Es gibt so viele Gründe, schlecht gelaunt zu sein: das Wetter, das Weltgeschehen. Dabei spielt der Hut seit Neuestem eine gemütsaufhellende Rolle. Er schützt vor beidem: den ewigen Mützen bei schlechtem Wetter und vor unerwünschten Küssen. Kein Wunder, dass nun jede Hut tragen möchte. Die Modewelt sah das mal wieder voraus, im vergangenen Sommer (Why Everyone Is Suddenly Wearing Hats Again >>>). Aber jetzt erst fühle ich es auch – An Melania liegt das weniger, mehr an diesen tollen Street Styles von der Kopenhagener Modewoche.

Hut-Trend 2025 bei der Copenhagen Fashion Week

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Gestern war Tag 3 der Copenhagen Fashion Week 2023. Was die Besucher trugen, gibt uns schon einen Aufschluss darüber, welche Trends wir auch bei uns künftig (oder weiterhin) auf der Straße sehen werden, darunter leider auch die weite Cargohose.

Street Styles von der Copenhagen Fashion Week

Keine Farbe sah ich öfter als Grün. Sie wurde entweder im Komplettlook getragen oder mit Blau/Türkis oder Violett kombiniert. Doch noch häufiger gab es (leider) die Cargohose zu sehen. Und wie in den Neunzigerjahren wird sie tief auf der Hüfte zu kurzen und engen Oberteilen getragen. In manchen Fällen stammt sogar die Handtasche aus der Zeit, wie hier die Dior Saddle Bag (siehe auch Croissant Bags >>>). Sie kam im Jahr 2000 vom Laufsteg direkt unter Carrie Bradshaw's Achsel in die Serie 'Sex and The City' (>>>).

Cargohosen

Street Style von der Kopenhagener Modewoche für Frühjahr/Sommer 2023

Da wir von den 2000er Jahren reden. Das war auch die Zeit, in der wir die weiten Cargohosen am Knöchel eng schnürten und zu Stilettos oder Pantoletten mit Pfennigabsätzen trugen. In meinem Fall handelt sich dabei um einen Look, den ich kein zweites Mal trug. Ich frage mich, wie es den heute Zwanzigjährigen damit geht.

Die Farbe Grün

Manche trugen die Farbe der Hoffnung von Kopf bis Fuß, sogar das Wassereis wurde in der Farbe gewählt. Beliebteste Farbe für Accessoires: Wasserblau.

Perfekte Farbzusammenstellung bei der Modewoche in Kopenhagen

Schnittige, sportliche Sonnenbrillen

Den Trend gibt es zwar schon etwas länger, aber er wird anhalten und zwar nicht nur im Sommer 2023: Sonnenbrillen, wie wir sie seit den Neunzigerjahren aus dem Sport kennen... und seit jüngster Zeit auch von Balenciaga für knapp 800 Euro. Aber hier kann man aufs Designerteil verzichten und einfach zu einer Original-Oakley greifen. Oder was meint Ihr?

Sonnenbrille (Balenciaga) bei der Fashion Week in Kopenhagen

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Gestern startete die Copenhagen Fashion Week. Damit beginnt die Modewochensaison für den Sommer 2022. Kopenhagen gehört längst in die Reihe der großen Modewochen. So ließt sich die Abfolge: Kopenhagen - New York - London - Mailand - Paris. Da passt Berlin leider immer noch nicht so richtig rein. Dieses Jahr findet die Fashion Week in der deutschen Hauptstadt während jener in New York statt. Aber in Big Apple zeigen allein schon am zweiten Tag bessere Designer als in Berlin die ganze „Woche”: Ulla Johnson, Rosetta Getty, Peter Do, Dundas, Provenza Schouler, Prabal Gurung, um nur manche zu nennen. Dafür findet in Berlin überlappend die Kunstmesse Positions statt. Das zieht bekanntlich besser gekleidete Gäste an als jede Modewochen. Und ist daher eine Überlegung wert, doch lieber nach Berlin zu reisen.

Doch schauen wir erst einmal nach Kopenhagen. Denn da war am ersten Tag schon einiges los. Und vielleicht lassen sich von den gestrigen Schauen auch schon die ersten Frühjahr-/Sommertendenzen 2022 ableiten.

Copenhagen Fashion Week 2022

Kleid über Hose. Ist es jetzt eine Mode oder noch das Heranwanzen an indische und arabische Kundinnen? Die Hosen-/Kleid-Kombination sieht man auf den Laufstegen in Kopenhagen erstaunlich oft und auch immer angepasster an unser europäisches Stilempfinden. Oder was meint Ihr?

Silbrig und metallisch schimmernde Stoffe

Da kommen viele Sehnsüchte zusammen: Disco, Schutz und Flucht ins Weltall. Bei diesem auffälligen Material finde ich den knittrigen Seidenstoff, wie bei Raben Salonen und Remain, überzeugend. Auch die sommerlichen Schnitte dazu gefallen mir. Sobald es zu den festeren Materialien kommt, bleibe ich skeptisch, was den größeren Erfolg angeht. Aber einen für die Masse ist so ein Teil ja eh nicht gemacht, im Gegenteil. Damit möchte man aus der Masse hervorstechen.

Kurze, gelbe Kleider. Honigmelonengelb und Knielänge (und kürzer) vertragen sich gut. Wobei ich dann doch eher zum Hemdblusenkleid von Rodebjer oder zur Sackkleidvariante von Lovechild 1979 greifen würde als zum aufwendigen Studentenwerk aus der Royal Academy, auch wenn die vielen rund geschnittenen Stoffbahnen sicherlich herrlich flattern beim Gehen. Das Lederkleid von Remain (gegründet von Birger Christensen in 2018) ist eher etwas für die Übergangszeit, aber auch sehr schön.

Diversität. Und dann – Ich weiß gar nicht, ob das noch erwähnenswert ist – bemüht sich jeder Designer um maximal Diversität. Das bedeutet nicht nur, dass alle Hautfarben vertreten sind, sondern auch mindestens zwei Plus Size-Models pro Show. Nicht selten mischen sich auch Männer unter die Models, die die Kleider vorführen. Aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob das noch erwähnenswert ist. Es ist vielleicht normal?

Was mir sonst noch auf- und gefiel

Die Radlerhose bleibt. Das ungleiche Paar von (Di)Vision ist lässig, die Kombination zum Poncho bei Raben Salonen elegant, obwohl der Denimstoff ausfranst. Auch Poncho-Form bei Remain sah schön aus. 2022 könnte das Jahr werden, in dem die eine oder andere das erste Mal einen Poncho trägt. Und dann gab es da noch diesen leicht fallenden, weiß-golden schimmernden Stoff bei Lovechild 1979, aus dem ein Overall, ein Anzug und auch eine Weste und ein Kleid gemacht sind. Apropos: So genannte „Co-ordinates”, also Ensembles, also zwei- oder dreiteilige Outfits aus dem gleichen Stoff, spielen wohl auch im nächsten Jahr wieder eine wichtige Rolle.

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Drei Tage Haute Couture, ein Tag Haute Joaillerie. Die hohe Schneider- und die feine Juwelierkunst gehörten schon immer zusammen in den Schauenkalender. Doch nie spielte der Schmuck schon bei den Kleiderpräsentationen eine so wichtige Rolle und überstrahlte dabei nicht selten die Mode wie in diesem Jahr.

Schiaparelli-Chefdesigner Daniel Roseberry entwickelte seine zweite Haute Couture-Kollektion für das Haus sogar um Schmuckinspirationen herum: „Diese Saison habe ich ganze Looks passend zu einem Schmuckstück kreiert, was die gesamte Aussage der Kollektion bestimmt.” (NY Times >>>) Das passt in eine Zeit, in der Modehäuser vermehrt in die Schmucksparte investieren, allen voran Louis Vuitton. Das Luxushaus präsentierte am zweiten Haute Couture-Tag den zweitgrößten Rohdiamanten, der je gefunden wurde, in seinem Pariser Store. Und das, nachdem erst im vergangenen November die Louis Vuitton-Gruppe (LVMH) außerdem die amerikanische Schmuckmarke Tiffany & Co. aufkaufte.

Wer wird den Schmuckmarkt bestimmen?

Es seien die globalen Big Player wie Cartier, Swarovski und Tiffany, die nationale Schmuckmarken verdrängen werden, prognostiziert McKinsey – eine Entwicklung, wie sie in der Modebranche bereits vollzogen wurde. Daher stellen sich die Luxusknonzerne entsprechend auf. Richemont, die Yoox Net-a-porter seit 2018 ganz übernommen haben, stellen in den Mode-Onlineshop mehr und mehr hochkarätigen Schmuck. Die roségoldene Armbanduhr von Jaeger-LeCoultre für 139.000 Euro ist schon ausverkauft.

Haute Couture Schmuck, Sommer 2020

Solche Entwicklungen gehen an Designern nicht spurlos vorbei. Und in der Haute Couture können sie alles ausleben – mehr noch als anderso. Denn hier lieben die Kundinnen Extravaganz.

Gleichzeitig zeigt uns die Haute Couture wieder einmal, wo die Reise hingeht. Doch dieses Mal eben nicht mit einer Stilrichtung oder Ärmelform. Nein, die Couturiers lenken den Blick auf stilgebenden Schmuck. Vielleicht brechen wir gerade das Jahrzehnt des Dekors und des Schmucks an. Was dann auch für Männer gilt!

Glitzer auch für den Mann

Jean Paul Gaultier, der seit den 1980ern dem Mann das gibt, was ihm Rousseau Ende des 18. Jahrhunderts nahm, nämlich das Aufhübschen, arbeitete für seine letzte Haute Couture Show mit Swarovski zusammen. Und ließ – selbstverständlich – auch männliche Models funkeln. Auf dem Laufsteg wird das längst erwartet und auch auf den After Partys gehört es dazu. Aber im wirklichen Leben, im Büro und auf der Straße, darf sich der Mann in den 2020ern ruhig auch mehr schmücken. Das liegt ihm nämlich genau so sehr wie uns. Und, wenn er das aus rein natürlicher Freude am sich Ausdrücken tut und keinen Neid schüren möchte (gilt auch für uns Frauen), dann sollte auch Rousseau nichts dagegen haben.

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Es wird dunkel. Vor Dir sitzt ein Gast mit Cowboy-Hut und Oversize-Pelzmantel. Die Show beginnt. Jetzt hilft nur noch ein langer Arm und eine Top-Kamera., bzw. ein Smartphone neuester Generation, um Deinen Followern das Front-row-Erlebnis zu liefern. Am 6. Februar 2020 startet der Ready-to-wear Fashion Week Run für die Wintermode 2020 mit New York, gefolgt von London, Mailand und Paris.

Handy-Tipps für die Fashion Week

1. Automatischer Nachtmodus

Sowohl beim iPhone 11 also auch beim iPhone 11 Pro ist der Nachtmodus automatisch aktiviert, wenn das Umgebungslicht gering ist, also z.B. zum Start einer Fashio Show, wenn der gesamte Saal erst einmal abgedunkelt wird. Dann verlängert sich die Belichtungszeit automatisch und ich kann das erste Model schon fotografieren, wenn die Scheinwerfer noch gar nicht alle an sind. Den Nachtmodus erkennt man am gelben Mondsymbol oben links, wo auch die Belichtungslänge angegeben ist. Die lässt sich natürlich auch manuell anpassen. Praktisch auch, dass beim Nachtmodus der Blitz automatisch ausgeschaltet ist. Dieser würde eventuell unangenehm auffallen.

Foto mit Nachtmodus (rechts) und ohne (links)

Bis zu 40 Prozent mehr Licht kann die größere ƒ/2.0 Blende des iPhone 11 im Vergleich zum iPhone Xs einfangen.

2. Spontanes Video

Du bist gerade dabei, ein Foto zu schießen, da entscheidest Du Dich, doch lieber ein Video von dem Kleid zu machen, weil der Stoff so schön weht: Einfach auf der Auslösertaste bleiben mit dem Finger und das Video wird aufgenommen. Du kannst die Taste nach rechts streichen, wenn Du die Taste nicht gedrückt halten möchtest, aber trotzdem weiter aufgenommen werden soll.

3. Mehr aufs Bild

Du stehst direkt vor einem riesigen Kleid, es passt nicht aufs Bild. Doch die drei Kameras Deines iPhone 11 oder 11 Pro fangen in Wirklichkeit noch mehr ein als das, was Dir der Bildausschnitt zeigt. Dafür ziehst Du mit zwei Fingern das Bild einfach zusammen (gegenteilige Bewegung zum Ranzoomen). So passt auch der gesamte Laufsteg aufs Bild. Den Ultraweitwinkel kann man auch einstellen, indem man im Bildauschnitt (unten, Mitte) auf die linke Zahl eine ,5 (komma Fünf) klickt. Sie steht für 0,5.

Mehr aufs Bild: Mit dem Ultraweitwinkel im neuen iPhone

4. Bearbeitung on the run

Von einer Show geht es zur nächsten. Doch dazwischen sollten schon einmal ein paar Fotos hoch geladen werden. Die Bearbeitung geht jetzt noch schneller. Mit der Foto-App in iOS 13 hast du die Intensität von Belichtung, Kontrast, Filter, etc. jetzt selbst festlegen – auch für Videos! Videos lassen sich zudem sehr einfach schneiden und rotieren.

5. Portrait-Aufnahmen fast wie aus dem Fotostudio

Ein Interview mit dem Designer und für den Portrait-Fotografen reichte wieder das Budget nicht? Mit dem iPhone kann man ein professionelles Portraitfoto vortäuschen, in dem man Portrait-Modus und dann Studiolicht oder noch besser 'High-Key-Licht Mono' wählt. Das sorgt für ein schwarz-weißes Foto ohne Hintergrundkulisse – geht auch im Selfie-Modus.

Fotos aufgenommen mit dem Portrait-Modus im iPhone 11

Drei Kameras arebeiten zusammen, weshalb Du ein Portraitbild (mit extra eingstelltem Licht) erstellen und gleichzeitig noch viel mehr aufs Bild bekommst. Wenn Du möchtest.

6. Längere Batterielaufzeit

Wenn Du auf das iPhone 11 Pro setzt, hast Du – trotz aller höherer Rechenleistung – bis zu vier Stunden länger Akku – im Vergleich zum Vorgängermodell. Beim iPhone 11 Pro Max ist es sogar eine bis zu fünf Stunden längere Batterielaufzeit – im Vergleich zum iPhone Xs Max.

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Sommertrends 2017: Taschen neu gedacht!

Endlich. Dass die It-bag tot ist: gelernt. Doch, wohin mit all unserem Kram? Seitdem wir unser Flugticket in der Armbanduhr mit uns tragen (z.B. in der Apple Watch) und nicht einmal mehr ein Handy zum Boarden in der Hand halten müssen, lautet unser Anspruch: maximale Handfreiheit. Die Luxushäuser brauchten etwas, um sich von dem Schock der schwindenden Einnahmequelle "It bag" zu erholen.

Jetzt geben uns die Designer endlich die passenden Antworten auf unser neues Bedürfnis. Was Phillip Lim, Vanessa Seward und Dorothee Schumacher mit der Gürteltasche für Herbst/Winter 2016 bereits im Programm haben, erlangt Allgemeingültigkeit – vor allem für den Sommer 2017. Neben den vielen Gürteltaschen ("Hipbags" nannten wir sie einst) von z.B. Tod's, Jil Sander, Stella Jean, N°21 oder Vionnet, wurde die Hab & Gut-Tasche auch in die Kleidung integriert, z.B. bei Riccardo Tisci für Givenchy, Consuelo Castiglioni für Marni, Victoria Beckham, Sébastien Meyer und Arnaud Vaillant für Courrèges. Applaus, das ist die ganz hohe Kunst!

Can't wait?

Wer die neuen Modelle nicht abwarten kann (ich kann's verstehen), der klickt entweder oben auf den Link, der direkt in Dorothee Schumachers Onlineshop auf die Seite mit der Gürteltasche führt, oder wählt eines der folgenden Modelle, in unserer Shoppinggalerie. Meine Favoriten hier: die cognacfarbene Umschnalltasche von Vanessa Seward und die kleine Schwarze von 3.1. Phillip Lim:

Shop the Look: Gürteltaschen

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Zum heutigen Auftakt der Paris Fashion Week hat Arte die Web-Serie "Modegetuschel" produziert. Mit niemand Geringerem als Loïc Prigent*, Regisseur der besten Modedokumentationen überhaupt (z.B. Marc Jacobs & Louis Vuitton). In den 22 jeweils knapp zwei Minuten langen Clips, darunter Kategorien wie "Modekauderwelsch, Gemeinheiten, Die Reichen, Abgehoben, Die Mode und das Essen", sitzt Catherine Deneuve auf einem Stuhl und liest Sätze vor, die in der Modewoche und bei der Fashion Week aufgeschnappt wurden. Bissig, treffend, herrlich. Manchmal raucht sie, manchmal kommentiert sie das Gelesene. Mehr Setting gibt es nicht. Und es ist hinreißend.

Meine liebsten Bonmots aus der Web-Serie „Modegetuschel“

Das war genial. Angezogen wird es scheußlich sein, aber das war genial.

Du sagst nicht Bloggerin. Du sagst Creator of Content.

Du sagst nicht „repetetiv“. Du sagst getreu der DNA des Hauses.

Die wahren Reichen sind die, die die Hermès-Verpackungen wegschmeißen. Versuch das einmal. Dann verstehst du.

Achtung! Der Boden ist rutschig vom Champagner

Willst einen Cookie? – Nein, ich trage Versace.

Grande Dame Catherine Deneuve

Modekauderwelsch

Gemeinheiten

Die Reichen

Abgehoben

Die Mode und das Essen

Alle Folgen gibt es hier: Modegetuschel mit Catherine Deneuve

Was gibt noch bei Arte zur Modewoche?

Zum Beispiel einen Dokumentarfilm von Loïc Prigent: Er beantwortet die Frage „Was ist eigentlich Haute Couture?“. Dafür besuchte er die Ateliers von Dior, Chanel, Giorgio Armani, Versace, Giambattista Valli, Jean Paul Gaultier, Stéphane Rolland, Elie Saab und Guo Pei. Sie alle ließen sich bei ihrem kreativen Schaffen filmen und gaben Einblicke in ein Luxus-Handwerk. Ein Privileg! Außerdem: Filme über die Faszination "Louboutin", das "Kleine Schwarze" und die Reportage "Jean Paul Gaultier – Couture für die Chorus Line". Hier durfte Hilka Sinning das "Enfant terrible" dabei begleiten, wie er sich einen Kindheitstraum erfüllte: Kostüme für ein gesamtes Revuetheater entwerfen. Das Ergebnis kennen wir übrigens schon: Kathrin war vergangene Woche bei der Vorpremiere im BerlinerFriedrichstadt-Palast und hat exklusiv für Modepilot berichtet.

Das gesamt Arte-Programm zur Fashion Week und alle Videos findet ihr bei Arte Creative.

* Er sammelt das Fashion Week Geplauder seit Jahren auf seinem Twitter-Account. Wer französisch versteht, wird daran viel Freude haben.

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Wer Marc Jacobs heißt, aber von Beruf Arzt und nicht Modedesigner ist, der hat diese Tage das Nachsehen in den Google-Suchergebnissen. Es ist Fashion Week und Google ändert für diesen Zeitraum die Suchergebnisse zu 50 Modemarken, wie die New York Times berichtet. Zu den 50 Modemarken gehören u.a. Burberry, Christopher Kane, Hermès, Marc Jacobs, Prada, Stella McCartney und Tom Ford. Sie müssen nichts dafür bezahlen*, aber es ist ein bemerkenswerter Schritt.

Interessant bis alarmierend

Aus der Sicht einer Moderedakteurin mag das eine willkommene Änderung sein: Die US Harper's Bazaar schreibt, die Suchmaschine würde es uns nun erleichtern, Modeschauen, Designer und Shopping-Möglichkeiten besser zu verfolgen. Aber aus der Sicht einer (Mode-)Journalistin, einer Modekritikerin oder eines Patienten auf der Suche nach der Praxenadresse von Dr. Jacobs ist die Entwicklung interessant bis alarmierend. Denn es sind nun die Markenseiten, die mit Vorrang platziert werden: Onlineshop, Twitter-, Instagram- und Facebook-Account rücken nach vorne. Ich vermute, dass ein Verriss der New York Times zu, sagen wir mal, einer Marc Jacobs Kollektion eher nicht auf Seite 1 der Google-Suchergebnisse auftauchen würde.

Google veranstalte etwas Ähnliches im politischen Bereich und zwar zur Präsidentschaftsvorwahlen-Debatte der Republikaner im Januar dieses Jahres. Diese lief auf Fox News. Gab man aber den Suchbegriff "Fox News debate" bei Google ein, so erschienen zunächst die Promotion-Videos der Kandidaten, in denen sie Fragen beantworteten, die bei Fox News gar nicht gestellt wurden (New York Times >>>).

Es dreht sich einem der Magen um, wenn man bedenkt, welche Auswirkungen dieses vermeintlich harmlos klingende Thema haben kann (Die New York Times wählte die Headline: "This Fashion Week, Google Gets a New Look"; und Fortune.com schreibt "Google Search Becomes a Litte More Fashion Week-Friendly"). Nein, Google hat nicht die Aufgabe einer Mode PR-Agentur und, nein, es geht auch nicht um einen "New Look", eher um die Glaubwürdigkeit der größten Suchmaschine der Welt!

Die New York Times sieht das freilich genauso und schreibt später: "Theoretisch erlaubt es den Machern, ihre Vision direkter zu kommunizieren, anstatt sich auf die Interpretation Dritter zu verlassen, wie beispielsweise jenen von Kritikern..."

Google Produktmanager Rami Banna wird wie folgt zitiert: "Es ergänzt die existierenden Suchergebnisse." Das veränderte Suchergebnis werde nur während der Laufzeit der Fashion Week ausgespielt und nehme keinen Einfluss auf den Algorithmus wie er zuvor und danach greife. Doch es bleibt ein Eingriff auf die Art, wie wir uns informieren und zwar in der relevantesten Zeit, der Fashion Weeks. Welches Ergebnis für einen Suchbegriff relevant ist und welcher nicht, das entscheidet Google und seine Markenpartner für uns.

Wird Google so etwas wie ein Online-Kaufhaus, wo man sich seine Regalflächen im sichtbaren Bereich (ohne Kennzeichnung) mieten kann? Bislang werden Google-Anzeigen mit einen grünen Fähnchen, auf dem "Anzeige" steht, kenntlich gemacht. Jetzt werden Sonderplatzierungen ohne Kennzeichnung vorgenommen, weil unentgeltlich* (wie lange noch?). Wie sieht es in Zukunft aus? Ich stelle mir gerade vor, wie ich die Abteilung "Modekritik" einer Bibliothek betrete: auf dem ersten Tisch liegen die Coffee Table Books von Tom Ford, Prada und Burberry – alle in Eigenregie herausgebracht. Und das ist – vergleichsweise – noch eine harmlose Vorstellung.

*Die Marken müssen für diese Fashion Week "Initiative" zwar nichts bezahlen, aber sie sind zum Teil bereits zahlende Google-Kunden: Gebe ich den Begriff "Burberry" bei Google ein, so erscheint als Erstes eine Burberry-Anzeige. Gleiches mit Stella McCartney und Prada.

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Auch wenn schon seit Jahren prophezeit wird, dass es bald keine Catwalk-Shows mehr geben wird: Am 8. September beginnt wieder der Schauenmarathon: Knapp einen Monat lang zieht die Modebranche dann wieder von New York nach London über Mailand nach Paris. Welche Shows die "Hot Tickets" der Saison sind und worüber noch geplaudert wird, haben wir hier für euch zusammengefasst.

Diese Designer-Debüts erwarten uns:

Anthony Vaccarello für Saint Laurent

Hedi Slimane nahm dem Modehaus das "Yves" von Yves Saint Laurent  und brachte dreckigen Rock-Chic auf den Laufsteg. Die Branche zeigte sich entsetzt über den extremen Stil-Wandel, die Umsätze aber schnellten in die Höhe (von 353 Millionen Euro in 2011 auf 974 Millionen in 2015). Ich persönlich war ein glühender Fan von Slimanes kompromisslosem Stil. Allerdings hatte ich auch den Eindruck, dass seine Geschichte bei diesem Haus zu Ende erzählt war: Viel Neues kam in den letzten Kollektionen nicht mehr. Aber blicken wir nicht zurück, sondern nach vorne und das neue Kapitel wird sicherlich nicht weniger aufregend: Hoch geschlitzte Schlauchkleider, rasante Schnitte und gewagte Cut-Outs: Der Belgier Anthony Vaccarello, zuvor Chefdesigner bei Versus Versace, steht für viel (!) Sex-Appeal mit Raffinesse. Der Konzern spricht übrigens mittlerweile wieder von Yves Saint Laurent. Warum, das hat Barbara hier erklärt.

Anthony Vaccarello Spring/Summer 2016

Maria Grazia Chiuri für Dior

Allzu viel Zeit hatte sie nicht: Maria Grazia Chirui wurde am 7. Juli offiziell als Nachfolgerin von Raf Simons verkündet. Nur einen Tag vorher präsentierte sie noch Seite an Seite mit Pierpaolo Piccioli die Valentino Haute Couture-Kollektion für den Herbst-Winter 2016. Sie wird vorher also kaum Zeit gehabt haben, um sich auf die neue Aufgabe einzustellen. Es wird spannend zu sehen sein, wie sie nach 26 Jahren im Duo alleine ihren Weg beschreitet. Mehr zu ihrer Vita hat Kathrin bereits hier berichtet.

Jonathan Saunders für Diane von Furstenberg

Eine Zeit lang wurde er als Dior-Kandidat gehandelt: Als der schottische Designer sein eigenes Label schloss, galt die Sache als beschlossen und einige Blogs und Websites verbreiteten vorschnell die Meldung: Saunders wird der Nachfolger von Simons. Eine Fehlinformation. Mitte Mai wurde bekannt, dass Diane von Furstenberg sich als Designerin zurückzieht (sie bleibt Vorstandsvorsitzende) und Saunders Kreativdirektor des von ihr gegründeten Labels wird, das weltweit vor allem für das ebenso simple wie geniale Wrap-Dress bekannt ist. Saunders versteht sich auf mutige Farbkombinationen und schmeichelnde, fließende Silhouetten. Da kann eigentlich nichts schiefgehen: Sein Debüt dürfte also eine moderne Weiterführung der DvF-DNA sein.

Bouchra Jarrar für Lanvin

Als Nachfolgerin von Alber Elbaz wird die Französin ihre erste Kollektion für das 1889 von Jeanne Lanvin gegründete Modehaus in Paris präsentieren. Die Haute Couture-erfahrene Designerin wird sicherlich viele hochelegante, klassische Stücke zeigen. Mehr zu ihrem Stil und ihrem Werdegang hat Barbara in diesem Artikel zusammengefasst.

Bouchra Jarrar Spring/Summer 2016

Auf die Kreationen von Raf Simons für Calvin Klein müssen wir noch warten: Er wird erst die Herbst/Winter Kollektion 2017 im nächsten Jahr vorstellen.

Was sonst noch los ist

Giorgio Armani hat die Schnauze voll

Traditionell schloss Giorgio Armani die Mailänder Modewoche: Er zeigte als einziges großes Modehaus am letzten Tag. Dann, wenn viele Redakteure, Stylisten und Einkäufer schon auf dem Weg nach Paris sind. Es ist ihm seit Jahren ein Ärgernis und er scheut sich nicht das lautstark zu bekunden und beschwerte sich wenig charmant über Anna Wintour: "There are some who prefer to snub the Giorgio Armani show and go to Paris. Why should I always be the moron to be penalized because of a person, who, for better or for worse, like or dislike it, is powerful? I feel penalized,. She said she was sending her people. But if you go to see your dentist and he puts you in the hands of his assistant, what’s your reaction? They told me ‘She went to see the Privé in Paris; she has no time to see the ready-to-wear in Milan.’ She is influential and powerful. But, perhaps, I’m influential as well.”

Das war 2014 und er kündigte an, wenn die Camera, die Organisation hinter der Mailänder Modewoche, keinen weiteren großen Namen auf den letzten Tag legt, dann klinkt er sich aus. Gesagt, getan: Er zeigt nun in der Mitte der Mailänder Schauenwoche seine nächste Giorgio Armani-Kollektion. Mit Emporio Armani hat er Mailand für diese Saison gänzlich den Rücken gekehrt: Die Emporio Armani-Kollektion Frühjahr/Sommer 17 wird in Paris gezeigt, um die Umgestaltung der Boutique und des Armani-Caffès zu feiern.

Wie Burberry „See now, buy now“ umsetzt

Wie sollen Modemagazine, die viel Vorlaufzeit benötigen, künftig ihre Modestrecken produzieren? Diese Frage trat im Zuge der "See now, buy now"-Debatte auf. Wird es eine geheime Pre-Show für Stylisten geben, unter Ausschluss der Öffentlichkeit? Gab es. Schon vor einigen Wochen wurden ausgewählte Chefredakteure und Modechefs eingeladen, um die Burberry-Kollektionen Frühjahr/Sommer 2017 vor dem Rest der Welt zu sehen, um ihre Stylings zu planen. Dem Vernehmen nach waren aus Deutschland unter anderem Harper’s Bazaar und GQ vor Ort. Die Burberry-Show während der Fashion Week London, soll dann ausschließlich für Online-Journalisten und Vertreter der Tagespresse sein.

Tweets, die ich gerne lesen würde

Alber Elbaz: I am happy to anounce that I'll take over creative direction of #oscardelarenta.

Ach, das würde mir gut gefallen. Alber Elbaz musste bei Lanvin gehen (was wir sehr bedauerten), Peter Copping ist seit Ende Juli nicht mehr Kreativ-Direktor bei Oscar de la Renta. Er war der noch zu Lebzeiten von dem einflussreichen Designer aus der dominikanischen Republik (1932-2014) als Nachfolger ausgewählt worden. Die nächste Kollektion für Oscar de la Renta wird laut CEO Alex Bolen vom hausinternen Design-Studio und Atelier fertiggestellt, Copping musste nach eigenen Angaben den Posten aus persönlichen Gründen aufgeben.

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"Schön" und "schlimm", diese zwei Kategorien sind natürlich relativ und die Grenzen durchaus fließend, wenn es um High Fashion geht. Für mich bedeutet "schön" bei Streetstyle-Bildern: Der Look passt zum Träger und es geht nicht darum, mit aller Gewalt fotografiert zu werden. "Was ist denn daran so verkehrt?", könnte man nun fragen. Die Antwort ist so simpel wie subjektiv: Kalkulierte Aufmerksamkeit inspieriert mich nicht, sondern stößt mich ab. Genauso wie die meisten Menschen von gespielter Freundlichkeit irritiert sind. Aber nun zum Wensentlichen: zu Streetstyle-Looks, die richtig Spaß machen.

Die schönsten Streetstyles aus New York, London, Mailand und Paris

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Die schlimmsten Streetstyles aus New York, London, Mailand und Paris

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