Pantone verkündet ein Farbduo als Jahresfarbe 2021

Mode-Nachrichten. Grau und Gelb sind als Duo der Farbtrend fürs kommende Jahr, wenn es nach Farbguru Pantone geht. All zu viel müssen wir darauf aber nicht vertrauen, denn die ausgerufenen Farben der letzten Jahre (2020: ein Mittelblau, 2019: Koralle, 2018: dunkles Milka-Violett) waren, außer in den Nachrichten über die neue Pantone-Farbe, nicht häufiger zu sehen als sonst auch. Dennoch ist die jährliche Bekanntgabe des Industrie-beratenden Unternehmens immer ein schöner Anlass darüber zu spekulieren, welche Farbe nun am besten passen würde. Angeblich sehnen wir uns ja bald vermehrt nach Weiß, meint Trendforscherin Li Edelkoort. Das kann ich mir sehr gut vorstellen: So ein bisschen wie das weiße Blatt, vor dem wir sitzen werden, wenn wir plötzlich wieder Pläne schmieden können, wie damals vor Corona. Dann wissen wir vermutlich gar nicht, wo anzufangen. Und die weißen Kittel der Corona-Ärzte sind der neue Anzug, bzw. zuletzt der Kapuzenpulli aus dem Silikon Valley. Aber so lange der Lockdown noch anhält, ist uns vielleicht mehr nach Grau und Signalgelb.

Die Pantone-Farben 2021: Grau und strahlendes Gelb

Neue Kreativdirektion bei Chloé

Gabriela Hearst ist die neue Chefdesignerin beim französischen Modehaus Chloé, das zur Richemont-Gruppe zählt. Das wurde letzte Woche bekannt. Einige Tage zuvor machte Natacha Ramsay-Levi ihren Rücktritt öffentlich. Die Modedesignerin war vier Jahre lang für die Kollektionen verantwortlich und machte, wie ich finde, einen extrem guten Job. Sie kam von Louis Vuitton und Balenciaga, wo sie mit Nicolas Ghesquière arbeitete. Sie gilt als Szenegirl und verlieh Chloé etwas Nischiges/Underground-mäßiges, ohne dabei an Chloé-Hippie-Schönheit einzubüßen. Das ist schon was! Nun folgt Gabriela Hearst, die ich für ihre sehr, sehr edle, leise wie raffinierte und erwachsene Modelinie schätze. Sie wäre eigentlich die Idealbesetzung für Céline. Es ist also spannend, wie sich Chloé unter ihrer Führung entwickelt. Vermutlich dürfen wir mit mehr Nachhaltigkeit rechnen (ich brachte meine Chloe-Stiefel gerade erst zum Schuster, der die Nase rümpfte, aufgrund der geklebten Sohle). Denn auch dafür steht Gabriela Hearst, die im Übrigen auch ihr eigenes Label weiterführt.

Mode-Nachrichten: Gabriela Hearst wird neue Kreativchefin bei Chloé, hier bei ihrer Frühjahr/Sommer-Modenschau für 2021 in Paris

„Pliage”-Erfinder gestorben

Am 28. November 2020 starb Philippe Cassegrain im Alter von 83 Jahren an den Folgen von Covid-19. Er ist der Mann, der nicht nur die Falttasche „Pliage” erfand, sondern auch derjenige, der das Familienunternehmen Longchamp zu einer weltweit bekannten Marke machte. Schon als Kind stellte er kleine Lederwaren für den elterlichen Betrieb her, damals noch ein Tabakladen, in dem es auch passende Leder-Accessoires zu kaufen gab. In einem Gespräch mit dem Kollegen Alfons Kaiser von der F.A.Z. sagte Cassegrain vor zwei Jahren, dass sein Vater nicht nur Tabakwaren, sondern immer auch etwas Besonderes verkaufte. Damit meinte er z.B. mit Leder ummantelte Pfeifen. Bestseller wurde später aber eben die faltbare „Pliage” – ursprünglich als Zusatztasche für Reisen gedacht: hin gefaltet im Koffer, zurück vollgestopft mit Mitbringseln. Aber heute wird vor allem das Mini-Modell, kaum größer als die gefaltete Version des Ursprungsmodells, als Handtasche getragen.

Bei Condé Nast wieder weiterhin zusammengelegt und geschrumpft

Wenig überraschend: Christiane Arp ist bei Vogue raus. Nachdem Andrea Ketterer im November die Glamour verließ, haben sich nun auch Vogue-Chefredakteurin und Condé Nast auf eine Trennung einigen können, wie heute bekannt wurde (>>>). Mancher schreibt jetzt vielleicht, was wir ihr alles zu verdanken haben. Ich sehe das nach wie vor anders. In meinen Augen hat sie es versäumt, die Marke hoch zu halten. Das Heft war unter ihrer Führung fast zwanzig Jahre lang eine Enttäuschung und kam nicht an das heran, was eine deutsche Vogue hätte sein können. Auch kann ich mich an keine(n) DesignerIn erinnern, die/der durch sie zu einer ganz großen Nummer wurde. Ich wundere mich, warum man sie so lange hat werkeln lassen.

Jetzt sind Veränderungen bei der deutschen Vogue leider keine große Nachricht mehr wert. Denn das Heft hat an Relevanz stark eingebüßt. Leider. Natürlich nicht nur wegen Christiane Arp, sondern auch aufgrund der allgemeinen Entwicklung. Ich kenne das ja auch schon, was die Blogs den Magazinen einst wegnahmen, nehmen heute Social Media Plattformen wie Instagram und TikTok den Blogs weg. Mal sehen, ob die Vogue in den 2020er Jahren wieder interessant wird. Ich wünsche es ihr. Wenigstens darin dürften sich Frau Arp und ich uns einig sein.

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Dann kehrt der Pete Doherty/Kate Moss-Look halt noch in ein drittes, ehrwürdiges Pariser Modehaus ein.

Gestern, an einem Sonntag, kam die Nachricht, auf die Modejournalisten und Céline-Fans weltweit warteten. Die Nachfolge von Kreativ-Chefin Phoebe Philo wurde bekannt gegeben: Nach neun Jahren langsam verblassender It-bag-Magie wird der 49-jährige Hedi Slimane die Geschicke von Céline leiten. Und zwar als „artistic, creative and image director”. So steht es auf der Homepage der Marke geschrieben.

Was ist denn das für eine doppelt gemoppelte Jobbezeichnung?

Weiter ist bekannt, dass am 1. Februar 2018 offizieller Arbeitsantritt ist; dass Slimane im September seine erste Damenkollektion präsentieren wird und, dass auch die Einführung einer Herrenkollektion geplant ist – klar, wenn Hedi Slimane schon mal im Haus ist. Eine Herrenboutique? Ehrensache! Außerdem soll ein Céline-Parfum dieses Jahr noch auf den Markt kommen und bei der Couture möchte das Arnault/Slimane-Gespann jetzt auch mitmischen. LVMH-Chef Bernard Arnault vertraut ihm >>>

Hedi Slimane bewies bei seiner letzten Tätigkeit für das Haus Yves Saint Laurent (2012 und 2016), dass er Umsätze verdreifachen kann. Ob es schlau war, den Markennamen von Yves Saint Laurent auf Saint Laurent zu ändern, darüber lässt sich streiten. Woher kam dieser selbstbewusste Mann, der von klassischem Branding einerseits so wenig und vom Markenaufbau andererseits so viel verstand?

Nachdem Slimane in Paris Journalismus, Politik und Kunstgeschichte studierte, jobbte er als Art Director und Modelscout. Er organisierte Modeveranstaltungen und war dann... Chefdesigner der Yves Saint Laurent-Herrenkollektion. Pierre Bergé, Strippenzieher der Marke und Lebensgefährte von Yves Saint Laurent, machte aus Slimane einen erfolgreichen Designer wie er es zuvor mit Yves Saint Laurent bewerkstelligte.

Zwischen seinen Chefvisiten bei Yves Saint Laurent war Slimane Chefdesigner der Dior-Herrenkollektion. Er begann 2000 und debütierte mit der so genannten „Dior Homme” für Herbst/Winter 2001 (Diors Herrenkollektion hieß zuvor „Dior Monsieur”). Seine Herrenmoden-Vision wurde wegen der sehr hageren Models und der so genannten „Size Zero"-Mode stark kritisiert. In einem seiner seltenen Interviews erklärte er, dass er als Heranwachsender mager war und dafür gehänselt wurde (Das Yahoo-Interview gibt es hier>>>).

Dior Homme by Hedi Slimane

Habt Ihr Euch einmal gefragt, warum Karl Lagerfeld so wurstig aussehende Beine hat? – Zu enge Hosen, die um die Knöchel zu viele Falten werfen. Nun, diesen Anblick haben wir Hedi Slimane zu verdanken. Karl Lagerfeld hungerte sich ab 2000 in rekordverdächtiger Geschwindigkeit in die dürre Version seiner selbst, um den schmalen Vorstellungen seines Kumpels Slimane, dem Bergé-Zögling, zu entsprechen und in seine Mode zu passen. Huch, wartet mal, was mir da gerade einfällt: Hatte Yves Saint Laurent früher nicht eine Affäre mit dem damaligen Liebhaber von Karl Lagerfeld? Ja, hatte er. Das hatte Pierre Bergé 2014 sogar in diesem Interview mit dem Spiegel bestätigt >>> Ich meine ja nur, süß, diese Pariser Modedesigner untereinander.

Slimane pendelt zwischen Paris und Los Angeles. Er liebt die in Kalifornien ansässige Kunst- und Photografie-Szene, wie er sagt. Der Indie-Rock-Fan fotografiert selbst viel, z.B. Plattencover-Fotos für Lady Gaga. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er auch für die Céline Maison ein Designteam in der Nähe Hollywoods stationieren wird.

Jetzt trägt er all die Verantwortung im Jobtitel. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem künstlerischen und einem kreativen Leiter?

Lasst es uns positiv sehen: Slimane ist verstaut, wie meine Freundin Julia so schön sagt. Es hätte schlimmer kommen können: Alaïa, zum Beispiel. Nach dem Tod von Azzedine Alaïa Ende letzten Jahres ist das Modehaus ohne kreative Spitze. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn ein künstlerischer Kreativ- und Bild-Chef mit Vorliebe für Schmalhüftige hier übernommen hätte! Soll er lieber mal die künstlerisch gemeinten Bügelfalten aus den Céline-Stoffen streichen und uns mit einem neuen Duft überraschen. Ich bin so etwas von gespannt!

Saint Laurent by Hedi Slimane (ein Auszug)

PS.: Das Aufmacherbild, das vereinfachte Céline-Logo, ist nur so ein vorauseilender Vorschlag von mir.

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Zunächst wurde am Freitag in US.-amerikanischen Medien spekuliert. Dann kam die Bestätigung aus dem Hause DvF: „Unser Kreativchef Jonathan Saunders gibt seine Position bei DvF auf. Wir danken ihm für seine außergewöhnlich kreative Vision, Leitung und Freundschaft." Auch Saunders bedankte sich für die Unterstützung, die Freundschaft und versicherte ein Bewunderer der Marke zu bleiben.

Erst vor 18 Monaten kam der schottische Designer aus London in New York an (wir berichteten >>>), um hier der erste Kreativchef des Hauses zu werden. Zuvor war es Firmengründern Diane von Furstenberg selbst, die sich für die Kollektionen verantwortlich fühlte. Wollte sie – nun als Vorstandsvorsitzende – vielleicht immer noch das letzte Wort haben, wenn es um Kleidungsstücke ging, die ihren Namen tragen? Oder ging es vielleicht auch darum, dass sie nach Investoren suchte. Diese Nachricht kam erst Anfang Dezember >>> Eine offizielle Begründung für die plötzliche Trennung gibt es jedenfalls nicht.

Vielleicht bekam Jonathan Saunders aber auch einfach ein Angebot, das zu gut ist, um in New York zu bleiben. Bei Burberry wird z.B. der Kreativposten frei. Aber genug getratscht. Schauen wir uns das Werk des 40-Jährigen bei DvF an...

Rückblick: Jonathan Saunders für Diana von Furstenberg

Drei Hauptkollektionen entstanden unter der Regie von Jonathan Saunders bei Diane von Furstenberg: Frühjahr/Sommer 2017, Herbst/Winter 2017, Frühjahr/Sommer 2018 plus Nebenkollektionen.

Es sind schöne Kollektionen. Mir gefallen sie sogar besser als die letzten von Diane von Furstenberg. Dennoch: Ich habe mir kein einziges Teil davon gekauft. Ihr? Komischer Weise unterhielt ich mich erst vorgestern mit meiner Freundin Julia darüber, dass wir schon länger nichts mehr bei Diane von Furstenberg kauften. Früher tat ich das regelmäßig. Die Wickelkleider machten mich nicht zur Trendikone, aber zu einer gut angezogenen Frau.

Vielleicht sollte wieder jeder für seinen eigenen Namen verantwortlich entwerfen – sofern möglich. Jonathan Saunders für Jonathan Saunders und Diana von Furstenberg für Diana von Furstenberg (wie es beide bis 2015 taten). Neulich las ich einen hervorragenden Artikel von Jan Kedves in der Süddeutschen Zeitung. In „Hauptsache, ihr kauft!" nimmt sich Kedves das Luxus-Kaufverhalten von Millenials vor, das sich von jenem vorheriger Generationen deutlich unterscheidet. Unter anderem darin: „Ebenfalls am Florieren sind derzeit Online-Shops, die mit Originalteilen aus den mythisch verklärten Blütezeiten der Mode handeln, etwa Byronesque.com. Hier werden Helmut-Lang-Jeans oder Margiela-Schuhe aus jenen Modeepochen angeboten, als Helmut Lang und Martin Margiela noch selbst Eigner ihrer Unternehmen waren, als Helmut Lang also noch wirklich Helmut Lang und Margiela noch wirklich Margiela war."

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Wie so oft in der Modebranche, sollte sich auch dieses Gerücht als wahr herausstellen: Lucie and Luke Meier übernehmen die kreative Leitung bei Jil Sander. Mitte März verkündeten wir, dass Rodolfo Paglialunga das Haus verlässt und die beiden als Nachfolger gehandelt werden.

 Wer sind Lucie und Luke Meier?

Das Ehepaar hat bereits eine beachtliche Laufbahn hinter sich: Lucie Meier, deren Mutter Schweizerin und deren Vater Deutscher ist, studierte Modemarketing in Florenz und Modedesign in Paris. Sie arbeitete fünf Jahre unter Marc Jacobs für Louis Vuitton, ging dann zu Balenciaga unter Nicolas Ghesquière. Zuletzt war sie „Head Designer of Women’s Haute Couture and Ready to wear“ bei Dior.

Luke Meier ist gebürtiger Kanadier, der Vater Schweizer und die Mutter stammt aus England. Er hat Finance und International Business in Washington und Oxford studiert und später das FIT ( Fashion Institute of Technology) in New York besucht. Dort lernte er James Jebbia kennen, den Gründer von Supreme, und arbeitete bei dem Kultlabel acht Jahre als Head Designer. Außerdem ist er Co-Gründer des Labels OAMC.

Über ihre neue Aufgabe gaben sie zu Protokoll: „Wir sind stolz und geehrt Teil dieser schönen Marke zu werden. Seite an Seite arbeiten zu dürfen, macht diese Chance noch außergewöhnlicher für uns. Wir hoffen durch unsere Arbeit unsere Zuneigung für Jil Sander zeigen zu können, denn diese Marke hatte einen profunden Einfluss auf uns.“

Barbara hatte schon zusammengefasst, warum das eine gute Besetzung ist: Jil Sander steht für Purismus. Dass Lucie Meier das auf höchst elegante Art beherrscht, hat sie, gemeinsam mit Co-Designer Serge Ruffieux, als Interims-Designer nach dem Abgang von Raf Simons bei Dior bewiesen. Wir waren große Fans dieser Kollektionen! Kombiniert man diese Klassik mit der aktuell so maßgebenden Streetwear, die Luke Meier drauf hat, könnte Jil Sander wieder zu einem tonangebendem Label werden. Die erste Kollektion unter ihrer Leitung wird die Kollektion Frühjahr/Sommer 2018 sein.

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Marni ohne Gründerin Consuelo Castiglioni

Consuelo Castiglioni

Das kam unerwartet! Am Freitag Abend wurde verkündet, dass Consuelo Castiglioni das von ihr 1994 mit ihrem Ehemann gegründete Modehaus Marni verlässt. In einem Statement sagte sie: „Es waren hektische und aufregende Jahre, in denen ich meine Energie gänzlich einem Projekt widmete, auf das ich sehr stolz bin. Ich danke meiner Familie für ihre kontinuierliche Unterstützung, die mir ermöglichten, meiner Idee treu zu bleiben. Ich habe eine Marke mit einer präzisen und charakteristischen Identität kreiert. Jetzt ist die Zeit gekommen, um mich meinem Privatleben zu widmen (...).“

Was steckt hinter dem Abgang?

Persönlich ist der Wunsch danach, mehr Zeit für das Privatleben zu haben, natürlich nachvollziehbar. Aus professioneller Sicht, halte ich es aber für sehr ungewöhnlich, dass man sein Lebenswerk gänzlich hinter sich lässt: Auch ihr Mann Gianni, bis zuletzt Präsident, und ihre beiden Kinder, die im Unternehmen tätig waren, werden nicht mehr Teil von Marni sein. Seit 2012 hielt das Unternehmen „Only the brave“ (OTB) von Diesel-Macher Renzo Rosso die Mehrheitsanteile, vergangenes Jahr soll eine vollständige Übernahme erfolgt sein. Unternehmer Rosso, laut Forbes der elftreicheste Italiener, war in den vergangenen Jahren in Investitionslaune und kaufte unter anderem Maison Margiela und Viktor & Rolf. Damit ist OTB nach Kering und LVMH der drittgrößte Luxuskonzern. Die Modebranche ist nie so richtig warm mit Rosso geworden: Bis heute wirft man ihm vor, Gründer Martin Margiela habe wegen Rosso das Unternehmen verlassen und nun werden die ersten Stimmen laut, dass seine laute Marketing-Strategie (Wir erinnern uns an die Diesel-Kampagne „Be stupid“) auch nicht mit der Vision von Consuelo Castiglioni vereinbar war. Vielleicht war sie schon nicht mit der Massenmarkt-Offensive mit Zalando einverstanden? Die Kooperation Marni & HM hatte sie 2012 allerdings ganz alleine, noch ohne Rosso realisiert. Ihre Nachfolge tritt Francesco Risso an, der zuvor bei Prada als Womenswear-Designer tätig war.

Lesetipp: Um den Mensch Renzo Rosso und die Maschinerie OTB zu verstehen, empfehle ich diese Portrait des SZ-Magazins von Silke Wichert: Herr Rosso sucht das Glück

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Designer Richard Nicoll verstorben

Am 21. Oktober ist der Londoner Designer Richard Nicoll mit nur 39 Jahren nach einer Herzattacke in Sidney verstorben. Der gebürtige Londoner und Wahl-Australier schloss 2002 das Central Saint-Martins College of Art and Design ab. Bemerkenswert: Seine Abschlusskollektion wurde vollständig von Dolce & Gabbana gekauft. Direkt nach dem Studium arbeitete er bei Fred Perry und zeitweiße gemeinsam mit Marc Jacobs, bis er 2005 sein Label unter eigenem Namen gründete, dessen Kollektionen er auf der London Fashion Week präsentierte. Er gehörte Mitte der 2000er-Jahre mit den noch als Nachwuchstalenten geltenden Designern wie Christopher Kane und Roksanda zu der neuen Garde britischer Designer, die Londons Status als Nährboden für Jungdesigner festigte. Seine Mode wurde bei Barneys, Opening Ceremony und Dover Street Market geführt, Stars wie Sofia Coppola und Keira Knightley zählten zu seinen Fans. Von 2009 bis 2011 war Nicoll Kreativdirektor bei Cerruti, entwarf Capsule Collections für Topshop und People Tree und war zuletzt für das britische Label Jack Willis tätig. Im Januar 2017 sollte Nicoll bei Adidas in Deutschland einsteigen, Vogue UK zufolge als neuer Kreativchef. Nicht nur ein tragischer Verlust für die Familie, sondern auch für die Modewelt. Unser aufrichtiges Beileid.

Cavalli ohne Peter Dundas

Peter Dundas (r.) und Evangelo Bousis bei einem Valentino-Dinner zu Ehren von Vogue Italia-Chefredakteurin Franca Sozzani

Die Marni-News folgte nur eine Woche später, nachdem Cavalli die Zusammenarbeit mit Peter Dundas beendete. Und ich fragte mich wieder: Was soll diese Personalpolitik? Dundas hatte erst im März 2015 die Rolle als Kreativ-Direktor bei Cavalli übernommen, Gründer Robert Cavalli blieb Anteilshaber. Dundas entwarf das Hochzeitskleid von Poppy Delevigne, ist „Best Buddy“ von Supermodels wie Naomi Campbell, Megastar Beyonce trug seine Entwürfe, wie zum Beispiel ein gelbes, schulterfreies Maxi-Dress im Video zu „Lemonade“ und er hat für meine Begriffe genau jene luxuriöse Hippie-Mode kreiert, die Gypsetter, also die typische Cavalli-Kundin, tragen möchte.

Entweder leiden alle Designer an Größenwahn und sind deswegen nach dem ersten Anfangs-Applaus nicht mehr haltbar oder unterirdisches Missmanagement führt zu Schnellschüssen und Fehlentscheidungen. Allein: Die meisten Kundinnen sehen nur das Logo. Welcher Name im Atelier sitzt, interessiert die meisten herzlich wenig. Aber diese Unbeständigkeit und immer schneller folgende Wechsel scheinen symptomatisch für eine Branche, die gerade nicht weiß, wohin die Reise geht.

Lesetipp: Warum Designer immer schneller wechseln

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„Coming Home“ verkündeten Laura Kim und Fernando Garcia mit einem Bild von ihnen und Oscar de la Renta durch einen Instagram-Post. Die News ereilt uns passend zum steigenden Medienrummel anlässlich der New Yorker Modewoche, die übermorgen beginnt. Die neuen Kreativdirektoren kehren also zu dem 1967 gegründeten Modehaus zurück – es handelt sich in der Tat um eine Heimkehr.

Coming back home @oscardelarenta Thank you so much for the kind words @matthewschneier - Laura and Fernando

Ein von MONSE (@monsemaison) gepostetes Foto am 2. Sep 2016 um 13:27 Uhr

Kurz bevor Oscar de la Renta 2014 im Alter von 82 Jahren verstarb, hatte er selbst noch seinen offiziellen Nachfolger verkündet: Peter Copping. "Ich bin sehr glücklich, dass Peter nun bei uns ist. Er ist ein großartiges Talent (...). Unsere Industrie war nicht immer ein Vorbild, wenn es um Veränderung in der Design-Führung ging. Ich hoffe, durch meine aktive Teilnahme an dem Umgestaltungsprozess eine gute Zukunft für die Firma und die Marke zu garantieren." So erklärte er damals die ungewöhnliche Maßnahme, noch zu Lebzeiten den neuen Chefdesigner des von ihm gegründeten Modehauses zu verkünden. Daraufhin verließen Laura Kim und Fernando Garcia das Haus, in dem sie zuvor Seite an Seite mit de la Renta gearbeitet hatten: Kim insgesamt 12 Jahre, zuletzt als Design Director und Garcia sechs Jahre.

Statt Trübsal zu blasen, weil sie nicht zur Spitze des Hauses ernannt wurden, nutzten sie ihr Potenzial: Das von ihnen in der Zwischenzeit gegründete Label „Monse“ wurde innerhalb nur eines Jahres erfolgreich am Markt etabliert, von Stars wie Presse gleichermaßen gut angenommen. Den ersten großen „Celebrity-Moment“ hatte Monse, als Sarah Jessica Parker ein Ensemble des Duos zur Met Gala 2016 trug. Offenbar hat das Alex Bolen, CEO von Oscar de la Renta, schwer beeindruckt, er räumte einen Fehler ein und holte die beiden zurück.

Monse Resort 2017

Monse wird weiterbestehen, dem Vernehmen nach wird es eine Art Partnerschaft mit Oscar de la Renta geben, in der z.B. logistische Strukturen für das noch junge Labels Monse genutzt werden dürfen („Our plan is to help Monse fulfill its potential by growing quickly and profitably utilizing our operating, financial and logistic systems“). Bei Oscar de La Renta werden sie die Ready-to-wear, Brautmode, Accessoires und die Kinderline verantworten. Die erste Kollektion unter der kreativen Führung von Laura Kim und Fernando Garcia wird im Februars 2016 präsentiert.

Laura Kim und Fernando Garcia

Erstens kommt es anders und Zweitens als man denkt: Ich hatte ja auf Alber Elbaz als neuen Chefdesigner gehofft, aber diese Geschichte geht so ans Herz, dass man Laura Kim und Fernando Garcia wirklich das Allerbeste wünscht.

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Jetzt ist es offiziell: Maria Grazia Chiuri, die langjährige Chefdesignerin von Valentino verlässt das Haus, um die Art Direktion bei Christian Dior zu übernehmen. Das Haus Dior bestätigte dies am Freitag morgen. Damit ist Chiuri die erste Frau an der kreativen Spitze des Pariser Modehauses!

Das französische Modehaus war seit Weggang des Designers Raf Simons im vergangenen Oktober ohne offizielle Kreativspitze. Die Dior Haute Couture Show am 4. Juli 2016 fand unter der Regie der beiden Designer Lucie Meier und Serge Ruffieux statt, die noch aus dem Team von Simons und sogar dem von Galliano stammen und den Übergang sicher stellten.

Chiuri arbeitete seit 2008 als kreative Doppelspitze mit Designer Pierpaolo Piccioli bei Valentino (Foto oben). Zusammen  waren sie als Desig-Team (insgesamt 26 Jahre lang!) unschlagbar und getrennt können sich viele Kenner der Branche die beiden gar nicht vorstellen. Wobei die Gerüchteküche seit zwei Jahren brodelt, die beiden würden sich nicht mehr so gut verstehen und Chiuri wolle sich loslösen. Nun wird sich zeigen, ob Chiuri die gesuchte Visionärin und Accessoires-Heldin ist.

Pierpaolo Piccioli und Maria Grazia Chiuri am Ende der Valentino Couture Show in Paris

Wir erinnern uns: Die Kreativdirektoren Maria Grazia Chiuri und Pierpaolo Picciolo lancierten 2010 für Valentino die "Rockstud"-Pumps (Chiuri trägt welche auf dem Foto oben). Bis heute sind die Schuhe in allen möglichen Absatzhöhen und Farbkombinationen ein Verkaufsschlager und gehören zur Modegeschichte wie die Muse-bag von Yves Saint Laurent oder der Buckle-pumps von Roger Vivier. Piccioli ist jetzt – wie von Valentino vorhin offiziell verkündet wurde – alleiniger Kreativchef.

Die Kollektionen von Dior vs. Valentino

Schauen wir uns einmal an, was Designerin Chiuri zusammen mit Piccioli bei Valentino zuletzt auf den Laufsteg schickte, und vergleichen wir dieses mit den Kollektionen, die zeitgleich bei Dior, ihrem neuen Arbeitsplatz, gezeigt wurden.

Zur Haute Couture Woche in Paris zeigten beide Häuser eine Schwarz/Weiß-Palette, wobei bei Valentino natürlich das Signature-Rot und Gold nicht fehlen durften. Valentinos Haute Couture-Kollektion war sehr viel spektakulärer und man darf sie eigentlich nicht mit der von Interimsdesignern vergleichen, die den Weg für einen neuen, namhaften Designer ebnen müssen. Allerdings! Mir gefiel die Haute Couture-Kollektion von Lucie Meier und Serge Ruffieux besser und ich werde mir die beiden Namen merken!

Links: Dior Haute Couture. Rechts: Valentino Haute Couture (beide Kollektionen für Herbst/Winter 2016)

Auch darf man nicht außer Acht lassen, dass die Stile beider Häuser unterschiedlich sind, und Designer immer dazu angehalten sind, die jeweilige DNA bei ihren Entwürfen einfließen zu lassen.

Die beiden Designer Pierpaolo Piccioli und Maria Grazia Chiuri arbeiteten bereits vor ihrer Amtszeit bei Valentino zusammen: Sie lernten sich bei Fendi kennen, wo sie zehn Jahre lang arbeiteten, bis Valentino Garavani 1999 die beiden um eine Accessoires-Linie für sein Haus bat. Neues Accessoires-Design bei Dior? Ja, bitte! Um diese Umsatzbringer geht es den Häusern letztendlich auch.

Handtaschen von Dior (links) und von Valentino (rechts) – beide für die Herbst/Wintersaison 2016/17

Schuhe von Dior (links) und Valentino (rechts) – beide für die Herbst/Wintersaison 2016/17

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Abschließende Bemerkung: Womit die Frage, wer Kreativchef bei Calvin Klein wird, weiterhin offen bleibt. Die Marke ist seit April 2016 ohne Kreativchef. Ende Juli läuft der Vertrag von Raf Simons bei LVMH aus und dann stünde der Ex-Dior-Kreativchef für neue Aufgaben zur Verfügung. Es bleibt spannend.

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Der schottische Modedesigner Jonathan Saunders schloss sein eigenes, 2003 gegründetes Label im Dezember vergangenes Jahres nicht, weil er die Nachfolge von Raf Simons bei Dior antritt, wie einige Medien fälschlicherweise verbreitet hatten und auch nicht, weil er überfordert gewesen ist, wie vermutet. Sonst hätte er jetzt wohl kaum den Posten des Kreativdirektors bei Diane von Furstenberg (geschätzter Jahresumsatz 2015: 500 Mio. Dollar) angenommen.

Diane von Furstenberg, die Vorstandsvorsitzende ihrer Marke bleiben wird, teilt Saunders unbändige Leidenschaft für Farben und Drucke. Sie sagt: "Ich hätte keinen cooleren, intelligenteren Designer finden können." Saunders wird die zuletzt etwas trutschig gewordene Mode wieder in die Coolness-Ecke befördern müssen, dort wo Diane von Furstenberg im Jahre 1973 mit ihrem Wickelkleid ("wrap dress") begann, das heute Teil der Modegeschichte und ihr Markenzeichen ist.

Kleid aus der letzten Kollektion von Jonathan Saunders (links) und Wickelkleid von Diane von Furstenberg (rechts) – beide Modelle sind für Sommer 2016

In den Neunzigern brachte Diane von Furstenberg ihr "wrap dress", die Perfektion zwischen Weiblichkeit und Rundumdieuhr-Kleid, wieder erfolgreich zurück und bis vor Kurzem wollten wir es alle noch tragen! Saunders wird diese DNA berücksichtigen müssen. Wie sollte ein Seidenjersey-Wickelkleid heute aussehen? Seine Entwürfe werden Diane von Furstenberg bereits vorliegen. Und wir werden diese im September in New York auf dem Laufsteg sehen. Ich freue mich darauf!

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Diese Pressemitteilung musste ich zwei Mal lesen, um sie zu verstehen: "Calvin Klein, Inc. Announces New Global Creative Strategy; Francisco Costa and Italo Zucchelli to Leave the Company as Creative Director”. Erst dachte ich, da fehlt ein Wort oder ich verstehe den Satz nicht und Francisco Costa (Womenswear) und Italo Zucchelli (Menswear) kriegen formal eine neue Job-Bezeichnung. So einen undefinierbaren Phantasie-Titel wie "Head of Brand Strategy".

Aber nein. Ich fasse mal die umfangreiche Meldung zusammen: Sie sind raus, Ende der Zusammenarbeit. Diese Entscheidung fiel im Zuge einer globalen Markenstrategie, die nun eine einheitliche Linie für die Marke Calvin Klein haben soll, um langfristig weiter zu wachsen. Die Marke Calvin Klein ist ein Tochterunternehmen von PVH Corp, einer der größten Bekleidungskonzerne der Welt, tätig in über 40 Ländern und mit einem Umsatzvolumen von 8 Milliarden Dollar in 2015. Calvin Klein umfasst nicht nur Damen- und Herrenmode, sondern auch Schmuck, Uhren, Socken, Schuhe, Bademode, Parfüms, jede Menge Lizenzprodukte und Partnerschaften.

Die Meldung lässt mich ein wenig ratlos zurück. Kommt da ein neuer "Global Creative-schlag mich-tot-Director", der keine anderen Götter neben sich duldet? Eine Kühlerfigur, die sich gut vermarkten lässt? Vielleicht Kanye West? Der twitterte ja medienwirksam, dass er Schulden habe und bat Mark Zuckerberg um Hilfe. Nebenbei äußerte er den Wunsch, Creative Director von Hermès zu werden. Die eigenen Kollektionen "YEEZY Season 1" und "Season 2" wurden leider nicht so ein Verkaufsschlager wie die limitierten Sneaker "Yeezy" in Kooperation mit Adidas. Der Mann scheint mir verfügbar.

Francisco Costa hat meiner Meinung nach seine Sache gut gemacht: Stimmige Kollektionen, auf einer Linie mit dem cleanen Marken-Kern. Aber nun ja – mehr solide als "ich-kann-nicht-ohne-sie-leben"-Teile.

Francisco Costa nach der Calvin Klein Collection Sho Herbst/Winter 2016/17

Das Fachmagzin WWD nannte Ex-Dior Chefdesigner Raf Simons als Top-Kandidaten – was recht scheinheilig wäre: Simons beschwert sich doch nicht über den Druck und die vielen Kollektionen bei Dior, um dann NOCH weniger kreativen Spielraum zu haben, weil er permanent den Umsatz steigern muss? Wir werden es bald erfahren. Die Nachfolge soll in Kürze bekannt gegeben werden.

Alleine in den letzten sechs Monaten wechselten die Designer bei Lanvin, Dior, Saint Laurent, Versus Versace, Balenciaga, Brioni, Zegna, um nur EIN PAAR zu nennen. Ich habe langsam keine Lust mehr, Designerwechsel-News zu schreiben. Ist mal gut jetzt.

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Vor drei Tagen vermutet Barbara noch, dass nach Hedi Slimanes Abgang als Chefdesigner bei Saint Laurent der Modedesigner Anthony Vaccarello folgen könnte – es sei ein heißes Gerücht in Paris, schrieb sie >>>. Eben gab die Versace-Pressestelle bekannt, dass Anthony Vaccarello nicht länger Creative Director der Zweitlinie Versus sein werde. Und zwar ab sofort! Im Gegenzug bestätigte Saint Laurent die Neubesetzung. Seine erste Kollektion für Saint Laurent wird der 36-Jährige Belgier im Oktober zeigen.

Hier schon mal – zur Einstimmung – was Vaccarello unter eigenem Label für diesen Sommer auf den Laufsteg schickte:

Anthony Vaccarello Sommer 2016

Eine 1a-geschnitzte Visitenkarte für Saint Laurent, würde ich sagen.

Anthony Vaccarello Mode aktuell in den Onlineshops:

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