Ein erschreckendes Ergebnis einer britischen Studie wurde kürzlich von der Süddeutschen Zeitung zitiert. Demnach habe jeder fünfte Befragte in Großbritannien schon einmal Kleidungsstücke bestellt, getragen und wieder zurückgesendet. Um den vollen Einkaufspreis zurückerstattet zu bekommen! Die Studie wurde von Checkpoint in Auftrag gegeben, ein Vertreiber von speziellen Etiketten, die genau das verhindern sollen. Aber trotzdem.

Bei BBC Online wurde Ende letzten Jahres ein Artikel veröffentlicht, in dem steht, dass zehn Prozent der Käufer zugeben, ein Selfie mit der neuen Kleidung zu machen und bei Instagram posten, bevor sie es zurückschicken.

Street Style, Sommer 2019

Beides beschreibt das wachsende Phänomen „Wardrobing”. Der Begriff leitet sich von dem englischen Wort „wardrobe” (engl. = Kleiderschrank/Garderobe) ab und „robing” (engl. = beraubend). Tatsächlich handelt es sich hierbei um Kleiderraub. Schließlich wird der Versender um seinen Warenwert betrogen. Dieser kann die getragene Kleidung nicht mehr für den gleichen Preis verkaufen, muss sie teuer reinigen lassen, und hat sie für echte Käufer nicht vorrätig. Beweisen lässt sich der Betrug kaum. Wer kann schon genau sagen, ob Trage- oder Geruchspuren bei der Anprobe oder beim Ausführen entstanden sind?

Jede Bestellung kostet den Versender eh schon durchschnittlich 20 Euro

Allein das Bestellen mit der Absicht, die gesamte Bestellung wieder zurückzusenden, stellt einen Betrug dar. Der freilich ebenfalls nicht nachweisbar ist. Man kann ja behaupten, das Kleidungsstück passe nicht. Der Spiegel fand heraus, dass der Versand den Versender durchschnittlich 20 Euro kostet: zehn Euro Transport- und zehn Euro Bearbeitungskosten.

Models machen Selfies in neuester Dolce & Gabbana-Mode, 2015

Das sind Kosten, die der Versender tragen muss, um konkurrenzfähig zu bleiben. Wenn der Kunde eine von zwei bestellten Hosen – z.B. eine in 38 und eine in 40 – behält, ist das – je nach Preis der Hose – noch ein Geschäft. Doch manchmal fragt man sich, wie der eine oder andere Onlinehändler mit einer für die Bekleidungsbranche typischen Retourenquote von 50 bis 70 Prozent überleben soll, Betrugsfälle noch gar nicht mit eingerechnet.

Hand aufs Herz: Schon mal mit dem Gedanken gespielt? (anonyme Umfrage)

Der Beitrag Ready-to-speak: Wardrobing erschien zuerst auf Modepilot.

Eigentlich dachten wir, wir könnten diesen Modetrend weg ignorieren. Wer möchte schon so aussehen, als habe er keine Hose an?! Sehr viele, wie sich herausstellen sollte. Es sind einerseits Studentinnen in meinem Wohnviertel, der Münchner Maxvorstadt, die eine etwas größere Jacke (z.B. Lammfell/Denim) zu Strumpfhose und Stiefel tragen, aber ohne oder nur kaum erkennbare Hose oder erkennbaren Rock. Und es sind zahlreiche Social Media Stars, die dieses fotogene „Lampshading" betreiben (ja, der Look hat sogar einen Namen). Vor allem bei Instragrammern mit Vorliebe für Hüte, Overknee-Stiefel, viel Tageslicht und Kuschelsocken. Das allein ist schon ein Grund, sich diesen Begriff mal zu notieren, aber jetzt kommt's: Für die kommende Herbst/Wintersaison robbten sich Designerlabels, die sich sonst eher bedeckt halten, wie Etro und Hermès (ich liebe sie beide!), an diesen No-pants-Look heran. Zeit, sich damit anzufreunden...

Lampshading

Woher kommt der Begriff? Lampshading, zu Deutsch ungefähr: Lampenschirming, entstand vor circa eineinhalb Jahren für einen Promi- und Streetstyle-Look. Man stelle sich eine klassische Stehlampe, also mit einem großen Lampenschirm, vor. So verhält es sich mit den Proportionen der Outfits von Kourtney Kardashian, Kylie und Kendall Jenner >>> und allerlei „Influencern": ziemlich großes Oberteil (Pulli, Shirt oder Jacke) zu nackten oder hauteng bekleideten Beinen, also z.B. Strumpfhose und Overknees. Die deutsche Bloggerin Alix Müller von It's Alix stellte ihren schwarzen Lampshading-Look im Dezember 2015 vor >>>

Wer hat's erfunden? War es die Modemarke Vetements (mit der Winterkollektion 2015/16), Kate Moss oder Kourtney Kardashian? Kate Moss natürlich! 2013 trug sie für eine Stuart Weitzman-Kampagne eine übergroße Kunstpelzjacke zu grauen Overknees mit nichts drunter außer einem Unterhemd und einem nicht erkennbaren Hauch von Strumpfhose wie die Daily Mail berichten konnte >>> Aber la Moss war schon zuvor Miss Lampenschirm. Sie trug Boyfriend-Pulli oder Oversize-Blazer (und sonst nichts) 1992, da waren Kylie und Kourtney gerade mal vier und 12 Jahre alt. Für alle, die es noch mal sehen möchten: Ich habe eine Kate Moss Lampshading Galerie auf Pinterest erstellt >>> 

Wir erinnern uns, ein 90ies Trend: In den Neunzigerjahren waren es Oversize-Pullover (z.B. von Jet-Set – gern auch in Neonfarben), die wir zur schwarzen Legging trugen.

Herbst/Wintermode 2017/18

Manche Marken zeigten tatsächlich Looks ohne Unterteil („no pants".) Andere frönten dem „Lampshading" mit hervor blitzenden Höschen und Rockteilen.

In Stimmung für übergroße Pullis und Jacken?

(Bei den Preisen nicht erschrecken – man spart sich ja die Hose ?)

[rev-carousel ids="6814234,5859103,991035,8428568,8800611,8400749,8248070,5942861,4934652,2720742,5275639,5191650,8571781,7189931,8741444,8400847"]

Der Beitrag Lampshading (Ready-to-speak) und kein Ende erschien zuerst auf Modepilot.

Für manche Stilrichtungen ist es gar nicht so leicht, einen treffenden Begriff zu finden. Wie nennt man zum Beispiel diese aktuell bei den Social Models/Influencern/Reality-Stars Kendall Jenner, Gigi Hadid und Bella Hadid so beliebte Kombination: Jeans, Band-T-shirt und Untertassen-große Glitzer-Creolen? Oder ausgewaschene T-Shirt-Kleider zu turmhohen Schnür-Heels? Oder Mini-Kleider mit geschnürtem Dekolletee zu betont lässigen Skater-Sneakern? Ich denke ihr habt die Essenz des Looks verstanden: irgendwas Teures, das abgerockt aussieht, im Mix mit teurem Bling Bling, das auch teuer aussieht.

Hailey Baldwin, Madison Beer und Chantelle Winnie bei der F is for Fendi-Party

Der modeaffine Leser wird sich jetzt denken: Moment, das kenne ich doch! Genau, Balmain Spring/Summer 2009. Da waren geblichene, zerrupfte Jeans und Militär-Jacken, reich verziert mit Epauletten, Borten, Paspeln und Posamenten und mit Steinchen verzierte Heels der absolute Renner.

Balmain Spring/Summer 2009

Und in genau diesem Jahr hat ein Redakteur des britischen Guardian auch schon den passenden Begriff kreiert: „Glunge“. Eine denkbar simple Wortkombination aus „Grunge“ und „Glamour“. Wer einmal Fan des Grunge-Godfather Kurt Cobain war, also mehr Songs als nur „Smeels like Teen Spirit" kannte, empfindet das vermutlich als Missbrauch einer Musikkultur. Aber die Mode schreckt ja bekanntermaßen vor nichts zurück.

Das Glunge-Starter-Kit

[rev-carousel ids="4275227,6903191,5280792,6178821,6991423,1774556"]

Der Beitrag Ready-to-speak: Glunge erschien zuerst auf Modepilot.

Pantoffel, Mule, Slipper, Schlappen, Babouchen : Schuhmodelle mit offener Ferse sind das Trendpiece du jour. Warum eigentlich? Und wie heißen sie denn nun wirklich?

Der Hype um die offenen Latschen

Selten eroberte eine Schuhform so schnell gleichermaßen die Herzen der Hardcore-Modefans wie auch das Straßenbild. Schuld daran ist, das wissen ja alle dank des Hypes, der "Princetown Slipper" von Gucci, ein Geniestreich des Gucci-Designers Alessandro Michele. Das mit Kängurufell gefütterte Modell löste Begeisterungsstürme aus, weil ein als spießig wahrgenommener Schuh (Loafer) nun aussah, als hätte man mal eben einen Ausflug in die Wildnis unternommen und dabei versehentlich auf einen Biber getreten. Durch die freigelegte Ferse wirkt der Schuh trotzdem so gemütlich wie Haus-Pantoffeln. Der Gucci-Slipper mit Fell ist sozusagen eine Allegorie auf das moderne Leben: eine modische Überwindung zwischen Traumbild und Realität unseres Lebens, das wir auf dem Sofa sitzend als wilde Dauerparty inszenieren.  Aber ich schweife ab.

Der Gucci-Mania-Beginn: Gucci Herbst/Winter 2015/16, präsentiert im Februar 2015

Der Gucci-Sipper sei "wie eine herbstliche Cabriofahrt“, so beschrieb der Zeit-Autor Daniel-C. Schmidt die scheinbar unvereinbare Kombination aus winterlichem Fell und sommerlicher Schuhform. Klingt nach einem Paradoxon und genau darum geht es in der Mode: Bekanntes in einen neuen Kontext setzen. Der Schuh war ruck-zuck ausverkauft. Mittlerweile sind die Slipper nicht mehr mit Känguru-, sondern mit Lammfell ausgelegt und wieder erhältlich. Unklar scheint immer noch: Wie heißt der flache Schuh mit offener Ferse nun?

Mules oder Pantoffel?

Per Definition ist "Mule" der aus dem 16. - 18. Jahrhundert stammende, französische Begriff für "Pantoffeln". Diesen wiederum beschreibt das Modelexikon folgendermaßen: "Seit Ende des 4. Jahrhunderts n. Chr. belegte Fußkleidung aus Sohle und Vorderkappe ohne Fersenteil. Eine Sonderform ist der Pantoffel-Schuh mit niedergedrückter Ferse." Egal ob die Fersenkappe nun gar nicht da ist oder nur als Stilmittel heruntergetreten ist: Pantoffel bleibt Pantoffel.

Garance Doré in der Kampagne von Massimo Dutti für Frühjahr/Sommer 2016

Die Geschichte des Pantoffels

Das Wort Pantoffel ist frühneuhochdeutsch (ca. 1350 bis 1650), abgeleitet vom "frz. pantoufle" (gehört zum Wortstamm patt- "Pfote", "Tatze",). Der Begriff Schlappen ist niederdeutsch, kommt von "schlappen", also "lose sitzen", und bezeichnet seit dem 18. Jahrhundert Hausschuhe. In Österreich hingehen nennt man die Schlüpf-Schuhe "Patschen" (von Baboschen, Babuschen, frz. Babouches. Er stammt ursprünglich aus dem Persischen "papūsch", aus "pa" für "Fuß" und "pûsch" für Decke). Nochmal im Überblick, grob eingeteilt:
Babusche= Pantoffel, Mule = Pantoffel, Schlappen= Pantoffel.

Im 15. Jahrhundert ging der Pantoffel auf Europareise, gelangte von Italien ("Pantofla") nach Frankreich und nach Deutschland. Im 17. und 18. Jahrhundert war dann der Seiden-Pantoffel mit Absatz bei den Damen modern und wurde ganz chic "Mule" genannt, blieb aber trotzdem ein Pantoffel. Die Herren trugen das Modell ohne Absatz als Hausschuh. Einfache Varianten wurden auch von Mägden getragen. Im 19. Jahrhundert wurde der Begriff "Pantoffel" dann allgemein für bequeme Schuhe verwendet, in die man hineinschlüpft, also auch für Haussschuhe. Der Begriff "Slipper" kam ab 1947 auf, stammt aus dem Englischen ("to slip" -  hineinschlüpfen) und bezeichnet einen weitausgeschnittenen Schlupfschuh mit niedrigem Absatz. Wenn ihr mich fragt: ein gepimpter Pantoffel.

Diese Geschichte und die verschiedenen Formen des Pantoffels kann man übrigens im Schuhmuseum von Bally in der Schweiz bewundern. Mein persönlicher Lieblings-Pantoffel stammt auch von Bally.

Der perfekte Pantoffel

Die schwarzen Lederschuhe mit großer Gold-Schnalle kann man als Loafer ODER Pantoffel tragen, weil man die Fersenkappe an der Kante umschlagen kann. Modell "Janelle" von Bally, um 495 Euro.

Shop the Trend: Pantoffeln

[rev-board ids="3443957,5599065,5568910,3465267,1671822,4753737,5473199,5473326"]

Merken

Merken

Merken

Merken

Der Beitrag Fallen gelassen wie eine heiße Pantoffel erschien zuerst auf Modepilot.

Im Rahmen eines Blogger-Seminars, das ich an der Hochschule Fresenius in München geben durfte, lernte vor allem ich etwas von den Studenten. Das schlachte ich nun schamlos für Modepilot aus. Zum Beispiel den Begriff "Schnürtel": Habt ihr das schon einmal gehört? Ich hätte eigentlich bei meiner Recherche für den Paperbag-Style darauf kommen müssen. Ich übersah aber die Boarder-Szene (Snowboard & Skateboard)! Die kennt den "Schnürtel" schon seit einigen Jahren.

Schnürtel bei den Fashion Weeks 2015 & 2016

Die Schnürtel-Facebookseite wurde schon 2011 gegründet >>>. Sie verzeichnet erst 74 Fans, aber vielleicht setzt sich der Schnürsenkel als Gürtelersatz diesen Sommer durch (?). Ich mag jedenfalls das Wort. Und den Style auch. Vor allem, wenn der Schnürtel einer Weiterentwicklung des Schnürsenkels (wie im Beispiel) entspricht. Student Patrick hat mir erklärt, dass es sogar Hosen gibt, die extra mit zusätzlichen kleinen Schnürtelschlaufen ausgestattet sind, damit das dünne Band in den zu großen Gürtelschlaufen nicht nach oben rutscht. Oder, um es in der Skatersparche zu sagen, zitiere ich die Titus-Homepage: "Kommt standardmäßig mit Senkel, der durch eigene kleine Beltloops garantiert in Position gehalten wird."

Der Schnürtel auf dem Campus der Hochschule Fresenius

Wo bekommt man Schnürtel?

Andere verwendete Begriffe für den Schnürtel sind "Schnürsenkel-Gürtel", "Lace Gürtel" oder international: "Shoelace belt". Die beiden isländischen Snowboarder Halldór und Eiki Helgason entwickelten ihre eigenen und verkaufen diese unter ihrem Label 7/9/13 >>>

Schnürtel werden meist im Dreierpack verkauft. Bei SkateDeluxe gibt es neben den Produkten von 7/9/13 auch welche von Vans:

Schnürtel-Dreierpack von Vans

Der Beitrag Ready-to-speak: Schnürtel erschien zuerst auf Modepilot.

Brauchen Männer jetzt Sandalen?

Ja, sie werden in diesem Sommer ein Thema sein: Mandals, also „Sandals“ für den „Man“. Die gibt es an sich natürlich schon länger, nur erlangen sie jetzt modische Relevanz und deswegen benötigen Männersandalen auch einen hipperen, englischen Begriff.

Bei Frauen ist der Birkenstock-Hype der letzten Jahre so extrem, dass wir mittlerweile nicht mehr von einem Trend sprechen: Sie sind zum Basic im Kleiderschrank avanciert. Hat man eben, so wie Flip Flops. Es ist wie ein Song, den man zuerst hasst, dann immer wieder hört und irgendwann ist es dein neues Lieblingslied. * Gewöhnt euch also an die Mandals.

Der modebewusste Mann trägt also nun im Winter derbe Red Wing Boots und bei Hitze Birkenstocks? Ganz so weit sind die meisten Männer noch nicht. Während sich im vergangen Sommer nur die männlichen Fashionistas an Birkenstocks (meist Modell „Arizona) und ähnliche Ledersandalen trauten, könnte der Trend „Mandals“ dieses Jahr größere Kreise ziehen. Dan May, der Style Director von Mr. Porter, sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung schon vergangenes Jahr: „Es ist kein modischer Fauxpas mehr, wenn ein Mann Sandalen anzieht“.

Klar, als Style-Director will er dem Kunden möglichst viele verschiedene Modelle schmackhaft machen. Doch nicht nur reich-und-schön Onlineshop Mr.Porter, sondern auch eher Streetswear-lastige Shops für Männer, wie zum Beispiel EndClothing, haben für den Sommer 2017 neben limitieren Sneakers jedes Birkenstock-Modell im Programm. Darunter sogar die einzig wahre Opa-Variante: Den vorne geschlossenen Boston von Birkenstock. Für den Look muss man Schneid haben, dazu überidisch schön sein und sehr stilbewusst. Dann kann man ihn als bewusstes Anti-Mode-Statement ("Normcore") tragen. Alle anderen sollten den Bosten wirklich nur als Hausschuh hernehmen.

Ältere Herren mit Bierbauch, unterwegs auf Mallorca, das war bisher genau die Klientel für  Sandalen. Mit weißen Socken, klar. Dazu Cargo-Hosen mit aufgesetzten Seitentaschen (so praktisch).

Das Touristen-Starter-Kit (Caution: Don't try this at home)

[rev-carousel ids="8308828,7295347,3521620,4099115"]

Damit keine Verwechslungsgefahr besteht: Pediküre-Termin ausmachen und ein dezentes Leder-Modell wählen. Oder daran denken: Man muss nicht jeden Trend mitmachen.

Mandals für Einsteiger

[show_shopthepost_widget id="1420804"]

* An dieser Stelle ein demütiger Gruß an meine trendsichere Ex-Mitbewohnerin, der ich etwa 2010 die Mitfahrt in meinem Auto aus ästhetischen Gründen untersagen wollte, weil sie Birkenstocks (Modell „Gizeh“) auf der Fahrt an den See trug.

Der Beitrag Ready to speak: Mandals erschien zuerst auf Modepilot.

"Made in Italy" ist ein Qualitätssiegel.

Leider nein. Dadurch weiß man nur, wo der letzte Fertigungsschritt durchgeführt wurde, auch wenn es nur das Annähen der Knöpfe oder das Durchfädeln der Schnürsenkel betrifft. Außerdem: Der Produktionsstandort sagt wenig über die herrschenden Arbeitsbedingungen, die Ökobilanz oder das Know-how eines Unternehmens aus. Unternehmen können auch in Bangladesch fair und nachhaltig produzieren.

Lesetipp zu dem Thema: Etikettenschwindel in Europa

Es gibt kein öffentliches Foto von dem belgischen Designer Martin Margiela, der sich stets im Hintergrund hielt und anonym bleiben wollte.

Bis vor Kurzem stimmte das tatsächlich (bis auf eine unscharfe, briefmarkengroße Aufnahme aus den 80er Jahren). Nun tauchte doch noch ein Bild auf. Wer hätte gedacht, dass Margiela so ein heißer Feger ist? Hier geht's zum Bild.

Die eindrucksvollen Kreationen von Modedesignerin Marina Hoermanseder stammen aus dem 3-Drucker.

In der vergangenen Saison zeigte Marina eine kupferfarbene Korsage aus dem 3D-Drucker. Scheinbar war die Presse bei der Berlin Fashion Week so begeistert von Marinas skulpturalen Entwürfen aus Leder für die Saison Herbst/Winter 2016/17, dass die Journalisten annehmen MUSSTEN, sie seien auch das Ergebnis von Technologie. Diese falsche Annahme kursierte so weitläufig, dass die PR-Agentur kurz nach der Fashion Week Berlin in einem Sondermailing mit folgendem Statement darauf aufmerksam machte: „Alle aus Leder gefertigten Stücke entstehen in Handarbeit und bedienen sich keiner rein digitalen oder maschinellen Fertigungsmittel.“ Ja, auch die kleinen Blumen werden aus Leder ausgeschnitten und mit nassen Händen in stundenlanger Detailarbeit geformt.

Model Antonia Wesseloh für Marina Hoermanseder Herbst/Winter 2016/17

Wolle darf auf keinen Fall in die Waschmaschine.

Doch, darf sie. Mit speziellem Waschmittel (kein Voll- oder Colorwaschmittel, das greift die Fasern an) und im Schonwaschgang. Das ist dann sogar schonender als Handwäsche. Nur vorsichtig „ausdrücken“, nicht auswringen. Zum Trocken auf ein ausgebreitetes Handtuch legen, damit sich die Form nicht verzieht.

Bei Modestrecken findet man nicht selten die Kennzeichnung "Preis auf Anfrage". Das bedeutet, der Preis steht noch nicht fest.
Kann, muss aber nicht stimmen. Wahrscheinlicher: Das Stück ist ein exzentrisches "Show-Piece", das Aufmerksamkeit schaffen soll. Eine Produktion ist gar nicht geplant, weil der Hersteller nicht damit rechnet, dass es sich verkauft oder eine vielfache Produktion zu kompliziert wäre. Oder: Die Blattmacher kennen den Preis, verschweigen ihn aber, weil die Summe absurd hoch ist und man einen Shit-Storm aufgebrachter Leser fürchtet.

Hier geht es zu Teil 1 der Serie: Modemythen

Der Beitrag Stimmt doch gar nicht! Mode-Mythen aufgeklärt erschien zuerst auf Modepilot.

Es war so absehbar. Mit den immer mehr und höher werdenden Taillenhosen, losgetreten von den Karotten-Jeanshosen auf den Straßen von New York und Berlin, war es nur eine Frage der Zeit bis der Taillentrend der neunziger Jahre auf dem Laufsteg in alter Pracht zu sehen sein wird. Ich rede von den hoch geschnittenen Hosen (meist Jeans damals), die wie eine Papiertüte von einem Gürtel zusammengezogen werden – die Gürtelschlaufen auch mal ignorierend. In Mailand sahen wir den Paperbag-Style gerade bei Tod's formvollendet (mit extra dafür angesetzten Gürtelschlaufen) – auch an Röcken. Auch bei Salvatore Ferragamo war solch ein Paperbag-Rock Aufmacher für die Sommerkollektion 2016 (siehe in der Galerie unten).

Paperbag-Style, wozu?

Das Schöne an diesem Look ist die Wespentaille! Und zwar eine sehr lässig gemeinte, keine vulgäre. Sobald man den Gürtel enger ziehen kann/darf/soll als es die Taillenweite der Hose vorgibt, fällt auch das Problem der ungleichen Hüft-Taille-Verhältnisse weg. Die Hosen werden – ganz ohne Maßschneider – passend gemacht, optisch auf 90-60-90. Herrlich!

Aber es gab auch taillenbetonte Entwürfe, die weniger Reminiszenz und dafür beste Mode 2016 sind, wie zum Beispiel die von Karl Lagerfeld für Fendi.

Und nicht zu vergessen, die breiten Gummibänder-Gürtel mit Schnalle, die man sich damals um so ziemlich alles spannte. Verlässlich kommen diese für die nächste Sommersaison von Versace. Das neunziger Jahre-Outfit wurde plakativ auch bei Roberto Cavalli gefeiert. Es sind vielleicht nicht die ganz großen Würfe in Richtung Zukunft, aber sicherlich welche fürs nächste Jahr.

Taillengürtung 2016: Paperbag und Gummiband-Gürtel

High Waist bis Paperbag-Hosen und -Röcke im Onlineshop:

[rev-carousel ids="5445666,8785374,2919826,8088545,7916871,8930337,7916924,8124480,4275877,8696521,4280979"]

Der Beitrag Ready-to-speak Sommer 2016: Paperbag-Hosen erschien zuerst auf Modepilot.

Als aus Frankfurt nach München "Zuagroaste" ist es für mich eine Herausforderung in Sachen Tracht & Dirndl den Überblick zu behalten: Jeder kennt unterschiedliche Regeln, Legenden werden ausgetauscht und auch Mythen geschaffen. Meine Recherche für den Artikel "Dahoam ist dahoam" über das Dirndl für das FAZ-Magazin (Ab morgen am Kiosk!) brachte Licht ins Dunkel und mein Halbwissen ins Wanken. Ein kleiner Vorgeschmack gefällig? Bittschön!

Dirndl & Trachten Mythen

Schleifen-Bindung

Die Regel besagt: Schleife rechts heißt verheiratet, Schleife links bedeutet ledig, bzw. Single. Manche behaupten sogar eine mittig gebundene Schleife steht für Jungfräulichkeit. „Alles Quatsch“, erklärte mir Kulturwissenschaftlerin Dr.Simone Egger. Es sei eine Legende, die sich so weit verbreitet hat, dass sie mittlerweile als wahr gilt. Stimmt trotzdem nicht.

Traditionell trägt man auf dem Oktoberfest Dirndl

Zur allerersten Wiesn im Jahr 1810 war das Dirndl an sich noch nicht einmal erfunden. Genau genommen ist die gefühlte „Dirndl-Pflicht“ ein recht junges Phänomen. Ein Studie von Dr. Simone Egger ergab: Etwa die Hälfte der Besucher ging laut eigenen Aussagen 2004 erstmals in Tracht auf der Wiesn geschunkelt zu haben.

Ein Dirndl ist ein einfaches Bauernkleid

Bitte nicht mit dem sackleinenartigen Landhausstil verwechseln! Das Dirndl ist eine ausgeschmückte Adaption bäuerlicher Unterkleid und entstand etwa um 1870. Mehr zur Herkunft und der (recht umstrittenen!) Geschichte lest ihr im FAZ Magazin.

Haferl-Schuh sind die klassische Wahl zum Dirndl

„Erschrecken Sie mich nicht!“, entgegnete mir Gabriele Hammerschick entsetzt, Herrscherin über die Trachtenabteilung bei Lodenfrey in München, als ich sie danach fragte. Trachten-Hardliner tragen halbhohe, spitze Pumps aus Wildleder mit Schnalle (nicht mit Riemchen!), aber es gibt nicht „den einen“ Dirndl-Schuh. Hauptsache, man fällt nicht von der Bank, wenn man „Skandal im Sperrbezirk“ gröhlt.

Der Beitrag Mode-Mythen aufgeklärt: Oktoberfest Spezial erschien zuerst auf Modepilot.

Was ist eigentlich eine Capsule Collection?

Eine Capsule Collection (dt. Kapsel-Kollektion) ist eine einmalig produzierte und limitierte Mini-Kollektion, die meist im Rahmen einer Kooperation ensteht. Das heißt: Labels entwickeln eine Sonderedition für eine Boutique oder eine Kette (zum Beispiel Christoph Lemaire x Uniqlo), Marken entwerfen gemeinsam ein Produkt (zum Beispiel Nike x Sacai) oder ein Star, z.B. ein Popstar/It-Girl, wird angeheuert, um Bekanntheit und Begehrlichkeit zu steigern (z.B. Alexa Chung für AG-Jeans)

Im besten Fall wird bei einer Capsule Collection die jeweilige Kompetenz ausgespielt. Konkret: Wenn die Print-Queen Mary Katrantzou für den Sportartikelherrsteller Adidas eine kunterbunte Capsule Collection mit Sportswear-Looks und Schuhen entwirft, trifft Kreativität und eine spezifische Design-Sprache auf ebenso spezifisches Handwerk. Die Sonderlinien sind also entweder besonders kreativ, besonders hochwertig oder kommerzieller (tragbarer, günstiger als die Hauptlinie) ausgerichtet.

Kampagnenbild der Capsule Collection von Delpozo by Josep Font für net-a-porter.com. Aktuell via NAP erhältlich.

Der Clou: Limited Editions haben immer einen hohen Marketing-Effekt – es gibt sie nur für einen kurzen Zeitraum und somit stehen sie exemplarisch für eine Saison oder einen bestimmten Trend und die Träger solcher Stücke offenbaren sich als “Insider”. Schließlich haben sie rechtzeitig mitbekommen, dass es Exklusives zu ergattern gibt.

Der Beitrag Ready-to-speak: Capsule Collection erschien zuerst auf Modepilot.