Es war der Bermuda-Anzug aus der diesjährigen Sommerkollektion, der sich an der Stelle meines  Gehirns einbrannte, wo sich die Wahrnehmung für Trend und für Stil überschneiden. Zuvor fiel ihr Wrap-Blazer bei The Wearness ins Auge. Man möchte Anchorwoman beim heute journal sein, um ihn möglichst vielen Leuten präsentieren zu können.

Julia Leifert, die 36-jährige Modedesignerin mit Wahlheimat Berlin, gehört also schon längst in unsere „Label to watch”-Reihe. Auch, weil bei ihr guter Geschmack und ethische Grundsätze eins werden. Die Deutsche studierte zunächst Jura und wechselte nach dem ersten Staatsexamen zum Studium des Mode- und Design-Managements. Seit 2014 führt sie ihr eigenes Label, das bis vor Kurzum noch anders hieß.

Aktuelle Mode von Julia Leifert

Interview mit Julia Leifert

Modepilot: Warum trifft man in der Mode immer wieder auf Leute, die ursprünglich Jura studierten?

Julia Leifert: Woran es genau liegt, weiß ich nicht genau. Aber mir ist auch schon oft aufgefallen, dass Juristen irgendwann eine kreative Laufbahn einschlagen. Vielleicht hat es damit zu tun, dass man auch in juristischen Berufen eine gewisse Kreativität an den Tag legen muss. Das Gesetz ist nicht starr, es muss ausgelegt, auf praktische Fälle angewandt und interpretiert werden. Es befindet sich im stetigen Wandel, geht mit der Zeit und jeder Einzelfall ist einzigartig. Im kreativen Bereich geht es immer darum, das bisherige Wissen und die eigene Erfahrung auf eine neue Art zu interpretieren und anzuwenden, um etwas Neues, bisher nicht Bekanntes zu schaffen. Das ist in der bildenden Kunst nicht anderes, als in der Musik, im Design oder eben im Umgang mit Normen.

Julia Leifert – Anwältin der Mode

MP: Das Interesse für Mode war aber immer da...

JL: Schon damals habe ich gemerkt, dass ich zwar im Bereich Mode arbeiten möchte, aber die teilweise desaströsen Bedingungen für Umwelt, Tier und Mensch grundlegend ablehne. Ich hatte das innere Bedürfnis, etwas zu ändern und zur konventionellen Modeindustrie ein Gegenkonzept zu erstellen.

Designerin Julia Leifert

MP: Wer inspirierte Dich?

JL: Ein großes Vorbild sind die starken und unabhängigen Frauen in meiner Familie. Sie sind in jeder Generation unbeirrt ihren Weg gegangen und haben mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Ich bin vielleicht auch deshalb seit jeher von starken Frauen der Geschichte sehr inspiriert und fasziniert. Die Auseinandersetzung mit der Rolle der Frau in der sich wandelnden Gesellschaft ist für mich sehr spannend und auch immer wieder Thema in meinen Entwürfen. Ich spiele mit Stereotypen und Rollen, breche sie auf, indem ich beispielsweise typisch männlich verstandene Attribute in meine Designs einbaue.

Good to know: Das von Julia Leifert 2014 gegründete Label hieß bis vor Kurzem noch Philomena Zanetti, benannt nach ihrer Urgroßmutter. „Sie ist maßgeblich für meine Liebe zur Mode und dem Handwerk mitverantwortlich”, sagt Leifert. Mit dem Wechsel zum eigenen Namen steht die Designerin persönlich dahinter, ressourcenschonend zu wirtschaften.

Anwältin der ethischen Grundsätze

MP: Dein Label steht für starke Überzeugungen...

JL: Es wird gerade viel geschönt, um mehr Profit zu machen und das Thema Nachhaltigkeit wird oft missbraucht. Dabei sind Authentizität und Ehrlichkeit das größte Gut, das wir haben. Ich möchte für meinen Glauben an die Möglichkeit der nachhaltigen und fairen Wertschöpfung und meine Lebenseinstellung einstehen und sagen, dass ich das, was ich tue, aus Überzeugung tue. Wir haben eine große Verantwortung für unsere Zukunft, die nächsten Generationen und unseren Planeten.

Aktuelles Kleid von Julia Leifert

MP: Wie hast Du Dir das Schneiderhandwerk beigebracht?

JL: Wenn mich ein Thema interessiert, bin ich unaufhaltsam. Ich will dann alles lernen. Dafür habe ich sehr viel gelesen, mir etliche Fachbücher über das Schneiderhandwerk gekauft. Neben meinem Studium, habe ich auch viele Drapage- und Schnitttechnikkurse belegt – und natürlich unglaublich viel an der Maschine experimentiert. Wann immer ich Zeit habe, probiere ich im Atelier Neues aus, frage meine Direktricen, wie diese oder jene Verarbeitung funktioniert und lerne weiter.

MP: Dein Logo erinnert an das von Jil Sander – Zufall oder Hommage?

JL: Vielleicht erscheint eine Ähnlichkeit aufgrund des J am Anfang, aber diese ist ganz klar Zufall. Auch wenn ein schöner, denn ich finde den Stil von Jil Sander sehr gelungen. Beide Logos sind sehr „bold“, so wie die Frau für die die Marken sind. JULIA LEIFEERT hat dennoch einen anderen Ansatz, auch wenn beide Brand den Gedanken des Minimalismus und der starken Weiblichkeit vertreten.

Kundin und Bestseller

MP: Wer sind typische Kundinnen?

JL: Es verbindet alle eine Art, wie sie sich und ihre Umwelt sehen und wie sie wahrgenommen werden möchten. Mode ist eine intellektuelle Ausdrucksform, die nonverbal zeigt, wer wir sind. Wir kleiden uns nicht nur, um uns warm zu halten, sondern zeigen, worauf wir wert legen. Mode ist Kommunikation. Meine Kundin hat Ziele und geht ihren eigenen Weg, auch wenn er unkonventionell erscheinen mag. Sie ist humor-, und liebevoll und sehr empathisch. Für Dinge und Menschen, die ihr am Herzen liegen, setzt sie sich unbeirrt ein.

MP: Dein Bestseller?

JL: Meine Bestseller sind vor allem Blusen, Blazer und Mäntel – starke Statement Pieces für den Alltag. Das Schöne an diesen Teilen ist die Zeitlosigkeit und die saisonunabhängige Kompatibilität für jeden Kleiderschrank. Die Sachen sind über viele Saisons und zu fast jeder Gelegenheit tragbar. Das mag ich sehr. Wir alle haben die essentiellen Teile in unserem Schrank, die zu allem passen und uns immer gut fühlen lassen. So sind meine Designs konzipiert. Als „capsule wardrobe” für jede Gelegenheit.

Aktuelle Mode von Julia Leifert

Was steht an?

MP: Was steht als nächstes an?

JL: Im Moment bereite ich mich auf die Pariser Modewoche vor. Ich würde gerne einmal beim Copenhagen Fashion Summit, der weltweit größten Konferenz wenn es um Nachhaltigkeit im Modebereich geht, als Redner teilnehmen.  Zur Mailänder Fashion Week hatte ich bei der Villa Vigoni Konferenz als Redner auf über Nachhaltigkeit in der Mode über den Wandel der Gesellschaft und die Rolle der Kreativen gesprochen.

MP: Wie wichtig sind Modeschauen für Dich?

JL: Die ursprüngliche Bedeutung der Modenschau hat sich stark gewandelt. Dienten sie früher dazu einem kleinen elitären Kreis aus Einkäufern, Presse und Fachleuten die neueste Modelle vorzustellen, sind sie heute eher als Image-Kampagnen der jeweiligen Marke zu sehen. Die heutigen Schauen sind viel aufwendiger und dienen dazu, eine ganz eigene Markenwelt zu kreieren, die nicht nur die Mode, die Models, sondern auch ausgewählten Gäste und Prominente, mit denen das Brand in Verbindung gebracht werden will, mit einbindet. Es geht darum, ein Marketing-Spektakel zu schaffen, das möglichst viele Leute animiert, die Bilder zu teilen und den Namen der Marke zu streuen. Das ist die Währung der heutigen Zeit. Ich glaube daher, sie sind nach wie vor wichtig, nur in einen ganz neuen Kontext zu verstehen und sie haben eine andere Zielgruppe. Daher sind sie nicht mehr für jede Brand gleichsam interessant, werden aber wiederum für andere genau aus dem Grund erst jetzt wichtig.

Vegane Mode und die Zukunft

MP: Im Labor kultiviertes Leder könnte bald möglich sein – Würdest Du es verwenden?

JL: Ich bin seit vielen Jahren aus ethischen Gründen Vegetarier. In meinen Designs und meiner Materialauswahl achte ich seit Beginn streng darauf, dass keine Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs enthalten sind, für die Tiere leiden mussten. Meine Wolle und Seiden stammen aus kleinen Betrieben, die auf artgerechte Haltung und das Wohl der Tiere wert legen. Ich verwende daher weder Leder noch Pelz. Kunst- oder veganes Leder ist keine adäquate Alternative für mich. Denn es ist in den meisten Fällen nichts anderes als Plastik und das ist nicht gut für die Umwelt.

Es wird viel geforscht in dieser Richtung: Leder auf Pilzbasis, aus Apfel- oder Traubentresten ist bereits auf dem Markt. Dabei ist es für mich immer wieder spannend zu hören, welche neuen Alternativen und Innovationen auf den Markt kommen. Die Entwicklung gerade für Leder verfolge ich seit Jahren. Ob es wirklich Leder aus dem Labor geben kann, bleibt abzuwarten. Und, ob es die gleichen Eigenschaften wie tierisches Leder hat, mit denen die bisherigen Alternativen alle noch nicht aufwarten können, bleibt ebenfalls abzuwarten. Aber ausprobieren würde ich es auf jeden Fall.

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Bei Modedesignerin Gabriela Hearst in New York lernte sie, dass man bei Materialien keine Kompromisse eingehen muss. „Alle Stoffe haben sich toll angefühlt – Das hat mich inspiriert, meinen eigenen Weg zu gehen”, sagt Hanna Fiedler. Die deutsche Nachwuchsdesignerin wunderte sich zuvor „über die vielen schönen Designs überall, die man alle nicht auf der Haut tragen möchte.” Im vergangenen Jahr gründete sie ihr gleichnamiges Modelabel Hanna Fiedler in London, mit Leidenschaft fürs lokale Schneiderhandwerk und ohne Kompromisse – fürs Hautgefühl.

Modedesignerin Hanna Fiedler

Im Gespräch mit Modedesignerin Hanna Fiedler

Modepilot: Was tragen wir auf der Haut, wenn wir Hanna Fiedler tragen?

Hanna Fiedler: „Fast ausschließlich Naturmaterialien: Das Leinen stammt von einem Trachtenbetrieb aus Österreich, die Hemdenstoffe aus der Schweiz und Italien, die Seide beziehe ich über einen englischen Händler, aber sie hat ihren Ursprung natürlich in Asien.”

MP: Nach der technischen Ausbildung zur Maßschneiderin an der Oper Berlin, hast Du in London Modedesign studiert. Was würdest Du sagen, ist die wichtigste Eigenschaft eines Modedesigners?

HF: „Du musst dich mit dir selbst auseinandersetzen und alles, was Du da siehst, akzeptieren. Sonst lässt du dich zu sehr von dem beeinflussen, was andere tun, und bleibst auf der Strecke.”

MP: Worin resultiert die Auseindersetzung mit Dir selbst?

HF: „Das Wichtigste für mich ist es, wie sich etwas anfühlt. Ich kreiere gern mit meinen Fingern: von der ersten Zeichnung, über die Schnittkonstruktion und Stoffauswahl bis zum Prototypen. Der gesamte Designprozess bleibt in meinen Händen. Das ist es, was mir am meisten Spaß macht an der Mode. Die meisten meiner Kollegen fertigen nur noch Skizzen an, der Rest wird in Italien erledigt.”

Hanna Fiedler in ihrem Atelier

Ein Leinenkleid für die Frühjahr/Sommerkollektion 2020 von Hanna Fiedler

Wie zeitlos kann Mode sein?

Bild aus Hanna Fiedlers Lookbook für die Sommersaison 2020

Ein drohender Brexit und die Mode

Frühjahr/Sommerkollektion 2020

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Sabine Spieler beobachtet als Fachjournalistin den deutschen Modemarkt seit Jahrzehnten. Sie weiß, was vom Pariser Laufsteg beim Damenausstatter im Schwabenländle landet und hält Trendvorträge bei deutschen Modehäusern. Ihrer Meinung nach verpassen einige Marken gerade den Anschluss, weil sie erst handeln, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen.

Mit Sabine spreche ich über die Herausforderungen und Chancen, denen Modemarken gerade gegenüber stehen.

Sabine Spieler

Deutscher Modemarkt

Deutschen Marken geht es – wie anderen Modemarken – gerade und zunehmend schlecht. Handelt es sich um eine allgemeine Entwicklung oder gibt es ein typisch deutsches Problem?

Sabine: „Ich glaube, beides. Mode hat nicht mehr den Stellenwert wie noch vor ein paar Jahren. Lauf GfK (größtes deutsches Marktforschungsinstitut, Anm. d. Red.) war die Konsumstimmung im vergangenen Jahr so gut wie lange nicht mehr, aber die Mode hat davon nicht profitiert. Die Leute fahren lieber in den Urlaub, machen Wellness und geben sehr viel Geld für Essen und Wohnungseinrichtung aus.”

Warum ist das Konsumieren von Mode unattraktiv geworden?

Sabine: „Das hat verschiedene Gründe. Ich vermute, dass die Kleiderschränke pickepackevoll sind, und wir haben halt auch eine große Liberalität in der Mode, nämlich ganz viele Trends nebeneinander. Es ist nicht mehr wie in den 1970ern, als jeder Schlaghosen trug.”

„Es gibt nicht mehr das eine Must-have für den breiten Markt.”

Das ist ja eigentlich eine gute Nachricht. Denn dann hat der eigene Stil über das Trend-Prinzip gewonnen.

Sabine: „Absolut. Ich empfinde die Demokratisierung der Mode auch als Gewinn, aber für das Geschäft ist das nicht zuträglich.”

Wie sollte man als Marke am besten darauf reagieren? 

Sabine: „Was Gucci gut gemacht hat und damit für Veränderungen auf dem ganzen Markt gesorgt hat: Du musst heute eine Kollektion machen, die polarisiert. Es gibt viel zu viele Kollektionen, die sich in der Grauzone bewegen.”

Und damit meinst Du vor allem die deutschen Marken vermutlich.

Sabine: „Genau, die haben oft viel zu wenig Profil. Damit bieten sie zu wenig Mode für zu viel Geld.”

Zu wenig Neues.

„Deutsche Modemarken arbeiten mehr so nach dem Versorger-Aspekt.”

Sabine Spieler, www.sabine-spieler.com

Sabine: „Hosenmarken wie Cambio oder Brax machen einen guten Job. Die wandeln Trends für ihre Zielgruppe richtig um. Wenn die deutsche Frau eine passende Hose hat, dann geht sie gezielt los und fragt nicht nur nach der Marke, sondern auch nach dem Modell, das dann z.B. „Agatha” oder so heißt, und immer im Sortiment ist, nur eben in verschiedenen Ausführungen.”

Welche deutsche Marke macht außerdem einen guten Job?

Sabine: „Marc Cain. Die Marke spricht konsequent eine Kundin an, die gern geschmückt herumläuft. So eine Marke darf dann nicht plötzlich auf Max Mara machen. Das ist oft die große Gefahr, dass die Marken ihr Profil aufgeben. Marc O'Polo sollte auch nicht plötzlich auf Gucci machen.”

Wofür steht Liebeskind eigentlich noch? Weiß das noch jemand?

Sabine: „Ja, stimmt. Die waren mal super erfolgreich. Dann wurden sie verkauft und s.Oliver hat das Zepter übernommen. Seither weiß keiner mehr so genau, wofür die Marke steht. Was eigentlich schade ist, weil sie ein ganz gutes Preisleistungsverhältnis hatte: gute Ledertaschen um die 300 Euro. Auch bei Escada fragt man sich, wofür die Marke heute steht.

„Die Marken handeln leider erst, wenn sie mit dem Rücken bereits zur Wand stehen. Dann kann sich der Verbraucher auch nicht mehr erinnern, wofür die Marke einst stand. So ist das bei Liebeskind heute auch.”

Schade, der Name ist gut. Aber es gibt auch keine gute Geschichte dazu, soweit ich weiß.

Sabine: „Das ist auch ein guter Punkt: eine gute Geschichte erzählen können. So Fantasienamen wie Bruno Banani und Enzo Lorenzo aus den 1980ern oder eben Liebeskind funktionieren heute nicht mehr.”

Was ist denn mit den kleinen Labels, die auf Nachhaltigkeit gesetzt haben, und damit an den großen Marken nun vorbei ziehen können, weil diese noch sechs Jahre brauchen, bis sie ihre Produktion darauf umgestellt haben?

Sabine: „Wenn das mal reicht! Aber eine Marke heute in einen Markt zu starten, der nicht mehr wächst; wo es nur noch um Verdrängung geht – das ist schon anspruchsvoll! Aber natürlich bist Du als kleine Marke viel wendiger und es gibt neue Vertriebsstrukturen, z.B. nur noch Online und Direct Sale.”

Direkt über Instagram verkaufen... (In den USA wird ein Instagram-eigenes Bezahlsystem getestet, das den Kauf noch schneller und noch in der App abschließen soll.)

Sabine: „Genau, das wird noch ein riesen Thema. Auch, dass Du mit einem Endkunden direkt kommunizieren kannst, halte ich für einen immensen Vorteil.”

„Mir ist es auch unbegreiflich, wie man als deutsches Label das Thema Nachhaltigkeit so auf die lange Bank schieben kann. Das wird doch immer stärker!”

Wie reagieren die Markenbetreiber, wenn Du sie darauf aufmerksam machst?

Sabine: „Die sagen dann: 'Ja, damit müssen wir uns mal auseinandersetzen'. Aber eigentlich musst Du Dich damit schon jetzt beschäftigen, damit Du in zehn Jahren, oder sagen wir fünf Jahren richtig aufgestellt bist.”

Müsstest Du als Marke nicht längst schon soweit sein?

Sabine: „Das ist ein großes Thema, aber es verhält sich wie mit dem Fleisch: Es gibt mehr Vegetarier, aber auch nur an der Spitze der Bewegung. Insgesamt ist der Fleischkonsum in Deutschland wieder gestiegen. Und so interessiert sich der Otto Normalverbraucher auch erst einmal nur dafür, wo er das Kleidungsstück möglichst günstig herbekommt.”

Also ein Label, das vor fünf Jahren auf Nachhaltigkeit gesetzt hätte, wäre heute vielleicht bankrott?

Sabine: „Ja, ein Label, das ausschließlich darauf gesetzt hätte, vermutlich schon, oder zumindest hätte es nicht den erhofften Gewinn gemacht.”

Weil der Kunde lieber ein ähnliches Produkt für ein Fünftel des Preises kauft – womit wir wieder bei der Austauschbarkeit/Profilschwäche wären – auch wenn Material und Produktion fragwürdig sind.

Sabine: „Die deutschen Kunden gelten als sehr preisbewusst, extrem schwierig. Die Gruppe, die teuer einkauft – also aktuell Gucci, Balenciaga und Off-White – ist sehr klein. Und man muss ganz klar sagen: Zara & Co. machen einen echt guten Job.”

Nicht lange her, da galten Deutsche noch als qualitätsbewusst. Im Vergleich zu anderen Ländern, mussten Onlineshops auf ihren deutschen Seiten genaue Materialangaben dazu schreiben, weil die Kunden das hier für ihre Kaufentscheidung benötigten. Wenn man sich jetzt das Angebot ansieht, hat man das Gefühl, dass Material und Qualität nicht mehr so wichtig sind.

Sabine: „Ja, das ist so. Zum einen, weil hochwertige Stoffe wie Seide, Leder oder Wolle viel teurer wurden. Bei Seide ist der Preis im Einkauf um 20 Prozent gestiegen. Den Preis können die Marken an ihre Kunden nicht weitergeben, weil diese nicht bereit sind, soviel mehr für eine Bluse zu bezahlen. Viele deutsche Marken bieten überhaupt keine reine Seide mehr an.”

Den Kunden stört das nicht?

Sabine: „Da teilt sich der Markt. Du hast halt die, denen es nur darum geht, ein möglichst modisches Teil in einer Ok-Qualität zu haben. Und dann gibt es die, denen es um die Qualität geht, und die kaufen jetzt weniger. Das ist die Gruppe ab 30, ab 40 Jahre aufwärts.”

Und dann wundert man sich, wie viel Polyester selbst bei den teuren Designerlabels verwendet wird.

Sabine: „Das ist auch noch so ein Punkt. Das kannst Du vergessen, dass es bei Designern die Qualität automatisch besser ist.”

Weil deren Kundinnen zum Teil einen Sachverstand auf Pimkie-Niveau haben – Zumindest sieht es auf der Maximilianstraße manchmal so aus.

Sabine: „Haha. Bei vielen von denen fließt vor allem viel Geld ins Marketing, ja.”

Würdest Du heute eine Modemarke gründen?

Würdest Du heute eine Modemarke grün...

Sabine: „Nein! Wenn, dann würde ich vielleicht eine schöne Kleiderkollektion oder eine schöne Blusenkollektion machen. Es gibt keine schöne Kleiderkollektion für Kleider zwischen 300 und 350 Euro, vielleicht bis 400 Euro, aber dann in einer Topqualität.”

Wie würdest Du das Geschäft aufbauen?

Sabine: „Ich würde mir Gedanken machen, wie ich den Vertrieb aufstelle. Ich finde es ganz spannend mit Instagram; dass man die Sachen da jetzt direkt kaufen kann. Und ich würde nicht in Bangladesh oder Pakistan produzieren lassen, sondern in Europa, z.B. in Portugal.”

Und eine kleine, instagramtaugliche Boutique auf dem bezahlbaren Land betreiben?

Sabine: „Du, die Boutiquen auf dem Land sind erfolgreich im Vergleich zu jenen in der Stadt, weil die noch einen ganz engen Draht zu ihrer Kundschaft haben.”

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Dorothee Schumacher eröffnet die Fashion Week Berlin

„Was macht die eigentlich, die kenne ich gar nicht so wirklich“, sagte eine Influencerin (sie selbst benutzt den Begriff ungern), die zur Show geladen war und eigentlich in Stücken von Dorothee Schumacher gekleidet kommen sollte, aber sie gefielen ihr nicht.

Dorothee Schumacher macht vor allem einiges richtig. Sie macht Mode, die Frauen schmeichelt und tragbar ist. Das gilt heute mittlerweile ja fast als Schimpfwort, sollte es aber nicht. Was wir als Trend-Avantgarde bei Balenciaga & Co. bewundern, kombiniert sie in alltagstauglichen Varianten. In ihrer Kollektion für die Saison Herbst/Winter 2017/18 z.B. leichte Kleider mit hohen Stiefeln oder Steghosen mit elegant schwingenden Capes und mondänen Tailliengürteln. Letztere bringen auch XL-Pullover mit in Form oder bändigen die angesagten „Pufferjackets“.

Das Show-Setting in der neuen Location Kaufhaus Jandorf

Die Kollektion ist rund und die Looks harmonisch. Das liegt auch an dem neuen Stylisten, der diese Saion zum ersten Mal am Werk war: Benoit Bethume, der bereits Marken wie Carven (dazu haben wir gleich heiße News!) oder Veronique Leroy beriet und für renommierte Medien wie L’ officiel Hommes oder das edgy Independent-Magazin „Tank“ arbeitet. Für mich persönlich die bisher beste Kollektion von Dorothee Schumacher.

Dorothee Schumacher Herbst/Winter 2017/18

H&M unterstützt deutsche Designtalente

Im prachtvollen Palais am Festungsgraben verkündete Thorsten Mindermann (H&M Deutschland-CEO) gemeinsam mit Claudia Hoffman (Vorstandsmitglied des FCG) die vier Gewinner des Fellowship-Programm: William Fan, Horror Vacui, Tim Labenda und Boulezar.

Die vier glücklichen Gewinner des Fellowship programme. @hm begleitet die Designer @studiowilliamfan @timlabenda @horrorvacuimunich @boulezar über zwei Jahre mit einem intensiven (!) Programm: William Fan hat schon stattliche 48 Termine. #bfw #fcg #fashioncouncil #deutschesdesign

Ein von Germany's First Fashion Blog (@modepilot) gepostetes Foto am 17. Jan 2017 um 7:26 Uhr

Die Kooperation des FCG (Fashion Council Germany) mit dem Fast Fashion-Giganten H&M wurde teilweise kritisiert, das Unternehmen sei nicht passend und arbeite nicht nachahmunswürdig. Fakt ist: H&M hat auch einmal mit einem kleinen Laden in Schweden angefagen. Und Thorsten Mindermann selbst als Verkäufer. Dass es in einem so großen Konzern die Möglichkeit gibt, sich so weit hochzuarbeiten, verdient Achtung. Ebenso wie die Tatsache, dass diese talentierten Designer in den Genuss von unbezahlbarem Know-How kommen: William Fan hat bereits satte 48 Termine, an denen er in verschiedenen Bereichen Einblicke erhält.

Odeeh

Letzte Saison hatte Odeeh die Gäste restlos verzaubert. Die Show fand erneut im Humboldt-Forum statt, allerdings mit mehr als 20 Grad Temperaturunterschied zur Berliner Modewoche im Sommer.

Also wurde wärmender Tee von Kusmi statt Champagner gereicht und auf den Sitzplätzen der Front Row-Gäste waren personalisierte Postkarten bereitgelegt. Darunter auch Comedy-Queen und TV-Star Anke Engelke. Sie war mit ihrem Stylisten bei der Show und erzählte: „Ich mag Odeeh nicht nur, wir sind sozusagen Vorsitzende des inoffiziellen Odeeh-Fan Clubs und zwar seit der allersten Kollektion." Die Kollektion für Herbst/Winter 2017/18 knüpft daran an, sie hatte schon die erste Anprobe für die Berlinale. Auch diese Odeeh-Kollektion ist wieder ein Musterbeispiel für kluge Farbkombinationen. Mein Lieblingslook? Bild Nr. 24.

Odeeh Herbst/Winter 2017/18

See now, buy now

Mode zum Sofortkauf vom Laufsteg bleibt das große Thema und auch die Berliner Designer gehen die neue Strategie an. Im Kaufhaus Jandorf, der Hauptlocation der Mercedes-Benz Fashion Week, gibt es den Pop-up-Store, „The Shop", in dem man die aktuelle Ware kaufen kann, darunter einzelne Teile, die erst diese Woche präsentiert werden. Leider ging es ein wenig unter, dass es eine öffentliche Fläche ist und hier alle Gäste herzlich willkommen sind, um zu shoppen. Heute kann man Mode von Barre Noire, Ivanman, Michael Sontag, Perret Schaad, Steinrohner, Strenesse und Vladimir Karaleev kaufen (Brunnenstraße 19-21, 9-20 Uhr). Dorothee Schumacher bietet online (z.B. im eigenen Shop oder bei Lodenfrey) "See now, buy now"-Pieces an, die sie als "Zeitgeist Edit" zusammenfasst.

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Überhaupt kann man von einer wahren Retail-Offensive sprechen: Der Berliner Salon kooperiert mit zahlreichen Edel-Boutiquen. Die Details im Überblick:

Deutsche Modedesigner shoppen:

Luisaviaroma (Florenz): Anotnia Goy, Gabriele Frantzen, Michael Sontag, Odeeh, René Storck, Tim Labenda
Apropos (Hamburg & Köln): Allude, Chriss Glass x Lili Radu, Hien Le, PB0110, René Storck, Saksia Diez, Unützer, Vladimir Karaleev, William Fan / Hamburg, 9. März bis 23. März 2017 & Köln, 28. März bis 12. April 2017
Uzwei (Hamburg): Hien Le, Marina Hoermanseder, Nobi Talai, Odeeh, William Fan / ab 8.Februar für 6 Wochen
Kadewe (Berlin): Antonia Goy, Antonia Zander, Horror Vacui, Maiami, Margova Jewellery, Mykita, Rianna+Nina, Saskia Diaz, Tim Labenda, Vladmir Karaleev, William Fan, Nobi Talai, MalaikaRaiss / 16. Januar bis 5. Februar 2017

Und im Süden Deutschlands? Bisher hält Off & Co die Fahne hoch, z.B. mit Odeeh, Nobi Talai, Mykita. Hallo München? Da geht doch noch was, hm?

Noch mehr Designermode aus Deutschland findet ihr in unserem Shop. Klick!

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Der Beitrag Notizen von der Berlin Fashion Week erschien zuerst auf Modepilot.

Die Modemarke aus dem bayrischen Nördlingen wurde unter der Familien-Regie von Gerd und Gabriele Strehle (Strehle + "Jeunesse - Jugend" = Strenesse) zu einem der erfolgreichsten deutschen Modeunternehmen. Die feine Businessmode sorgte für gute Umsätze ( 70 Millionen, Stand 2010), sie kleideten exklusiv die deutsche National-Elf ein und Jogi jubelte im blauen Glückspulli. Vom alten Glanz ist wenig übrig.

Typisch Strenesse

Die Sommerkollektion 2008 – gezeigt zur Berlin Fashion Week

2012 verließ Maßschneiderin Gabriele Strehle das Unternehmen. Seit April 2014 befand sich Strenesse im Insolvenzverfahren in Eigenregie (wir berichteten), nun wurde ein Käufer gefunden: Die Maeg Holding mit Sitz in Amsterdam. Die gute Nachricht vorweg: Alle 240 Mitarbeiter sollen ihre Jobs behalten. Nun der spannende Teil der Meldung: Strenesse wurde von der „neu“ gegründeten MAEG Holding gekauft, die aus einer Gruppe von privaten Investoren besteht und mit dem Ziel gegründet wurde, mehrere Premium- und Luxusmarken zu kaufen: Zwei weitere Übernahmen seien bereits geplant. In den Presseberichten wird die MAEG-Holding als „Family Office“ bezeichnet, eine Organisationsform für die Verwaltung von Vermögen. Das Praktische daran: Als "Family Office" muss man nicht viel über die Gesellschafter preisgeben. Wer wirklich hinter der Holding steckt, darüber schweigt sich auch MAEG-Geschäftsführer Grzegorz Nowaczyk aus. Der Spiegel verkündete heute allerdings: "Das Geheimnis um die anonymen Käufer der Nördlinger Modemarke Strenesse ist gelüftet." Nach Spiegel-Informationen handele es sich um die vermögende, polnische Investorenfamilie Kucharczyk. Geschäftsfüher Nowaczyk, Familie Kucharczyk? Klingt wie ein Verwechslungsspiel, aber diese Endung ist in Polen einfach sehr verbreitet.

Gerd Strehle, bis zuletzt Aufsichtsratsvorsitzender der Strenesse AG, wird künftig nicht mehr im Unternehmen mitwirken. Überraschend ist das nicht: Eine emotionale Beziehung zur Marke wäre sicher hinderlich bei der Neuausrichtung. Laut Handelsblatt verhinderte die Familie Strehle bereits vergangenes Jahr in letzter Minute einen Verkauf an eine Investorengruppe.

Strenesse-Geschäftsführer wird Rainer Unkel, der bisher CEO bei Basler, davor bei Ludwig Beck in München und Breuninger in Stuttgart tätig war. Sein Ziel: Strenesse zurück zu den Wurzeln führen. Also zu einer Marke zu machen, "die Trends setzt und den Zeitgeist repräsentiert", wie er sagt. Vielleicht trübt mich die Erinnerung, aber ich sah Strenesse eher als Marke für hochwertige Businessmode und weniger als hippe Trendsetter, aber was nicht ist, kann ja vielleicht noch werden. Unkel kündigt außerdem an, den Vertrieb zu modernisieren und vor allem weiter zu digitalisieren sowie die eingestellte Zweitmarke „Strenesse Blue“ wiederzubeleben, um mit dieser, günstigeren Linie ein jüngeres Zielpublikum zu erreichen.

Topmodel Saskia de Brauw in der Sommerkampagne 2014. Der erste Wiederbelebungsversuch war vielversprechend.

Hat Strenesse eine Zukunft?

Ein ganz klares Jein. Um das zu beantworten müsste man wissen, wer genau hinter der MAEGHolding steckt. Wenn es ein paar Strategen und Zahlen-Freaks sind, die sich denken, man könne mit Mode so richtig Asche machen, sehe ich die Chancen in dem extrem gesättigten Modemarkt gegen Null gehen. Die Übernahme durch fachfremde Investoren hat schon bei Rena Lange, dem anderen deutschen Traditionsunternehmen, dass den Bach runterging, nicht funktioniert. Wir berichteten und hoffen gleichermaßen, dass es Strenesse nicht so ergehen wird. Nun sehe ich bei Strenesse aber Potenzial: Die Marke ist als wertiges Traditionsunternehmen in den Köpfen verankert, viele schwärmen noch heute von den tollen Blazern, die sie kauften, als Gabriele Strehle noch Chefdesignerin war. Da könnte man ansetzen und zum Beispiel eine "Iconic Pieces"-Kollektion lancieren. Bestimmt haben die neuen Eigentümer ihre ganz eigenen Ideen. Leicht wird es in jedem Fall aber nicht.

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Der Beitrag Eine zweite Chance für Strenesse erschien zuerst auf Modepilot.

„In Berlin, da wird nur Party gemacht, nicht von den Händlern geordert“, so hieß es die letzten Jahre immer wieder bei Debatten um die Relevanz der Berliner Mode. Die Fashion Week Berlin sei ein „Show off“ für Bussi Bussi. Das wahre Business finde nach wie vor in Düsseldorf in den Showrooms statt und Designer würden trotz der Unterstützung der deutschen Presse keinen Fuß in den Einzelhandel bekommen. Und da ist was Wahres dran: Es reicht nicht, die Designer mit Artikeln oder Modestrecken in Magazinen zu unterstützen. Viel existenzieller ist die Entscheidung der Einkäufer, von ihrem Order-Budget eine Summe X von bekannten, gut laufenden Marken abzuziehen und in einen Newcomer zu investieren. Doch da bleibt die Gefahr, dass dieser zum Ladenhüter wird. Um so eine Entscheidung zu treffen, reicht eine schöne Kollektion nicht aus: Der Designer muss eine Marke kreieren, deren Botschaft man kommunizieren kann und von der der Kunde Teil sein möchte.

Also fragte ich mich während der Berliner Modewoche: Welche deutschen Modedesigner sind auf einem guten Weg, eine Marke zu schaffen? Was würde ich nicht nur tragen, sondern was würde ich ordern, wenn ich eine Boutique hätte?

3 Jungdesigner mit Geschäftssinn

Malaika Raiss

Ich weiß nicht genau, was sich verändert hat: Mein Geschmack oder die Designsprache von Malaika Raiss, aber während ich bei den letzten Kollektionen der Südhessin zwischen „begeistert“ und „ok“ schwankte, war ich bei ihrer Kollektion für Frühjahr/Sommer 2017 völlig aus dem Häuschen. Tragbar, aber nicht gewöhnlich, wie die Oberteile in Form einer Muschel. Trendkonform, aber in die eigene Ästhetik transferiert. Und lauter Stücke, die man sofort haben möchte: Zum Beispiel die Strickjacken mit „Hola“-Patch oder die Tops mit „Rebel Mermaid-Schriftzug“. Wenn das Geld locker sitzt, dann auch den Parka mit Volant-Drapierungen.

Das, und ihre Accessoire-Kooperationen mit dem Brillenlabel Viu oder die Schmuck-Kollektion für Star Wars, verkauft sich sehr viel leichter als Anlassmode, von der wir so viel in Berlin sehen. „Wie viele Abendkleider trägst du im Jahr?“, fragte mich Tillman Prüfer, Style Director des Zeit Magazins. „Etwa 0,5“, antwortete ich. Ich gerate bei bodenlangen Roben auch ins Schwärmen. Aber gekauft habe ich in meinem Leben vielleicht zehn (und fünf davon dann auch wirklich getragen). Malaika Raiss tut also gut daran, ihre Runway-Mode, potenziellen Kunden über "Fun-Pieces" zugänglich zu machen. Das gelang in dieser Saison auch durch das Styling, verantwortet von Réka Maria Probst: Zarte, rote Fäden mit aufgefädelten Perlen, breite Statement-Gürtel, die durch schmale Bänder in Form gebracht werden, Single-Ohrringe und transparente Söckchen gaben den femininen Looks Profil. Well done!

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William Fan

Nach der Präsentation seiner „The day after“-Kollektion, die logische Weiterführung seiner vorhergehenden Disco-Kollektion, lud William Fan das gesamte Publikum in den Backstage-Bereich ein: Hier hatte er seine „Fan-Welt“ kreiert. Ein gedeckter Tisch mit seiner neuen Porzellan-Serie, ein Bett mit darin drapierten Models sowie ein Kleiderständer mit seinen Looks. Ein bisschen weiter hinten gingen bereits die ersten Schuhe über die Ladentheke. „Alle reden über See now, buy now...“, sagte ich zu William Fan. „Und ICH mache es“, erwiderte er lachend.

Shoppen, direkt nach der Show: Pop-up-Shop im Backstage-Bereich von William Fan

Der deutsch-chinesische Jungdesigner ist in kürzester Zeit zu einem der Highlights der Berliner Modewoche geworden: Seine Abschlusskollektion schickte er einfach an IMG, Veranstalter der Mercedes-Benz Fashion Week, und wurde für eine Show eingeladen. Vier Kollektionen sind seitdem vergangen, zur Ready-to-wear kamen Schmuck, Taschen und nun eben Homewear. Nicht anders machen es die ganz großen Luxusmarken: Das Geld kommt durch Leder-Accessoires, Parfüm, etc. rein. Nicht durch perlenbestickte Abendroben aus fingerdicker Seide. Wer weiß: Vielleicht wird William Fan der Ralph Lauren Berlins? Das ist ihm finanziell zu wünschen. Mit der Mode kann er ruhig seinen eigenen Stil beibehalten. Was ich als Berliner Boutiquenbesitzer ordern würde? Die Fellschlappen.

Marina Hoermanseder

Über die Österreicherin wurde in der Presse eigentlich schon alles gesagt. Trotzdem darf sie hier nicht fehlen: Als studierte Betriebswirtin hat Marina Hoermanseder immer wieder betont, dass sie sich zwar kreativ ausleben will, aber auch kommerziell erfolgreich sein möchte. Wie ihr das gelingt? Sie hat von der ersten Show an ein ganz klares Alleinstellungsmerkmal etabliert: Von der Orthopädie inspirierte Stücke, wie „Strap-Skirts“, die aus Leder-Riemen geformt sind, oder gleich ein Stützkorsett in einem Guss entworfen. Sie vertraute auf ihr handwerkliches Können und wagte zu experimentieren: Nachdem sie eine Fernsehsendung über Badezimmer gesehen hatte, übersetzte sie eine Technik für ein Cape. Starres Schiefergestein wurde hauchdünn mit Microfaser überzogen und so lange mit Feuchtigkeit und Hitze behandelt, dass es sich in Wellen legen ließ.

Alles im Griff. Auch das Model: Marina Hoermanseder bei ihrer Show im Garten des Kronprinzenpalais

Diese extremen Designs sind unverwechselbar und ihre Show-Pieces gefielen bereits Superstars wie Lady Gaga und FKA Twigs. Ihre exzentrischen Stücke bescherten ihr einen Auftritt in dem Film „The Neon Demon“ (aktuell im Kino), zahlreiche Editorials (auch im Ausland!) sowie eine Trunk-Show bei der Pre-Order-Plattform ModaOperandi und eine Fläche bei Harvey Nichols Hong Kong. Außerdem TV-Auftritte (u.a. bei Markus Lanz), den Auftrag, die Uniformen für Australian Airlines zu entwerfen (tragbare Mode kann sie nämlich auch) und eine Förderung durch Swarovski, die auch schon ihren Lehrmeister Alexander McQueen unterstützten.

Eines ihrer Signature-Stücke, dekoriert mit Swarovski-Steinen

Ihre Shows sind perfekt inszeniert und dabei trotzdem nahbar und sympathisch (Mama und Papa in der Front Row, zum Applaus holt sie ihr Atelier-Team auf die Bühne). Deutschen Promis lieh sie ihre Kleider nicht nur für den Red Carpet, sondern stimmt sie auf sie ab: So schenkte sie Fußballer-Gattin Cathy Hummels einen Gürtel mit Lederblumen in Schwarz-Rot-Gold. Ob man Cathy Hummels nun gut findet oder nicht: Aufmerksamkeit bekommt man durch sie. What’s next? Eine Kollektion mit Hello Kitty. Es wird Marinas bereits beachtlicher Fan-Base gefallen.

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Die Show von René Storck in Zahlen: Zwei Kleiderständer, fünf Models, 14 Looks und nur etwa 50 Gäste. Bei anderen Schauen könnte man an jede Zahl locker noch eine Null dranhängen – besser macht es das meistens nicht.

Diese Reduktion passt zur Kollektion des Frankfurter Designers. Er zeigte im Kronprinzenpalais während der Fashion Week eine Damenkollektion, aber die Schnittführung erinnert an die klassische Herrenmode. "Neo-Klassisch", nennt René Storck diesen Stil. Das ist seit Beginn an sein Look – wie praktisch, dass "Gender Bending", also die modische Überwindung der Geschlechtergrenzen, gerade DAS große Ding in der Mode ist.

Nichts wirkt überflüssig, jedes Stück ist handgearbeitet. Das sieht und fühlt man, wenn man zum Beispiel einen Mantel aus Doubleface Cashmere (die Cashmere-Königklasse, bei der zwei Lagen miteinader verwoben werden) in den Händen hält, in den man sich im kalten Berliner Winter am liebsten wie in einen schützenden Kokon hüllen möchte. Ein weißes Kleid aus Double Jersey, Hosen aus imprägnierter Seide, die fast wie Papier wirkt, Hemden mit Vionnet-Schnitten, also präzisen Schrägschnitten – alles Made in Germany, in einer Manufaktur im Süden Deutschlands.

René Storck will, dass sich die Frauen sicher fühlen und er will sie nicht verkleiden. "Für diese Art von Mode gibt es immer eine Kundin", sagt René Storck im Backstagebereich, kurz vor der Show. Frauen, die nicht "nach der zehnten Chloé Tasche gieren."

Eine wunderbare, gelungene Kollektion, von der ich – sehr gierig – jedes Stück besitzen möchte.

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Eine Seidenhose in Schwarz, dazu ein schwarzer Wollblazer mit Lederkragen – der Look von Bélier ist Luxus in lässig. Nicht laut, aber auch nicht ganz so leise wie der von The Row, zum Beispiel.

Hanna Erz, Bélier-Gründerin und Modedesignerin, krönte optisch schon Barbaras Artikel "Die Social-Meditiatisierung der Mode" als Aufmacher – zusammen mit der brasilianischen Style-Bloggerin Ariane Canovas. Die Deutsche kann sich nämlich auch sehen lassen und arbeitet als Model: Escada, Breuninger, AOK Kampagne. Aber sie ist eben auch Modedesignerin, eine ehrgeizige, gute, schlaue. Sie eignete sich vor Label-Gründung im Jahr 2013 alle Fähigkeiten an, die sie später brauchen würde: Ihren Bachelor in Modedesign machte sie an der Hochschule Reutlingen, schloss anschließend noch in "Managing in the Creative Economy" an der Kingston University in London ab und sammelte Erfahrungen bei deutschen Modeunternehmen wie Rena Lange (in der Kommunikation) und als Trainee mit Schwerpunkt Einkauf bei Peek & Cloppenburg Düsseldorf.

Hanna Erz

Den Namen "Bélier" (frz. = Widder) wählte sie, weil sie den Namen schön findet und die Mode, die sie entwirft eine sehr persönliche ist. Widder ist ihr Sternzeichen und die Eigenschaften einer Widder-Frau sind auch die der Trägerin, die sie vor Augen hat: kühn, leidenschaftlich, sinnlich.

Unser Highlight aus der Winterkollektion ist, ganz klar, der Blazer aus Wolle mit Kaschmiranteil und Leder-Schalkragen (in Kontrast zum Reverskragen aus Wolle und Kaschmir), Lederpaspeln an den Taschen und Ledermanschetten – alles aus italienischem Lammnappa gefertigt. Und 459 Euro ist ein fairer Preis. Hier geht es zu der aktuellen Herbst/Winterkollektion in den Bélier Onlineshop >>>

Der Herbst/Winterlook: Haremshose aus gewaschener Seide mit Lederbündchen (oben und unten) und Blazer aus Wolle und Kaschmir

Jacke wie Blazer: Der Winterblazer aus Wolle lässt sich auch als Jacke tragen

Herkunft der Materialien:

Erz achtet darauf, sämtliche Materialien aus Europa zu beziehen. Das Meiste kommt aus Italien (Leder, Wolle, Kurzwaren) oder Frankreich (Spitze, Seide). Musterteile, genau so wie alle Etiketten, werden in Deutschland produziert. Die Produktion der Kollektion befindet sich in Polen.

Bélier Sommermode 2016

Für die Sommerkollektion 2016 bekennt Erz auch einmal Farbe: Safari-Grün oder Königsblau. Das tief ausgeschnittene Galakleid wird mit kleinen Goldknöpfen durchgeknöpft und kann, wie auf dem Bild, auch als Sommerkleid zu flachen Sandalen getragen werden. Lust auf mehr? 2016 wird Bélier auf folgenden Modemessen vertreten sein: Premium (Berlin) im Januar und Tranoï (Paris) im März.

Kühler Luxus, wie wir ihn mögen.

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Dorothee Schumacher ist so etwas wie die Tory Burch von Deutschland. Man kann den gesamten Sommer 2016 mit den Looks aus der gerade in Berlin gezeigten Schumacher-Kollektion beschreiten, aber wer behauptet, dass die Kollektionen von Dorothee Schumacher immer kommerzieller werden, der hat nur bedingt recht. Denn selbst als Modejournalistin möchte man ihre Entwürfe auch wirklich haben. Wäre die Kollektion rein kommerziell, also massentauglich und plakativ, dann wäre sie nichts für Modejournalisten – unsere Kleidung ist ja so etwas wie unsere Visitenkarte, also im besten Fall unverwechselbar.

Dorothee Schumacher Kollektion 2016

Rock- und Hosenlängen werden auch auf dem Laufsteg von Dorothee Schumacher gelegentlich kürzer gezeigt als sie dann im Laden hängen werden. Und manche der Kleidungsstücke mit aufgenähten Blumenmotiven wird es später auch ohne die Applikationen zu kaufen geben, aber die Runway-Pieces sind jetzt schon so, dass man sie gleich tragen möchte, z.B. all die Leinenkleider mit frei gelegten Schultern oder die Skorts (Skirt + Shorts) aus Seide oder Leder. Eine gelungene und mutige Kollektion, weil sie nicht auf Effekthascherei setzt, sondern auf die modeversierte Kundin.

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Schon die erste Veranstaltung der Berlin Fashion Week Herbst/Winter 2015/16 war ein Paradebeispiel dafür, dass in Berlin die Uhren anders ticken als in New York, London, Mailand oder Paris.

Die New Yorker Designerin Charlotte Ronson war Gast des Veranstalters IMG und präsentierte am Montagmorgen ihre Sommerkollektion, die bereits im Laden hängt. Eigentlich werden jetzt die Kollektionen für kommenden Winter präsentiert. Dann beginnt die nächste Ordersaison: Die Modehändler bestellen, die Hersteller produzieren und die Presse stellt die Entwürfe vor, die dann etwa ab August verkauft werden. Charlotte Ronson hingegen nutzte die Berlin Fashion Week, um den Verkauf anzukurbeln, sozusagen „Shop the Runway“. Doch wer jetzt ein vorschnelles Fazit zog, hätte besser noch nicht die Koffer packen sollen.

Wenig später folgt das erste Highlight und doch der Schulterschluss mit den internationalen Modezentren: Bei der Zeitmagazin Konferenz Mode & Stil am Montag wurde mit Mario Testino locker geplaudert, ernsthaft über die Zukunft deutscher Mode diskutiert und die Gründung des German Fashion Design Council (GFDC) verkündet.

Der Montag endet dann auch, wie es sich für Berlin gehört, nämlich mit einer guten Party: Das Cinderella-Dinner von Leyla Piedayesh im Crackers wurde schon am nächsten Morgen zur besten Sause der Woche gekürt (Kathrin hat ausführlich berichtet. Und gefeiert.), im King Size tanzte Mario Testino auf der After-Show-Party nach der Eröffnung seiner Ausstellung "In your face" in der Kunstbibliothek.

Während der viertägigen Berlin Fashion Week sah man Kollektionen, die besser noch in der Schublade geblieben wären, und Kuriositäten, die Berlin nicht braucht: Zum Beispiel Anna Ermakova, die 14-jährige Tochter von Boris Becker mit einem gigantischen Pudel bei Riani auf dem Laufsteg. Die Boulevardpresse stürtzt sich darauf und strickt Schlagzeilen daraus, Riani wird so als große Marke wahrgenommen und Marken verkaufen sich nun einmal. Dass es auch anders geht, nämlich leise und stillvoll, hat zum Beispiel der Berliner Modesalon gezeigt. Eine neue Plattform, die „Made in Germany“ als Aushängeschild etablieren möchte. Ein voller Erfolg. Die deutsche Modebranche war begeistert, man lobte die angenehme Stimmung und das tolle Ambiente im Kronprinzenpalais. Designer wie Rene Storck, Tim Labenda, Augustin Teboul oder das Label Haltbar kreieren Mode, die keine lauten Ketten zum Rasseln braucht. Nur: Es reicht nicht, wenn das bloß der „Inner Circle“ der Modeszene weiß.

Michael Sontag / Berliner Modesalon

Lisa Riehl, Redakteurin bei der TM (TextilMitteilungen), bemerkte dazu: „Der Berliner Salon ist ein toller Schritt. Aber die Menschen, die hier sind, unterstützen die deutsche Mode und die Berliner Fashion Week ohnehin. Jetzt wird es Zeit, dass die Kunden diese Mode auch sehen und kaufen, zum Beispiel durch einen „German Corner“ im KaDeWe oder bei Peek & Cloppenburg."

Und am letzten Tag, bei der allerletzten Show platzte dann der Knoten im doppelten Sinne. Bei Marina Hoermanseder ähnelte die Stimmung einem ausgelassenem Familienfest und in der Front Row machte die Neuigkeit die Runde, dass die Messe Bread & Butter im Juli zurückkehrt. Wie passen, dass Vogue-Chefredakteurin Christiane Arp, die sonst einen strengen Knoten trägt, ihr langes Haar offen trug.

GFDC, it’s your turn. Hier ist schon einmal mein "German Corner".
#inberlinwetrust

Wishlist der Berlin Fashion Week

1. Ein Abendkleid von Lala Berlin

2. Lederhose von Dimitri

3. "Fanny pack" von Malaika Raiss

4. Mantel von Dawid Tomaszewski aus der Kollektion "Introspection"

5. Cape von Capara. Die Zwillingsschwestern Vera und Olivera lernten an der Königlichen Akademie der Schönen Künste in Antwerpen und arbeiteten für Dries van Noten, Margiela und Jil Sander (unter Raf Simons)

6. Oversize-Pullover von Perret Schaad.

Außerdem dazu: Das Lächeln von Johanna Perret und Tutia Schaad. Grund zur Freude haben sie auch, denn ihre Kollektion wurden jede Saison konstant zum nächsten Level entwickelt. Well done!

7. Kombination aus Lametta-Strick von dem "Liebling du jour" vieler Berliner Modeleute, Bobby Kolade. Allerdings würde ich den Disco-Suit lieber an Kate Moss und anderen Saint Laurent Rock-Girls sehen.

8. Grauer Blazer aus der ersten Damenkollektion von Whitetail

9. René Storck. Nach der Trennung von seinem Investor und einer Neustrukturierung hat er endlich wieder einen Laden in Frankfurt eröffnet. Seine maskuline Frauenkollektion überzeugt mit unaufgeregter Eleganz und zum ersten Mal auch durch starke Farben.

10: Frauke Gembalies. Da die Designerin keine offizielle Show oder eine Präsentation veranstaltet, habe ich leider keine Bilder, die gezeigt werden dürfen. Abseits des Schauenkalenders empfing sie wenige Gäste bei einer Salon-Veranstaltungen und hat mich mit ihren reduzierten und durchdachten Entwürfen restlos begeistert. Ich kann zumindest versprechen: Bald dürfen wir die Kollektion auf Modepilot vorstellen.

Fotos: Titelbild (Kaviar Gauche/Modepilot), PR, Mercedes-Benz Fashion

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