Im Herbst vergangenen Jahres kam „Konsum − Warum wir kaufen, was wir nicht brauchen“ heraus. Das Buch von Carl Tillessen trifft derart unser aller wunden Punkt, dass es mittlerweile den „Spiegel Bestseller“-Stempel trägt. Auch ich habe es schon mehrfach weiterempfohlen und tue es hiermit liebend gern noch ein weiteres Mal.

In dem Buch des Trendanalysten erkennt sich vermutlich jeder wieder. Denn auch wenn es sich nur wenige eingestehen möchten, wir konsumieren allesamt viel zu viel! Daran sind viele schuld, aber einer davon sind wir selbst. Tillessen beschreibt die Shopping-Falle, in die wir alle gemeinsam sitzen − und wie wir da hinein geraten sind: Wie Globalisierung und Digitalisierung zur kollektiven Besitzinfarkt (Konsum löst Glücks-, Bestätigungs- und Belohnungsgefühle aus) geführt haben. Und wie Millionen andere, also die die für ein  paar Euro unsere Droge herstellen, darunter leiden.

Die Zahlen und Fakten, die er recherchiert hat (Beispiel: Ein deutscher Durchschnittshaushalt hatte vor 100 Jahren noch 180 Gegenstände, heute sind es 10.000.), regen die Selbstreflektion an genau so wie die Vergleiche, die er zieht:

„Denn in unserer übersättigten und vollgestopften Gesellschaft gilt ein minimalistischer Lebensstil als die Traumfigur des Konsums. Er ist sozusagen das Sixpack unter den Lebensstilen, der ultimative Ausweis von Disziplin und Selbstbeherrschung.“

Carl Tillessen

Ich wollte nun von dem ehemaligen FIRMA-Macher, Maßschneidermeister, Betriebswirt und Kunsthistoriker wissen, wie sein Sixpack des Lebensstils aussieht. Was würde sich Carl Tillessen sofort wieder kaufen, wenn er nackt und nur mit einer Kreditkarte in der Hand auf der Straße stünde? Nummer 11 ist meine Lieblingsbeobachtung und Nummer 5 kaufe ich nach.

11 Lieblingsbasics von Carl Tillessen

1. Armband

Bevor ich mir eine Unterhose kaufe, muss erst einmal etwas ans Handgelenk. Ich fühle mich tatsächlich immer dann besonders nackt, wenn ich nichts am Handgelenk trage. Mich begleitet da schon länger dieser superschlichte Hermès Lederarmreif. Dafür müsste sofort ein Ersatz gefunden werden. Ich habe da immer irgendetwas. Das trage ich nicht für mich, das trage ich für andere, also nicht wegen des Gefühls oder so, sondern weil ich total dünne Handgelenke habe und ich möchte nicht zerbrechlich aussehen. (An seinem anderen Handgelenk trägt Tillessen eine Armbanduhr, Anm. d. Red.)

Doppelt gelegtes Lederarmband 'Behapi' von Hermès

2. Unterhose

Das ist eines der ersten Dinge, die sich durch die Arbeit an dem Buch bei mir änderten. Mir ging beim Schreiben des Buches auf − wahrscheinlich ähnlich wie dem Leser −, dass es sehr viele Dinge sind, die man eigentlich weiß, aber eben gern verdrängt. Und dabei ist mir eben aufgefallen, dass man sich gern mal so Ausnahmen gönnt. Also wie beim Essen: Man ernährt sich immer gesund und gut und kauft vielleicht Bioprodukte und dann fährt man bei der Autobahnraststätte raus: So, und jetzt Mc Donald's. So war das bei mir mit Kleidung: immer hochwertig, in Europa produziert, langlebig verarbeitet, usw., und dann plötzlich das Dreierpack Unterhosen von einem Fast Fashion Anbieter. Ich erlaube mir diese Ausnahmen nicht mehr.

Carl Tillessen trägt... eine Unterhose aus 100 Prozent supergekämmter, peruanischer Pima-Baumwolle von Mey, über Mey.de >>>

Da kaufe ich mir jetzt lieber die nachhaltig produzierte Mey-Unterwäsche mit Eingriff aus der super-gekämmten Pima-Baumwolle. Ich kaufe beides, Mey und Zimmerli. Da die ­Sea Island-Unterhosen. Mit Matthias Mey bin ich so lose befreundet. Wir haben mal zusammen einen Clubhouse-Talk gemacht. Er hatte mich wegen meines Buches eingeladen und darüber haben wir uns kennengelernt. Über den Talk habe ich erst erfahren, wie bei Mey gedacht und gearbeitet wird und finde das toll.

3. Die Hose

Ich habe noch ein paar FIRMA-Sachen im Schrank. Nach fünf Jahren natürlich nicht mehr so viele. Vor allem bei den Hosen habe ich jetzt schon Angst davor, dass sie eines Tages − auch weil ich sie in heavy rotation trage − im wahrsten Sinne des Wortes in die Knie gehen. Weil es ja keine Option mehr gibt, sie nachzukaufen, weil es sie nicht mehr gibt.

Daher habe ich schon mal angefangen, mich umzugucken und zu überlegen, was ein Ersatz dafür sein könnte. Was ihnen am nächsten käme, sind Hosen von einem Londoner Label namens Scott Fraser Collection. Das ist so ein Typ, der ist total obsessed mit Hosenschnitten. Der hat ein super kleines Sortiment, was ich gut finde, und macht Maßkonfektion.

Hose von Scott Fraser Collection, über Scott Fraser Collection >>>

4. Der Anzug

Ich bin ja selbst Maßschneidermeister. Insofern brauche ich immer einen richtig perfekten Anzug im Schrank, der eben auch so handwerklich gefertigt ist. Und selbst wenn ich den durch die veränderten Dresscodes nach dem Lockdown vielleicht nie wieder tragen werde, weil man kaum noch Anzüge braucht. Aber da bin ich Sammler. Selbst wenn ich nur von Zeit zu Zeit dahingehe und ihn streichele und ihn gar nicht anziehe. Mir bedeutet das was, so ein Anzug mit handumstochenen Knopflöchern, lose verarbeiteter Einlage, handgenähtem Armloch, usw. Der schönste Anzug, den ich im Moment habe, ist ein Tom Ford-Anzug. Den würde ich mir wieder kaufen.

Carl Tillessen bei einem Vortrag in seinem Tom Ford Anzug

Gründe, so einen Anzug anzuziehen, suche ich mir. Vielleicht ist das eine Generationenfrage. Aber mir verleiht so ein Sakko oder so ein Anzug eine gewisse Sicherheit. Je größer das Publikum, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass ich im letzten Moment zu so etwas greife. Wenn ich weiß, dass ich einen Vortrag halten muss, und da sitzen vielleicht 600 Leute, dann beruhigt mich das.

5. Das T-Shirt

Das ist wirklich so ein verrückter Professor: Stefan Brandt ist Physiker und promovierter Materialwissenschaftler. Und so geht er an die Sache auch ran und er hat sich also nichts Geringeres vorgenommen als das perfekte T-Shirt zu machen. Und das ist ihm auch gelungen, muss ich sagen. Handgepflückte, peruanische Pima-Baumwolle, auch als die Seide Südamerikas bezeichnet, muss es für ihn sein. Denn, wenn zu schnell gepflückt wird, könnte das Harz in die Fasern geraten, und das wäre ganz unerträglich, haha.

Es ist zwar nur ein Basic. Aber es ist eben auch noch nach der hundertsten Wäsche, selbst bei dem sehr harten Wasser, das wir hier in Berlin haben, immer noch total weich und schön. Andere T-Shirts werden hier schnell so holzig im Griff, aber dieses bleibt geschmeidig. Und wegen einer ausgeklügelten, dreistündigen Prefit-Behandlung mit Wasser und Dampf wird das T-Shirt stabilisiert, damit es auf gar keinen Fall ausleiert oder die Nähte sich verdrehen. Ich hab es in allen Farben.

Das perfekte T-Shirt aus Ur-Pima mit Prefit-Behandlung von Stefan Brandt

6. Das Schreibgerät

Da habe ich diesen Caran d'Ache 'Ecridor Chevron'. Ich ärgere mich da über mich selbst, weil ich auf gar keinen Fall abergläubisch sein möchte, und ich es hasse, wenn man abergläubisch ist. Aber bei Stiften bin ich es. Es fühlt sich für mich einfach falsch an, wenn ich einen wichtigen Vertrag − einen Miet- oder einen Gesellschaftsgründungsvertrag − mit einem miesen Werbekugelschreiber unterschreibe. Für Notizen oder Einkaufslisten ist das ok, aber wichtige Dinge sollte man damit nicht unterschreiben. Und dann ist es auch so, dass ich schon lange vor Corona hygienische Bedenken gegen das Weiterreichen von Kugelschreibern hatte. Insofern habe ich gerne einen eigenen Kugelschreiber dabei.

Tatsächlich habe ich viel ausprobiert. Montblanc macht vielleicht die besten Füllfederhalter, aber Caran d'Ache macht die besten Kugelschreiber, die leichtläufigsten Minen. Und wenn ich so gucke, wer mit so einem Montblanc-Meisterstück herumfuchtelt, dann möchte man ganz einfach auch nicht dieser Typ sein.

Wer mit so einem Füllfederhalter unterschreibt, der sagt ja auch gleichzeitig, dass früher alles besser war.

7. Das Produkt für die Haare

Ein  echter Mann kann seine Haarstyling-Produkte nicht im Drogeriemarkt kaufen. Ich komme jedenfalls nur mit Pomade klar. Die gibt es nicht im Drogeriemarkt. Im Drogeriemarkt gibt es nur Stylingprodukte, mit denen die Haare hart werden und die später am Tag herausbröseln. Mit einer Pomade bleiben die Haare den ganzen Tag geschmeidig. Aber sie lässt sich auch schwierig auswaschen. Dafür braucht man bei Wind und Wetter keine Sorge haben, weil man die Haare auch mal nach links oder rechts streichen kann. Oder der Partner einem durch die Haare fahren kann, ohne die Frisur gleich zu ruinieren.

Meine Pomade gibt es bei Ethno-Friseuren, bzw. Barber Shops. Da riechen die meisten nach Kokosnuss, meine riecht nach Ananas (>>>). Man könnte sich damit auch eine Pina Colada mischen.

8. Die Schuhe

Es gibt ja auf der ganzen Welt nur zwei Premiata-Boutiquen: Eine ist in Mailand und eine in Berlin. Auch da habe ich es sehr gerne, dass es ein hochwertiger, luxuriöser Schuh ist, ohne vordergründig ein Statussymbol zu sein. Die meisten kennen vielleicht nur die Zweitlinie, die Sneaker-Linie, die ziemlich breit vertrieben wird. Die Hauptlinie hat wunderschöne Lederschuhe mit einer fantastischen Qualität. Sie sind langlebig, haben kein von außen sichtbares Markenlogo und sind gleichzeitig so bequem − auch jene mit Ledersohle −, dass man sie vom ersten Tag an den ganzen Tag lang barfuß tragen könnte.

Wenn man da ein bisschen tiefer einsteigt und beobachtet, dann ist diese Schuhbranche widerlich. Weil es so wenig Kreativität gibt und wahnsinnig viel kopiert wird. Das ist noch schlimmer als bei Kleidung. Wenn da einer eine gute Idee hat, dann wird die von allen übernommen. Und, wenn man das ein bisschen verfolgt , dann stellt man eben fest, dass sehr viele Ideen, die so im Umlauf sind, auf Premiata zurückgehen. Der 'Oxford without laces' z.B.,  ein Oxfordschuh, den man auch ohne Schnürsenkel tragen kann, weil er so ein Gummi hat, wurde später auch von Jil Sander und vielen anderen gemacht. Das ist deren Klassiker.

9. Der Schlüsselring

Ich mag es bei Männern, wenn es ein paar Konstanten gibt, auch wenn das jetzt ein altes Rollenbild verrät. Ich finde es merkwürdig, wenn Männer jeden Tag ein anderes Parfum tragen. Und eine absolute Konstante, seit Jahrzehnten mittlerweile schon, ist so ein handgeschmiedeter Schlüsselring mit so einer Martelé-Oberfläche (= gehämmert, Anm. d. Red.) von Werkstatt München. Klaus Lohmeyer hat gleichzeitig gegründet wie wir mit Firma damals. Wir haben uns früh kennengelernt, zusammen gearbeitet und sind gemeinsame Wege gegangen. Er hat ja 25. Jubiläum und fast so lange habe ich diesen Schlüsselring. Und, wenn der mal weg wäre, dann würde ich ihn genau so wieder haben wollen. Und das ist ja auch das Schöne, dass es ihn noch so gibt.

Handgeschmiedeter Schlüsselring von Werkstatt München aus 925er Sterling-Silber

10. Etwas von Demna Gvasalia (Balenciaga)

Weil ich so ein Demna Gvasalia Fanboy bin. Ich finde alles, was er macht, so wahnsinnig interessant, wegweisend und intelligent. Ich finde es auch tiefgründig. Aber ich kann nichts von dem tragen. Dieser späte Achtziger-, frühe Neunziger-bad-taste-look... Da fragen sich die Leute doch bei mir: Trägt er das noch oder trägt er das wieder?

Ich finde das aber trotzdem alles ganz toll. Und diese Balenciaga Brille (>>>) ist nunmal das Einzige, was ich von ihm tragen kann. Wenn die weg wäre, würde ich sie mir wieder kaufen, oder eine andere von ihm. Vielleicht würde ich auch ein paar Socken finden.

11. Die Reisetasche

Als ich nach FIRMA wieder anfing Geld zu verdienen, war es mir total wichtig, sofort schickes Reisegepäck zu kaufen. Bei FIRMA hatten wir ja unsere eigenen Taschen. Und da habe ich sehr kostspielige Experimente gemacht. Als Erstes habe ich mir einen Samsonite-Koffer gekauft. Und ich weiß noch, dass ich in Paris Charles-de-Gaulle an diesem Kofferband stand und, dass da so eine Unterhose kam und dann Socken und ich mir dachte: die arme Sau... Und dann sah ich genauer hin und, dass das meine Unterwäsche ist. Dann habe ich mir einen Rimowa gekauft, so einen alten aus Alu, der nach zwei Flügen wie eine alte Blechdose aussah und nicht mehr zuging. Und dann habe ich mir noch so einen Rimowa aus Fiebermaterial gekauft, den die Fluggesellschaft auch sofort geschrottet hat. Da ist dann so eine Ecke abgebrochen. Dann habe ich mir für unfassbar viel Geld einen Porsche-Koffer gekauft. Der war schon nach der ersten Bordsteinkante kaputt, das Nylon unten zerfetzt. Und all diese Koffer innerhalb eines Jahres!

Reise-Trolley 'Duffle RS' mit einem wasserdicht integriertem Rollensystem von Ortlieb, über Ortlieb

Dann hat es mir gereicht. Ich bin dann in einen Outdoor-Laden gegangen und habe mir von Ortlieb so einen Heavy-Duty-Trolley gekauft, der schon wie so ein Geländewangen höher liegt, also mehr Abstand zum Boden hat. Und der ist, was ich eigentlich nicht brauche, total wasserdicht. Und der hält und hält und hält, ist schön leicht und robust und man kann ihn über einen Feldweg zu einer Berghütte ziehen. Ich bin total begeistert davon, nie wieder etwas anderes.

Hier geht es zu einer Modepilot-Umfrage über Konsum (samt Ergebnissen) >>>

Der Beitrag Basics ­− Wenn ich bei null anfangen müsste erschien zuerst auf Modepilot.

Für unsere beliebte Basics-Serie interviewte ich Dana Thomas, Autorin von 'Unfair Fashion', 'Deluxe' und 'Gods and Kings'. Mit diesen Büchern beweist sie ein weiteres Mal die vermutlich beste Modeautorin und -journalistin unserer Zeit zu sein. Von ihr lernte ich über die (oft durchtriebene) Modewelt, begriff die größeren Zusammenhänge.

Die in Paris lebende Amerikanerin lernte bei der Washington Post, arbeitet als Korrespondentin und schreibt u.a. für die New York Times. Über die Jahre hinweg führte sie unendlich viele Interviews mit Designern, aber auch den wirklich Mächtigen der Industrie. Wie keine andere Kollegin blickt sie hinter die Kulissen und schreibt dann aber auch über das, was sie sieht. Das bereits 2007 erschienene 'Deluxe − How Luxury Lost It's Luster' ist eine Pflichtlektüre für jeden, der wissen möchte, wie Luxusmarken so groß wurden und damit eigentlich gar keine Luxusmarken mehr sind. Das im vergangenen Jahr erschienene 'Unfair Fashion − Der hohe Preis der billigen Mode' zeigt uns auch Wege raus aus dem schmutzigen Modegeschäft, ohne den Spaß an der Mode ­− einem innovativen Kulturgut ­− zu verlieren.

Die Lieblingsbasics von Dana Thomas

Was würde sich Dana Thomas – Modekennerin und Liebhaberin guter, umsichtig hergestellter Kleidung – sofort wieder neu kaufen, wenn sie plötzlich nackt ­mit nur einer Kreditkarte auf der Straße stünde?

1. Die Jeans

Die ganz klassische Levi's 501 und zwar 'shrink-to-fit'. Sie ist perfekt mit ihrem geraden Bein und der Knopfleiste ('Button-fly'). Ich mag den soliden Denimstoff. Meine habe ich vermutlich in den Achtzigern bei The Gap in Georgetown/Washington D.C. gekauft, eine blaue. Sie ist mit dem Tragen an den genau richtigen Stellen heller und weicher. Deshalb passt sie jetzt auch so gut.

2. Das T-Shirt

Ein weißes V-Ausschnitt-T-Shirt aus Bio-Baumwolle von Alabama Chanin: Es ist super simpel und daher perfekt. Die Baumwolle ist schön dick, weich und ordentlich vernäht, was es angenehm zum Tragen macht und gleichzeitig schick aussehen lässt. Ich trage es mit Jeans, abgeschnittenen Jeans, anderen Hosen, unter einem Blazer und manchmal sogar zum Schlafen.

Dana Thomas mit ihrem geliebten V-Ausschnitt-T-Shirt und ihrem Jack Russell Daisy

3. Der Pullover

Ein warmer, weicher Pullover aus recyceltem Cashmere von Riley Studio. Er hat den einfachen, klassischen Schnitt, ist solide und einfach 'yummy'. Die Farbe nennt sich 'Cloud', eine Mischung aus Weiß und sehr hellem Grau.

4. Die Unterwäsche

Seidenunterwäsche − Denn Schönheit und Luxus beginnt auf der Haut. Sabbia Rosa ist eine kleine, schöne Boutique, circa fünf Minuten von meiner Wohnung in Paris entfernt. Sie liegt auf der Rue des Saints-Pères. Sie war hier schon immer. Einmal pro Jahr laufe ich daran vorbei, gehe rein und reiße all die wunderbaren Dinge, die ich im Schaufenster sehe, an mich. Einmal, an meinem Geburtstag im Jahr 2000, bin ich reingegangen, um mir selbst ein Geschenk zu machen. Seither mache ich das jedes Jahr. Zuletzt habe ich einen schwarzen Seidenpyjama gekauft.

5. Die Schuhe

Skippers von Allbirds in Dunkelgrau. Ich lebe in diesen Schuhen. Sie sind nachhaltig und, wie beworben, the bequemsten Schuhe, die ich besitze. Ich trage sie jeden Tag, als Slipper, als Alltagsschuhe, beim Fahrradfahren, zum Strand, wenn ich zum Fitnessstudio gehe. Sie sind auch fürs Reisen perfekt, weil sie die Metalldetektoren nicht auslösen und man einfach rein- und rausschlüpfen kann. Sie passen zu fast allem. Und sie nehmen im Koffer nur wenig Platz weg, auch wenn sie normalerweise eh an meinen Füßen sind.

6. Der Schmuck

Meine 'bell-and-gem'-Halskette von Merie-Hélène de Taillac. Sie ist eine frühes Muttertagsgeschenk, das ich liebe. Als meine Tochter noch ein Kleinkind war und auf meinem Arm, griff sie danach und ließ sie Glöckchen läuten. Jetzt ist sie 20.

Dana Thomas trägt das geliebte Muttertagsgeschenk – Hier zu Ostern 2003 mit ihrer schönen Tochter Lucie in Sevilla

7. Der Duft

Das Eau de Pamplemousse-Rose-Spray von Hermès. Es ist frisch und sexy. Ich verwende es jeden Tag nach dem Duschen und bevor ich am Abend ausgehe. Wenn ich denn ausgehe. Weil es sanft ist, verwende ich es wie ein Bodyspray. Ich kaufe es im Duty-free bei Übersee-Reisen. Dann habe ich es auch im Flugzeug, um mich aufzufrischen nach einem Langstreckenflug.

8. Das Handy

Die neueste Version, Pro, mit einem enormen Speicher für Musik und Fotos. Niemals beim Handy sparen!

Mein Handy (und Computer) sagen mir immer, dass ich nicht genug Speicher habe und ich möchte nicht immer Dinge löschen müssen.

iPhone 12 Pro in Pazifikblau

9. Der Hut

Einen geflochtenen Fedora aus Papier. Denn ich muss mein Gesicht immer vor der Sonne schützen. Ihr wisst schon: Hautalterung, Hautkrebs, Sonnenschäden. Mein Vater hat mir das schon in den Siebzigerjahren eingetrichtert, als ich noch ein Kind: immer Sonnencreme, immer Hut. Immer.

10. Meine Brille

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Wie wäre ein Parfum, das nur einmal vor Abreise aufgesprüht werden muss und vier Tage lang hält? Selbst nach drei Duschen, Sport und Vollbad nimmt man es noch deutlich wahr – betörend wie am Anfang. Natürlich muss es sich dabei um einen richtig guten Duft handeln. Bei Juliette has a gone ist das gesichert – mehr dazu ganz unten. Außerdem unter den Dezemberlieblingen: ein wieder höchst spannendes und augenöffnendes Buch von Dana Thomas: Fashionopolis. Sie erklärt, was in der Modeindustrie falsch läuft, aber auch, wo die Reise hingeht.

Nicht vergessen: Morgen startet der Modepilot-Adventskalender, z.B. mit einem 1.250-Euro-Kaschmirpullover, einer Champagner-Sonderedition, hochwertiger Wirkstoffkosmetik u.v.m.

1. Wer freut sich über Zahnpasta unterm Weihnachtsbaum? Ich!

Minze oder Menthol sind Grundlage einer jeden guten Zahnpasta. Darin sind wir uns mit Marvis, dem Bretz-Sofa unter den Zahnpasten, alle einig, denke ich. Doch, wer die Pflicht beherrscht, kann mit ihr spielen. So besteht die Kür des Florentiner Unternehmen diesen Winter darin, Pfefferminze mit Orangenblüte, Jasmin und Bergamotte zu mischen oder Minze und Menthol mit Rhabarber. Die Sorte „Black Forest” schmeckt nach Minze, Menthol, Kirsche, Zartbitter, Amaretto und Marzipan. Ja, das funktioniert und hinterlässt einen ebenso frischen Atem wie Odol Med 3, nur irgendwie luxuriöser parfümiert.

Limitierte Zahnpasta von Marvis: „Sweet & Sour Rhubarb”

Außerdem neu im Marvis-Programm: Mundspül-Konzentrate in den Geschmacksrichtungen Pfefferminze, Anis-Minze und Zimt-Minze. Das Mundspül-Konzentrat „Strong Mint” wird dafür aus dem Programm genommen.

2. So klein und so stark!

Für eine ordentliche Geräuschunterdrückung brauchte es bis vor Kurzem noch große Lauscher-Abdeckungen. Doch sobald man sich mit diesen Schalen-Kopfhörern irgendwo anlehnte, um z.B. um einschlafen zu können, wurde entweder der Transparenzmodus aktiviert oder es wurde unbequem. Mit den neuen AirPods Pro (kabellose Kopfhörer von Apple) ist dieses Problem weg. Die Schaltflächen für den Wechsel zwischen dem Zulassen und dem Unterdrücken von Umgebungsgeräuschen, ist zu klein, um ihn aus Versehen zu betätigen. Mal abgesehen von dem nicht zu unterschätzenden Vorteil, dass die kleinen Dinger in jede Jackentasche passen.

Dort laden sie sich im Case wieder automatisch auf – bis zu 24 Stunden Akku-Laufzeit kann man in dem Case und den Stöpseln speichern. Diese tun zudem auch den empfindlichsten Ohrausgängen nicht weh – auch nach Stunden nicht. Denn die Pros kommen mit weichen Silikonaufsätzen in drei Größen, die sich jeder Muschelwindung locker flockig anschmiegen.

AirPods Pro von Apple mit Noise-Cancelling

3. Ruckelt und ziept nicht

Body-Blusen haben wir vermutlich alle schon einmal gekauft. Meist bleiben diese Anschaffungen dann ungenutzt im Kleiderschrank hängen, bis sie ausgemustert werden. Denn entweder war das Tragen unangenehm oder das Höschenteil zeichnete sich unter Rock und Hose ab. Oder beides. Mit gängigen Konfektionsgrößen wird man Body-Blusen einfach nicht gerecht. Denn sie dürfen auf keinen Fall zu kurz sein (autsch!), aber auch nicht zu lose im Schritt hängen. Deshalb hat das Wiener Team von Marilen ein neues Größenmaß für ihre Body-Blusen entworfen. Es bezieht die Kleidergröße, aber auch die Körperstatur ein. So soll nicht nur die richtige Rumpf-, sondern auch die richtige Armlänge getroffen werden.

Wer das Projekt unterstützen möchte, bestellt sich die Bluse „Franca” (93 Prozent Baumwolle, sieben Prozent Elastan/Viskose, in der EU produziert) auf Kickstarter vor >>> Die genauen Größen-Optionen, bzw. Anleitung zum Maßnehmen, bekommen die Kunden dann per E-Mail zugesendet.

4. Eulen nach Athen tragen ist wie T-Shirts auf die Fashionopolis mitbringen

Wer sich an Gesprächen über die Situation in der Mode und deren Zukunft beteiligen möchte, liest am besten dieses Buch >>> Fashionopolis – The Price Of Fast Fashion & The Future Of Clothes (ab Mai 2020 wird es das Buch auch auf Deutsch geben). Dana Thomas erklärt einmal mehr, was in der Welt der Mode vor sich geht – Ihr „Deluxe – How Luxury Lost Its Luster” von 2007 ist bereits eine Bibel für jeden denkenden Modejournalisten. Die New York Times-, Washington Post-, New Yorker- und Wall Street Journal-Journalistin erklärt in dem vor zwei Monaten erschienenen Buch die „Folgen von Fast Fashion und die Zukunft von Kleidung”.

Dabei geht sie auch auf allerlei Hoffnungsvolles ein. Also z.B. wie Materialien tatsächlich im Umlauf bleiben können und nicht auf der Mülldeponie enden und auf Leder, das im Labor wächst – ohne, dass ein Tier dafür sterben muss, ohne umweltschädliche Gerbeprozesse. Oder wie es Modedesignerin Stella McCartney, die nie echtes Leder verwendet, formuliert: „Du tötest kein Tier... Du verbrauchst weniger Wasser, weniger Elektrizität, keine Landfläche? Her damit! Ich fiebere dem Tag entgegen, an dem mein gesamtes Warenangebot aus 'lab-grown'-Leder hergestellt werden kann.”

'Fashionopolis' von Dana Thomas – ein 'Must-read' für Modeinteressierte

5. Trägt man auf der Haut, nicht im Gepäck

„Not A Perfume” ist ein Molekular-Duft und der Bestseller von Romano Ricci, Urenkel von Modedesignerin Nina Ricci. Sein Parfumhaus, Juliette has a gun, hat sich längst aber unabhängig von der berühmten Urgroßmutter einen Namen gemacht. Das große, rote „NOT” ist Parfumliebhabern ein Begriff. Seit Oktober prangt es auch auf einem Duschgel, einem Haarduft und einer Handcreme. Es steht dafür, dass das chemische Basiselement Cetalox, auch als Ambrox oder Abroxan bekannt, normalerweise in Düften dazu dient, andere Aromen zu intensivieren. Hier steht es aber für sich und wirkt nur auf unserer Haut, nicht etwa auf einem Duftstreifen.

Manchen ist dieser Duft aber verborgen. Nicht jeder kann Molekulardüfte wahrnehmen. Drum nahm sich der Firmengründer Ricci der Herausforerung an: „Wie konnte ich nicht eines Tages unseren Bestseller 'NOT A Perfume' herausfordern? Ich suche immerzu nach Innovationen, die die Parfüm-Welt erschüttern”, sagt Ricci.

Mit der Weiterentwichlung des Eau de Parfums zu einer „Superdose” ist der minimalistische, cleane, metallische und auch extrem verführerische (Moschus-) Duft nicht nur gewaltiger, sondern auch tagelang noch wahrzunehmen – auch für jene, die Molekulardüfte sonst nicht riechen können. Selbst nach einem Vollbad, Sportprogramm und mehreren Tagen und Duschgängen ist das Parfum das erste, was du riechst, wenn du aufwachst; das letzte, bevor du einschläfst. Ein Sprüher reicht. Probiert es selbst aus, z.B. mit einem Sprüher in der Parfümerie, bevor Ihr – ziemlich sicher – eine Woche später zum Kaufen wiederkommt.

Molekular-Duft, den jeder riechen kann, über ausliebezumduft.de

Der Beitrag Dezember 2019: In the mood for... erschien zuerst auf Modepilot.

Wir schreiben das Jahr 1989. Fünf junge, noch recht unbekannte Frauen werden von einem deutschen Fotografen in den Straßen New Yorks für die britische Vogue fotografiert. Es ist das erste gemeinsame Foto von Linda Evangelista, Naomi Campbell, Tatjana Patitz, Cindy Crawford und Christy Turlington.

Er schuf Göttinnen PETER LINDBERGH FROM FASHION TO REALITY ab 13.4. @KunsthalleMuc offizieller Hashtag: #LindberghMuc ----------- #KunsthalleMuc #Lindbergh #PeterLindbergh Mehr auf Facebook: www.facebook.com/events/1201103733313356 http://bit.ly/2ikdojG

Ein Beitrag geteilt von Kunsthalle München (@kunsthallemuc) am 29. Dez 2016 um 2:00 Uhr

Sie verkörpern eine neues Selbstbewusstsein: dezent geschminkt, eher unauffällig gekleidet. Das Bild markierte den Beginn eines neuen Modezeitalters* und eines neuen Verständnisses von weiblicher Schönheit. Sie werden für das Video zu George Michaels Hit „Freedom“ gecasted, Gianni Versace bucht sie kurz darauf alle zusammen für seine Modenschau – das Zeitalter der Supermodels beginnt. Der Bildband „Peter Lindbergh – A Different Vision on Fashion Photography“ erzählt die Geschichten hinter diesen ikonischen Bildern und dokumentiert das Schaffen von Peter Lindbergh. Darunter befinden sich viele unveröffentlichte Aufnahmen.

„Warum hab ich nur vorgeschlagen, dieses Buch zu verlosen“, jammere ich Kathrin während der Vernissage ins Ohr. Der Taschenverlag hat mir ein Rezensionsexemplar des Bildbandes zur Verfügung gestellt, das die retrospektivische Ausstelllung begleitet, die gerade in der Kunsthalle München stattfindet (>>> Mehr dazu hier). Ich fragte, ob ich es nach der Ansicht an meine hochgeschätzten Modepilot-Leser verlosen darf. Darf ich und nun ärgere ich mich Grün und Blau, denn das Buch ist ein Dokument der Modegeschichte. So wunderbar inspirierend und gleichermaßen informativ, dass ich es eigentlich auf keinen Fall mehr hergeben möchte. Zum Glück glaube ich an Karma: „What goes around comes back around.“ Darum lege ich noch das T-Shirt von Marc O’Polo  zur Ausstellung obendrauf, sowie den Jutebeutel und ein „Slake-Armband“ des Hauptsponsors Swarovski.

Das Lindbergh-Paket: Bildband von Taschen, T-Shirt von Marc O’Polo und ein Armband von Swarovski

So könnt Ihr gewinnen:
Einfach diesen Beitrag kommentieren, indem Ihr uns verratet, welches Euer Lieblingsbild von Peter Lindbergh ist. Der Gewinner wird – wie immer – subjektiv ausgewählt und hier verkündet sowie per E-mail benachrichtigt. Gesamtwert: ca. 170 Euro.

Teilnahmeschluss: 1.05.2017

Teilnahmebedingungen: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter und Angehörige der Modepilot UG dürfen nicht teilnehmen.

Ich drücke Euch die Daumen!

*Lindbergh selbst sieht das Bild „White shirts" von 1988 als Ausgangspunkt dieser Ära.

Der Beitrag Gewinnspiel: Das Peter Lindbergh-Paket erschien zuerst auf Modepilot.

Ein Buch über It-Bags? Im Ernst? Das war mein allererster Gedanke als ich von dem Buch "For the love of bags" hörte. Ein Coffetable-Book, das der weiblichen Schwäche für teure Designerhandtaschen huldigt. Das klang recht banal.

Modebuchkritik: For the love of Bags

Da die Autoren, Julia Werner (Glamour) und Dennis Braatz (Süddeutsche Zeitung), kluge Köpfe sind und ich sie für ihre spitze Zunge schätze, konnte das Buch so einfallslos gar nicht sein. Ist es auch nicht, sondern unterhaltsam und informativ:

Launige, kurze Texte fassen die Geschichte und den Hype über bestimmte Designer-Taschen zusammen, von der klassischen Kelly Bag bis zum Newcomer-Label Paula Cadematori, gespickt mit aktuellen Insider-Infos, die eben leider nicht in Reclams Mode und Kostümlexikon zu finden sind. Auch Phänomene wie die "Crossbody Mania" oder "Instabags", also Taschen-Labels, die durch die sozialen Netzwerke aus dem Nichts zum Trend-Teil wurden, werden besprochen. Besonder schön: Nicht nur die omnipräsenten It-Bags werden vorgestellt. Der Abschnitt "Atelier Bags" ist Taschen gewidmet, die Trends und Jahrzehnte überdauern, ohne an Modernität zu verlieren – wie Moynat oder Valextra.

Für die "fashionable" Optik sorgt Streetstyle-Fotografin von Sandra Semburg, die wirklich ein bewundernswertes Auge für Details hat.

Mein Lieblingssatz aus dem Buch: "Woher kommt eigentlich dieses Gefühl, dass die richtige Tasche das Leben besser macht? Wahrscheinlich weil es stimmt."

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"For the love of bags" kostet 59, 90 Euro und ist via Amazon erhältlich.

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Welchen Stellenwert Belgien in der Modebranche hat, zeigt das Buch „The Belgians – An unexpected Fashion Story“ gleich zu Anfang mit einem simplen Beispiel auf: Raf [Simons] professes limitless admiration for Martin [Margiela], who is replaced by John [Galliano], who is in turn replaced by Raf. Soll heißen: John Galliano entwirft jetzt die Margiela-Mode und Raf Simons die Dior-Mode, die zuvor Galliano verantworte. Die Belgier sind also zumindest offiziell nicht mehr die Underdogs der hochpreisigen Mode, so viel ist klar. Aber wofür steht belgische Mode? Das zu entschlüsseln, hat sich das Buch zu der gleichnamigen Ausstellung, die von Juni bis September diesen Jahres in Brüssel zu sehen war und von Didier Vervaeren kuratiert wurde, zur Aufgabe gemacht. Ein Manifest belgischer Mode, wenn man so möchte, das ihre unterschiedlichen Facetten, ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft analysiert.

Das Titelbild des Buches: Maison Martin Margiela, Frühjahr/Sommer 1991

Belgiens Mode-Pioniere: Die Antwerp Six

Und dazu gehören natürlich die Antwerp Six, denen sich ein ganzes Kapitel widmet. Hier kann man lernen, wer tatsächlich Teil dieser Gruppe war: Dries van Noten, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dirk Bikkembergs, Dirk Van Saene und Marina Yee. Ich erwähne das an dieser Stelle, weil ich leider schon viel zu häufig falsche Konstellationen lesen musste. Auch in marktdominierenden, deutschen Modemagazinen. Meist ersetzt dann Martin Margiela eines der anderen Mitglieder; einmal hat es eine Redakteurin fertiggebracht, Walter van Beirendonck zu vergessen. Das Buch jedenfalls betitelt Margiela, der gemeinsam mit den anderen sechs in Antwerpen studiert hat, als das inoffizielle, siebte Mitglied. So soll es mir recht sein.

Dank dieser sieben Designer jedenfalls – und auch das erläutert das Buch aufschlussreich – hat die Pariser Modewelt verinnerlichen können, dass gutes Modedesign durchaus aus Belgien kommen kann. "Die sechs" (oder eben sieben) haben den Weg für die Generationen nach ihnen geebnet. Für Veronique Branquinho, A.F. Vandevorst und Haider Ackermann zum Beispiel, aber auch für Raf Simons und Jurgi Persoons, der zwar über die belgischen Grenzen hinaus weniger Bekanntheit genießt als die anderen, der an dieser Stelle aber nennenswert ist, da er der einzige gewesen sein soll, den Margiela sich selbst als Nachfolger für sein Label gewünscht hat. Darüber hinaus führt das Buch seine Leser und Betrachter (es gibt natürlich reichlich tolle Modebilder) schließlich hinter die Kulissen der internationalen und belgischen Modehäuser, etwa am Beispiel von Patrick van Ommeslaeghe, der einst für Balenciaga arbeitete, anschließend für Raf Simons bei Jil Sander entwarf und mittlerweile als Chefdesigner bei Ann Demeulemeester angekommen ist.

Raf Simons, Frühjahr/Sommer 1998

Der Nachwuchs, die Zukunft

Neben einer kurzen chronologischen Aufschlüsselung belgischer Mode ist das Buch in unterschiedliche Themen wie „Fashion & Art“, „Worldwide“ oder „Nouvelle Vague“ unterteilt – was absolut stimmig ist, um in die Essenz belgischer Mode einzutauchen. Mein Lieblingskapitel, das meiner Meinung nach viel über die belgische Mode aussagt: „Laboratories“, die Ausbildung. „Warum ist belgische Mode so stark? Weil die Ausbildung stark ist“, erklärte mir Didier Vervaeren im Gespräch. Im Buch liest man dazu ein spannendes Interview mit Walter van Beirendonck, Modeleiter der Königlichen Akademie der Schönen Künste in Antwerpen, und Tony Delcampe, Modeleiter der Universität La Cambre in Brüssel. Von Letzterer graduierten zum Beispiel Olivier Theyskens und Anthony Vaccarello.

Die Zukunft belgischer Mode: das Label Vêtements aus Antwerpen

Aber hat die belgische Mode denn eine Zukunft? Diese Frage habe ich Didier Vervaeren gestellt und diese Frage stellt auch das Buch. Immerhin: An der Akademie in Antwerpen sind mittlerweile 90 Prozent internationale Studenten. Didier antwortet so: „Die Modestudenten kommen wegen der Ausbildung hierher und die meisten von ihnen bleiben anschließend in Belgien ansässig. Sie haben hier den von Individualität geprägten belgischen Stil entwickelt, weil sie ihn hier studiert haben. Und sie geben nicht nur der belgischen Mode ein neues Gesicht, sondern heute als Chefdesigner auch internationalen Marken.“ Der Beginn einer neuen Ära. So antwortet übrigens auch das Buch.

The Belgians - An unexpected Fashion Story kostet 45 Euro und ist zum Beispiel bei Amazon erhältlich.

Belgische Mode für den eigenen Kleiderschrank shoppen

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Gestern Abend kamen geladene Gäste ins Schumanns, um Caroline de Maigret zu sehen, sich vielleicht sogar eine Widmung für die Deutscherscheinung ihres erfolgreichen Buches zu holen. Für alle, die diese charmante Französin (Model, Musikproduzentin, Autorin) noch nicht kennen: Spätestens nach diesem Video, wisst ihr, warum man sich narrisch in sie verliebt:

Der Onlineshop Stylebop lud zu der Dinner-Party ein. Auf www.stylebop.com gibt es die deutsche Version ihres Buches "How to be Parisian" exklusiv vorab zu bestellen gibt – in knapp einer Woche wird es dann den gesamten deutschen Markt fluten und die Nachtische junger, mittelalter und älterer Frauen schmücken. Hier ist der Link zur Buch-Bestellung >>>

Von Caroline de Maigtret haben wir so schöne Dinge gelernt, wie dass zerzauste Haare nicht Nachlässigkeit bedeuten, sondern für ein erfülltes Sexleben stehen – oh, es ist so schön, sich als Pariserin zu fühlen! Und worüber sprachen wir gestern an den Tischen im Schumanns? Wie es wohl aussehen würde, das Buch "How to be Münchnerisch" – vermutlich würde man die Szene, in der Caroline de Maigret am Telefon vorgibt, backstage bei einer Fashion Show zu sein, obwohl sie im Supermarkt steht, austauschen durch eine Szene im Nagelstudio, wo man am Telefon vorgibt, gerade einzukaufen. Aber wir haben ja Harry G!

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Aktuelle Kleider von Diane von Furstenberg, über mytheresa.com

"This dress is bigger than me," sagt Modeschöpferin Diane von Furstenberg über ihr berühmtes Jersey-Wickelkleid, "the wrap dress", das dieses Jahr 40. Geburtstag feiert. Was der britische Designer Michael Herz (Artistic Director bei DvF) aus ihren Archiv-Kleidern jetzt macht, sei beeindruckend, sagt sie. Wie er Stoffe wählt, die einzelnen Bestandteile neu zusammenlegt…

Diane von Furstenberg, die sich von den Ü-Punkten ihres frühen Ehemannes Egon von Fürstenberg schon längst verabschiedete, nimmt sich nicht zu ernst. Sie ist eher pragmatisch: den schicken Namen behalten, klar. Die Ü-Punkte stören aber in den USA.

Im Gespräch mit Mytheresa-Kreativchefin Paula Reed vorletzte Woche in München sagt sie, dass sie natürlich genervt sei, immer und immer wieder mit dem Wickelkleid in Verbindung gebracht zu werden, doch es finanzierte ihr die Miete, die Ausbildung ihrer Kinder, das Haus auf dem Land, das Apartment auf der Park Avenue und schließlich auch den Bentley. Das ist ihr Humor. Auch, wenn sie sagt, dass die Studio 54-Zeit ("perfect pick-up place") so herrlich war, weil es die Pille zwar schon gab, aber AIDS noch nicht.

Was sie jungen Frauen fürs Leben rät? Sich treu zu bleiben. Ihr Ansporn: "I knew the kind of woman I wanted to be." Welche Frau möchtest Du sein? Diane von Furstenberg wollte immer eine unabhängige Frau sein, die Auto fährt und, die ihre Rechnungen bezahlen kann.

Im November erscheint ihr neues Buch "The Woman I Wanted to Be". Warum sie es geschrieben hat? "Ich war nie in Therapie," lautet ihre Antwort. Und damit ist sie vermutlich die Einzige auf der Park Avenue. Vermutlich hatte sie schlicht keine Zeit dafür, was umso besser für uns ist. So haben wir bald etwas von ihrer Art der Therapie. Sie erzählt, sie habe es mit ihrem Blut geschrieben und Leute, die es bislang lesen durften, mussten weinen. Was würde ich dafür geben, es als Sommerlektüre in den Urlaub mitzunehmen!

Spannend wird es allemal. Ihr Name sei zu einer "brand at risk" geworden, schreibt DvF in ihrem 1998 veröffentlichten Buch "Diane: A Signature Life" und, wie es sie herunterzog. Doch sie zog sich wieder hoch, indem sie beispielsweise Anfang der Neunzigerjahre den Homeshopping Kanal QVC für sich nutzte und so das Geld für den Relaunch des Wickelkleides 1997 bewerkstelligte. Fairer Weise gilt es zu erwähnen, dass ihr Langzeitfreund und heutiger Ehemann, der Medienmogul Barry Diller, sich zur gleichen Zeit mit 25 Millionen Dollar an diesem Sender beteiligte. Darüber bin ich in Dillers Biographie gestolpert. Und ich bin gespannt, was ich davon in DvFs neuen Buch finden werde. Hat sie, wie Coco Chanel einst, ihren Männern etwas beweisen wollen? DvF erzählt im Museum Brandhorst, dass der Job heute genau so hart sei wie damals und kokettiert: "Deshalb sehe ich so aus." Bei der Beobachtung ihrer lebhaften Mimik fällt auf, dass großartige Frauen ohne Botox auch großartig aussehen. Auch eine Seltenheit auf der Park Avenue. Das muss dieses Selbstbewusstsein sein, dass sie mit ihren Kleidern zu verkaufen weiß...

Nicht nur Wickelkleider: Diane von Furstenberg beherrscht die ganze Bandbreite – sie und ich in Kleidern aus ihren Kollektionen, im Münchner Museum Brandhorst

Diane von Furstenberg wünscht sich, dass ihre Mode die beste Freundin im Kleiderschrank einer Frau ist. Man möge auch dann zu ihren Kleidern greifen, wenn man morgens noch geschwollene Augen hat und sich nicht gut fühlt. Ich unterschreibe ihr die Erfüllung dieses Wunsches sofort. Es stimmt, dass ihre Kleider den Tag gefühlt schon einmal retten. Zu wichtigen Geschäftsterminen oder zum ersten Date ist ein Kleid von ihr so hilfreich wie das Telefonat mit der besten Freundin zuvor. Ihre Kleider wiegen dich in Sicherheit. Modeleute und Nicht-Modeleute schätzen sie gleichermaßen, denn sie sind gekonnt, nicht gewollt. Oder, wie es Diane von Furstenberg es ausdrücken würde: "Die Frau, die ich werden wollte, wurde ich sehr früh, mit 25 Jahren. Ich wurde diese Frau mit Hilfe des Wickelkleides... Es machte mich selbstbewusst und diese Selbstbewusstsein verkaufte ich anderen Frauen… Man kann Emotionen nur verkaufen, wenn man welche hat." Dabei achtet die belgisch-amerikanische Designerin immer auf Tragekomfort.

Ein Brief von 1970 von Diane Vreeland, damalige Chefredakteurin der US-Vogue, an ihre Namensvetterin.

Paula Reed fragt DvF, ob Designerinnen besser für Frauen designen können als männliche Designer. Von Furstenberg erinnert sich an ein Abendessen, bei dem sie neben Designer Christian Lacroix saß: "Lacroix sagte: Designerinnen entwerfen Kleider, Designer entwerfen Kostüme." Sie betont, dass er das so gesagt habe und nicht sie. Alles, was sie hinzufügen möchte ist, dass sie Jersey liebt ("easy and comfotable to wear"), so wie wir es auch von Madame Grés,Donna Karan, Madeleine Vionnet und Coco Chanel kennen. Männer mögen es nicht, führt sie fort, denn es sieht nicht so schön aus wie Duchesse Satin.

In der Phase, in der sie nicht arbeitete, habe sie Jacken von Yves Saint Laurent (Mann) zu Röcken von Azzedine Alaïa (Mann) oder zu Hosen von Romeo Gigli (Mann) getragen. "Und dann, als ich mich sehr unsicher fühlte, kaufte ich Lacroix Couture, habe sie aber nie getragen," erzählt sie und lacht.

Welche Frau möchtet Ihr gern sein? Schreibt es uns und den anderen Lesern in der Kommentarfunktion...

Fotos: Mytheresa.com(3), Sandra Krutzsch(1)

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Unsere Lieblingsillustratorin Kera Till (sie hat uns gezeichnet – siehe rechte Randspalte) hat bereits Zeichnungen für Hermès und Ladurée erstellt. Die deutsche Vogue hat sie dann auch irgendwann entdeckt und Biotherm hat sich für den Sommer die Eau-Flaschen von ihr dekorieren lassen. Jetzt hat Kera ein Malbuch erstellt, für das man Töchter kriegen möchte. Oder eben selbst die Buntstifte herauskamt...

Malbuch "Dottie Polkas Vintage-Welt" von Kera Till für kleine und große Modeliebhaber

In diesem Buch zu blättern, ist so schön, wie sich mit Kera auf einen Kaffee oder einige Drinks im Schumanns zu treffen: hoch inspirierend, lustig, überraschend und liebevoll.

Dieses Malbuch ist so reich an Ideen und Informationen, das man von einer guten, soliden Mode-Grundausbildung sprechen kann. Ich könnte meiner Tochter, wenn ich eine hätte, anschließend direkt einen Autoren-Account bei Modepilot einrichten. Man lernt Grundbegriffe aus der Kleider- und Stoffkunde. Die Schuhkunde beginnt mit "Am Anfang waren es nur Lappen aus Leder, Fell oder Stoff, die sich Eiszeitmenschen wie der Ötzi um die Füßen banden,..."

Zuerst wird auf sehr entzückende Weise erklärt, dann gibt es ein paar Beispiele und dann darf man Freestyle-mäßig drauf los malen, kleben, schneiden, Collagen basteln. Ein Fest!

Ein Auszug zum Tapteten(muster)thema: "... Und vielleicht kennst du ja aus alten englischen Kriminal- und Gruselfilmen die berühmte Tapetentür, die keiner sieht, und durch die das Gespenst oder noch schlimmer, der Mörder verschwindet."

Schaufenster nach den eigenen Wünschen gestalten: Für Sommer 2014 habe ich mich für ein Outfit von Giambattista Valli, Ketten (links) von Sabine Römer und die blaue Shorts von Barbara Bui und den gesteppten Denimrock von Balmain entschieden.

Das 207 Seiten-starke Buch ist gerade bei Edition Fischer erschienen, kostet circa 15 Euro, hält junge und alte Mädchen wochenlang beschäftigt und gibt es zum Beispiel hier >>> auf Amazon

Fotos: Kathrin Bierling/modepilot

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München. Klenzestraße 41. Gestern Abend feierten die Modeschöpfer Talbot Runhof ihr 20. Firmenjubiläum mit Torte und Buch. Alle Kollektionen der vergangenen zwei Jahrzehnte lassen sich in dem 400-Seitenwerk nachblättern, aber es ist mehr als nur ein Blätterkatalog. Geschrieben von den Modekritikern Inga Griese (Die Welt) und Peter Bäldle (lange bei der Süddeutschen Zeitung). Im ersten Teil, schwarz/weiß gehalten, wird das Entstehen einer Kollektion erzählt – wer nach dieser Lektüre nicht etwas mit Mode machen möchte, hat ein Herz aus Stein.

Diese Damen haben kein Herz aus Stein: Julia Zirpel (Modechefin Myself), Sorana Puie (Talbot Runhof PR), Lara Gonschorowski (Ressortleiterin "Wahres Leben" Myself), Kerstin Schneider (Modechefin Elle).

Und dann erinnern schön inszenierte, bunte Kampagnenbilder an frühere Kollektionen und die Vielfältigkeit der Marke. Das Buch zeigt einmal mehr, dass Johnny Talbot und Adrian Runhof weitaus mehr abliefern, als die Alltimes German's Favorits, die bauchkaschierenden Seidenstretch-Kleider. Diese Kleider sind zwar der offenkundige Beweis dafür, dass die beiden Herren die Bedürfnisse ihrer Kundin bestens bedienen, aber das Repertoire schmeichelnder Kleider ist weitaus größer und hat es über die Jahre von München aus an die Körper von Angelina Jolie, Daryl Hannah und zuletzt auch Kristen Stewart (22) geschafft.

Meine persönlichen Kollektionslieblinge, die Overalls (Sorana trägt ein Sample auf dem Bild ganz oben), sind eine weitere Kunstform des Duos, an die sich die deutsche Kundin bitte heran wagen darf. Diese machen nämlich auch eine Topfigur! Kann doch nicht so schwer sein, die nationalen Talente zu feiern, bevor es Weltstars tun.

Das Buch ist bei Collection Rolf Heyne erschienen. Und lesenswert!

Fotos: Modepilot/Modejournalistin

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