiterentwickeln sollte. Seine Kollektionen für Jil Sander waren irgendwas zwischen Raf Simons und Jil Sander, aber beides nicht konsequent (Barbara sieht das anders: "Er war ein Segen für das Haus in meinen Augen." Die Jil Sander-Kundin fühlte sich aber verprellt. Jil Sander selbst übernahm kurz wieder das Ruder, danach folgte Rodolfo Paglialunga.

Kunst von Sterling Ruby als Gewand für die Frau – die erste Haute Couture-Kollektion von Raf Simons für Dior (2012)

Auch bei Dior empfand ich ihn zunächst als recht hilflos. Als ich dann im Dior-Film zusah, wie er das Atelier-Team damit beschäftigte, Kunstwerke des von ihm umschwärmten Künstlers Sterling Ruby auf Haute Couture-Roben zu bringen, schlug ich die Hände über dem Kopf zusammen: Da verwirklicht sich einer selbst, ohne Rücksicht auf die Frau, die Kundin! Isa sieht den Film differenzierter als ich >>>

Model Lara Stone in einer Kampagne für Calvin Klein

In dem Dior-Film sagt Simons über sich: "Ich bin kein Minimalist, auch wenn die Öffentlichkeit mich dazu macht." Nun fängt er bei Calvin Klein an – einem Label, das von dem New Yorker Calvin Richard Klein 1968 als ein puristisches, zeitloses Label ins Leben gerufen wurde und heute mehr für weiße Baumwollunterwäsche mit breiten Logo-Gummibändern steht als für sonst irgendwas. Die Mode ist – ja – minimalistisch. Ich bin sehr gespannt, was Simons daraus macht.

Pre-Fall Collection 2016 von Calvin Klein

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Gerade noch wurde die Dokumentation "Dior and I" umjubelt und als Marketing-Coup des Hauses gefeiert und dann das:

Raf Simons verlässt nach dreieinhalb Jahren Dior

Die vergangene Show für die Saison Spring/Summer 2016 war seine Letzte.

Laut offiziellem Statement aus "persönlichen Gründen" - und das ist auch keine allzu große Überraschung. Der 47-Jährige hat sich in zahlreichen Interviews von den Mechanismen des Modebetriebs distanziert: Star-Rummel, der Druck jedes Jahr sechs Kollektionen zu liefern, Must-Haves zu kreieren. Auch in der Dokumenation "Dior and I" sitzt er auf dem Rücksitz der Limouse und sagt mit belegter Stimme: "It's heavy". Der Druck, die Erwartungen. Er möchte nach der Show nicht über den Catwalk gehen, er will nicht für Cover-Fotos posieren...jetzt will er vor allem nicht mehr gegen all das kämpfen. Das Statement von Raf:

“It is after careful and long consideration that I have decided to leave my position as creative director of Christian Dior’s women’s collection. It is a decision based entirely and equally on my desire to focus on other interests in my life, including my own brand, and the passions that drive me outside my work. Christian Dior is an extraordinary company, and it has been an immense privilege to write a few pages of this magnificent book. I want to thank Mr. Bernard Arnault for the trust he has put in me, giving me the incredible opportunity to work at this beautiful house surrounded by the most amazing team one could ever dream of. I have also had the chance over the last few years to benefit from the leadership of Sidney Toledano. His thoughtful, heartfelt and inspired management will also remain as one of the most important experiences of my professional career.”

Conscious uncoupling á la Gwyneth Paltrow scheint gerade angesagt zu sein. Alexander Wang und Balenciaga trenten sich ebenfalls im freundlichen Einvernehmen.

Er muss schon länger mit dem Gedanken gespielt haben - Mitte des Jahres hatte sich eine junge Designerin aus dem Team von Ann Demeulemeester um eine Stelle bei Dior beworben. Er riet ihr ab, sie solle erst einmal bleiben wo sie ist und zu ihm kommen, wenn er sich wieder auf sein eigenes Label konzentrieren kann, wie Modepilot erfahren aus dem Kreise der Antwerp Six erfahren hat. Die Zeit scheint reif.

Bisher hat Raf Simons unter eigenem Namen nur avantgardistische Menswear entworfen. Mit seinen Erfahrungen bei Dior, besonders mit den Couture-Ateliers liegt es nahe, dass er nun auch eine Womenswear-Linie startet. Potenzial gibt es: Wenn aus ehemals exquisiten Modehäusern globale Massenprodukte werden (Hey #balmainnaition) ist viel Bedarf für Mode, die nicht so laut mit den Ketten rasselt. Und das wiederum dürfte ganz nach Raf's Geschmack sein.

Lese-Tipp: Cathy Horyn spekuliert schon fleißig über die Nachfolge via The Cut

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"Dior und ich" - eine Filmkritik

Kinostart: 25. Juni 2015, Kinoübersicht

Von der Presse hochgelobt, von der Modewelt gefeiert – wenn die Erwartungen so hoch sind, wie jene an die Dokumentation „Dior und ich“, dann kann es nur in einer Enttäuschung enden. Handwerklich sicherlich einwandfrei, eine gute Unterhaltung für eine Modejournalistin, aber nicht allzu intim, so meine Erwartung. Modehäuser wie Dior kontrollieren jede Berichterstattung. PR-Ladys müssen jedes Zitat in einem offiziellen Prozess beim Headquarter anfragen. Kein Foto wird ohne Freigabe an Zeitungen weitergegeben – das weiß ich aus eigener, unangenehmer Erfahrung, seit ich als Praktikantin ein Portrait von Raf Simons für einen Artikel anfragen musste – und mehrfach scheiterte. Im Zeitalter von sozialen Netzwerken und Livestreams wirkt diese Erinnerung wie ein Ammenmärchen.

"Dior und ich“ ist die moderne Antwort auf die Demokratisierung der Modewelt

Dieser Kino-Film ist vermutlich die klügste Marketing-Maßnahme seit langem, um einem breiten Publikum die Wertigkeit eines Luxushauses in höchst stilsicherer Weise zu präsentieren: Den Dokumentations-Auftrag erhielt Regisseur Frédéric Tcheng von Dior. Der öffentlichkeitsscheue Raf Simons selbst hatte zunächst abgelehnt, sich filmen zu lassen. Nach einigen Überredungskünsten gewährte er Tcheng ("Valentino: The Last Emperor", "Vreeland: The Eye has to travel") eine einwöchige Probezeit, die er bestand.

Also läuft die Kamera schon von dem Augenblick an, als Raf Simons 2012 neuer Chef-Designer des Haute-Couture Ateliers wird und er verunsichert die ersten Hände als „der Neue“ schüttelt. Dann, nach nur acht Wochen, statt der üblichen sechs Monate, bearbeitet er mit dem Fusselroller seine allerersten Haute Couture Roben kurz vor der Show backstage.

Raf Simons über seinen Stil:
„ Ich bin kein Minimalist, auch wenn die Öffentlichkeit mich dazu macht“

Eingewoben in die Geschichte von Gründer Christian Dior, der der Sage nach hin und wieder als Schatten im Atelier umhergeistert, zeigt die Dokumentation die hingebungsvolle, nervenaufreibende Arbeit der fleißigen „petites mains“ an der Kollektion sowie die Unternehmenszwänge zwischen forderndem Kreativ-Chef Simons und zahlenden Kundinnen. Simons ist fassungslos, dass die erste Schneiderin der Roben, der Schatz jedes Couture-Hauses, kurz vor einer wichtigen Show-Anprobe für seine Haute Couture-Premiere  zu einer Kundin für eine Korrektur geschickt wird. Von zehn versprochenen Kleidern ist kein einziges termingerecht für ihn fertig, das Atelier steht still. „Wenn eine Lady pro Saison Kleider für 350.000 Euro bestellt, werde ich sicher keine Anprobe verwehren“, argumentiert die Direktorin der Dior Haute Couture. Auch in der märchenhaften Traum-Welt der hohen Schneiderkunst geht es am Ende um Profitabilität.

Der glamouröse Beruf des Haute Couture Designers ist einem durchschnittlichen Job erstaunlich ähnlich. Der Designer, dessen Werk wir anbeten, kämpft mit Selbstzweifeln und dem eigenen Anspruch. Er muss ein neues Team für sich gewinnen (ein holpriger Weg), den hoffnungsvollen Erwartungen seines Arbeitgebers gerecht werden (Sidney Toledano, CEO Dior, und Bernald Arnault, CEO von LVMH) und sich mit seinen Vorgängern messen.

„Dior und ich“ ist nicht pompös. Vielmehr ist der Film eine stille und tiefe Beobachtung. Raf Simons zeigt sich nachdenklich, erleichtert, nervös und manchmal sogar wütend . Er zittert, er diskutiert und er weint. Die Dokumentation blickt tief in die Seele des Modehauses Dior. Aber noch tiefer in die von Raf Simons. Das berührt selbst jeden Mode-Verachter.

Meine 5 Lieblings-Zitate aus „Dior und ich“

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Am ersten Tag der Pariser Schauen zeigte unter anderem auch Raf Simons seine Spring Summer 2015 Kreationen für den Mann, die im Gegensatz zu den früheren Kollektionen einen Zugang zur Alltagstauglichkeit gefunden haben. Und obwohl seine Frühjahrs/Sommer-Entwürfe anders als sonst wirken, behält er seine Handschrift bei: enge Oberteile, kantige Schnitte und androgyne Models. Von besonderer Liebe geprägt sind die verarbeiteten Illustrationen und Collagen an den Mänteln. Das Picknick-Photo beispielsweise ist eine Erinnerung an seine Eltern, während das Achterbahn-Motiv eine Referenz an gute Zeiten mit seinen Freunden darstellt.

Fazit: Nach dieser Fashion Show möchte man sich am liebsten mit Raf Simons ins Atelier setzen, um sich die Geschichten seines Lebens erzählen zu lassen. Hingabe pur!

Photos: Catwalkpictures.com

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Nach längerer Pause meldet sich isaroffice zurück. Ich weiß ja nicht, wie es gerade in Paris, Hamburg und Berlin aussieht, in München jedenfalls scheint die Sonne. Und da ich bekennde Sonnenbrillen-Sammlerin bin, habe ich ein neues Objekt der Begierde entdeckt: Die Electric Rubber von MyDior: mit neonfarbenen Gummi-Bügeln (logisch: inklusive Logo und der typischen Stepp-Optik), die die Leuchtfarben der Raf Simons Show für Frühjahr/Sommer2014 aufgreifen.

Ich finde ja, dass Dior mit Raf Simons genau auf dem richtigen Weg ist, das leicht verstaubte, madamine Image endgültig im Mülleimer des Vergessens verschwinden zu lassen. Was sagt Ihr?

Welche Farb-Kombi ist Euer Favorit???

PS: Das Modell Nummer 2 passt perfekt in die Modepilot-"Pink"-Serie, oder?!

Fotos: PR, Dior

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Da liege ich mit Schnupfen, Kopfschmerzen und Halskratzen in meinem Bett in München und Parisoffice bittet mich um den Runway-Report zu Dior, weil in Paris wohl die Hölle los ist. Let's try!

Ist ja nicht so, als würde ich nicht auch im schlimmsten Delirium die Paris Fashion Week verfolgen. An dieser Stelle: Danke für die guten Videos auf Instagram, Gio! Aufmerksam stelle ich fest, dass da jemand plötzlich fröhliche Knallfarben für Sommer 2014 präsentiert  – hey, das war so nicht abgesprochen! Sollte etwa das Saying, niemals Modetrends vor Paris (immer die letzte Modewoche) formulieren, Gültigkeit behalten?

Ja und nein: Denn auch in Paris gab es bislang viel Schwarz und viel bauchfrei zu sehen, wie auf den anderen Fashion Weeks zuvor. Und auch die steifen und/oder körperfernen Tops gab es wieder, auch die Keyhole-Cutouts. Volantröcke, geschlitzte Röcke und die nicht zu zuckrigen Pastellfarben. Nur Raf Simons, Dior-Chefdesigner, meinte, die Farben noch einmal knallig aufleben zu lassen...

Abgesehen von den Confetti-Effekten (siehe völlig missratenes Kleid in Hellblau unten), mochte ich seine bauchigen Seidenröcke, die auf halber Oberschenkellänge schmaler werden. Und zu rauchigem Flieder finde ich ein knalliges Orange durchaus angemessen.

Fotos: Dior

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Paris. Himmel und Hölle, wie elegant kann ein Sahnebaiser eigentlich werden, Raf Simons? Der Modedesigner zieht mit seiner Haute Couture Kollektion für das Hause Dior alle Register der gehobenen Schneiderkunst und setzt dabei seinem Sinn für Ästhetik das Krönchen auf. Nur in Ausnahmefällen (Stufenröcke) nimmt er die Schaufel zu voll. Die Farbkombination aus Himbeerrot und Tangerine braucht für meinen Geschmack auch keine bunt bestickten Tüllhandschuhe, die bis über den Ellbogen reichen. Und: blickdichte Strumpfhosen für die Sommer-Couture? - Die schützen vor den den messerscharfen Pumps, die sich sonst ins Fleisch schneiden würden. Schärfer sind nur noch die  Kurzhaarfrisuren im Sleek-look! Und die perfekt geschnittene Bundfaltenhose zu den einzigen Schößchen-Oberteilen, die ich noch ertragen kann in diesem Jahrzehnt.

Fotos: Catwalkpictures

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Noch ein Highlight aus der Herrenkollektion 2012/13 von Raf Simons für Jil Sander: Nach der Newspaper-clutch interessieren wir uns auch für die Papiertüte. Sie ist tatsächlich aus Papier gefertigt, wobei das Material so robust ist, dass man auch von Pappe sprechen kann. Den Paperbag gibt es in den Farben Pappe-nature und in Schwarz. Sie sind vernäht und mit Lüftungslöchern versehen. Hinein passen bis zu vier Schinkenbrote, ein Apfel, eine Banane, Balisto und Capri-Sonne.

Foto: modepilot/modejournalistin, Catwalkpictures(2)

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