mode news Archive - Modepilot

Mode-Nachrichten

Kathrin Bierling — Thu, 10 Dec 2020 15:10:37 +0000

Pantone verkündet ein Farbduo als Jahresfarbe 2021

Mode-Nachrichten. Grau und Gelb sind als Duo der Farbtrend fürs kommende Jahr, wenn es nach Farbguru Pantone geht. All zu viel müssen wir darauf aber nicht vertrauen, denn die ausgerufenen Farben der letzten Jahre (2020: ein Mittelblau, 2019: Koralle, 2018: dunkles Milka-Violett) waren, außer in den Nachrichten über die neue Pantone-Farbe, nicht häufiger zu sehen als sonst auch. Dennoch ist die jährliche Bekanntgabe des Industrie-beratenden Unternehmens immer ein schöner Anlass darüber zu spekulieren, welche Farbe nun am besten passen würde. Angeblich sehnen wir uns ja bald vermehrt nach Weiß, meint Trendforscherin Li Edelkoort. Das kann ich mir sehr gut vorstellen: So ein bisschen wie das weiße Blatt, vor dem wir sitzen werden, wenn wir plötzlich wieder Pläne schmieden können, wie damals vor Corona. Dann wissen wir vermutlich gar nicht, wo anzufangen. Und die weißen Kittel der Corona-Ärzte sind der neue Anzug, bzw. zuletzt der Kapuzenpulli aus dem Silikon Valley. Aber so lange der Lockdown noch anhält, ist uns vielleicht mehr nach Grau und Signalgelb.

Die Pantone-Farben 2021: Grau und strahlendes Gelb

Neue Kreativdirektion bei Chloé

Gabriela Hearst ist die neue Chefdesignerin beim französischen Modehaus Chloé, das zur Richemont-Gruppe zählt. Das wurde letzte Woche bekannt. Einige Tage zuvor machte Natacha Ramsay-Levi ihren Rücktritt öffentlich. Die Modedesignerin war vier Jahre lang für die Kollektionen verantwortlich und machte, wie ich finde, einen extrem guten Job. Sie kam von Louis Vuitton und Balenciaga, wo sie mit Nicolas Ghesquière arbeitete. Sie gilt als Szenegirl und verlieh Chloé etwas Nischiges/Underground-mäßiges, ohne dabei an Chloé-Hippie-Schönheit einzubüßen. Das ist schon was! Nun folgt Gabriela Hearst, die ich für ihre sehr, sehr edle, leise wie raffinierte und erwachsene Modelinie schätze. Sie wäre eigentlich die Idealbesetzung für Céline. Es ist also spannend, wie sich Chloé unter ihrer Führung entwickelt. Vermutlich dürfen wir mit mehr Nachhaltigkeit rechnen (ich brachte meine Chloe-Stiefel gerade erst zum Schuster, der die Nase rümpfte, aufgrund der geklebten Sohle). Denn auch dafür steht Gabriela Hearst, die im Übrigen auch ihr eigenes Label weiterführt.

Mode-Nachrichten: Gabriela Hearst wird neue Kreativchefin bei Chloé, hier bei ihrer Frühjahr/Sommer-Modenschau für 2021 in Paris

„Pliage”-Erfinder gestorben

Am 28. November 2020 starb Philippe Cassegrain im Alter von 83 Jahren an den Folgen von Covid-19. Er ist der Mann, der nicht nur die Falttasche „Pliage” erfand, sondern auch derjenige, der das Familienunternehmen Longchamp zu einer weltweit bekannten Marke machte. Schon als Kind stellte er kleine Lederwaren für den elterlichen Betrieb her, damals noch ein Tabakladen, in dem es auch passende Leder-Accessoires zu kaufen gab. In einem Gespräch mit dem Kollegen Alfons Kaiser von der F.A.Z. sagte Cassegrain vor zwei Jahren, dass sein Vater nicht nur Tabakwaren, sondern immer auch etwas Besonderes verkaufte. Damit meinte er z.B. mit Leder ummantelte Pfeifen. Bestseller wurde später aber eben die faltbare „Pliage” – ursprünglich als Zusatztasche für Reisen gedacht: hin gefaltet im Koffer, zurück vollgestopft mit Mitbringseln. Aber heute wird vor allem das Mini-Modell, kaum größer als die gefaltete Version des Ursprungsmodells, als Handtasche getragen.

Bei Condé Nast wieder weiterhin zusammengelegt und geschrumpft

Wenig überraschend: Christiane Arp ist bei Vogue raus. Nachdem Andrea Ketterer im November die Glamour verließ, haben sich nun auch Vogue-Chefredakteurin und Condé Nast auf eine Trennung einigen können, wie heute bekannt wurde (>>>). Mancher schreibt jetzt vielleicht, was wir ihr alles zu verdanken haben. Ich sehe das nach wie vor anders. In meinen Augen hat sie es versäumt, die Marke hoch zu halten. Das Heft war unter ihrer Führung fast zwanzig Jahre lang eine Enttäuschung und kam nicht an das heran, was eine deutsche Vogue hätte sein können. Auch kann ich mich an keine(n) DesignerIn erinnern, die/der durch sie zu einer ganz großen Nummer wurde. Ich wundere mich, warum man sie so lange hat werkeln lassen.

Jetzt sind Veränderungen bei der deutschen Vogue leider keine große Nachricht mehr wert. Denn das Heft hat an Relevanz stark eingebüßt. Leider. Natürlich nicht nur wegen Christiane Arp, sondern auch aufgrund der allgemeinen Entwicklung. Ich kenne das ja auch schon, was die Blogs den Magazinen einst wegnahmen, nehmen heute Social Media Plattformen wie Instagram und TikTok den Blogs weg. Mal sehen, ob die Vogue in den 2020er Jahren wieder interessant wird. Ich wünsche es ihr. Wenigstens darin dürften sich Frau Arp und ich uns einig sein.

Der Beitrag Mode-Nachrichten erschien zuerst auf Modepilot.

So wird sich die Modeindustrie nach Corona ändern – nämlich gar nicht.

Kathrin Bierling — Mon, 25 May 2020 10:43:19 +0000

Viele Modemarken machen während der Coronavirus Krise auf sich aufmerksam. Sei es, weil sie Insolvenz anmelden (Esprit, J.Crew, Neiman Marcus, True Religion), oder weil sie ihre Produktionsweise öffentlich überdenken. Gucci und Saint Laurent (beide gehören zu Kering) möchten sich von den bisherigen Schauerkalender unabhängig machen und „ihrem eigenen Rhythmus folgen”. Gucci-Kreativchef Alessandro Michele: „Ich möchte den Arbeitsrhythmus unseres früheren Leitfadens mit seinen Cruise, Pre-Fall, Frühjahr/Sommer und Herbst/Winter-Kollektionen hinter mir lassen.”

Zuvor veröffentlichte Dries Van Noten einen offenen Brief an die Modeindustrie, der mittlerweile von über 600 Modeprofis unterschrieben wurde, darunter Tory Burch, Gabriela Hearst, Donna Karan, Angela Missoni. In dem Schreiben geht es darum, Kollektions-Abverkäufe im klassischen Handel zu verschieben. Also Sommermode erst dann in die Auslage zu hängen, wenn Käufern auch danach ist: ab Februar und bis Juli. Und nicht etwa mit der Auslieferung von Stiefeln und gefütterten Mänteln im Juni beginnen.

Haute Couture-Publikum bei Jean-Paul Gaultier, Frühjahr/Sommer 2020

Die wärmere Herbst/Wintermode würde dann von August bis Januar angeboten und erst im Januar reduziert werden, wenn es nach den Unterzeichnern geht. Aus Deutschland unterschrieben den Appell unter anderen: Emmanuel de Bayser vom Berliner Concept Store The Corner, Michael Kliger von Mytheresa, Uwe Maier vom Stuttgarter Laden Bungalow und Andrea Karg vom Kaschmirlabel Allude.

Widersprechen tun sich der Brief und der Instagram-Eintrag von Alessandro Michele nicht. Beide zielen auf weniger Kollektionen pro Jahr ab, nämlich nur noch zwei. Wie früher.

Der Realität ins Auge blicken

Doch die Designer-Statements sind mehr Wunsch als tatsächliche Zukunftsplanung. Denn realistisch gesehen gibt es natürlich einen Grund, warum die Modewelt vor Corona so war wie sie war (und vermutlich wieder sein wird): der Konsument. Dieser kauft nun mal dort ein, wo es die neueste Ware gibt und, wo er sie am schnellsten günstiger bekommt. Deshalb wurden selbst bei Luxushäusern, die ja eigentlich für 'weniger ist mehr' stehen sollten, immer mehr Kollektionen produziert. Das geschah damals schon nicht aus dem Grund, weil sich die Kreativen das so wünschten.

Und so, wie sich aktuell wieder alle in Straßencafés dicht an dicht tummeln, so werden sie auch wieder Mode konsumieren – ungeachtet der neuen Erkenntnisse, die man während einer Krise gewinnen könnte. Ungeachtet dessen, dass Chanel und Hermès vielleicht die beiden einzigen globalen Luxus-Modehäuser waren, die auf staatliche, finanzielle Unterstützung verzichteten. Während die Luxusgiganten LVMH und Kering, deren Hauptaktionäre Bernard Arnault und François Pinault zu den reichsten Menschen der Welt zählen, sogar im eh schon gebeutelten Italien ihre Hände aufhielten. Hier wurde für Produktionsstätten von Gucci, Bottega Veneta und Saint Laurent Kurzarbeit beantragt, von den LVMH-Marken waren es Bulgari, Fendi, Loro Piana und Stella McCartney (Süddeutsche >>>).

Immer noch besser als die deutsche Autoindustrie

Aber! Fairer Weise muss man sagen: Kurzarbeit, das nutzt die deutsche Autoindustrie ganz selbstverständlich, auch Luxusauto-Bauer Porsche tut das, wo gleichzeitig Bonuszahlungen stattfanden (SWR >>>). Und im Vergleich zu deutschen Autokonzernen verzichten Topmanager von LVMH und Kering auf einen Teil ihrer Bezüge. Auch eine Kürzung der Dividende für Aktionäre findet bei den französischen Luxuskonzernen – passender Weise – statt.

Insofern zeigt sich die Welt der Mode fortschrittlicher und sich dem Zeitgeist besser anpassend. Aber wie lange wird der Konsument halbwegs vernünftig sein?

Werden wir in Zukunft wirklich weniger Mode konsumieren? Weil uns der Shut-down zeigte, dass wir doch kein wöchentliches Fresh-up von Zara brauchen? Wird es uns in Erinnerung bleiben, dass Fast-Fashion-Ketten während der Coronavirus Krise ihre fleißigen und eh bereits ausgebeuteten Näherinnen komplett hängen ließen? („Zara's owner billionaire was praised for helping during Coronavirus crisis – workers in Myanmar paid the price” >>>)

Was Zara natürlich gut kann: Immer genau das anbieten, was man gerade kaufen möchte. Wie Tchibo früher. So räkeln sich im Zara-Onlineshop während des Shut-downs Models zuhause auf der Couch in bequemen wie sexy-lässigen Outfits auf der Couch im Selbstauslöser-Look. Amazons Jeff Bezos verdient während der Corona-Krise 33 Millionen Dollar – pro Tag! Inzwischen ist das fast sogar schon sein Verdienst pro Stunde. Dabei hält er 'nur' 11 Prozent am Unternehmen. Schneller und billiger als er liefert keiner, was ihn zum erfolgreichsten Profiteur der Krise macht. Entsprechend habe ich Bedenken, was unsere guten Vorsätze – also, was deren realistische Umsetzung angeht. Auch, wenn Modeliebhaber ihr Verlangen natürlich nicht auf Amazon stillen können, zumindest noch nicht.

Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.

Der Beitrag So wird sich die Modeindustrie nach Corona ändern – nämlich gar nicht. erschien zuerst auf Modepilot.

Wie die Modebranche auf Corona reagiert

Kathrin Bierling — Mon, 23 Mar 2020 10:11:27 +0000

Mode und Corona – Plötzlich ist alles, was einen sonst den ganzen Tag lang beschäftigt, überflüssig. Wer interessiert sich jetzt schon für ein neues Kleid? Oder Trends, die wohlmöglich passé sind, wenn wir sie wieder ausführen können? Entsprechend fallen die Aktien und die Lager bleiben voll. Die Modebranche kann sich jetzt also entweder aufhängen oder, wie es in ihrer DNA liegt, neu erfinden. Und das tut sie auch, erstaunlich schnell und entschlossen.

Beim niederbayerischen Hemdenhersteller Eterna werden gerade keine Armlöcher vernäht, sondern Mundschutzmasken hergestellt. Der Auftrag stammt aus der Slowakei, wo die Näherei ansässig ist, und so können alle Beschäftigten ihren Job behalten. Der Luxuskonzern Kering zieht nach und spendet über vier Millionen Masken zuzüglich Schutzbekleidung, die in den Workshops von Balenciaga, Gucci und Saint Laurent gefertigt werden sollen. Auch H&M vermeldet heute, Schutzbekleidung für Krankenhäuser herstellen zu wollen.

Wie ein Mundschutz in der High Fashion aussehen würde, wenn wir noch schick durch den Frankfurter Flughafen rennen würden, zeigte uns das französische Modelabel Marine Serre im Februar in Paris für seine Herbst/Winterkollektion 2020 (Bild). Die Designerin arbeitete zu dem Zeitpunkt bereits seit zwei Saisons mit einem Nasen-/Mundschutzhersteller zusammen und trug selbst Masken auf ihrem täglichen Fahrradweg zur Arbeit – der belasteten Luft wegen.

Mode und Corona

Marine Serre, Herbst/Winter 2020

Der Luxusgigant LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) produziert jetzt Desinfektionsmittel und zwar dort, wo er sonst Parfums für Dior und Givenchy abfüllt. Diese sollen dann umsonst an die Gesundheitsstationen Frankreichs abgegeben werden. Und Hermès bietet uns drei zum Träumen einladende Podcasts ihrer Kreativen an, hier geht es zur Seite >>>.

Schreibt uns doch Eure Ideen, wie sich die Modebranche gerade neu erfinden kann, bitte in die Kommentarfunktion.

Der Beitrag Wie die Modebranche auf Corona reagiert erschien zuerst auf Modepilot.

Mode News: Designer Hussein Chalayan an deutscher Hochschule

Kathrin Bierling — Mon, 04 Nov 2019 20:02:20 +0000

Die Zeiten, in denen Designer eine Vision vorgeben, denen das Material folgen muss, neigen sich dem Ende. Künftig wird von einem Kreativen mehr verlangt: Wissen um Rohstoffe und Machbarkeit von Ideen mit Blick auf Mensch und Natur.

Da, wo Kreativität beginnt Spaß zu machen und, wo es die Kreativsten unter den Kreativen braucht, kommt Hussein Chalayan ins Spiel. Mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Innovation übernimmt der Modedesigner zum Wintersemester 2019/2020 eine Professur an der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW Berlin). Im Bachelor- und Master-Studiengang Modedesign verantwortet er das Lehrgebiet „Grundlagen Gestaltungsbasis und Entwurfsprozesse”.

Hussein Chalayan in Berlin

Modedesigner Hussein Chalayan

Bis vor Kurzem war Chalayan fünf Jahre lang leitender Professor an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Der britische Modeschöpfer mit zyprisch-türkischen Wurzeln studierte selbst am Londoner Central Saint Martins College of Art and Design und lernte das Schneiderhandwerk in der Savile Row.

Von der ersten Kollektion an, arbeite der heute 49-Jährige konzeptionell. So ließ er Teile seiner Abschlusskollektion monatelang unter der Erde verotten, ehe er sie präsentierte. Das Luxushaus Browns stellte diese anschließend in seinen Schaufenstern aus. Das war 1993. Später erregte er Aufsehen mit Models, die obenrum unterschiedlisch lange, muslimische Taschador in klassischem Schwarz trufen, aber untenrum nackt waren. Auch erinnern sich manche vielleicht noch an den Holzrock, den man mit seinen Ringen noch am Model zu einem Tisch zusammenschieben konnte. Neben zahlreichen Einzelausstellungen, führte der Kreative auch schon Regie bei Kurzfilmen, entwarf Bühnenkostüme. Chalayan wird in Mode- wie Kunstkreisen gleichermaßen gefeiert.

An der HTW freue man sich nun auf neue Impulse. Zu den Aufgaben des bereits erfahrenen Modedesign-Professors zählen die angewandte interdisziplinäre Forschung und praxisnahe Kooperationsprojekte mit der internationalen Modebranche. Auch dafür bringt er Erfahungswerte mit. So arbeiete Chalayan bereits mit Puma, Swarovski, J Brand, Mavi (Jeans) und Nio (Elektroautos) zusammen.

Ausschnitt aus Hussein Chalayans Sommmerkollektion 2020

Der Beitrag Mode News: Designer Hussein Chalayan an deutscher Hochschule erschien zuerst auf Modepilot.

Modequiz mit Jahresrückblick 2018 und Vorschau 2019

Kathrin Bierling — Sun, 30 Dec 2018 22:36:56 +0000

Was passierte 2018 in der Mode? Welchen Einfluss hat es auf das kommende Jahr? Das folgende Quiz möge Euch etwas Unterhaltung bieten, eventuell auch etwas Information. Aber vor allem soll es Lust darauf machen, neugierig zu bleiben und Dinge auch mal zu hinterfragen, die sich nicht richtig anfühlen, wie z.B. die Trendfarbe 2019. Kommt gut ins Neue Jahr und ich freue mich auf 2019 mit Euch!

Mode-Jahresrückblick 2018 und Vorschau 2019

Der Beitrag Modequiz mit Jahresrückblick 2018 und Vorschau 2019 erschien zuerst auf Modepilot.

Neues Briefpapier für Celine

Kathrin Bierling — Mon, 03 Sep 2018 16:29:04 +0000

Nach dem Akzentzeichen suchen wir bei Céline, pardon Celine, bald vergebens. Das Modehaus hat gestern, an einem Sonntag, ein neues Logo bekannt gegeben. Doch allein die Tatsache, dass der französische Luxuskonzern die neue Schreibweise zunächst erst einmal rechtfertigen muss mit „Das neue Logo wurde von einer originalen, historischen Version aus den 1960ern inspiriert”!

Es ist ein Kommunikationsdesaster, wie wir es von Hedi Slimane kennen und fürchten (Wir ahnten die Entfernung des Accents bereits im Januar >>>).

Wir möchten dem Accent aigu ein neues Zuhause bieten: Modépilot.

Neue Identität

Der seit Februar dieses Jahres amtierende Kreativchef, pardon „Artistic, Creative and Image Director”, agiert in gewohnter Manier (aus Yves Saint Laurent machte er seinerzeit Saint Laurent) wie ein Löwe: Im eroberten Rudel beißt er erst einmal alles tot, was nicht von ihm stammt. Und so wurde jetzt auch der Celine-Instagram-Account um alle seine Inhalte gebracht, wie einst bei Saint Laurent geschehen: Alles gelöscht. Nur die „neue Identität” soll hier Raum bekommen.

Ich fing heute schon mal an, die neue Identität zu wahren

In der Bildunterschrift zu einem zerknüllten Goldvorhang, der aktuell auch das einzige (Bewegt-)Bild auf der Homepage ist, heißt es: Der Typograph habe mit Daten aus den 1930ern gearbeitet. Dazu muss man wissen, dass Céline 1945 von Céline Vipiana (mit Accent aigu) gegründet wurde.

Des Weiteren ist das Weglassen des Accents damit begründet, dass es der Vereinfachung und der Ausbalancierung der Proportionen diene. Man habe sich an den 1960ern orientiert – damals sei das Logo nicht immer mit dem Akzent gezeigt worden – Was auch immer das für eine Begründung sein soll. Damals sei 'Paris' gelegentlich Teil des Logos gewesen. Das soll wieder in die Kleidung eingenäht werden (Sechzigerjahremode?) und auf Verpackungen zu sehen sein, aber in Kampagnen nicht. Aha.

Das Schönste ist aber der Hashtag, der unter all den Erläuterungen prangt: #CELINEBYHEDISLIMANE. Wie kann sich ein einziger Mensch nur so wichtig nehmen? Verzeihung, ich ziehe die Frage zurück. Wir leben in diesem Zeitalter von Narzissten.

Slimane, Slimane, Slimane

Nun muss alles neu produziert werden: Tüten, Schachteln, Briefpapier, Klingelschilder, Sonnenmarkisen. Und, weil der Typograph auch den Abstand zwischen den Buchstaben verringert hat, reicht es nicht, nur das Akzentzeichen über den beleuchteten Buchstaben abzunehmen, die über und neben den Schaufenstern weltweit angebracht sind.

Einen Hedi Slimane muss man sich nervlich und finanziell leisten können (und wollen). Ich bleibe gespannt, ob er dieser Riesenwelle entsprechende Mode nachliefern kann oder wieder alles nur „herunter bricht”. Wir werden es in 25 Tagen zur Präsentation der Sommermode 2019 in Paris sehen – einen ersten Vorgeschmack gibt es bereits an Lady Gagas Hand zu bestaunen. Der Popstar bekam eine Handtasche aus der neuen Kollektion vorab geschenkt und führt sie seit vier Tagen spazieren >>>. Gaga ist Slimanes Liebling. Als er noch Saint Laurent auf den Kopf stellte, trug sie den ersten 'total look' seines neuen Schaffens. Warum sollte man sich für ein komplett anderes Label auch eine andere Muse suchen? Kann Slimane bitte einfach nur unter seinem eigenen Namen schalten und walten? Ich hätte da auch schon eine Idee für seinen Markennamen. Ganz einfach: Slim.

Der Beitrag Neues Briefpapier für Celine erschien zuerst auf Modepilot.

Hedi Slimane übernimmt bei Céline – Was soll das bedeuten?

Kathrin Bierling — Mon, 22 Jan 2018 11:59:12 +0000

Dann kehrt der Pete Doherty/Kate Moss-Look halt noch in ein drittes, ehrwürdiges Pariser Modehaus ein.

Gestern, an einem Sonntag, kam die Nachricht, auf die Modejournalisten und Céline-Fans weltweit warteten. Die Nachfolge von Kreativ-Chefin Phoebe Philo wurde bekannt gegeben: Nach neun Jahren langsam verblassender It-bag-Magie wird der 49-jährige Hedi Slimane die Geschicke von Céline leiten. Und zwar als „artistic, creative and image director”. So steht es auf der Homepage der Marke geschrieben.

Was ist denn das für eine doppelt gemoppelte Jobbezeichnung?

Weiter ist bekannt, dass am 1. Februar 2018 offizieller Arbeitsantritt ist; dass Slimane im September seine erste Damenkollektion präsentieren wird und, dass auch die Einführung einer Herrenkollektion geplant ist – klar, wenn Hedi Slimane schon mal im Haus ist. Eine Herrenboutique? Ehrensache! Außerdem soll ein Céline-Parfum dieses Jahr noch auf den Markt kommen und bei der Couture möchte das Arnault/Slimane-Gespann jetzt auch mitmischen. LVMH-Chef Bernard Arnault vertraut ihm >>>

Hedi Slimane bewies bei seiner letzten Tätigkeit für das Haus Yves Saint Laurent (2012 und 2016), dass er Umsätze verdreifachen kann. Ob es schlau war, den Markennamen von Yves Saint Laurent auf Saint Laurent zu ändern, darüber lässt sich streiten. Woher kam dieser selbstbewusste Mann, der von klassischem Branding einerseits so wenig und vom Markenaufbau andererseits so viel verstand?

Nachdem Slimane in Paris Journalismus, Politik und Kunstgeschichte studierte, jobbte er als Art Director und Modelscout. Er organisierte Modeveranstaltungen und war dann... Chefdesigner der Yves Saint Laurent-Herrenkollektion. Pierre Bergé, Strippenzieher der Marke und Lebensgefährte von Yves Saint Laurent, machte aus Slimane einen erfolgreichen Designer wie er es zuvor mit Yves Saint Laurent bewerkstelligte.

Zwischen seinen Chefvisiten bei Yves Saint Laurent war Slimane Chefdesigner der Dior-Herrenkollektion. Er begann 2000 und debütierte mit der so genannten „Dior Homme” für Herbst/Winter 2001 (Diors Herrenkollektion hieß zuvor „Dior Monsieur”). Seine Herrenmoden-Vision wurde wegen der sehr hageren Models und der so genannten „Size Zero"-Mode stark kritisiert. In einem seiner seltenen Interviews erklärte er, dass er als Heranwachsender mager war und dafür gehänselt wurde (Das Yahoo-Interview gibt es hier>>>).

Dior Homme by Hedi Slimane

Habt Ihr Euch einmal gefragt, warum Karl Lagerfeld so wurstig aussehende Beine hat? – Zu enge Hosen, die um die Knöchel zu viele Falten werfen. Nun, diesen Anblick haben wir Hedi Slimane zu verdanken. Karl Lagerfeld hungerte sich ab 2000 in rekordverdächtiger Geschwindigkeit in die dürre Version seiner selbst, um den schmalen Vorstellungen seines Kumpels Slimane, dem Bergé-Zögling, zu entsprechen und in seine Mode zu passen. Huch, wartet mal, was mir da gerade einfällt: Hatte Yves Saint Laurent früher nicht eine Affäre mit dem damaligen Liebhaber von Karl Lagerfeld? Ja, hatte er. Das hatte Pierre Bergé 2014 sogar in diesem Interview mit dem Spiegel bestätigt >>> Ich meine ja nur, süß, diese Pariser Modedesigner untereinander.

Slimane pendelt zwischen Paris und Los Angeles. Er liebt die in Kalifornien ansässige Kunst- und Photografie-Szene, wie er sagt. Der Indie-Rock-Fan fotografiert selbst viel, z.B. Plattencover-Fotos für Lady Gaga. Es ist sehr wahrscheinlich, dass er auch für die Céline Maison ein Designteam in der Nähe Hollywoods stationieren wird.

Jetzt trägt er all die Verantwortung im Jobtitel. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem künstlerischen und einem kreativen Leiter?

Lasst es uns positiv sehen: Slimane ist verstaut, wie meine Freundin Julia so schön sagt. Es hätte schlimmer kommen können: Alaïa, zum Beispiel. Nach dem Tod von Azzedine Alaïa Ende letzten Jahres ist das Modehaus ohne kreative Spitze. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn ein künstlerischer Kreativ- und Bild-Chef mit Vorliebe für Schmalhüftige hier übernommen hätte! Soll er lieber mal die künstlerisch gemeinten Bügelfalten aus den Céline-Stoffen streichen und uns mit einem neuen Duft überraschen. Ich bin so etwas von gespannt!

Saint Laurent by Hedi Slimane (ein Auszug)

PS.: Das Aufmacherbild, das vereinfachte Céline-Logo, ist nur so ein vorauseilender Vorschlag von mir.

Der Beitrag Hedi Slimane übernimmt bei Céline – Was soll das bedeuten? erschien zuerst auf Modepilot.

Jonathan Saunders verlässt Diane von Furstenberg

Kathrin Bierling — Sat, 16 Dec 2017 01:08:46 +0000

Zunächst wurde am Freitag in US.-amerikanischen Medien spekuliert. Dann kam die Bestätigung aus dem Hause DvF: „Unser Kreativchef Jonathan Saunders gibt seine Position bei DvF auf. Wir danken ihm für seine außergewöhnlich kreative Vision, Leitung und Freundschaft." Auch Saunders bedankte sich für die Unterstützung, die Freundschaft und versicherte ein Bewunderer der Marke zu bleiben.

Erst vor 18 Monaten kam der schottische Designer aus London in New York an (wir berichteten >>>), um hier der erste Kreativchef des Hauses zu werden. Zuvor war es Firmengründern Diane von Furstenberg selbst, die sich für die Kollektionen verantwortlich fühlte. Wollte sie – nun als Vorstandsvorsitzende – vielleicht immer noch das letzte Wort haben, wenn es um Kleidungsstücke ging, die ihren Namen tragen? Oder ging es vielleicht auch darum, dass sie nach Investoren suchte. Diese Nachricht kam erst Anfang Dezember >>> Eine offizielle Begründung für die plötzliche Trennung gibt es jedenfalls nicht.

Vielleicht bekam Jonathan Saunders aber auch einfach ein Angebot, das zu gut ist, um in New York zu bleiben. Bei Burberry wird z.B. der Kreativposten frei. Aber genug getratscht. Schauen wir uns das Werk des 40-Jährigen bei DvF an...

Rückblick: Jonathan Saunders für Diana von Furstenberg

Drei Hauptkollektionen entstanden unter der Regie von Jonathan Saunders bei Diane von Furstenberg: Frühjahr/Sommer 2017, Herbst/Winter 2017, Frühjahr/Sommer 2018 plus Nebenkollektionen.

Es sind schöne Kollektionen. Mir gefallen sie sogar besser als die letzten von Diane von Furstenberg. Dennoch: Ich habe mir kein einziges Teil davon gekauft. Ihr? Komischer Weise unterhielt ich mich erst vorgestern mit meiner Freundin Julia darüber, dass wir schon länger nichts mehr bei Diane von Furstenberg kauften. Früher tat ich das regelmäßig. Die Wickelkleider machten mich nicht zur Trendikone, aber zu einer gut angezogenen Frau.

Vielleicht sollte wieder jeder für seinen eigenen Namen verantwortlich entwerfen – sofern möglich. Jonathan Saunders für Jonathan Saunders und Diana von Furstenberg für Diana von Furstenberg (wie es beide bis 2015 taten). Neulich las ich einen hervorragenden Artikel von Jan Kedves in der Süddeutschen Zeitung. In „Hauptsache, ihr kauft!" nimmt sich Kedves das Luxus-Kaufverhalten von Millenials vor, das sich von jenem vorheriger Generationen deutlich unterscheidet. Unter anderem darin: „Ebenfalls am Florieren sind derzeit Online-Shops, die mit Originalteilen aus den mythisch verklärten Blütezeiten der Mode handeln, etwa Byronesque.com. Hier werden Helmut-Lang-Jeans oder Margiela-Schuhe aus jenen Modeepochen angeboten, als Helmut Lang und Martin Margiela noch selbst Eigner ihrer Unternehmen waren, als Helmut Lang also noch wirklich Helmut Lang und Margiela noch wirklich Margiela war."

Der Beitrag Jonathan Saunders verlässt Diane von Furstenberg erschien zuerst auf Modepilot.

Justin O’Shea launcht eigenes Label

Isabelle Braun — Wed, 05 Apr 2017 11:36:53 +0000

„Was macht er denn jetzt?“, fragte sich die Branche, nachdem im Oktober 2016 verkündet wurde, dass Brioni und Justin O’Shea nach knapp einem halben Jahr getrennte Wege gehen. Nun wissen wir es: Bereits im Juni wird O’Shea die erste Kollektion von SSS World Corp, so lautet der Name seines eigenen Labels, in Paris während der Männermodewoche präsentieren.

Ok ok I am awake now... Don't let anyone stand in the way of what you want to do. @sssworldcorp @032c @machine.17 @maria_koch Read the launch article on @bof

Ein von @justinoshea geteilter Beitrag am 5. Apr 2017 um 0:02 Uhr

Mit im Boot: 032c

SSS World Corp wird bei der Produktion von 032c unterstützt. Das Modemagazin von Jörg und Maria Koch aus Berlin ist eines der wenigen Magazine „Made in Germany“, das international Kultstatus genießt – und das gleichermaßen bei so diversen Köpfen wie Reality-TV-Star Kim Kardashian und der intellektuellen Miuccia Prada. Statt das Magazin durch den Einfluss von Anzeigenkunden verwässern zu lassen, nutzt die Marke den Status der „Über-Coolness“ für Merchandising. Es gibt Sweater, Jacken und sogar Socken mit dem Logo, die so beliebt sind, dass sie ausverkauft sind. O'Shea kann keine klassische Ausbildung als Designer vorweisen, Maria Koch hingehen sehr wohl: Sie studierte an der Berliner Universität der Künste Modedesign, arbeitete sie für Marken wie Prada, Jil Sander und Marios Schwab und Lala Berlin. Dieses Know-How geben sie nun weiter an die Person „Justin O’Shea“. In seiner Zeit als Chefeinkäufer bei Mytheresa hat er sich zur Marke etabliert, nicht zuletzt durch die fototaugliche Inszenierung der Beziehung mit Veronika Heilbrunner. Ein bisschen Amore und ein Tänzchen in den Tuilerien brachten die Kameras zum Klicken und das Paar auf den Thron der meistfotografiertesten Modeleute.

Veronika Heilbrunner und Justin O'Shea

„Die Leute wollen keine Marke kaufen, sondern eine Idee“, sagte O'Shea im Interview mit Business of Fashion (Bof). Davon ist er schon lange überzeugt und so erklärte er mir schon in zahlreichen Interviews den Erfolg verschiedener Marken: „Die Leute kaufen den Pullover mit Tigerkopf, weil sie Teil des Lifestyles von Kenzo sein wollen.“ Und als die Modebranche in Aufruhr war und viele Hedi Slimane vorwarfen, das Erbe von Yves Saint Laurent zu verschandeln, da war er überzeugt: „ It’ll sell like hell. Nenn' mir eine Frau, die momentan die Ready-to-wear von Yves Saint Laurent trägt. Die Accessoires, wie die „Tribute Sandals“, verkaufen sich, aber der Rest eben nicht. Man muss sich fragen: Welche Frau will ich sein? Und ich bin überzeugt, dass ziemlich viele Frauen diesen sexy Rock 'n' Roll-Look à la Kate Moss tragen wollen.“ Die Modegeschichte hat ihm Recht gegeben: Unter Slimane wuchsen die Umsätze enorm.

Der gebürtige Australier will sich in einer Riege mit Labels wie Supreme, Off-White oder Gosha Rubchinskiy positionieren und das ist verdammt schlau. Durch den Einfluss der Street Style-Bewegung ist die Verschmelzung von Streetwear und Luxus gerade unübersehbar: Nicht nur, dass große Sportmarken schon lange mit Edelschneidern kooperieren (z.B. Nike und Riccardo Tisci, Adidas und Raf Simons). Auch beim Couture-Label Giambattista Valli schickte man die Models mit Nike-Leggings über den Laufsteg. Nicht zu vergessen ist in diesem Zusammenhang auch die Kooperation von Supreme und Louis Vuitton.

Ein Auszug aus dem Interview, das er damals der New York Times gab: “It’s very gangster to wear a silk shirt”, Mr. O’Shea said. “That’s the kind of guy I want to appeal to.”
A practicing gangster?
“Totally",Mr. O’Shea replied. “They’ve got so much money. I don’t think anyone actually says they want to approach gangsters, but I’m very open about it.”

Nicht so geglückt war seine Vision bei Brioni. Den italienischen Traditionsschneider krempelte er von Grund auf um: Das Logo wurde verändert, ebenso wie die Schnitte. Brioni unter Justin O’Shea hieß: Gangster-Couture mit knatschengen Armlöchern und Pelzmänteln, Metallica als Testimonials und beim Maß-Nehmen bekamen die schwerreichen Kunden ein Dosenbier gereicht. Dieser Gegensatz, edle Maßschneiderei und ein bisschen „Fear and Loathing in Las Vegas“, das ist der Look von Justin O’Shea. Die Kunden und Chefschneider waren, so hörte man, verstört und mittlerweile wurde viele seiner Entscheidungen wieder rückgängig gemacht, wie z.B. das Logo. Vier Monate nach Justin O’Shea ging auch der Brioni CEO Gianluca Flore.

Laut Bof wird es auch bei SSS World Corp eine umfangreiche Produktlinie geben mit Jacken, Hemden, T-Shirts, Schuhen und Schmuck.

Der Beitrag Justin O’Shea launcht eigenes Label erschien zuerst auf Modepilot.

Abmahnungen wegen "Black Friday"

Kathrin Bierling — Fri, 25 Nov 2016 11:23:58 +0000

Der letzte Freitag im November ist mittlerweile nicht nur in den USA, sondern auch bei uns ein beliebter Sonderrabatt-Tag geworden. Doch nun werden Firmen, die den Begriff "Black Friday" in Deutschland verwenden, der Reihe nach abgemahnt.

Wie kommt es dazu? Der Begriff "Black Friday" wurde 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen. Den Verantwortlichen dort dürfte es schlicht nicht bewusst gewesen sein, dass es sich dabei um einen international allgemeingültigen Begriff handelt, der sich nicht schützen lässt. Eigentlich. Das in Deutschland eingetragene Markenrecht an diesem Namen ging im Oktober an die Hongkonger Firma Super Union Holdings Ltd. und diese lässt nun Unterlassungserklärungen versenden. Bei einem Verstoß drohen dem Beklagten die Übernahme der Anwaltskosten und eine Vertragsstrafe von 10.000 Euro, wie die Süddeutsche Zeitung heute zu berichten weiß.

Die Süddeutsche berichtet auch, dass derzeit vier Löschungsanträge dieses Markenrechts beim Markenregister vorliegen, und zitiert einen Anwalt, der sich dazu ganz zuversichtlich äußert und die Erfolgschance auf Löschung hoch einschätzt. Doch bis dies so weit ist, gilt der Rat, den Begriff "Black Friday" zumindest in Deutschland nicht zu verwenden. Wir schlagen daher die Rückbesinnung auf die deutsche Sprache vor und werfen folgende Idee in den Ring: "Fröhlicher Freitag". Das klingt eh viel besser!

Andere lösen das Thema so: "Black Friyay", Flash Sale", "Super Friday", "Super Day",...

Die Sonderrabatte von heute, dem fröhlichen Freitag

Einfach auf die Bilder klicken, um zu den Sales zu gelangen.

Der Beitrag Abmahnungen wegen "Black Friday" erschien zuerst auf Modepilot.