Die Konferenz Vogue Next fand zum ersten Mal auch physisch statt. Im vergangenen Jahr wurde sie von der deutschen Vogue als Digitalkonferenz eingeführt, dieses Jahr fand sie in München mit eingeflogenen Gästen zum Anfassen statt. Alles drehte sich um Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Diversität und Mut.

Im Gespräch (v.l.n.r.): Schmuckdesignerin Saskia Diez, Christelle Capdupuy, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Louis Vuitton, und Model und Aktivistin Arizona Muse

Arizona Muse war mitreißend. Sie ist eines der bekanntesten Models der Welt und nutzt ihre Stimme in der Modeindustrie leidenschaftlich für Nachhaltigkeitsthemen. Klare Worte hatten neben vielen anderen auch Düzen Tekkal, Saskia Diez, Carl Tillessen und Julia Zirpel (Agenda >>>).

Vogue Next-Konferenz in München

Nach dem üblichen Vortrag einer NFT-Sammlerin über Metaverse, NFT und Krypto war die einzige Frage der Jugend im Publikum, wer denn das überhaupt wolle. Die Gen Z wolle reale Treffen, Mensch und Natur. Kerstin Wenig, der Redaktionsleitung von Vogue, war die Anmutung noch zu pixelig und spielemäßig und sie fragte nach der Relevanz. Als eine interessante Ausnahme wurde in einem Panel mit der 3-D-Designerin Kim Berndt DressX vorgestellt. Sie sind verlinkt mit Snapchat, so dass das Outfit hier direkt getragen werden kann. Die Zeit wird zeigen, wer sich einen Avatar und ein digitales Paillettenkleid für 200 Dollar zulegen und am NFT-Schneeballsystem teilhaben möchte. Vielleicht sind wir in zehn Jahren Alle dabei, und die Mode wird zur Hochkultur und digital eine noch nie dagewesene Blüte erleben.

Wie geht Degrowth?

Saskia Dietz, renommierte Schmuckdesignerin aus München, berichtet, wie sie sich gegen den Druck eines namhaften Online-Stores entschieden hat, diesem jedes Jahr 20 Prozent mehr Ware zu liefern. Sie zog es vor, hier nicht weiter zu verkaufen und auf diese wichtige Sichtbarkeit zu verzichten. Sie entschied sich dafür weiter organisch und gesund zu wachsen, anstatt ihr Team und die bis dahin nachhaltige Lieferkette zu strapazieren. Ein starkes Beispiel gegen das aktuelle wirtschaftliche und gesellschaftliche rein profitorientierte Leitprinzip „höher, schneller, weiter“. Mit ihrem Nein entschied sie sich für Qualität.

Wie kann Nachhaltigkeit in der Mode gelebt werden?

Die wichtigsten Themen auf allen Panels: Preis und Materialmix, die Menge der produzierten Bekleidung und ihre Entsorgung, und was können wir besser machen?

V.l.n.r.: Moderatorin Rabea Schif im Gespräch mit Nachhaltigkeitsexpertin Julia Zirpel (thewearness.com), Nachhaltigkeitsbeauftragter der Lenzing-Gruppe Krishna Manda und Aurelia Figueroa, Nachhaltigkeitsbeauftragte bei Breitling

Der Preis: In den 80er Jahren kostete ein Mantel ein halbes Monatsgehalt, eine Jeans 150 DM. Diese trug man mehrere Jahre, denn die Garderobe baute aufeinander auf. Man ging ein- zwei Mal in der Saison einkaufen, kaufte dazu, wenn man etwas Neues brauchte. Die Käufer waren treu und die Einkäufer kauften zielgerichtet für ihre Kund:innen ein. In ihrer Größe, passend zu ihrem Kleiderschrank, sie kannten jedes Stück darin. So blieb in den Geschäften kaum ein Stück übrig, die Kund:innen waren perfekt beraten und es bestand nicht die Gefahr, dass zwei Frauen im gleichen Kleid auf eine Party kamen.

Dann eröffneten Vertikale wie Zara und H&M ihre ersten Geschäfte. Die Preise purzelten, die Qualität wurde schlechter und wir haben uns daran gewöhnt, dass Kleidung immer billiger wird und dass wir ständig neue Sachen kaufen. Damit hat jedes einzelne Stück an Wert verloren. Die Rohstoffe sind weniger wertig, wilder gemixt, und wir werfen Mode heute schneller weg. Der Raubbau und die Umweltverschmutzung im Anbau sowie die Entsorgung sind nicht eingepreist.

Janine Dudenhöffer (the-sustainable-stylist.com) im Audi Workshop der Vogue Next-Konferenz

Materialmix & Recyceln: Über die Blockchain klappt das Recyceln leider nicht so schnell wie gewünscht, sagt Julia Zirpel. Denn auch wenn darin alle Materialien festgehalten sind, landet der Großteil des Modemülls in Afrika und Südamerika. Deswegen müssen wir an einer Lösung arbeiten, die zukünftig auch dort funktioniert.

Was können wir tun?

• Hochwertig kaufen und privat tauschen, verkaufen oder -schenken.
• Beim Spezialisten kaufen. Diese kennen ihre Rohstoff-Lieferanten und die Lieferkette. Wir Kund:innen treffen die Entscheidungen darüber, wo wir einkaufen – und vor allem, wo nicht. Seid Euch Eurer Wirkungsmacht bewusst!
• 60 Teile kaufen wir im Durchschnitt jedes Jahr. Bilde Dich weiter und gib dieses Wissen weiter, dann konsumierst Du automatisch weniger. Passe Deine Wünsche an und frage Dich: Wie will ich in 20 Jahren leben?
• Der Materialmix spielt beim Einkauf eine Rolle. Am besten sind Wolle und Bio-Baumwolle. Auch Bambus ist ein nachhaltiges Gewächs. Baumfasern wie Tencel und Lyocell sind aufgrund des Hauptlieferanten Eukalyptus nicht nachhaltig. Viskose ist toxisch. Leder ist besser als sein Ruf. Denn es ist per se ein Recyclingprodukt und das langlebigste Naturmaterial, das schon der Ötzi getragen hat. Und da gutes Leder teuer ist, behält man die Stücke länger.
• Hinterfragt Unternehmen in Sachen Design-Thinking, Wertschöpfungskette und die Abfallwirtschaft. Fordert sie auf mitzudenken und diese einzupreisen.
• Hinterfragt Euch selbst: Es ist das eine was man sagt, aber etwas anderes was man tatsächlich tut.
• Werdet Aktivist:in, z.B. wie Arizona Muse. Das Model setzt sich dafür ein, die Art und Weise, wie Kleidung beschafft, produziert und konsumiert wird, radikal zu verändern. Ihre eigene Organisation heißt dirt.charity und steht für biodynamische Landwirtschaft. Denn die Mikroorganismen in einem gesunden Boden wirken Wunder.

Wie leben und kommunizieren wir Diversität in unserer Gesellschaft?

Düzen Tekkal, ist Journalistin, Kriegsberichterstatterin und Expertin für Themen aus Syrien und dem Irak. Sie engagiert sich für Menschen- und Frauenrechte und aktuell für die Unterstützung der Proteste im Iran.

Journalistin, Autorin und Kriegsberichterstatterin Düzen Tekkal

Zu Hause in ihrer Familie erzählte man Geschichten, denn es gab keine Bücher. Dabei lernte sie den Elevator Pitch spielerisch. Denn wer erzählte, musste klar kommunizieren und zur Sache kommen. Als Geschichtenerzählerin berichtet sie bis heute auf den Punkt.

2014 als Kriegsberichterstatterin im Irak startete sie gleichzeitig die Kommunikation auf Twitter, um ihr Volk zu retten. Deswegen berichtet sie jetzt mit ihren Quellen im Iran und nutzt Social Media. Denn Kriege und Völkermord, die nicht erzählt werden, finden nicht statt. Ihr geht es darum, Impact zu generieren. Denn wir sitzen weiter in unseren warmen Sesseln, während junge Frauen, die gerne so leben würden wie wir, im Iran vom Regime umgebracht werden. Als Aktivistin berichtet sie über diese Geschichten, die sonst im Verborgenen geblieben wären. Sie baut politischen Druck auf, damit sich Dinge verändern.

Deutsche Vogue-Chefin Kerstin Weng (links) interviewt Kriegsberichterstatterin Düzen Tekkal (rechts)

Als großes Geschenk sieht sie den Zusammenhalt vieler Journalistinnen. Denn in Zeiten von mächtigen Gegnern braucht es Solidarität. Durch den Zusammenhalt entsteht Wirkungsmacht, die Qualität auf Social Media steigt, es wird politischer und die Themen kommen in die entscheidenden Gremien.

Uns ruft sie auf: Jede:r von uns ist politisch, kann sich einsetzen. Mischt Euch ein (hawar.help/de/ >>>). Mischt Euch nicht erst ein, wenn ihr betroffen seid. Sie fragt: Wenn wir so viel dürfen, warum machen wir dann so wenig? Der Druck entsteht über die Zivilgesellschaft. Mischt Euch ein!

Wie geht man verantwortungsbewusst mit Social Media um?

Beim Kauf von Mode werden für viele die gleichen biochemischen Prozesse in Gang gesetzt wie beim Konsum von Drogen. Das Hirn werde mit Dopamin geflutet, erklärt Carl Tillessen (Deutsches Mode-Institut). Ähnlich verhält es sich, wenn wir uns auf Social Media präsentieren. Studien zeigten, so sagt er weiter, dass der Kauf von Kleidung insbesondere in den jüngeren Generationen zunehmend mit dem Wunsch einhergehe, sich damit im Internet zu präsentieren.

Jacob Rott von der deutschen Video-Boy-Band Elevator Boys spricht über den Druck der Perfektion, seine Hilfe bei Hass im Netz und wie wichtig mentale Gesundheit im Zusammenhang mit Social Media ist. Bei Hate-Nachrichten ist sein Glück: immer den Rückhalt seiner Gruppe zu haben. Die fünf Jungs unterstützen sich gegenseitig, während viele Menschen der Perfektion, dem Mobbing oder Hass im Internet ohne Rückhalt von Familie und Freunden gegenüberstehen.

Jacob Rott von der deutschen Video-Boy-Band Elevator Boys

Für den menschlichen Umgang im Netz kooperiert die Gruppe mit Hate Aid, einer Organisation, die sich gegen Hass und Diskriminierung im Netz einsetzt. Was ist Hass im Internet? Ab wann kann man etwas unternehmen? Wie kann man sich oder andere schützen? Diese Aufklärungsarbeit ist ihnen wichtig. Sie rufen zu digitaler Zivilcourage auf. Wehrt Euch, zeigt Unrecht an und holt Euch Unterstützung. Schaut nicht weg, sondern steht auch im Internet für andere ein.

Ohne Unterstützung können Erfolgsdruck und Drohungen mental krank machen. Dass auch er als Profi immer wieder mal 600 Aufnahmen braucht, bis das perfekte Bild entsteht, sieht ja auf Social Media keiner.

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Ab morgen gibt es eine komplett überholte deutsche Vogue. Für Modepilot-LeserInnen dürfte es kein Geheimnis sein, dass damit ein langer Wunsch für mich in Erfüllung geht (>>>).

Bislang ist vor allem das bahnbrechende Cover bekannt. Bahnbrechend, denn es befindet sich zum ersten Mal eine Rapperin auf der deutsche Vogue! Und noch dazu handelt es sich um eine deutsche Rapperin: Badmómzjay. Die meisten, klassischen Vogue-LeserInnen können vermutlich nicht einmal eine deutsche Rapperin nennen. Es wurde also Zeit.

Die neue deutsche Vogue

Rapperin Badmómzjay auf dem Cover der ersten Vogue von Kerstin Weng

Als ich das Cover bei Kerstin auf Instagram sah, googelte ich sogleich Videos von Badmómzjay. Und dann sah ich mir sieben oder acht ihrer Musikvideos hintereinander an, alle bis zum Schluss. Wenn das das Cover allein schon mit mir macht, wie sieht es dann erst mit dem Rest des Heftes aus?! Geht hier gerade der Traum vieler (potentieller) LeserInnen in Erfüllung: eine deutsche Vogue am Puls der Zeit?

Endlich wieder eine deutsche Vogue, die inspiriert.

Natürlich kann ich zum Inhalt noch nichts sagen. Aber Cover und Titelzeilen sind schon einmal vielversprechend. Und die neue Chefredakteurin Kerstin Weng auch. Denn sie ist eine Vollblutjournalistin. Wer der ehemaligen Süddeutsche-Autorin, Cosmopolitan- und InStyle-Chefredakteurin auf Instagram folgt, weiß, dass sie keine heiße Luft bläst; dass sie sich stets Mühe gibt, das zu zeigen und zu besprechen, was ihr wirklich nahe geht. Sie ist eine Frau mit Haltung und ihr Umfeld besteht aus Frauen und Männern mit Haltung und daher denke und hoffe ich, dass sich auch hinter der Titelzeile Haltung verbirgt.

Mir hat die deutsche Vogue (und auch vergleichbare Magazine) nie genug Stellung bezogen. Und damit meine ich nicht die Interimszeit von Stephanie Neureuther. Ich spreche natürlich von der jahrzehntelangen Durststrecke zuvor. Als Meinungsstücke von Interviews mit Schauspielerinnen verdrängt wurden, die im Speeddating-Modus anlässlich ihrer Coty-Duftlancierung in einem Hotelzimmer geführt wurden. Oder als das Britney Spears-Parfum (Elizabeth Arden), nach Klostein riechend, 2004 als Shoppingtipp abgebildet wurde. Da bestellte ich mein Abo ab. Aber der Verlag setzte ja eh schon auf das Geld von Coty, LVMH & Co. und nicht auf jenes vom Leser. Ein bisschen wird auch Kerstin den Spagat machen müssen. Aber sie liebt vor allem den Leser und Inhalte und ich freue mich auf inspirierende Seiten.

Und, weil intelligente Menschen oft auch witzig sind, werden wir vielleicht wieder einmal lachen beim Blättern eines Modemagazin und zwar nicht − wie in meinem Fall lange − aus Überheblichkeit. Dass Kerstin lustig ist, kann man übrigens in meinem Podcast hören und auch, dass sie gern Vintage kauft: Das trägt man jetzt so >>>

In ihrer ersten Ausgabe ist nicht so viel Lustiges drin, sagt sie, aber eine launige Modekolumne von Patrick Pendiuk, dem sympathischen Redakteur, der von GQ Online kam.

Hier geht es zum Vogue-Interview mit Badmómzjay, das Lena Elster führte >>>. Lena war übrigens meine erste und beste Praktikantin bei Fivetonine/WirtschaftsWoche damals, das war 2006.

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Zu Deutsch: Gläserne Klippe. Aus aktuellem Anlass möchte ich auf den Begriff „glass cliff”, bzw. „Gläserne Klippe”, näher eingehen. Denn heute wurde bekannt, dass Condé Nast Deutschland 20 bis 30 Stellen abbauen soll. Der GQ-Chefredakteur nahm gleich den Hut. Erst in diesem Frühjahr trat erstmals eine Frau an die Spitze von Condé Nast-Deutschland: Jessica Peppel-Schulz. Lange musste nach einer Nachfolge für Moritz von Laffert gesucht werden. Männer (nicht alle) lehnten dankend ab.

In verschiedenen Studien, die seit 2005 veröffentlicht werden, wird das Prinzip der 'Gläsernen Klippe' belegt. Es besagt, dass ein Unternehmen, das in einer Krise steckt, eher zu einer weiblichen Lenkerin greift. Doch nicht, weil diese das Ruder etwa leichter rumreißen könne, sondern weil ihr eine erfolgsversprechendere Aufgabe oft verwehrt bleibe. Stabile Unternehmen wählen nach wie vor eher Männer für ihre Führung aus. Woran liegt das?

Erst durch die gläserne Decke, doch dann auf die gläserne Klippe

Das Bild einer gläsernen Klippe wurde 2005 erstmals verwendet. Es folgt auf das der gläsernen Decke. Beide zeigen die Diskriminierung von Frauen, wenn es um die Besetzung von Spitzenjobs geht. Durch die gläserne Decke sieht die weibliche Angestellte zu höheren Positionen hoch, die für sie aber unerreicht bleiben. Bekommt sie dennoch den ersehnten Chefposten, so handelt es sich dabei oft nur um ein vermeintliches Sprungbrett zum Erfolg: eine gläserne Klippe. Es sind Jobs, in denen man wenig reißen kann.

Abbau statt Aufbau. Jeder hätte gern Erfolgsgeschichten in seinem Lebenslauf, aber manche müssen in den sauren Apfel beißen: Frauen. Aus Ermangelung besserer Alternativen begeben sich Frauen also oft auf gläserne Klippen und fallen – anders als scheiternde Männer – nicht weich. Denn ihnen fehlt das Netzwerk, das männliche Führungskräfte stets auffängt. Zu diesem Schluss kommt die Wirtschaftswissenschaftlerin Sylvia Ann Hewlett, deren Artikel in der Harvard Business Review veröffentlicht wurde.

Glass cliff: Erst nach den goldenen Zeitschriftenjahren darf eine Frau ran

Zurück zu Condé Nast: Die glorreichsten Jahre durfte Bernd Runge bespielen, von 1997 bis 2008. Dass auch er in den heutigen Zeiten keinen Print-Titel erfolgreich machen kann, bewies er erst kürzlich mit dem Interview Magazine. Auch wenn es inhaltlich mehr hergibt als jeder deutsche Condé Nast-Titel, kommt es auf keinen grünen Zweig.

Bei Condé Nast lancierte er noch ein Heft nach dem anderen, bis er den deutschen Markt für eine wöchentliche Erscheinungsweise von Vanity Fair überschätzte und damit zuviel Geld verballerte. Auf ihn folgte Sparfuchs Moritz von Laffert. In den ersten Jahren hatte er es leicht, denn es gab viel zu sparen. Dafür holte er sich Lorbeeren ab. Dann wurde es auch ihm zu viel und er ging im vergangenen Jahr.

Das Ruder rumreißen wollte auch ich dann („Wer folgt bei Condé Nast auf Moritz von Laffert?”). Aber das ist natürlich nur möglich, wenn es einen sinnvollen Spielraum für Investitionen gibt. Schaut man sich in anderen Condé Nast-Ländern um, sieht es allerdings düster aus: Es wird eingestellt (Glamour in den USA) und zusammengelegt.

Umstrukturierungsmaßnahmen oder einfach nur bitterer Sparkurs?

Künftig soll es jeweils einen Markenverantwortlichen für die noch verbleibenen Condé Nast-Titel geben, wie Meedia heute berichtet. Dass das Anlass für den heutigen Abgang von GQ-Chefredakteur Tom Junkersdorf sein soll, gibt zu denken. Chefredakteur und Markenverantwortlicher – das war für mich bislang immer eins, also wenn ich an Chefredakteure wie Anna Wintour denke, die vermutlich die beste Event-Ausrichterin der USA sein dürfte (Met Gala).

In unserem Land sieht das anders aus. Zu lange wurde an der Druckerschwärze gerochen, und das haptische Gefühl von raschelndem Papier gefeiert. Dann musste Vogue seine Partys plötzlich in Outletcentern feiern, weil woanders nicht mehr so schnell Geld zu holen war, um einen schwerfälligen Apparat am Laufen zu halten. Merchandise-T-Shirts wurden erst gedruckt, als das Logo schon nicht mehr sexy war, und dann auch noch als Billigware verkauft (nicht die Heilbrunner-Koop!) und das in Zeiten von Nachhaltigkeitsdebatten! Die Glasklippe begann schon zu schmelzen, als Peppel-Schulz noch gar nicht begonnen hatte.

Nächsten Dienstag präsentiert die Managerin ihr Umstrukturierungskonzept, das sie „Beautiful Growth” nennt. Möge es zu einem – wasauchimmer – Wachstum führen und, wenn nicht, dann möge ihr eine alte Studienkollegin dabei helfen, dass ihre Karriere keinen Schaden davon nimmt.

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Meine Errungenschaften für den kommenden Monat (und hoffentlich länger): eine Hemdbluse, die nicht umsonst „The Perfect Blouse” genannt wird, von Neuentdeckung Fabienne Chapot, und dem ungeschminkten Schritt einen Schritt näher zu sein. Sorgt der Beauty Trend um nackige Augen gar fürs Blondieren von Wimpern und Brauen?

Die High Fashion Printmagazine Harper's Bazaar und Vogue riefen es für den Februar aus: „Ganz natürlich” und „Jetzt natürlich: Heidi Klum”. Ihre Coverstars, sonst glamourös, sehen blässlich aus, haben teilweise leichte Augenschatten und strähniges Haar. Aber sie sind schön, vielleicht gerade deswegen. Sie treffen uns jedenfalls mitten ins Herz. Denn wir sehnen uns nach mehr Selbstliebe fürs frühmorgendliche Spiegelbild. Vor allem im Februar 2018! Da haben wir zu viele graue Wintermonate und zu viele blauschwarze Plastikwimpern hinter uns.

Weniger Schminke

Irgendwann musste das Schminktäschchen ja platzen. Ich wunderte mich schon, wie viele Pudertöne („Contouring”) und Highlighter („Strobing”) und Wimpern- und Brauenbooster da noch rein passen sollen. „Ihr habt sicherlich mindestens acht Pinsel in Eurer Tasche”, hieß es neulich bei einem Beauty Lunch. Keiner widersprach, keiner zog die gemalten Brauen hoch. Ich meine, ich war selbst jahrelang treu ergebene Wimpern-Extensions-Anhängerin. Aber irgendwann ist mal gut. Dann muss was Neues her.

Zur Beruhigung schaue ich mir die Nahaufnahmen der blondäugigen Models aus der Gucci Fashion Show für Sommer 2018 an (Foto ganz oben). Die Wahrheit ist nämlich, dass das Make-up-Ideal Ende der 2010er Jahre das Gegenteil von Smokey Eyes ist: nackig aussehende, entmystifizierte Augen.

Für Haut- und Haartypen der Kategorie „Nordlicht” oder „1” bedeutet das: Wir müssen tapfer sein – zumindest so lange, bis die ersten Wimpern- und Brauen-Blondierungsstudios eröffnen, und wir ganz vorne mitspielen. Ich taste mich gerade mit apricotfarbenem Lidschatten an den Oben-ohne-Look heran. Der Schritt von Katzen- zu Nackmulchauge braucht eine Übergangsphase – zumindest für mich. Schimmerndes Apricot bringt blaue Augen immerhin zum Leuchten, weil komplementär, das hilft fürs Erste. Nach 20 Jahren kann ich auch endlich wieder fühlen, warum ich damals lieber braune statt schwarze Wimperntusche verwendet habe. Für ein ungeschminkt aussehendes Auge braucht es zum Glück auch neue Produkte.

Meine Lieblingsmascara „So Curl” in der Farbe Braun, über sisley-paris.com/de

PS.: Was haltet Ihr eigentlich von dem neuen Cover-Design der deutschen Vogue?

Mehr Motive

Apropos Print: Beim niederländischen Modelabel Fabienne Chapot dreht sich seit Kurzem alles um Prints von oben nach unten. Pflanzen- und Tiermotive bestimmen ganze Outfits, oft im Mix and Match-Stil, aber immer geschmackvoll und gut tragbar (siehe Fotos unten). Das ist eine Kunst.

Wer hat dieses Gespür? Als sich die Firmengründerin Fabienne Chapot 2016 dazu entschließt, ihr Taschen- und Schuhlabel „Fab” umzunennen und um Ready-to-wear zu ergänzen, macht sie ihre Mitarbeiterin Sophie van Bentum zur Kreativdirektorin. Sie selbst möchte sich auf die Geschäftsführung konzentrieren. Das Modell scheint aufzugehen: Plötzlich springt mich ihr Werk von allen Seiten an: aus dem Schaufenster der Amber Lounge Boutique bei mir nebenan, aus den e-Mails einer befreundeten PR-Dame, und schließlich auch von Instagram-Fotos.

Aus der Sommerkollektion 2018 gefallen mir die Drucke „Blue Lagoon”, „Island Leaf” und „Papaya Print” (unten) besonders gut. Vor allem aber die gemeinnützige „Lion Collection”. Sie steht für eine kollektive Krebsbekämpfung. Denn der gesamte Erlös dieser Linie (bestehend aus Bluse, Overall, T-Shirt, verschiedener Taschen, Schlüsselanhänger und Handyhülle >>>) kommt dem Antoni von Leeuwenhoek Krebsinstitut zu Gute.

„The Perfect Blouse”

Bei Fabienne Chapot gibt es ein Blusenmodell, das mit verschiedenen Drucken immer wieder neu aufgelegt wird. Sie wird „The Perfect Blouse” genannt, weil sie gut sitzt und pflegeleicht ist. Diese Bluse gibt es glücklicher Weise auch in der so genannten „Lion Collection” mit dem entsprechenden und schönen Löwenmotiv.

Bluse mit Löwenmotiv aus der „Lion Collection” von Fabienne Chapot, versandenkostenfrei über fabiennechapot.de

Kombinationsmöglichkeiten: Ich trug die Bluse bereits dreimal, jedes Mal anders. Einmal steckte ich sie in meine Modepilot/Windsor Paperbag-Hose >>> , dich ich mit einem dünnen Nietengürtel in Orange festhielt. Für eine Abendveranstaltung kombinierte ich sie zu einem petrolfarbenen, eng anliegenden Wolllfleece-Rock. Gestern mochte ich meine taillenhohe Jeans in Dunkelblau von Selfnation dazu. Darüber passt immer einKamelhaarmantel.

Pflegeleicht: Ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber ich schmiss die Bluse erst nach dem dritten Mal Tragen in die Waschmaschine. Zum Trocknen hing ich sie über einen Stuhl, danach muss man sie nur noch aufdampfen. Sonst bin ich kein Fan von Viskose, aber in diesem Fall... Es gibt wohl sehr unterschiedliche Viskose-Qualitäten.

Ein Teil der Sommerkollektion 2018 von Fabienne Chapot

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German Style in der Vogue UK

In der Mai-Ausgabe der britischen Vogue wird auf einer Doppelseite ausgeführt, wie stylish Deutschland geworden ist. Der biedere Kleidungsstil der Deutschen sei lang passé, heißt es dort. Stattdessen seien es "luxed-up labels", wie Adam Lippes, The Row, Balenciaga und Gianvito Rossi, die von Deutschen auf Matchesfashion.com gekauft würden. Schließen sich denn "bieder" und "luxed-up" gegenseitig aus – vor allem, wenn man den auf Qualität achtenden Deutschen in Betracht zieht? Ruth Chapman, Mitbegründerin des britischen Onlineshops, sagt in dem Artikel, dass ihre deutschen Kunden Jahr um Jahr um 50 Prozent zulegen würden. Wow! Wenn die Kundenzahl aus Deutschland bei Matchesfashion.com derart wächst, fragt man sich, wo die Kunden vorher waren, bzw. was Matchesfashion.com unternahm, um auch die deutsche Kundin zu erreichen. Denn die deutsche Kundin war – verhältnismäßig – schon immer aktiver als andere, wenn es ums Designerkleidung-Onlineshoppen ging… Und durch das Internet ist sie modisch informierter: Sie tauschte den Versandhandelskatalog gegen den Onlineshop-Newsletter aus...

Der Yoox Group Marketingchef Maia Guarnaccia sagte mir mal, dass die Deutschen beliebte Kunden bei der Yoox Group (schluckte gerade Net-a-porter) seien, da diese durch ihre jahrzehntelangen Erfahrungen mit dem Versandhandel geübt darin seien, sich Mode nach Hause zu bestellen. Die Retourenquote sei zwar hoch, weil der deutsche Onlineshopper die Hose gleich in 36 und 38 bestellt, aber eine davon behält er dann eben und er hat deutlich weniger Nachfragen beim Service. Auch die Transaktionsabbrüche seien bei uns geringer. Die deutschen Kunden beschrieb er vor einem Jahr, als ich das Interview für Elle.de führte, als Motor für das Europageschäft und zwar von Anfang an. Am liebsten kaufe der deutsche Kunde übrigens die Farbe Braun, auffällig viele Schuhe und das mobile Shopping sei auf der Insel Sylt besonders auffällig.

Aber zurück zum Artikel in der Vogue UK. Ich freue mich ja, wenn die Deutschen als stylish im Ausland wahrgenommen werden. Hintergrund, warum die Onlineshops auf Deutschland schielen, ist natürlich der, dass es den Deutschen finanziell noch gut geht und Qualität gefragt ist. Die Autorin Laura Weir erwähnt kurz die Firma Bain & Company, die – um ihre Kunden besser beraten zu können – herausgefunden haben will, dass Deutschland auf Platz Sieben unter den Märkten rangiert, wenn es um persönliche Luxusgüter geht. Ansonsten versucht Weir ihre These mit dem in der Mode vorherrschenden Minimalismus zu belegen, den man von Designern wie Jil Sander kennt und leider verwendet sie zur weiteren Untermauerung ihrer steilen These zahlreiche PR-Phrasen. Mytheresa.com-Chefeinkäufer Justin O'Shea: "Deutsche Kundinnen wissen Luxus zu schätzen und geben gern Geld aus." Dass seine Freundin Veronika Heilbrunner "den Kleiderschrank voll mit Miu Miu, Isabel Marant und Victoria Beckham" hat… Oh, really? Oder! Designer Jason Wu, verantwortlich für die Damenmode bei Hugo Boss, wird zitiert mit: "Bauhaus Architektur und eine sehr raue Landschaft inspirieren mich sehr – das alles finde ich in Deutschland."

Fragt man einmal, wovon die Luxusboutiquen in Deutschland leben, dann antworten die meisten Besitzer: von den Ausländern. Daher finde ich es etwas befremdlich als weiteren Grund für unser Stilbewusstsein die Eröffnung von The Store in Berlin heranzuführen. Immerhin befindet sich dieser im Soho House Hotel, wo Angestellte bekanntlich nur Englisch sprechen. Creative Director des Stores: die Londonerin Alex Eagle. Dass sie da schöne Designer führt, ist selbstredend. Die im Hotel absteigenden Gäste aus den USA und England haben ja auch einen gewissen Anspruch.

Bebildert ist die Doppelseite üppig, aber die einzige Deutsche ist Vroni. Und sie hat das Glück von ihrem australischen Boyfriend Justin O'Shea (Mytheresa.com) eingekleidet zu werden. Drei Runway-Bilder werden gezeigt: Dior, Céline und Jil Sander – habe ich etwas verpasst? Ist bei einer dieser Marken jemand Deutsches am Werk? Und die schöne und immer schön angezogene Leila Yavari von Stylebop.com, mit der ich immer und immer gern Englisch spreche. Sie ist gebürtige Iranerin und in Kalifornien aufgewachsen.

Fotos: abfotografiert aus der Mai-Ausgabe der Vogue UK

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Der Mann ist gerade einmal 18 Jahre jung und heißt mit richtigem Namen Nicolò Beretta. Geboren in Mailand. Seine Schuhe sind auf den roten Teppichen von Hollywood bis London, Paris und natürlich Milano zu sehen!

Was? Der ist doch erst 18! Da fängt man an zu studieren oder relaxt nach dem Abi auf  ’ner Weltreise. Nee, nicht Nicolò. Der entwarf schon 2011 – vor gut drei Jahren! - seine erste Kollektion und gründete 2013 sein Label Giannico. Prominente Unterstützung gewährten Manolo Blahnik und Franca Sozzani von der italienischen Vogue. Im selben Jahr dann wurde Nicolò in die Liste der wichtigsten Designer Italiens aufgenommen (Vogue Talents )und Fashion Legende Andrè Leon Talley kürte den Schuh „Oh my deer!“ – ein schwarzer Wildleder-Loafer mit einem kleinen goldenen Hirschkopf vorn an der Kappe - von Giannico zu einem der wichtigsten „Fashion Objects oft he Year“.

Der junge Designer beschreibt seinen Stil so: „Kunst. Innovation. Style.“

Na, dann guckt doch mal selbst:

Modell Cosmopolitan

Das LBD für die Füße. Modell Diana

Wie kann so ein Schuh wohl heißen? Odette! Nett!

Na, der wäre doch was für SATC gewesen? High Heel Giulia

Der sieht doch auch gut aus: Designer Nicolò Beretta:

Fotos: PR

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Die Cover internationaler Modemagazine sind seit jeher der begehrteste Platz für ein Modelabel. Aber wer schafft es am häufigsten auf die Frontseiten der Magazine? Eine kleine Analyse anhand der Januar- bis April-Ausgaben am Beispiel Spring Summer Collections 2014.

Vorweg: Auch ich hätte gedacht, dass es Chanel sein muss. Allerdings belegt das französische Modehaus mit 12 Covern (davon 5 mal VOGUE) Platz zwei. Louis Vuitton, Dior und Céline teilen sich mit jeweils 7 Covern den dritten Platz. Unangefochten bleibt Prada mit insgesamt 21 Veröffentlichungen auf den Frontseiten internationaler Magazine (11 mal VOGUE). WOW! Herzlichen Glückwunsch! Denn nur am Mediabudget kann so etwas nicht liegen.

Gratulieren darf man auch den Stylisten & Visagisten von VOGUE Germany und Russia, der SUNDAY TIMES STYLE und der DAZED&CONFUSED.

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In München kursiert ein Gerücht: Chefredakteurin Christiane Arp möchte die Vogue nicht mehr lange machen. Gut, in München herrschen ständig die phantastischsten Gerüchte. Wenn ein junger Mann einen guten Job bekommt, dann hat er ein Verhältnis mit der Chefin. Wer keinen Alkohol trinkt, ist schwanger. Und, wer Alkohol trinkt, ist genusssüchtig. Die Stadt hat sich sonst nicht so viel zu sagen, scheint es. Und für Menschen in glamourösen Führungspositionen gehört es zum guten Ton, Rosenzüchter oder Heilpraktiker werden zu wollen. Das macht menschlich.

Alles neu? Vogue-Chefredakteurin Christiane Arp

Jetzt hat Frau Arp wohl in interner Runde kundgetan, dass sie die Vogue nicht auch noch in fünf Jahren machen wolle. Sie ist jetzt zehn Jahre im Amt und die erforderlichen Modernisierungen (oder so ähnlich) wolle sie nicht mitmachen. So geht es vielen in der Printbranche. Bei Madame wurde Chefredakteurin Katrin Riebartsch gerade gegen Petra Winter eingetauscht, die sechs Jahre lang Cosmopolitan machte, für ein Jahr zur Bild als stellvertretende Chefredakteurin ging und seit Mai bei s.Oliver als freie Kreativchefin tätig war. Sie soll sich auch(!) um den „Ausbau des digitalen Auftritts” kümmern.

Die Printumsätze und/oder Leserschaft nehmen verlässlich ab, es wird an den Kosten gedreht und plötzlich müssen sich Redakteure mit ihren Online-Kollegen messen lassen, die drei Posts am Tag schreiben, Bilder selbst aussuchen und bearbeiten können und dabei noch sämtliche Leser, bzw. User über Social Media Kanäle zu ihren Artikeln leiten. Teure Fotografen müssen für Online nicht gebucht werden. Online-Redakteure finden auf Instagram Bilder, die relevanter sind – zumindest für die kommenden zwei Stunden. Oder sie ziehen sich Produktfotos direkt aus den Onlineshops. Da kann sich die Userin gewiss sein, dass es das Kleid aktuell zu kaufen gibt und nicht von einer Moderedakteurin vor ein paar Monaten aus dem Showroom bestellt wurde, obwohl es in Deutschland von keinem Händler geordert wurde. Und! Online-Redakteure wissen, was tatsächlich gelesen wird und das auch noch auf die Sekunde (Verweildauer) genau. Das kann zu mehr Frisuren-Videos und Sex-Stichwort-Artikeln führen als zu Kollektionsbesprechungen mit Erfahrungswissen, aber das ist ein anderes Thema.

Bestätigen möchte mir mein Condé Nast-Kontakt (Condé Nast = Verlag hinter Vogue) das Gerücht nicht, aber dementiert hat er es auch nicht. Drum dreht sich in München jetzt die Frage darum, wer Vogue denn modernisieren könnte. Wen haben wir denn da in Deutschland? Der Nachwuchs hat sich, wenn er schlau ist, in den Fashion E-Commerce abgesetzt: Mode lecker zu inszenieren, zahlt sich hier sofort aus. Stellt Euch vor, Vogue wäre Net-a-porter geworden!

Also, wenn Ihr eine Idee habt, wer die Vogue eines Tages übernehmen könnte und bitte – trotz aller neuen Anforderungen – auch den deutschen Nachwachs fördert, wie es Frau Arp so leidenschaftlich tut, dann schreibt sie doch bitte in die Kommentarfunktion. Eure Vorschläge liest man in München bestimmt gern. Ihr wisst schon: Stadt der Eitelkeiten.

Nachtrag: Die Pressesprecherin des Condé Nast Verlags, Ines Thomas, hat mittlerweile das Gerücht proaktiv, auch auf Twitter und Facebook, dementiert. Das nehmen wir zur Kenntnis und warten die kommenden fünf Jahre gespannt ab.

Foto: Modepilot

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Bei uns ist es seit Jahren ein ewiges Hin und Her, aber jetzt scheint es doch los zu gehen. Das schreibt zumindest die WWD - demnach sollen bis Ende des Jahres die Länderausgaben des Harper's Bazaar in Deutschland, Frankreich und Japan endlich starten.

Als Chefredakteure angekündigt: Margit J. Mayer (bisher AD), Alexandra Senes (u.a. L'Officiel, Architectural Digest, Dozentin beim Chambre Syndicale) und Akiko Mori (Figaro, Elle). Im Herbst soll eine Vorabausgabe der deutschen Edition erscheinen, ab Frühjahr 2014 dann der monatliche Turnus, Japan ist regelmäßig ab Herbst 2013 angedacht, nur in Frankreich gibt es noch keinen genauen Zeitpunkt, wohl aber ein Launch in diesem Jahr (dafür geht aber ab Juni die französische Vanity Fair ins Rennen! Auch spannend!).

Ich kann es nach 20 Jahren des Wartens kaum glauben, aber wenn alles gut geht, halten wir bald die erste deutsche Harper's in den Händen und die Vogue bekommt echte Konkurrenz! Wer hätte das gedacht? Zu Frau Mayer kann ich nicht viel sagen, da ich AD nie regelmäßig gelesen habe - hinter den Kulissen eilt ihr allerdings ein Ruf wie Donnerhall voraus.

Foto: Harper's Bazaar UK, April 2008

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Gestern Abend trafen sich Modedesigner Michael Kors und Model Yasmin Le Bon auf der Bühne des Vogue Festival 2013. Sie sprachen über das Erfolgsgeheimnis (Instinkte und Fleiß, wie bei Natalie Massenet) und die Beginne der Modemarke Michael Kors: Kors mochte als Fünfjähriger die Schleifen am Hochzeitskleid seiner Mutter nicht und erfuhr das erste Mal, dass seine Meinung in Sachen Damenmode ernst gemeint wird.

Michael Kors: "No bows!"

Yasmin Le Bon (rechts im Bild) ist für den New Yorker Modedesigner – seit sie Mitte der Achtzigerjahre für ihn über den Laufsteg lief – eine Muse. Sie erinnern sich beide daran, wie Yasmin sich damals weigerte im Badeanzug den Catwalk entlang zu laufen (würde sie heute immer noch). Nur mit Bluse, die den Po bedeckte, war es schließlich möglich. Es ginge ihm immer um die Persönlichkeit der Models: Christy, Naomi, Linda, Yasmin. Heute sei Karlie Kloss für ihn das Model von Format.

Yasmin Le Bon lief viele Jahre lang für Michael Kors

Jede Frau sei für Kors 32 Jahre alt: die 19-Jährige, die 65-Jährige und die 32-Jährige. Es sei total albern, heutzutage von Mode für 30-Jährige und von Mode für 40-Jährige zu reden.

Auf die Frage, wie gut sein Französisch sei, antwortet Kors: "I speak fashion French." Essen bestellen und Fittings könne er auf Italienisch, Französisch und Deutsch.

Fotos: Modepilot/Modejournalistin

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