Als 2018 modische Influencer plötzlich überdimensionierte Gürtelschnallen aus dem gleichen Stoff wie ihre weiten Hosen trugen, hatte das eine tiefere Bedeutung. Denn das Statement-Stück stammte aus Phoebe Philos letzter Kollektion für Céline, der Pre Fall Collection 2018.

Man bekommt diese Hose nicht mehr, auch kaum auf den einschlägigen Secondhand-Plattformen, wie Vestiaire Collective. Dann allenfalls in absurden Größen und immer noch für über 1.000 Euro. Und es gibt schlechte Fake-Gürtel. Seit dieser Herbst/Wintersaison aber gibt es auch eine Hommage von der deutschen Designerin Dorothee Schumacher an dieses Keypiece der Modegeschichte. Ihr Modell besteht zu über 50 Prozent aus recycelter Wolle und sitzt angezogen besser als das Original. Seht selbst!

Céline versus Dorothee Schumacher

Céline versus Dorothee Schumacher: das Original (links und rechts außen), z.B. über Vestiaire Collective >>> und die Hommage von Dorothee Schumacher, zweites Bild von rechts, über dorortheschumacher.com/de

Passform: Während das Modell von Céline auf der Taille gegürtet wird, befindet sich der auffällige Gürtel bei Dorothee Schumacher auf den Hüftknochen. In beiden Fällen handelt es sich um eine weite Bundfaltenhose mit langem Bein, das sich Frauen unter 1,75 Meter eventuell umnähen lassen müssen.

Details: Bei Céline, sowohl bei den Leinen- wie Wollmodellen, sind die Bundfalten prägnant das ganze Hosenbein entlang eingebügelt. Bei DS fallen die Bundfalten natürlich und weich. Beide Varianten haben zwei seitliche Eingriffstaschen vorn und zwei Gesäßtaschenschlitze hinten, wobei eine der hinteren Tasche eine spitz zulaufende Klappe hat. Die überdimensionierte Gürtelschnalle fällt bei DS etwas moderater aus. Aber das absichtlich leicht Ausgefranste hat auch sie, ebenso den stoffummantelten Stift. Hindes leuchten nur die Ösen des Originals silbern hervor, was das DS-Modell für meinen Geschmack eleganter aussehen lässt.

Nachhaltigkeit: Zwar besteht die Hose von Dorothee Schumacher zu 54 Prozent aus recycelter Wolle. Aber diese ist gemischt mit 24 Prozent Polyester und 22 Prozent Polyamid, was das weitere Recyceln, Stand heute, unmöglich macht. Die Kunstfasern bauen sich zudem in 500 Jahren nicht ab. Daher ist, unterm Strich, das alte Céline-Modell, das rein natürlich und pur zusammengesetzt ist, nachhaltiger. Es besteht aus 100 Prozent Wolle und hat einen Futterstoff aus 100 Prozent Baumwolle.

Preis: Während man das Original gar nicht bis nur sehr selten ergattern kann und dann auch nur für sehr viel Geld, gibt es die Hose von DS noch in den Größen M, L und XL für unter 500 Euro und zwar hier >>>

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Essén the label-Gründerin Marre Muijs ist nicht nur beruflich auf so genannte „Essentials“ spezialisiert. Mit ihrem Label setzt die gebürtige Niederländerin auf genau die paar Schuhe, die wir wirklich immer tragen möchten und deshalb auch mit auf Reisen nehmen. Aber auch ihre private Garderobe und Beauty-Rituale sind klar, passen zu 100 Prozent zu ihr, und sind − wie immer bei diesen nachahmenswerten Lebensstilen ­− inspirierend.

Muijs gründete ihre Schuhmarke, nachdem sie einige Jahre im Marketing und in der Schuhindustrie Erfahrungen gesammelt hat. Ihr Konzept: On-demand-facturing-Schuhe von kleinen Schuhmanufakturen in Italien, Portugal und Spanien. Wer wissen möchte, wo und wie die Schuhe hergestellt werden, kann dies hier (>>>) nachsehen. Und nur das, was wirklich benötigt wird, wird auch produziert. So können die Unternehmerin und ihre Kundinnen mit gutem Gewissen schlafen.

Die Lieblingsbasics von Marre Muijs

1. Der Mantel

Ich habe mir vor vielen Jahren, als ich das erste Mal nach London zog, einen schönen Kamelhaar-Trenchcoat bei Joseph gekauft. Er macht mir immer noch so viel Freude. Ich würde ihn heute wieder kaufen.

Das Model trägt Marres Kamelhaar-Trenchcoat von Jospeh (und Stiefel von Essėn the label)

2. Das Shirt

Ich trage ein sehr simples, aber richtig gut geschnittenes, weißes T-Shirt aus dicker Baumwolle. Seit sechs Jahren habe ich es schon und trage es immer noch oft. Es hat eine Struktur und eine super Passform. So kann ich es gut zum Up- und Down-dressing verwenden.

Marre Mujis in ihrem geliebten weißen T-Shirt

3. Die Hose

Schwierig, sich da zu entscheiden! Es ist entweder meine Levi's 505 aus großartigem Vintage Denim, auf die ich mich verlassen kann − Sie hat einige Abenteuer mit mir erlebt und löst sich bald auf. Oder meine schwarze Lederhose, die ich in Barcelona vor sieben Jahren gekauft habe und so often trage, das sie schon auseinander fiel (und zweimal wieder repariert wurde). Sie passen zu allem!

Marre Muijs in ihrer schwarzen Lederhose

4. Der Schmuck

Ich trage nicht viel Schmuck, neben meinem Ehering. Aber die grünen Kristall-Mond-Ohrringe von Celine sind immer noch meine liebsten und sind ein Upgrade für jedes Outfit. Ich habe sie mir vor ein paar Jahren selbst gekauft, als ich meinen Job kündigte, um mich Vollzeit im Essen kümmern zu können.

Ohrringe von Celine

5. Die Schuhe

Seit vergangenem Jahr lebe ich in meinen 'Foundation Flats'. Das sind minimalistische Ballerinas aus luxuriösem italienischem Leder, in die man leicht rein- und raus schlüpfen kann, was sie zu perfekten Indoor- und Outdoor-Schuhen macht.

'Foundation Flats' von Essėn the label − mit einem Fußkettchen, das man auch als Halskette tragen kann

Während des Lockdowns entwickelte ich eine gemütliche Lammfell-Version, um damit im Haus herumlaufen zu können. Doch jetzt, da wir wieder rausgehen dürfen, habe ich eine Spezialanfertigung lanciert mit einem Fußkettchen dran, um das Leben nach dem Lockdown zu feiern.

Marre Muijs mit ihrem 'Foundation Flats' aus Lammfell

6. Die Tasche

Ich fahre überallhin mit dem Fahrrad. Also brauchte ich einen stilvollen, aber auch praktischen Rucksack, in den auch mein Laptop passt. Den fand ich bei 'Building Block' in Los Angeles (>>>) vor acht Jahren. Und ich verwende ihn immer noch jeden Tag. Das Leder altert so schön!

7. Das Haarprodukt

Ich trage nicht besonders viel Make-up und bin auch ziemlich zurückhaltend, was meine Haare angeht. Morgens nach dem Duschen kämme ich sie einfach nass und mit etwas Mousse darin zurück. Dann lasse ich sie lufttrocknen. Wenn ich nichts reingeben würde, würden meine Haare frisselig werden. Also geht bei mir vermutlich nichts ohne Haar Mousse und einen Kamm. Ich verwende eines von Sebastian, das mein Haar nicht austrocknet. Es nennt sich „Whipped Cream“.

8. Der Duft

'So Nude' von Costume National. Ich trage es seit vielen Jahren und es wurde mein Signature-Duft. Er hat etwas tolles Frisches und Natürliches.

Seiden- und Spitzen-BH 'Henna' von TyLynn Nguyer

9. Die Unterwäsche

I liebe Seiden-BHs. Sie sind bequem, aber sie können ein einfaches Tanktop oder T-Shirt auch sexy aussehen lassen. Und sie geben mir das Gefühl, alles im Griff zu haben.

10. Das Handy

Mein iPhone 12 Max. So sehr ich die Idee von 'Digital Detox' mag, so sehr mag ich auch mein Handy. Denn es ermöglicht mir den Kontakt zu meiner Familie und zu meinen Freunden in Europa. Während ich hier in Australien bin und sobald nicht nach Hause fliegen kann. Außerdem mache ich damit viele Fotos von unserem neuen Baby... und meinen Schuhen, natürlich.

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Wenn der Herbst einzutreffen droht, beginnt naturgemäß die Zeit der Schutzbedürftigkeit. Je nach Modeangebot können wir es dann kaum erwarten, uns auf Kälte, Wind und Nässe vorzubereiten. Dafür wird uns im September weniger Oversize-Funktionskleidung von Balenciaga zur Verfügung stehen, dafür umso mehr Leder, Hosenröcke und eine Flucht hin zu alten Werten. Das verleiht auch Sicherheit.

Hosenröcke bei Christian Dior, Loewe und Celine (v.l.n.r.)

Hosenröcke aus grauer Wolle mit Bundfalte, hoch geschlossene Bluse, Kaschmirpullover, Blazer und zarte Halskette – das sieht jetzt alles wieder mehr nach Bildungsbürgertum als nach Proletariat aus. Brockhaus statt YouTube. Die Sehnsucht ist leicht greifbar – nicht immer ist deren modische Erfüllung aber ein Schritt nach vorn. Kommerziell vielleicht.

Ich aber möchte nicht nach „Mädchen spielt Student” aussehen. Und auch nicht wie ein Berliner Tween, der sich auf das Shoppen nach Kilogramm versteht. Daher:

Danke an Cédric Charlier, Haider Ackermann, Hermès, Loewe, Sacai u.v.m.

... für Kleider mit denen man sich nicht verkleidet fühlt – weder zu nostalgisch noch zu futuristisch. Danke für inspirierende Outfits und für Einzelteile, die ein Upgrade der aktuellen Garderobe bedeuten. Nach vorne zu blicken, sollte doch der Urgedanke der Mode sein (vergleiche Celine weiter unten).

Celine – Was ist da los?

Die zweite Kollektion von Hedi Slimane für Celine ist zwar das Gegenteil der ersten: hochgeschlossen und konservativ statt bitchy. Aber sie ist nichts weiter als das Zusammenstellen alter Klamotten – das sieht an einer Studentin cool, aber nicht nachahmenswert aus. Doch offenbar trifft diese Kollektion mitten ins Herz vieler Modefans, weil es so vertraut aussieht. Ich weiß nicht, was ich schlimmer finde.

Modejournalisten, denen „Look at me, I've got a plan” über die Show-Musik eingehämmert wurde, glauben jetzt, dass Hedi Slimane eine Strategie verfolgt. Aber welche soll das sein? Unsere Erwartungshaltung so klein kochen, bis uns die kleinste Vision, die er für das Haus hat, umhaut?

Bislang belegt er einen Grundkurs in Kollektionsfindung: erst die Fortsetzung dessen, womit er bei Saint Laurent 2016 aufhörte (Selbstfindung, vermutlich). Das war für die kommende Sommermode. Jetzt dann also das Nachschneidern des Siebzigerjahrearchivs von Celine. Hedi Slimane mag ein Meister des subtilen Updates sein, doch das verschließt sich meinem grobschlächtigen Modeverständnis.

Vorsicht beim Durchklicken der neuen Kollektion: Ein stechender Secondhandgeruch könnte die Nase hochklettern und verweilen. Schuhe: gibt es auch von Aigner.

Celine, Herbst/Winter 2019

Get the look:

Eine Modekritikerin sieht in dieser Kollektion die Schließung einer Lücke, die zwischen Chloé und Hermès aufklafft. Man muss vielleicht der Pariser Hautevolee angehören, um das zu verstehen. Ich wäre mit Chloé und Hermès rundum gut versorgt, auch in der kommenden Wintersaison.

Nostalgische Gefühle werden bei Chloé und Hermès ebenso bedient, aber mit neuen Schnitten und neuen Schuhen. Da findet eine gewisse Transferleistung statt – Etwas, das man auch von Studenten erwartet darf.

Chloé, Herbst/Winter 2019

Chefdesignerin Natacha Ramsay-Levi zauberte wieder eine Stiefelette aufs Parkett – wieder einen, bei dem alle „Hier!” schreien. Das musst Du erst einmal bringen: neu & unwiderstehlich. Der Bootie hat, anders als der aktuell angesagte „Rylee” eine eckige Kappe, zwei grobe Nähte auf dem Fußrücken zu den Ecken laufen, und ein Band quer darüber. Es gibt verschiedene Varianten, wie cognacfarbenes Leder mit einem mittelhohen Absatz oder rotes Echsenleder mit schwarzem Rippstrumpfeinsatz und einem hohem Absatz.

Bei ihr bekommt man lauter Sachen, die anders und gleichzeitig cool sind: den spießigen Karorock in sexy, dank geknöpfter Schlitze; das Tapetenmusterkleid in neu und nicht mit Flohmarktgeruch (der Ärmelschnitt, der Saum!).

Short Shorts für den Winter

Zusammenfassend lässt sich sagen: Hosen sind entweder weit und lang geschnitten (egal ob Jeans, Leder oder Wolle) oder sie sind sehr kurz. Die kurzen Hosen, die auch meist weit geschnitten sind, werden mit Strumpfhose getragen: dünn und durchscheinend. Knickerbocker gab es auch zu sehen und auch wieder am Saum geschlitzte, lange Hosen in weit und schmal.

Short Shorts für den Winter: Saint Laurent, Hermès und Isabel Marant (v.l.n.r.)

Röcke: eng und aus Leder oder weit und flatterhaft

Röcke sind entweder flatterhaft mit ungleich verlaufendem Saum und midilang. Oder: Willkommen zurück zum Bleistiftrock! Am liebsten aus Leder. Leder ist sowieso ein beherrschendes Thema der Herbst/Wintersaison. Nicht immer entspricht es aber einer Tierhaut! Designer wie Stella McCartney verwenden Materialien, die täuschend echt aussehen und sich auch genauso anfühlen.

Pencil Skirts von Cédric Charlier, Hermès und Rochas (v.l.n.r.)

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Mein Fundstück der Woche: Sonnenbrillen mit dem gut klingenden Markennamen C-Line. Sie kommen in der ganzen Diskussion um die Namensgebung des ehrwürdigen Modehauses Céline (oder Celine) wie ein Augenzwinkern daher.

Denn es ist ja zum Freizeitsport vieler Modeliebhaber geworden, alles von Céline (jetzt Celine >>>) zu huldigen, was nicht unter Hedi Slimane entstanden ist. Unter #oldceline findet man auf Instagram die letzten Modelle und Kampagnen aus der Phoebe Philo-Ära, Secondhand-Handtaschen und Etiketten. Außerdem gelten Céline-Fakes jetzt als cooler als Celine-Originale. Schließlich sind sie der Marken-DNA treuer als der neue Chefdesigner.  

Wenn man sich nicht mehr auf den Stil von Modehäusern verlassen kann, dann sucht man sich eben neue, verlässlichere Konstanten. Ob C-Line so eine Konstante in meinem Leben sein wird, weiß ich noch nicht. Aber immerhin setzt die Marke auf klassische, mehrfach erprobte Designs. Das ist manchmal besser als Rambazamba aus Prinzip.

The „Classiq” von C-Line

Hier geht es zu allen Sonnenbrillen von C-Line >>>

Weitere 'Classic'-Modelle von C-Line

Ein bisschen ist so eine Sonnenbrille auch eine Rebellion gegen das Mode-Establishment. Wo Sonnenbrillen immer teuerer und von kürzerer Beständigkeit werden. Mit einer C-Line macht man sich wenigstens nicht zum Saison-Sklaven. Die Modelle entziehen sich dem neuesten Hype. Damit sind sie zeitloser. Zudem sind die Brillen aus ebenso aus Acetat oder Titan gefertigt, nur eben schon für 50 Euro zu haben.

Der Kunde zahlt keinen Aufpreis für Marketing und einen extra anderen Look. Dafür kann er die Brille nächstes Jahr auch noch tragen. Gut, er hat dann vielleicht nicht die gleiche Brille wie alle anderen im Ibiza Beach Club, was natürlich fatal wäre.

Die Modelle von C-Line heißen „Classiq” – Egal, ob es sich dabei um ein two-toned Sechzigerjahre-Modell handelt oder um Neunzigerjahre-Windschnittigkeit. Ich kann mich gar nicht entscheiden! Welche Brille ist Euer Favorit?

Foto-Galerie

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Cédric Charlier. Hier werden Celine-Kundinnen wieder glücklich, nach dem die Marke entakzentuiert und ihrer Inhalte beraubt wurde. Der in Paris lebende Belgier arbeitete bereits mit Michael Kors bei Céline und mit Alber Elbaz bei Lanvin, bevor er 2009 Kreativchef von Cacharel wurde. 2012 startete er sein eigenes, unabhängiges Label und liefert dort, was man von Luxushäusern mit viel Geld erwarten dürfte.

Gestern zeigte er in der Pariser Residenz des belgischen Botschafters eine Kollektion, mit der wir uns keine weiteren Gedanken über unser Äußeres für 2019 machen müssen. Ja, auch Make-up und Glätteisen braucht es nicht, wenn wir uns seine weite Hose, den Sanduhr-Blazer, ein langes und ein kurzes Sommerkleid gönnen.

Leider muss ich es extra erwähnen, weil seine Kollegen in Paris es gerade anders tun: Der 40-Jährige dachte auch an Kleidung, die wir ins Büro und auf Reisen ohne Privatjet und Chinchilla-Decke tragen können. Andere Designer haben nur noch Escort-Damen als Kundinnen im Sinn – Escort-Damen und alle, die sich dieses Image gern selbst und ohne Not (?) auferlegen, weil sie... Ach, ich weiß es doch auch nicht. Vielleicht, weil man als Frau in diesem Bereich immer noch mehr Geld verdient. Weil sich diese Frauen nach getaner Arbeit Trophäen-Kleider und -Taschen aussuchen dürfen? Wenn es nicht die eigene Kreditkarte belastet, kann man auch mal einen Fummel kaufen. Diese Kundinnen sind einfacher zufrieden zustellen als jene, die für ihr Kleid vielleicht etwas länger arbeiten müssen und dann auch noch Ansprüche daran haben: Ist es aus natürlichen Materialien gefertigt? Kann man es waschen? Kann man es anziehen, wenn man nach draußen geht?

Richtige Akzente setzen

Charlier macht es sich mit seiner Kundin nicht gerade leicht. Aber das ist nun mal die Frau, die er im Sinn hat; mit der er in einen Dialog treten, bzw. bleiben möchte. Und die Frau, für die ich im Übrigen seit 11 Jahren hier so gern schreibe.

Er gibt uns das, womit wir uns in jeder Stimmung wohl fühlen, nicht nur in einer erotisch aufgeladenen. Auch mal um sieben Uhr an einem Montagmorgen. Seine Mode setzt, Vorsicht Schenkelklopfer!, die richtigen Akzente und das kommt ganz ohne aufgeblasenem Marketing und Skandal aus.

Cédric Charlier, Sommer 2019

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Nach dem Akzentzeichen suchen wir bei Céline, pardon Celine, bald vergebens. Das Modehaus hat gestern, an einem Sonntag, ein neues Logo bekannt gegeben. Doch allein die Tatsache, dass der französische Luxuskonzern die neue Schreibweise zunächst erst einmal rechtfertigen muss mit „Das neue Logo wurde von einer originalen, historischen Version aus den 1960ern inspiriert”!

Es ist ein Kommunikationsdesaster, wie wir es von Hedi Slimane kennen und fürchten (Wir ahnten die Entfernung des Accents bereits im Januar >>>).

Wir möchten dem Accent aigu ein neues Zuhause bieten: Modépilot.

Neue Identität

Der seit Februar dieses Jahres amtierende Kreativchef, pardon „Artistic, Creative and Image Director”, agiert in gewohnter Manier (aus Yves Saint Laurent machte er seinerzeit Saint Laurent) wie ein Löwe: Im eroberten Rudel beißt er erst einmal alles tot, was nicht von ihm stammt. Und so wurde jetzt auch der Celine-Instagram-Account um alle seine Inhalte gebracht, wie einst bei Saint Laurent geschehen: Alles gelöscht. Nur die „neue Identität” soll hier Raum bekommen.

Ich fing heute schon mal an, die neue Identität zu wahren

In der Bildunterschrift zu einem zerknüllten Goldvorhang, der aktuell auch das einzige (Bewegt-)Bild auf der Homepage ist, heißt es: Der Typograph habe mit Daten aus den 1930ern gearbeitet. Dazu muss man wissen, dass Céline 1945 von Céline Vipiana (mit Accent aigu) gegründet wurde.

Des Weiteren ist das Weglassen des Accents damit begründet, dass es der Vereinfachung und der Ausbalancierung der Proportionen diene. Man habe sich an den 1960ern orientiert – damals sei das Logo nicht immer mit dem Akzent gezeigt worden – Was auch immer das für eine Begründung sein soll. Damals sei 'Paris' gelegentlich Teil des Logos gewesen. Das soll wieder in die Kleidung eingenäht werden (Sechzigerjahremode?) und auf Verpackungen zu sehen sein, aber in Kampagnen nicht. Aha.

Das Schönste ist aber der Hashtag, der unter all den Erläuterungen prangt: #CELINEBYHEDISLIMANE. Wie kann sich ein einziger Mensch nur so wichtig nehmen? Verzeihung, ich ziehe die Frage zurück. Wir leben in diesem Zeitalter von Narzissten.

Slimane, Slimane, Slimane

Nun muss alles neu produziert werden: Tüten, Schachteln, Briefpapier, Klingelschilder, Sonnenmarkisen. Und, weil der Typograph auch den Abstand zwischen den Buchstaben verringert hat, reicht es nicht, nur das Akzentzeichen über den beleuchteten Buchstaben abzunehmen, die über und neben den Schaufenstern weltweit angebracht sind.

Einen Hedi Slimane muss man sich nervlich und finanziell leisten können (und wollen). Ich bleibe gespannt, ob er dieser Riesenwelle entsprechende Mode nachliefern kann oder wieder alles nur „herunter bricht”. Wir werden es in 25 Tagen zur Präsentation der Sommermode 2019 in Paris sehen – einen ersten Vorgeschmack gibt es bereits an Lady Gagas Hand zu bestaunen. Der Popstar bekam eine Handtasche aus der neuen Kollektion vorab geschenkt und führt sie seit vier Tagen spazieren >>>. Gaga ist Slimanes Liebling. Als er noch Saint Laurent auf den Kopf stellte, trug sie den ersten 'total look' seines neuen Schaffens. Warum sollte man sich für ein komplett anderes Label auch eine andere Muse suchen? Kann Slimane bitte einfach nur unter seinem eigenen Namen schalten und walten? Ich hätte da auch schon eine Idee für seinen Markennamen. Ganz einfach: Slim.

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Dann kehrt der Pete Doherty/Kate Moss-Look halt noch in ein drittes, ehrwürdiges Pariser Modehaus ein.

Gestern, an einem Sonntag, kam die Nachricht, auf die Modejournalisten und Céline-Fans weltweit warteten. Die Nachfolge von Kreativ-Chefin Phoebe Philo wurde bekannt gegeben: Nach neun Jahren langsam verblassender It-bag-Magie wird der 49-jährige Hedi Slimane die Geschicke von Céline leiten. Und zwar als „artistic, creative and image director”. So steht es auf der Homepage der Marke geschrieben.

Was ist denn das für eine doppelt gemoppelte Jobbezeichnung?

Weiter ist bekannt, dass am 1. Februar 2018 offizieller Arbeitsantritt ist; dass Slimane im September seine erste Damenkollektion präsentieren wird und, dass auch die Einführung einer Herrenkollektion geplant ist – klar, wenn Hedi Slimane schon mal im Haus ist. Eine Herrenboutique? Ehrensache! Außerdem soll ein Céline-Parfum dieses Jahr noch auf den Markt kommen und bei der Couture möchte das Arnault/Slimane-Gespann jetzt auch mitmischen. LVMH-Chef Bernard Arnault vertraut ihm >>>

Hedi Slimane bewies bei seiner letzten Tätigkeit für das Haus Yves Saint Laurent (2012 und 2016), dass er Umsätze verdreifachen kann. Ob es schlau war, den Markennamen von Yves Saint Laurent auf Saint Laurent zu ändern, darüber lässt sich streiten. Woher kam dieser selbstbewusste Mann, der von klassischem Branding einerseits so wenig und vom Markenaufbau andererseits so viel verstand?

Nachdem Slimane in Paris Journalismus, Politik und Kunstgeschichte studierte, jobbte er als Art Director und Modelscout. Er organisierte Modeveranstaltungen und war dann... Chefdesigner der Yves Saint Laurent-Herrenkollektion. Pierre Bergé, Strippenzieher der Marke und Lebensgefährte von Yves Saint Laurent, machte aus Slimane einen erfolgreichen Designer wie er es zuvor mit Yves Saint Laurent bewerkstelligte.

Zwischen seinen Chefvisiten bei Yves Saint Laurent war Slimane Chefdesigner der Dior-Herrenkollektion. Er begann 2000 und debütierte mit der so genannten „Dior Homme” für Herbst/Winter 2001 (Diors Herrenkollektion hieß zuvor „Dior Monsieur”). Seine Herrenmoden-Vision wurde wegen der sehr hageren Models und der so genannten „Size Zero"-Mode stark kritisiert. In einem seiner seltenen Interviews erklärte er, dass er als Heranwachsender mager war und dafür gehänselt wurde (Das Yahoo-Interview gibt es hier>>>).

Dior Homme by Hedi Slimane

Habt Ihr Euch einmal gefragt, warum Karl Lagerfeld so wurstig aussehende Beine hat? – Zu enge Hosen, die um die Knöchel zu viele Falten werfen. Nun, diesen Anblick haben wir Hedi Slimane zu verdanken. Karl Lagerfeld hungerte sich ab 2000 in rekordverdächtiger Geschwindigkeit in die dürre Version seiner selbst, um den schmalen Vorstellungen seines Kumpels Slimane, dem Bergé-Zögling, zu entsprechen und in seine Mode zu passen. Huch, wartet mal, was mir da gerade einfällt: Hatte Yves Saint Laurent früher nicht eine Affäre mit dem damaligen Liebhaber von Karl Lagerfeld? Ja, hatte er. Das hatte Pierre Bergé 2014 sogar in diesem Interview mit dem Spiegel bestätigt >>> Ich meine ja nur, süß, diese Pariser Modedesigner untereinander.

Slimane pendelt zwischen Paris und Los Angeles. Er liebt die in Kalifornien ansässige Kunst- und Photografie-Szene, wie er sagt. Der Indie-Rock-Fan fotografiert selbst viel, z.B. Plattencover-Fotos für Lady Gaga. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er auch für die Céline Maison ein Designteam in der Nähe Hollywoods stationieren wird.

Jetzt trägt er all die Verantwortung im Jobtitel. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem künstlerischen und einem kreativen Leiter?

Lasst es uns positiv sehen: Slimane ist verstaut, wie meine Freundin Julia so schön sagt. Es hätte schlimmer kommen können: Alaïa, zum Beispiel. Nach dem Tod von Azzedine Alaïa Ende letzten Jahres ist das Modehaus ohne kreative Spitze. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn ein künstlerischer Kreativ- und Bild-Chef mit Vorliebe für Schmalhüftige hier übernommen hätte! Soll er lieber mal die künstlerisch gemeinten Bügelfalten aus den Céline-Stoffen streichen und uns mit einem neuen Duft überraschen. Ich bin so etwas von gespannt!

Saint Laurent by Hedi Slimane (ein Auszug)

PS.: Das Aufmacherbild, das vereinfachte Céline-Logo, ist nur so ein vorauseilender Vorschlag von mir.

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Cowboystiefel waren lange modisches Sperrgebiet: Sie gehörten als "Mantalette" zur Uniform des Vokuhila-tragenden Mantafahrers, gemeinsam mit Jeanshose, Jeanshemd und Leder-Blouson. Den endgültigen gesellschaftlichen Todesstoß verlieh Jessica Simpson 2009 den Cowboy Boots, als sie stampfend in einem unsäglichen Klischee-Putpourri-Video „These boots are made for walking“ aus ihren Lipgloss-Lippen nölte. Besonders weit kam sie in ihren Boots dann karrieretechnisch auch nicht mehr. Zwischendurch gab es immer mal wieder Varianten von Isabel Marant oder Acne Studios, aber außerhalb des kalifornischen Coachella-Festivals, blieben sie ein Micro-Trend.

Das Comeback der Cowboystiefel

Doch da mittlerweile sogar der Canadian Tuxedo (Denim allover) trendy und der Blouson sogar über-trendy sind, warten auch auf Cowboystiefel Sternstunden: Louis Vuitton, Valentino, H&M Studio, Vetements – von High Fashion bis High Street zeigten die Designer Cowboystiefel auf dem Laufsteg.

Nach alldem, was wir in den letzten Jahrzehnten mitgemacht haben, sind die Céline-Stiefel vielleicht die schönsten Cowboy Boots, die sich eine modisch interessierte Frau wünschen kann: Die „Rodeo High Ankle Boots“ aus Kalbsleder (der edelsten Rindsledersorte, da sie besonders fein ist) mit Nieten der Sommerkollektion 2016 hatten bereits einen „Instagram-Moment“ und wurden tausendfach gepostet und gehyped („soo good“, „amazing“). Dass sie nicht direkt das Straßenbild fluteten, mag vor allem am Preis liegen: Der liegt bei stolzen 1200 Euro. Aber der trickle-down-Effekt ist schon in vollem Gange. Zara & Co. haben günstige Modelle im Angebot. Denn (Ich kann die Leier selbst kaum mehr hören, aber so ist eben): Was auch immer Céline-Designerin Phoebe Philo macht, die Modemeute wird ihr folgen.

Die "Rodeo-Boots" von Céline

Am schönsten finde ich die Rodeo Boots in der Kombination mit einer Cropped flare im Slim-fit oder zu mädchenhaften Kleidern (siehe Valentino oder Philosophy). Das Beste an diesem Trend? Cowboy Boots sehen nach Freiheit und Abenteuer aus. Die Flucht aus dem Büroalltag war nie einfacher, als mit einem Blick unter den Schreibtisch.

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Comeback der Ballerinas

Die klassischen Ballerinas mit runder Kappe gehörten in den letzten Jahren zu den bedrohten Modearten. Ihr Überleben wurde nur im Schuh-Schutzgebiet großer Handtaschen gesichert: Sie waren nur noch das Notfall-Paar, wenn der High Heel beim Tanzen drückte. Davor waren Ballerinas der Dazwischen-Schuh: Sneaker trug man zum Sport, Heels zum Kleid.

Die Schläppchen gelten als bequem, also bequemer als Pumps (Was 1 große, große Lüge ist. Die schlimmsten Blasen im Leben habe ich nicht turmhohen Stilettos, sondern flachen Ballerinas zu verdanken). Und sie wirken seriöser als Sneaker. Doch so 1 "Dazwischen" ist bekanntlich nie das Wahre. So wie die traurige Rolle des "Zwischenmenschen", der über Herzschmerz 1 großen Liebe hinweg hilft, aber nur 1 kurze Epsiode bleiben wird. So sind Ballerinas auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Ihre Form mag elegant sein, doch der Gang wird durch sie – nun ja – watschelig, statt grazil. Vermutlich ist das auch der Grund für die Abscheu der Männer gegenüber diesem Schuh. Damenhaft sind Ballerinas darum nicht, außer vielleicht beim Staatsballett, wo sie auch ihren Ursprung haben – mit dünnerer Sohle und aus Stoff.

Ballerina-Botschafterinnen: Kate Moss & Co

Zum Durchbruch als Mode-Klassiker verhalf angeblich Stil-Ikone Audrey Hebpurn, die 1954 in "Sabrina" in Ballerinas zu sehen war. Zu den prominentesten Botschafterinnern der jüngeren Zeit gehören die Französin I‪nès de la Fressange (eines ihrer Lieblingsmodelle ist der Spangenballerina von Roger Vivier), Kate Moss, die ihr schwarzes Modell von "Pretty Ballerinas" während der in der Presse dokumentierten Skandal-Beziehung zu Pete Doherty praktisch permanent trug, sowie Katie Holmes, als sie ihren "once-in-a-lifetime-fashion-moment" hatte und Boyfriend-Jeans etablierte. (Scheint Jahrzehnte her, nicht wahr?)

Trug schon Audrey Hepburn: Ferragamos Vara-Ballerinas

1978 kreierte Fiamma, die älteste Tochter des 1960 verstorbenen Firmengründers Salvatore Ferragamo, 1 flachen Ballerina namens "Vara". Auf dem Prototyp befestigte sie 1 Schleife – 1 Provisorium aus Ripsband, das sie zufällig im Atelier fand. Die Flats sollten für die Serienproduktion eigentlich mit 1 Lederschleife verziert werden, was der Schuhmacher missverstand. Und so gilt das Ripsband mit goldfarbener Schnalle bis heute als ikonisches Markenzeichen.

Von meiner einst stattlichen Sammlung als Studentin (Standard-Outfit: Ballerinas, blickdichte Strumpfhose, Kleidchen und Blazer) ist exakt 1 Paar Ballerinas für oben beschriebenen Anlass (Notfall-Paar) übrig geblieben. Der Rest wurde entsorgt oder verkauft. Stattdessen übernahmen spitze Flats (verlängern optisch das Bein und quetschen an den Zehen gerade genug, so dass man eben nicht gedankenlos watschelt), Loafer und Schnür-Schuhe, kombiniert mit Glitzersöckchen, das Schuhregal.

Vielleicht auch bald Styling-Partner für Ballerinas: Glitzersöckchen

Doch wie immer, wenn 1 Mode zu dominant wird, haben wir irgendwann die Nase voll und wehren uns. Nun prognostiziere ich also die Gegenbewegung und 1 Comeback der Ballerinas. Sie sind die zarte Antwort auf die klobigen Flatforms (durchgehender Plateau-Absatz) der letzten Jahre und bedienen die aktuelle Sehnsucht nach Unschuld und Romantik, die der Mode gerade 1 wahres Fest an Rüschen, Spitze und mädchenhafter Leichtigkeit beschert.

Die "arty" Ballerinas: Miu Miu Spring/Summer 2016. Instagram-Renner, fast überall "sold out"

Auch, weil Céline neben den Granny-Schuhen (knautschige Ballerinas mit breitem Absatz) seit der Spring/Summer 2015 Kollektion auch auf flache Ballerinas mit Gummizug  setzt.

Soft Ballerinas von Céline S/S 2016: jadegrüne Pythonleder-Ballerinas, (860 Euro), darunter tannengrüne und weiße Ballerinas aus Lammleder (420 Euro)

Doch das vielleicht wichtigste Argument für das Ballerina-Comeback: Es gibt, und da sind sich Mann und Frau ausnahmsweise einig, etwas viel Schlimmeres als 1 ungelenken Gang: Frauen die über schmerzende High Heels klagen. Dann lieber watscheln.

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Absoluter Klassiker | Ballerinas von Roger Vivier via Mytheresa
Die Günstig-Variante von Asos |  Glamorous via Asos
Ballett-Schuhe mit Schleifen-Schnürung | Ballet Beautiful via Net-A-Porter
Anlass für viel Ärger bei Modepilot | Lanvin via Farfetch
Der "Kate Moss"- Ballerina | Pretty Ballerinas via Aboutyou
Der Klassiker von Salvatore Ferragamo | 'Vara' Ballerinas via Farfetch

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Zunächst meldete The Fashion Law vorgestern, dass Célines Chefdesignerin Phoebe Philo angeblich die Marke verlassen wird. Und zwar nach ihrer Herbst/Winter-Präsentation im kommenden März in Paris.

Die in Paris geborene britische Modedesignerin gilt als Spitzenbesetzung für Designermarken. Für das Luxusunternehmen Richemont machte sie ab 2001 zunächst Chloé wieder zu einem angesagten Label und seit 2008 Céline. Das Ergebnis ihrer Arbeit sehen wir täglich auf deutschen Straßen: Céline-Handtaschen und deren Kopien. Die „Trapeze“, eine Henkeltasche mit seitlichen Flügeln wurde nicht nur von Fast Fashion-Marken kopiert, sondern etablierte sich auch bei anderen Designermarken als neue Taschenform. Philo verdanken wir außerdem den Birkenstock-Hype, den sie mit ihren "Furkenstocks"(siehe Headerbild: Fur+Birkenstocks) lostrat.

Designerin Phoebe Philo

Nun wird gemutmaßt, dass Philo wieder Zeit für ihre in England lebende Familie haben möchte – das war bereits 2006 für knapp zwei Jahre der Fall, als sie ihr zweites Kind bekam. Nachdem The Fashion Law außerdem mutmaßte, Philo könnte die nächste Richemont-Marke übernehmen, und zwar konkret Alaïa!!!, dementierte der 76-jährige Kreativkopf Azzedine Alaïa dies kurz darauf – New York Times Modechefin Vanessa Friedman twitterte es gestern.

Es gibt noch ein paar Positionen zu besetzen. Dior ist derzeit ohne offiziellen Chefdesigner, aber der dahinter stehende Konzern LVMH hält sich dazu bedeckt. Page Six schrieb bereits im August 2015, dass er Philo mehr Zeit mit ihrem Ehemann Max Wirgram, dem Galeristen, und den drei gemeinsamen Kindern verbringen möchte.

Vielleicht hat sie auch einfach ein Gespür dafür, dass eine Ära gerade endet. Nach dem herrschenden Minimalismus-Trend, den sie maßgeblich prägte, steht uns eine "Gucciisierung" der Mode bevor (ja, dieses Wort kursiert wirklich), parallel zu der Social Mediatisierung der Mode. Bisher betreibt Céline nicht einmal einen offiziellen Instagram-Account.

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