In einer unserer Videokonferenzen zeigte ich Kathrin, was ich gerade von einer Hautpflegemarke bekommen hatte. Denn es war ungewöhnlich schön und edel verpackt. Kathrin sagte dann, dass das die Modepilot-Leser sicherlich auch gern sehen würden, vor allem auch, weil ich vom Inhalt überzeugt bin. Und so stelle ich Euch diese außergewöhnliche Geschenkbox einmal genauer vor...

Coffret von Noble Panacea

Vor mir liegt eine Kofferschachtel mit der Aufschrift „Noble Panacea" auf dem linken Deckel und „Think Beautifully“ auf den rechten, getrennt von einer kleinen Schlaufe. Mir der schwarzen Satin-Schlaufe lässt sich das Coffret wie ein Schrein aufziehen. Darin: drei kleinere, weiße Schachteln sowie ein gefaltetes, weißes Seidenkopfkissen mit dem eingestickten NP-Monogram der Marke in gleicher Farbe. Sehr fein!

Das Noble Panacea Coffret

Das Coffret von Noble Panacea mit dem ausgepackten Inhalt

Bevor ich Euch weiter an meinem „Unboxing“ teilnehmen lasse − Unboxing-Videos sind übrigens sehr beliebt im Netz, weil die Zuschauer sich dabei so fühlen können, als würden sie das Produkt gerade selbst auspacken, ohne es tatsächlich kaufen zu müssen −, möchte ich noch ein paar Sätze zu Noble Panacea verlieren. Ich habe die Luxus-Beauty-Marke des Chemie-Nobelpreisträgers Sir James Fraser Stoddart schon einmal kurz in einer Modepilot-Kolumne vorgestellt (>>>).

Der Name der Pflege-Linie bedeutet wenig bescheiden „Edles Allheilmittel“. Und edel sind die Produkte allemal. Das ausgefeilte Packaging, luxuriös, aber dennoch alles nachhaltig und nachfüllbar. Da gibt es nichts Vergleichbares auf dem Markt. In den Texturen steckt Stoddarts patentierte OSMV-Technologie, die aus winzigen Partikeln besteht, die als Transportmittel für die Wirkstoffe dienen. Die Inhaltsstoffe werden auf Molekularebene verkapselt, um ihre Effizienz und Frische zu gewährleisten und gleichzeitig unerwünschte Interaktionen zu verhindern. Einmal in der Haut, werden die Wirkstoffe nach einem festen Zeitplan freigesetzt.

Mini-Night-Spa

Aber zurück zu meiner Box: Sie enthält alles, was man für einen ausgiebigen und erfolgreichen Schönheitsschlaf braucht. Eine Art Mini-Night-Spa. Neben dem bereits erwähnten Seiden-Kopfkissen und der traumfördernden Duftkerze „Think Beautifully“ finde ich das neueste Produkt „The Esceptional“, eine chronobiologische Schlafmaske. Auch diese wieder in Einzeldosen in der gewohnten Oktagon-Schatulle. Weiß und hochglänzend. Was wie hochwertigster Kunststoff aussieht und schwer in der Hand liegt, ist jedoch eine recycelbare Verpackung auf Stärkebasis. Über einen cleveren Spender-Mechanismus lassen sich die violetten, runden Sachets mit der neuen chronobiologischen Maske für die Nacht entnehmen, insgesamt acht mal 2 Milliliter.

Die Nachtmaske ist in acht Einzeldosen in einem Spender verpackt

Und dann gibt es noch eine längliche Schachtel mit der Aufschrift „Sculptor“. Zum Vorschein kommt ein verschnürtes, beigefarbenes Etui in der Art wie man Schmuck auf Reisen mit sich führt. Darin befinden sich ein Silikonpinsel-Applikator sowie ein Gua Sha-Stein aus weißer Xiu Jan Jade, wie man ihn in Asien zur Massage verwendet und er in der TCM-Medizin eine lange Geschichte hat.

Wirkung nach dem Schlaf-Wach-Rhythmus

Gespannt lese ich die beiliegende Gebrauchsanweisung durch. Die chronobiologische Schlafmaske ist auf den menschlichen Schlaf-Wach-Rhythmus abgestimmt, der auch als zirkadianer Rhythmus bezeichnet wird. Denn nachts laufen in der Haut die wichtigsten Prozesse ab − und zwar in drei Phasen. Phase Eins gehört der Entgiftung; zwischen 23 Uhr und vier Uhr morgens erfolgt das Ausscheiden von Toxinen. In der Erneuerungs-Phase zwischen zwei und vier Uhr morgens erreichen Zellerneuerung und Zellwachstum ihren Höhepunkt.

Fühlt sich gut an, das Seidenkissen

Ab vier Uhr tritt die Haut in ihre dritte Phase ein, und es findet die maximale Nährstoffaufnahme der Zellen statt. Entsprechend dieser Chronobiologie arbeitet die intelligente OSMV-Technologie und gibt stufenweise die entsprechenden Wirkstoffe frei. Beispielsweise Polyhydroxysäure und Prä-,Pro- und Post-Biotika zum Entgiften. Als Repair-Stoffe werden Retinol und Peptide abgegeben. Und Ceramide sowie zweierlei Hyaluronsäuren liefern wichtige Nährstoffe.

Das Ritual

Ein- bis zweimal pro Woche soll die Maske nach einem bestimmten Ritual angewendet werden. Das will ich abends ausprobieren. Das Kopfkissen ist bereits frisch mit dem neuen Umschlag bezogen, die Kerze angezündet. Dann öffne ich das erste Sachet und streiche den Inhalt auf den Gua Sha-Stein aus. Von dort nehme ich die weiße Creme mit dem Silikon-Applikator portionsweise auf, was mich an das Verwenden einer Malerpalette erinnert, und verteile sie auf dem Gesicht, der Augenpartie und dem Hals. Die Textur ist schön sahnig, zieht schnell ein. Eine gute Basis für die folgende Massage.

Ich verteile die Nachtmaske auf meinem Gesicht

Mit den unterschiedlichen Seiten des Gua Sha massiere ich zuerst den Nacken, die Kinnkontur, die Lippen-, Wangen- und Stirnregion. Zum Schluß fahren ich mit dem angenehm kühlen Stein meinen Hals nach unten entlang, um die Lymphe zurück in den Körper abfließen zu lassen. Tatsächlich strahlt meine Haut bereits jetzt nach der Massage. Schade, dass Bettzeit ist. Die Maske ist mittlerweile auch so gut eingezogen, dass ich mich auf das Seidenkopfkissen betten kann, ohne befürchten zu müssen dort Cremespuren zu hinterlassen.

Hier massiere ich mir gerade die Kinnpartie mit den Gua Sha Stein

Schön und teuer

Mir gefällt das Ritual, und schon allein das Auspacken war ein Erlebnis. Das Coffret ist allerdings leider nur für die Presse gedacht. Doch wer „Exceptional“ (seit Februar 2022 auf dem Markt) bestellt, bekommt zumindest auch den Silikon-Applikator und den Gua Sha-Stein dazu. Beide sind in dem Preis von 324 Euro inbegriffen. Kleiner Trost: Wer später die Nachfüllpackung kauft (ist momentan noch nicht erhältlich), kommt etwas billiger davon.

Als ich die erste Maske aufgetragen hatte und kurz nachrechnete, wurde mir bewußt, dass ich mir gerade circa 40 Euro ins Gesicht gecremt hatte. Ooops. Der Preis ist happig, wenn man bedenkt, dass man so einen Jade-Stein schon für 30 Euro bekommt, und der Silikon-Applikator auch nicht gerade die Welt kosten kann. Aber ich habe es genossen.

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Mikrobiom-Hautpflege. Wie in der Mode gibt es auch in der Beauty Trends − und das nicht nur im dekorativen Bereich. Bei der Pflege liegt in diesem Jahr der Fokus auf einer gesunden Haut. Dazu gibt es zwei Schlüsselbegriffe: intakte Hautbarriere und ausgewogenes Mikrobiom.

Aber was ist das Mikrobiom? Wir kennen es vielleicht gerade noch im Bezug auf den Darm. Die Flora dort mit ihren 100 Billionen Mikroorganismen wird als Mikrobiom bezeichnet. Inzwischen weiß man, dass die Befugnis des Darms weit über die Körpermitte hinausreicht. Er beeinflusst mit zahlreichen Hormonen, Botenstoffen und Vitaminen auch den Zustand von Haut und Haaren. Nachdem erst kürzlich die Verbindung zwischen Darm und Hirn, die sogenannte Darm-Hirn-Achse, entdeckt wurde, wird nun an der Darm-Haut-Achse geforscht.

Gemeinsamkeiten von Darm und Haut

Dass Haut und Darm viel gemeinsam haben, ist unbestritten. Sie zählen zu den menschlichen Organen mit den größten Oberflächen und dichtesten Keimbesiedelungen. Außerdem haben die beiden ihren Ursprung in derselben embryonalen Schicht. Was wir mit unseren Augen nicht sehen können, offenbart ein Blick durchs Mikroskop: Beide Gewebe sind von einer atemberaubenden Flora besiedelt. Mit etwa einer Billion Mikroorganismen pro Gramm Darmwand zählt der Dickdarm zu einem der am dichtesten besiedelten Orte weltweit. Doch auch die Hautoberfläche ist sehr belebt: Auf der rund zwei Quadratmetern großen Haut leben so viele Mikroben wie Menschen auf der Erde, also mehr als sieben Milliarden. Die Kommunikation zwischen Haut und Darm läuft über das Immunsystem.

Der Spruch „Geht's dem Darm nicht gut, leidet die Haut“ bringt es auf einen Nenner. In Studien wurde bewiesen, dass Menschen mit Problemhaut oft eine veränderte Darmflora (z.B. zu wenige Laktobazillen und Bifidobakterien) und Darmbarriere aufweisen. Wer seinen Darm gesund erhält, tut deshalb auch etwas für seine Schönheit. „Die Bakterienkolonien im Darm haben direkten Einfluss auf den gegenwärtigen Zustand der Haut“, bestätigt Dr. Sabine Gütt, Kosmetologin und Expertin für Produktentwicklung.

Mikroorganismen auf unserer Haut

Als logische Konsequenz hat inzwischen auch die Kosmetikindustrie dieses Thema aufgegriffen. Das Hautmikrobiom ist in aller Experten-Munde und wird von den unterschiedlichsten Marken erforscht, um entsprechende Produkte zu entwickeln. Fakt ist, dass sich das Mikrobiom unserer Haut aus Milliarden von nützlichen Bakterien und Pilzen zusammensetzt, die das Immunsystem der Haut schützen, den pH-Wert aufrecht erhalten und auf diese Weise Angriffe von Krankheitserregern (wie Akne verursachenden Bakterien) verhindern.

Was muss sie für eine gute Darmflora haben! Model bei David Koma backstage, Herbst/Winter 2022

Bereits als Baby bauen wir diese Verteidigungslinie auf. Die Haut eines Neugeborenen ist zunächst einmal keimfrei, schon fast steril. Unmittelbar nach der Geburt beginnt die Besiedelung mit ersten Mikroorganismen, die von der Haut und der Schleimhaut der Mutter auf das Neugeborene übertragen werden. Diese frühe Kolonisation mit Mikroorganismen ist wichtig für die Entwicklung des Immunsystems. Gleichzeitig wird die Haut auf die zahlreichen äußeren Einflüsse vorbereitet und gestärkt, die im Erwachsenenleben auf sie zukommen.

Gerät das sorgfältig aufgebaute Gleichgewicht dieser Mikroorganismen durcheinander, ist die Barrierefunktion der Haut geschwächt und sie ist durchlässig für Aggressoren. Dies kann zu Trockenheit, Irritationen und sogar Rosazea führen. Anders betrachtet ist der pH-Wert für das Mikrobiom ebenso wichtig. Gerade bei Rosazea und einigen anderen Hauterkrankungen, wie zum Beispiel bei Neurodermitis, ist der pH-Wert der Haut zu hoch und die Keimbesiedlung anormal.

Stärkung der Barrierefunktion

Die neuen Mikrobiom-Pflegeprodukte sind deshalb in erster Linie auf eine Stärkung und Regeneration der Hautbarriere ausgerichtet. „Als Pharmazeut habe ich beobachtet, wie viele Menschen unter einer empfindlichen und hochreaktiven Haut leiden. Oftmals ist ihre Hautbarriere stark beeinträchtigt und kann äußeren Faktoren nicht mehr entgegenwirken, was dann zu einem transepidermalen Wasserverlust (TEWL) führt“, erklärt Pedro Catalá, Gründer und CEO von Twelve Beauty. Der Markenname bezieht sich auf 12 Wirkstoffe, die er nach 20 Jahren Pflanzen- und Kräuterkunde ausmachte.

Alle sind zu 100 Prozent natürlich und stammen aus ethischen Quellen. „Sie sind immer sanft zur Haut, selbst wenn sie in ihrer höchstmöglichen Potenz verwendet werden“, erklärt der Wissenschaftler. Sein Hauptinhaltsstoff, das Saccharid-Hydrolysat, ist eine Wirkstoff-Mischung aus Peptiden, Zuckern und Hydroxysäuren, die die Barrierefunktion der Haut verbessert.

Auch Peter Thomas Roth hat sich des Mikrobioms angenommen. Der Haut-Pionier aus New York war einer der ersten, der klinische Hautpflege für Zuhause anbot. Viele seiner Produkte sind längst Kult. Auch seine „Microbiome Age Defense Cream“ soll dazu beitragen, die Hautbarriere zu unterstützen und das natürliche Mikrobiom gegen äußere Angriffe zu verteidigen. Er setzt dazu eine speziell entwickelte Gamma E Antioxidant Technology ein sowie prä- und probiotische Inhaltsstoffe.

Gleich die gesamte Bandbreite an Mikrobiom-Freunden, nämlich prä-, pro- und postbiotischen Wirkstoffen sind bei Reviderm im Einsatz. „Nur deren Zusammenspiel führt zu einer wirksamen und nachhaltigen Balance des Mikrobioms der Haut. Vergleichbar mit einem Orchester, das nur mit Trompetern auch nicht sonderlich gut klingt“, erklärt Dr. Sabine Gütt.

Innovationen aus der Biotechnologie

Probiotische Stämme zur Stärkung der Haut, wie Lactobacillus acidophilus und Bifidobacterium bifidum, sind alte Bekannte. Auch das Präbiotikum Inulin, gewonnen aus dem Zuckerextrakt der Chicorée- Wurzel, hat sich bewährt, was das Ansiedeln nützlicher Bakterien, wie z. B. Lactobazillen, begünstigt. Neu in dieser „pro microbiome“-Pflege ist ein innovativer Wirkstoff-Newcomer. Der Noni-Zellkulturextrakt wirkt als sogenannter Kommunikations-Hacker, der die Vermehrung pathogener Mikroorganismen und damit die Bildung von Biofilmen verhindert.

Auch bei dem probiotischen Bestandteil setzt Reviderm auf eine Innovation aus der Biotechnologie. Sie macht es möglich, dass die Struktur des Lactobacillus Ferments (patentierter Lactobazillus-Stamm) noch nach der Herstellung intakt bleibt. Das gewährleistet, dass sie von den Hautzellen überhaupt erkannt wird. Darin liegt ein entscheidender Vorteil gegenüber den sonst üblichen Bakterien-Lysaten, die keine vergleichbaren Effekte auf das Immunsystem der Haut haben.

Abgestimmt gibt es die „pro microbiome“ auf die drei hauptsächlichen Hautprobleme: zu trocken, zu ölig, zu schnell alternd. Praktisch ist, dass man seine Pflege nicht komplett umstellen muss. Es ist einfach ein Zusatzprodukt, das man nach der Reinigung zusammen mit der gewohnten Pflege aufträgt. Dazu Creme und einen Pipettenhub in der Handinnenfläche vermischen und anschließend auf Gesicht und Hals auftragen.

Hautschönheit von innen fördern

Der Denkansatz für solche Produkte ist sicher richtig und ergibt Sinn. Ob sich ein gestörtes Mikroklima auf der Haut allein durch Pflege erholt, muss jeder für sich selbst herausfinden. Sicher ist jedoch, dass Hautschönheit vor allem von innen kommt − womit wir wieder bei der Darmgesundheit wären. Zur Förderung der Darmflora helfen beispielsweise präbiotische Ballaststoffe, wie sie in ausgewählten Nahrungsmitteln, wie Lauchgemüse (Zwiebeln, Porree, Knoblauch), Hülsenfrüchten, Haferflocken oder eher exotischen Gemüsesorten wie Pastinake und Topinambur, enthalten sind. Diese Präbiotika füttern im wahrsten Sinne des Wortes die nützlichen Darmbakterien und fördern so die gesunde Entwicklung der Keime, die bereits im Darm leben.

Man kann solche „Beauty-Keime“ aber auch über Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen. In einer koreanischen Studie erhielt die eine Probanden-Gruppe drei Monate lang eine Nahrungsergänzung mit dem Milchsäurebakterium Lactobacillus plantarum. Die andere Gruppe nahm ein Plazebo zu sich. Das Ergebnis: Die Feuchtigkeitsversorgung der Haut verbesserte sich siginifikant, die Hautelastizität stieg um mehr als 20 Prozent an. Am überraschendsten war allerdings, dass die Teilnehmer nach zwölf Wochen messbar weniger Falten hatten, während in der Plazebo-Gruppe der Hautzustand unverändert blieb.

Mehr von unserer Autorin Margit Rüdiger lesen Sie jeden Freitag hier auf MODEPILOT.de – Ihre bisherigen Kolumnen gibt es hier >>> und mehr auf ihrem Blog Culture & Cream (>>>) Fragen, Wünsche, Feedback? Sie erreichen unsere Kolumnistin unter beautypro[@]modepilot.de

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Wieso ist meine Haut plötzlich trockener?

„Die meisten Frauen, die ich in letzter Zeit behandelt habe, hatten eine dehydrierte Haut“, sagt meine Kosmetikerin. Und Verbraucher-Studien unterstützen diese Beobachtung. Denn seit vergangenem Jahr − mit dem Beginn der Maskenpflicht − ist die Internet-Suche nach „Feuchtigkeitspflege“ um 86 Prozent gestiegen.

Bisher lautete meine Hautanalyse immer auf „Mischhaut“. Das hat sich jetzt offensichtlich geändert. Seit ich endlich wieder mal bei meiner Kosmetikerin Julia einen Präsenztermin hatte, wie es so schön heißt, habe ich die Bestätigung. Zweimal hatte mir der Lockdown in Bayern einen Strich durch meine normale Vier-Wochen-Routine gemacht hat.

Für eine Beauty-Journalistin wie mich war das Ergebnis niederschmetternd. „Die Haut ist dehydriert“, lautete das Urteil der Profi-Frau. Ich konnte es kaum glauben, weil ich erstens nichts an meiner gewohnten Pflege geändert hatte und zweitens besonders viel Wert darauf lege. Aber unter der seit vielen Monaten staatlich verordneten FFP2-Maske ist vieles anders geworden. Verstärkte Hygiene und Stress wirken sich nun mal negativ auf die Haut aus. Mit diesem neuen Problem stehe ich nicht alleine da.

Trockengebiete

Was genau bedeutet es, wenn die Haut dehydriert ist? „Eine dehydrierte Haut verliert Feuchtigkeit oder kann nicht ausreichend Feuchtigkeit in der Haut binden“, erklärt Kosmetikerin Julia Erbes. „Man merkt es daran, dass die Haut spannt und sich trocken anfühlt. Bei stärkerer Austrocknung kann sie sich sogar schuppen und Irritationen ausbilden.“ Fast jede Frau hatte schon mal Phasen, in denen eine sonst völlig normale Haut, plötzlich mit Trockenheitsanzeichen reagiert. Der Teint sieht dann stumpf und fahl aus. Ihm fehlt die Ausstrahlung und feine Linien fallen stärker auf. Jede Spur von 'Glow' ist wie aus dem Gesicht gewischt.

Die beste Feuchtigkeitspflege backstage bei Self-Portrait in New York gesehen

Strukturanalyse

Rekapitulieren wir noch einmal die strukturbedingten Ursachen für trockene Haut. Im Aufbau unserer Haut zeigen sich verschiedene Schichten. Ganz oben befindet sich die Epidermis, in der Wasser gespeichert wird. Diese Oberhaut ist mit 0,1 Millimeter in etwa so dünn wie ein Blatt Papier. Sie besteht aus kleinen, übereinander gelegten Hornplättchen, die durch die Feuchtigkeit geschmeidig und elastisch gehalten werden. Fehlt diese, trocknen sie aus und die Haut wird spröde. Damit sie schön 'smooth' bleibt, muss dieser Feuchtigkeitsspeicher immer gut gefüllt sein.

Barrierefunktion

Dass aus der Haut ständig Wasser in die Umgebungsluft verdunstet, ist wiederum ein physiologisch völlig normaler Vorgang. Man spricht vom transepidermalen Wasserverlust (TEWL – Transepidermal Water Loss). Eine intakte Haut kann diesen Feuchtigkeitsverlust problemlos ausgleichen. Erst wenn zu viel Wasser verdunstet, entsteht Trockenheit.

Um das Wasser zu halten, hat die Haut verschiedene Möglichkeiten. Sie zieht ihre natürlichen Feuchtigkeitsspender heran, die man als NMF (Natural Moisturizing Factors) bezeichnet. Doch die ganzen Bemühungen nutzen nichts, wenn das Wasser doch wieder ungehindert verdunsten kann. Und dazu ist eine gesunde Hautbarriere erforderlich. Man kann sie als ein Gemisch aus Wasser und Lipiden erklären. 60 Prozent dieser Fette sind Ceramide, die man flapsig gerne als 'Zellkitt' bezeichnet, weil er die Zellzwischenräume auskleidet und damit eine intakte Zellreihe aufbaut − ähnlich einer Mauer, deren Ziegel von Mörtel zusammengehalten werden.

Ist diese Mauer optimal mit Fetten und Ceramiden versorgt, kann mehr Feuchtigkeit gespeichert werden. Eine gestörte Funktion hingegen kann inflammatorische Reaktionen hervorrufen, die sich äußerlich in Akneschüben oder Rötungen zeigen. Das liegt daran, dass die feuchtigkeitsarme Haut Notsignale an die Talgdrüsen schickt, damit sie mehr Serum produzieren. Der überschüssige Talg sammelt sich in der Haartalgdrüseneinheit (pilosebaceous unit), die aus Haarfollikel und Talgdrüse besteht. Über den Drüsenausgang am Haarschaft gelangt das Serum an die Oberfläche verursacht dort die Unreinheiten. Auch Rötungen sind auf Trockenheit der Haut zurückzuführen, weil sich bei einer Dehydrierung die Kapillargefäße weiten.

Feuchtigkeitspflege: Hilfe von außen

Es beginnt bei der Ernährung. Kein Wunder, dass Wasser ganz oben auf der Anti-Trockenheits-Kampagne für die Haut stehen sollte. Und dann natürlich eine ausgewogene Dosis an essentiellen Fettsäuren wie fetter Fisch, Avocados, Nüsse, Samen. Warum gerade diese Mischung? Unsere Haut ist hydrophil und lipophil zugleich. Sie braucht also beides, um ihr Feuchtigkeitslevel hoch zu halten.

Ist die Haut bereits angegriffen, heißt das für die Pflege, Hände weg von aggressiven Substanzen. Keine Überdosis von fruchtsäurehaltigen Produkten. Besser als diese AHAs sind die wesentlich milderen PHAs (Polyhydroxy Acids). Aufgrund ihres höheren Molekulargewichts wirken sie zwar ebenfalls exfolierend, aber nicht irritierend und sie reduzieren Entzündungen. Außerdem sind sie Feuchthaltemittel und Antioxidans zugleich.

Feuchtigkeitspflege: Die Bösen

Um die Balance zwischen Aktiv- und Schutzstoffen zu finden, ist es wichtig, auf die einzelnen Substanzen in seinen Pflege-Produkten zu achten. „Es klingt vielleicht verrückt, aber Hautpflegeprodukte zählen – mit zu viel Sonnenlicht, einem ungesunden Lebensstil und Stress – zu den wichtigsten Verursachern von Hautproblemen“, bestätigt Dr. Jetske Ultee, Forschungsärztin für kosmetische Dermatologie aus Rotterdam.

Viele Kosmetika enthalten reizende Inhaltsstoffe. Alkohol löst zudem die natürlichen Fette in der obersten Hautschicht heraus, obwohl man diese gerade dazu braucht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit verdampft. Sie sagt: „Auch andere reizende Substanzen wie Parfüm können die Barrierefunktion der Haut angreifen. Es gibt selbst kosmetische Inhaltsstoffe, die ‚mit Absicht‘ die oberste Hautschicht zerstören. Wenn aber die Hautbarriere zerstört wird, können Stoffe tiefer eindringen. Das ist praktisch für die Stoffe, die gut für die Haut sind, aber unerwünscht wenn es um solche geht, die man lieber nicht tief in der Haut haben möchte. Da können Sie zum Beispiel an bestimmte Konservierungsmittel denken.“

Feuchtigkeitspflege: Die Guten

Stattdessen sollte man auf Inhaltsstoffe in Kosmetika achten, die die Hautbarriere regenerieren. Dazu zählen: Niacinamid, auch als Vitamin B3 bekannt, fördert die Bildung von Ceramiden und freien Fettsäuren zur Stärkung der Barrierefunktion und Reduzierung des transepidermalen Wasserverlustes. Ceramide, wie sie auch natürlich in der Haut vorkommen, sind ebenfalls feuchtigkeitsbindend und wirken am besten in Kombination mit Cholesterin und den freien Fettsäuren. Cholesterin oder Cholesterol ist ein Ester aus der Gruppe der Lipide, das der Körper zu 75 Prozent selbst produziert. Seinen schlechten Ruf hat es in Folge stark erhöhter Konzentration im Blut, aber zusammen mit Fettsäuren und Ceramiden bildet Cholesterol das Trio der Fette, das zur Wiederherstellung der Schutzfunktion der Haut benötigt wird. Nicht zuletzt betätigt sich ein anderes B-Vitamin, und zwar B5 oder Panthenol, regenerierend und hydratisierend. Diese Inhaltsstoffe bestimmen vorerst auch mein Teint-Menü, bis sich meine Haut wieder normalisiert hat.

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Warum wir Antioxidantien brauchen

Kurz vor meiner Sommerpause möchte ich noch auf ein Thema eingehen, das jetzt in den Sonnen-Monaten im wahrsten Sinne brandaktuell ist: freie Radikale und ihre Gegenspieler Antioxidantien. Es muss noch nicht mal ein Sonnenbrand sein, schon die UV-Strahlung allein lässt in der Haut Unmengen von freie Radikale entstehen. Diese extrem aggressiven Zellzerstörer können wir wirksam bekämpfen – mit Antioxidantien aus Nahrung und Pflege.

Freie Radikale sind nicht grundsätzlich böse. Der Körper selbst produziert sie während verschiedener Stoffwechselprozesse. Und das macht durchaus Sinn. Beispielsweise nutzt sie das Immunsystem um Bakterien, Viren oder entzündliche Prozesse in Schach zu halten. Daher sind sie wichtig für bestimmte Körperfunktionen und erwünscht. Auch ist der Abwehrmechanismus des menschlichen Körpers normalerweise in der Lage, mit einem gewissen Übermaß an freien Radikalen fertig zu werden. Doch unser moderner Lifestyle überfordert ihn heillos.

Bottega Veneta, Sommer 2020

Neben der UV-Strahlung begünstigen Alkohol, Rauchen, das Einatmen von Umweltgiften und sogar blaues Licht von Smartphone, Tablet und Co. die Entstehung dieser zeltschädigenden Moleküle. Die körpereigene Abwehr kann die Aggressoren nicht mehr ausreichend eliminieren. Man spricht von oxidativem Stress. Die Zellen werden funktionsuntüchtig. Es kommt nicht nur zu vorzeitiger Hautalterung, sondern ist auch der Anfang vieler Gesundheitsprobleme.

Gefährliche Elektronenräuber

Um die Bedeutung von Antioxidantien zu erkennen, muss man die Wirkweise der freien Radikale verstehen. Diese sauerstoffhaltigen Moleküle sind von ihrer chemischen Struktur her instabil, weil ihnen ein Elektron fehlt. Um vollständig zu werden, suchen sie nach einem Ersatz. Dabei gehen sie aggressiv und ungeheuer schnell vor. Es dauert nur 0,000 000 000 01 Sekunden bis sie einen geeigneten Bindungspartner gefunden haben. Diesem intakten Molekül, das kann aus der Zellmembran, von einem Protein oder der DNA sein, entreißen sie das benötigte Elektron.

Dieser Elektronen-Raub wird als Oxidation bezeichnet. Es folgt eine Kettenreaktionen. Das bestohlene Molekül ist nun ebenfalls unvollständig, also ein freies Radikal, und macht sich seinerseits auf die Suche nach einem Opfer. Je höher die Konzentration an diesen Killer-Molekülen, desto massiver wird der oxidative Stress und somit auch die Schädigung im Körper. Je nachdem welche Moleküle betroffen sind, kann es zu eingeschränkten Zellfunktionen kommen. Ist die Membran geschädigt, tritt der Zelltod ein. Bei DNA-Schäden ist eine unkontrollierte Zellteilung (Entstehung von Krebs) die Folge. Und vieles mehr.

Potente Zellschützer

Antioxidantien sind Gegenspieler der freien Radikale. Sie machen sie inaktiv und damit unschädlich, indem sie sie um das fehlende Elektron ergänzen. Aber wer genau sind diese Radikalfänger? Man unterteilt die wirksamsten Antioxidantien in fünf Gruppen: Vitamine, Mineralien, Enzyme, Spurenelemente und sekundäre Pflanzenstoffe (Phytochemikalien).

Einen kleinen Teil an Antioxidantien kann der menschliche Organismus selbst herstellen in Form von Enzymen. Der bei Weitem größere Anteil muss mit der Nahrung aufgenommen werden. Besonders antioxidantienreich sind Gemüse, Salat, Kräuter, Früchte, Sprossen (Linsen-, Sonnenblumenkern-, Brokkoli-, Gersten-, Weizensprossen, etc.), Wildpflanzen wie Löwenzahn, Giersch, aber auch Ölsaaten und Nüsse sowie naturbelassene Öle und Fette. Vitamin C und E in Obst und Gemüse sind die Antioxidantien, die uns als erstes in den Sinn kommen. Ihrer Verstärkung dient der sekundären Pflanzenstoff Polyphenol, z.B. in Traubenkernen und grünem Tee.

Tipp: Essen Sie Obst und Gemüse möglichst mit Schale, da sich die wertvollen Antioxidantien oft direkt unter der Schale befinden. Spurenelemente wie Zink, Magnesium und Selen sollten zusammen mit Enzymen aufgenommen werden, um ihr antioxidatives Potential voll zu entwickeln.

Neben alpha-Tocopherol (in Pflanzenölen wie z. B. Weizenkeimöl), das zur Vitamin-E-Gruppe gehört, gelten die sog. Tocotrienole (in Palm- und Kokosöl) als sehr potent. Sie sollen eine bis zu 40-fach stärkere antioxidative Wirkung als alpha-Tocopherol besitzen. Seitdem mache ich jeden Morgen eine Ölziehkur mit Kokosöl zur Mundhygiene.

Aufnahme über Nahrungsergänzungsmittel?

Am effektivsten zur Neutralisierung freier Radikale ist eine Mischung möglichst vieler Antioxidantien. Dass man zu viele davon im Essen zu sich nimmt, steht nicht zu befürchten. In Nahrungsergänzungsmitteln sollten ebenfalls immer mindestens zwei Antioxidantien enthalten sein. Allerdings sollte man diese in Absprache mit seinem Arzt einnehmen, um eine generelle Überdosierung zu vermeiden. Wasserlösliche Vitamine (B und C), die der Körper nicht verwertet, sind kein Problem; sie werden über die Niere ausgeschieden. Fettlösliche Vitamine (A, D, E, K) können bei längerfristiger Einnahme in zu hohen Dosen Kopfschmerzen, Übelkeit und gesteigerte Blutungen hervorrufen.

Antioxidantien für die Haut

Ein Übermaß an freien Radikalen führt in der Haut zu Zell- und Gewebeschäden. Kollagen wird zerstört. Es zeigen sich Falten, sie wird fahl und schlaff. Immer mehr Pflegeprodukte wie Cremes und Seren sollen den oxidativen Stress in der Haut bekämpfen. Denn Antioxidantien wirken nicht nur von innen, sondern auch von außen. Am häufigsten eingesetzt werden Vitamin C zum Schutz des Zellinneren und E für die Zellwände sowie das Coenzym Q10. Omega-3 (Fisch), Omega-6 (Sojaöl) und Omega-9 (Nüsse) wirken sich glättend auf die Hautoberfläche aus. Besonders effektiv sind sie in Kombination mit Retinol.

Auch Glutathion, Superoxid-Dismutase und Ubiquinol haben antioxidative Wirkung, Beta-Glucan mildert Rötungen, bzw. Reizungen. Sogenannte Anti-Pollution-Komplexe sind so formuliert, dass sie einen Schutzfilm gegen Feinstaub und andere Umweltbelastungen über die Haut legen. Und nicht zuletzt können Produkte mit Lichtschutzfaktor die Entstehung von freien Radikalen verhindern und so die Haut schützen.

Aber von Antioxidantien in Verbindung mit UV-Schutz mal abgesehen ist es schwer nachzuweisen, dass die Wirkstoffe mit Radikalfänger-Qualitäten auch dorthin gelangen, wo sie in der Haut benötigt werden. Das Problem ist zweifach: Erstens, was im Labor 'in vitro' wirkt, trifft nicht unbedingt 'in vivo' zu. Selbst wenn die antioxodative Qualität einer Substanz in Studien nachgewiesen ist. Dass diese von der Haut absorbiert werden kann, hängt von der Formulierung des Produkts ab. Zweitens sind Antioxidantien an sich eher fragil. Sobald sie Licht, Luft und Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, werden sie schnell inaktiv und damit nutzlos für die Haut.

Erforschte Wirkstoffe

Die beste Studienlage zur Wirksamkeit von antioxidativen Stoffen existiert zu Vitamin C, oft auch als L-Ascorbinsäure oder Vitamin C-Ester gelistet. Es trägt dazu bei, dass die Haut vermehrt Proteine herstellt und gleichzeitig deren Abbau verlangsamt. Untersuchungen haben gezeigt, dass sich die Oberflächenstruktur nach drei Monaten verbessert. Abhängig ist der Erfolg allerdings von der Konzentration des Vitamins in der Creme. Und da die Wirkung sich oft schon innerhalb weniger Stunden verliert, wenn sie Licht und Luft ausgesetzt ist, ist der Schutz vor oxidativem Stress nicht immer gegeben.

Ein hautverjüngender Effekt ist ebenfalls bei Vitamin A (Retinol) nachgewiesen. Noch 20 mal stärker soll Tretinoin sein, ebenfalls aus der Gruppe der Retinoide, die verschiedene Varianten von Vitamin A umfasst. Wie bei Retinol kann es bei sensibler Haut anfänglich Irritationen verursachen. Deshalb die Konzentration (erhältlich von 0,02 bis 0,1 Prozent) langsam steigern. Nur nachts auftragen und tagsüber Sonnenschutz, weil Tretinoin die Haut lichtempfindlicher macht. Retinol steckt inzwischen in vielen Hauptflegeprodukten, während Tretinoin in Deutschland, zumindest nur in der Apotheke erhältlich und oft verschreibungspflichtig ist.

Erforschte und neue Wirkstoffe

Zu den gut erforschten Antioxidantien gehört außerdem Vitamin E, das die Haut befeuchtet und den Heilungsprozess beschleunigt. Ferulic wirkt gegen Sonnenschäden und ist am effektivsten zusammen mit Vitamin C and E. Coenzym Q10 gehört zu den wenigen antioxidativen Stoffe, die der Körper selbst herstellt. Allerdings nimmt die Produktion mit dem Alter ab. Deshalb kann eine Substitution sinnvoll sein, um die Elastizität und Textur der Haut zu verbessern. Niacinamide (Vitamin B3) optimiert den Tonus und hilft gegen Pigmentflecken. Unter den Phytoextrakten sind grüner und weißer Tee, Kaffee, Calendula und Rosmarin am bekanntesten. Resveratrol in einer Verbindung aus Trauben, Beeren, rotem Wein und Tee bildet einen wirkungsvollen UV-Schutz und wirkt anti-inflammatorisch.

Ein relativer Newcomer in der Hautpflege ist Kurkumin, ein Polyphenol, das in der Gelbwurz (Kurkuma) vorkommt. Ihm werden anti-inflammatorische sowie hautaufhellende Qualitäten zugeschrieben.

Die beste Wahl

Experten empfehlen, ein Produkt zu bevorzugen, das mehrere antioxidative Wirkstoffe enthält. Weil sie eine höhere Aktivität besitzen und dadurch effektiver wirken können. Also mehr ist mehr in diesem Fall. Außerdem sollte man verschiedene Präparate ausprobieren. Dabei ist nicht der Markenname ausschlaggebend, sondern wie sich das Produkt auf der Haut anfühlt. Und weil so ein Produkt nur langfristig wirken kann, muss man es regelmäßig benutzen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.

Checken Sie auch die anderen enthaltenen Inhaltsstoffe. Antioxidantien sind nicht die einzigen, die der Haut Gutes tun. Es gibt viele weitere Zutaten, die für einen schönen Teint notwendig sind, wenn Sie ein bestimmtes Ziel erreichen wollen. Zum Beispiel Hyaluronsäure, wenn die Haut trocken ist. Glykol-, Milch-, und Mandelsäure lassen sie strahlen und bekämpfen feine Linien. Schauen Sie deshalb immer auf die gesamte Liste an Inhaltsstoffen und nicht nur auf die Radikalfänger. Finden Sie sich in dem Produkt-Dschungel überhaupt nicht zurecht, können Sie immer noch Ihren Dermatologen oder Ihre Kosmetikerin fragen. Aber aufgepasst: Einige empfehlen nur die Produkte, die sie selbst in ihrem Institut verkaufen. Und das sind nicht unbedingt immer die Besten, die Ihre Pflegewünsche erfüllen.

Mehr von der Autorin lesen Sie hier auf MODEPILOT.de jeden Freitag (>>>) und auf ihrem eigenen Blog Culture & Cream (>>>)

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Hochsaison für Handcremes

So oft wie in den letzten Wochen habe ich meine Hände noch nie gewaschen und desinfiziert. Man sieht es ihnen leider auch an. Eine echte Schlappe für „unsere Visitenkarte“, wie man die Hände so gerne bezeichnet. Geht fast jedem so. Deshalb liste ich Euch hier pflegende Gegenmaßnahmen auf.

Sobald die Läden wieder geöffnet hatten, habe ich geshoppt. Nein, keine Trend-Klamotten, sondern Lederhandschuhe, Cabrio-Style in mehreren Farben, die man gut mit Lederseife waschen kann. Ich mag einfach keine Plastik-Fingerlinge. Sie erinnern mich entweder OP-Saal oder Diesel-Mief an der Tanksäule. Und meine Hände verdienen nach dem häufigen Desinfizieren zumindest einen Schutz mit Stil. So dachte ich zumindest. Also Maske auf, neue Handschuhe an und rein in einen Laden. Klein und menschenleer war er.

Hallo, ich möchte hier einkaufen! Model bei Dsquared2, Herbst/Winter 2015

Die Besitzerin kam mir schon an der Eingangstüre mit erhobener Desinfektionsflasche entgegen. „Stopp, ich muss Ihre Hände einsprühen“, forderte sie. Meinen Einwand, dass ich die Handschuhe gerade frisch angezogen hätte und schon davor meine Hände desinfiziert wurden, ließ sie nicht gelten. Also doch keine so gute Idee. Nur im Supermarkt kann ich die Lederhandschuhe zum Schieben der desinfizierten Einkaufswagen ungehindert tragen. Glücklicherweise gibt es ja noch andere Pflege-Einheiten für meine strapazierten Hände, die jetzt auf meiner täglichen To-do-Liste stehen.

Es geht auch sanfter

Klassische Desinfektionsmittel wie das altbewährte Sterillium in der blauen Flasche, das auch zur chirurgischen Händedesinfektion seit 50 Jahren verwendet wird, enthalten Substanzen, die die Haut stark austrocknen. Vor allem Alkohole wie Ethanol oder Isopropanol, dazu Ketone wie Butanon, das neben Aceton als eines der wichtigsten industriell genutzten Lösungsmittel eingesetzt wird. Krankheitserreger werden dadurch zwar verlässlich eliminiert, aber gleichzeitig greifen sie den natürlichen Säureschutzmantel der Haut an. Sie entziehen ihr Fette, sodass sie spröde und rissig wird. Ich setze deshalb auf Desinfektionsmittel von Beautymarken, die nicht nur die bösen Keime im Visier haben, sondern auch das Wohl der Hände.

Autofahrerhandschuhe von Chanel

Beispielsweise benutze ich den „Hand Sanitiser“ von Margaret Dabbs aus London. Er enthält immer noch den nötigen Anteil von mindestens 60 Prozent Alkohol, ist aber angereichert mit Hanfsamenöl und Weißwasserlilie. Das antiseptische Gel von Grown Alchemist mit 70 Prozent Ethylalkohol, Hyaluronsäure und Antioxidantien gibt es sogar im 500 ml-Pumpspender (>>>). Ist die Haut bereits sicht- und spürbar geschädigt, sollte man darauf achten, dass das Produkt keine Duftstoffe enthält. Sie könnten kleine Entzündungen verschlimmern. Also erst den Riechtest machen. Bei besonders künstlichen oder fruchtigen Gerüchen besser Hände weg.

Welche Seife nehme ich?

Händewaschen war bisher ein normaler Reinigungsprozess, den wir schon als Kleinkind eingebläut bekamen. Um sich vor dem Covid-19-Virus zu schützen, wird jedoch empfohlen, die Haut mindestens 20 Sekunden lang einzuseifen und das so oft wie möglich. Häufiges Waschen mit stark duftenden Seifen kann wiederum zu Hautreizungen führen. Klassische Kernseife kommt ohne Zusatzstoffe und Synthetik aus. Auch flüssige „Arztseifen“ sind parfümfrei. Etwas mehr an Pflege bieten Blockseifen, die übrigens ohnehin wieder in Mode sind.

Sie werden aus natürlichen Substanzen wie Oliven-, Palm- oder Kokosnuss hergestellt. Eine Extraportion Pflege und Hautschutz erreicht man auch mit Babyöl. Es verleiht der Haut einen schützenden Öl-Film und spendet den ganzen Tag Feuchtigkeit. Das Waschwasser sollte auch nicht sehr warm oder gar heiß sein. Je kühler, desto weniger wird die natürliche Schutzschicht der Haut strapaziert. Und übertreiben muss man es auch nicht. Es reicht, die Hände zu waschen oder sie zu desinfizieren. Sind sie wirklich schmutzig, sollte man sie mit Seife und Wasser reinigen. Wenn sie eigentlich „sauber” sind, reicht ein Desinfektionsmittel.

Givenchy , Herbst/Winter 2020

Ruhig häufiger cremen

Auch Handcreme-Verweigerer müssen sich jetzt zur Cremetube bekennen, damit die Hände vorzeigbar und gesund bleiben. Denn auf das regelmäßige Waschen und Desinfizieren werden wir noch lange nicht verzichten können. „Einmal desinfizieren, fünf Mal eincremen”, lautet die Faustregel von Prof. Christian Raulin, Dermatologe in Karlsruhe. Deshalb ist es umso wichtiger, in eine gute Handcreme zu investieren. Aber was heißt „gut“? Auf keinen Fall sollte sie über einen hohen Wasseranteil verfügen. Der kann spröde Haut sogar noch spröder machen. Besser sind fetthaltige Handcremes, Balsame oder Salben, beispielsweise mit Urea, Glycerin oder pflegendem Kokos-, Jojoba- oder Mandelöl.

Auch natürliches Bienenwachs tut den Händen gut. Es zieht schnell ein, beruhigt gereizte Haut und fettet nur schwach. Ungünstig sind mineralölbasierte Fette und Wachse, die aus Erdöl gewonnen werden. Dass sie gesundheitsschädlich sind für den Organismus, stand in der Diskussion, konnte aber nicht bewiesen werden. Tatsache ist aber, dass sie die Haut abdichten und diese nicht mehr richtig atmen kann. Der lindernde Effekt bei Trockenheit und Rauigkeit der Hände ist auch nur kurzfristig. Unter der Schutzschicht der Mineralöle bleibt die Haut genauso angespannt und gestresst wie zuvor.

In jedem Fall nach dem Händewaschen immer ein paar Minuten warten, bevor die Creme an der Reihe ist. Braucht die Haut noch mehr Pflege, weil sie juckt oder rissig ist, kann man über Nacht eine Handmaske wirken lassen: Creme dick auftragen und leichte Baumwollhandschuhe darüber anziehen. Und auch wenn es lästig ist, und man damit weniger Gefühl in den Händen hat, tragen Sie beim Putzen und Abwaschen von Geschirr Gummihandschuhe. Ich tue es auch, weil meine schönen Ledernen würden es mir übel nehmen!

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Was ist eigentlich probiotische Hautpflege?

Immer mehr Kosmetikfirmen setzen auf Pflegeprodukte mit Bakterienkulturen für eine probiotische Hautpflege. Sie sollen gerade Problemhaut wieder ins Gleichgewicht bringen, indem sie die „guten“ und „bösen“ Bakterien ausbalancieren.

Probiotika? Das sind doch diese lebenden Mikroorganismen in Joghurts und fermentierten Lebensmitteln wie Sauerkraut, die für eine gesunde Darmflora sorgen. Und die sollen wir uns ins Gesicht schmieren! Hört sich erstmal ein bißchen eklig an. Aber natürlich tummeln sich im Cremetopf keine lebenden Organismen. „Sie werden zuvor im Labor aufbereitet und in gelöster Form in die Textur eingearbeitet”, erklärt Britta Klebon aus der L’Oréal-Forschungsabteilung.

40 Billionen winzige Mitbewohner

„Probiotisch” kommt aus dem Griechischen und heißt so viel wie „für das Leben“. Und in der Tat trifft es das ziemlich genau. Denn Probiotika in ihrer Urform sind lebende Mikroorganismen. Von den geschätzten 40 Billionen Bakterien, die vorwiegend auf der Dickdarmschleimhaut zu finden sind, kennen wir circa 400 verschiedene Probiotika. Am bekanntesten sind die Milchsäure produzierenden Bakterien, die als Lakto- und Bifidobakterien bezeichnet werden, und den Darm gesund erhalten. Diese Erkenntnis ist allerdings nicht neu.

Model bei Off/White backstage – Bei ihr erscheint alles im Gleichgewicht

Bereits 1908 erhielt der russische Bakteriologe Ilja Metschnikow den Nobelpreis für Physiologie und Medizin, weil er herausgefunden hatte, dass die Milchsäurebakterien in Joghurt unser Immunsystem unterstützen und Krankheitserreger im menschlichen Darm bekämpfen können. Neuer ist der Begriff „Mikrobiom“, dessen Erforschung nun nach der Entschlüsselung des Genoms in den wissenschaftlichen Fokus gerückt ist. Er bezeichnet die Gesamtheit aller mikrobiellen Mitbewohner inklusive ihrer Lebensräume und ökologischen Funktionen. Geprägt hat ihn der 2008 verstorbene US-Molekularbiologe Joshua Lederberg.

Mikroben machen bis zu 1,5 Kilogramm in unserem Körper aus

Das Mikrobiom zu entschlüsseln ist eine Mammut-Aufgabe für die Wissenschaft. Die vielfältigen Mikroben (Bakterien, Viren und Pilze) sind ein komplexes Ökosystem in unserem Körper mit einem Gesamtgewicht von bis zu 1,5 kg. Primär gehören dazu die Bakterien des Darms, aber auch die von Haut, Urogenitaltrakt, Mund, Rachen und Nase.

„Was die Evolution der Mikroben so faszinierend und zugleich so besorgniserregend macht, ist ihre Kombination von riesigen Populationen mit intensiven Schwankungen innerhalb dieser Populationen“, schrieb Lederberg im Jahr 2000. Wie ein gesundes Mikrobiom auszusehen hat, ist bis dato noch unklar. Vor allem, da jeder Mensch sein eigenes, individuell zusammengesetztes Mikrobiom besitzt, das von Genetik, Umwelt und Lebensstil beeinflusst wird. Eine Art genetischer Fingerabdruck.

Die Darmbakterien lehren auch unser Immunsystem, zwischen „guten“ und „bösen“ Keimen zu unterscheiden. Normalerweise ist auf der dicht besiedelten Darmwand kein Platz für krankmachende Erreger wie Staphylokokken und Streptokokken oder E.Coli-Bakterien. Werden Eindringlinge erkannt, kommunizieren die Bakterien mit dem Immunsystem mittels Signal-Botenstoffen. Verändert sich das Mikrobiom durch Ernährung oder Medikamente wie Antibiotika, hat dies häufig ein Ungleichgewicht zur Folge mit verschiedenen Krankheitsbildern bis zur Veränderung der Haut. Ist die Darmflora nicht in Ordnung, kann man also auch keine strahlende Haut erwarten. Mit anderen Worten: Du bist, was du isst.

Das Mikrobiom der Haut

Wie der Darm wird unsere Haut von etlichen Bakterienarten bevölkert. Sie bilden die Mikroflora, also den natürlichen Schutzfilm. Pro Quadratzentimeter Haut lassen sich über eine Million von ihnen nachweisen. Auch hier gibt es die „Guten“ und die „Bösen“. Zu Letzteren gehören Propionibacterium acnes, die Akne verursachen. Inzwischen weiß man, dass sich mit dem Alterungsprozess das Gleichgewicht ebenfalls verschiebt. Warum, das ist noch unklar.

Die New Yorker Dermatologin Dr. Whitney Bowe, Autorin von „The Beauty of Dirty Skin”, behauptet, dass wir möglicherweise selbst schuld sind, wenn die zerbrechliche Infrastruktur auf der Haut aus dem Gleichgewicht gerät. „Durch unsere Besessenheit von antibakteriellen Reinigungsmitteln werden die gesunden Bakterien auf unserer Haut zerstört”, erklärt sie. „Ist das Mikrobiom Ihrer Haut erst einmal gestört, führt dies zu Unreinheiten, Rosazea, Psoriasis, Ekzemen und sogar zu einer erhöhten Sensibilität der Haut.”

Probiotische Hautpflege – Probiotika und Präbiotika

Inzwischen ist eine ganze Reihe probiotischer Pflegeprodukte auf dem Markt. Sie enthalten bislang vorwiegend extrahierte einzelne Stränge aus einem Bakterium, meist Milchsäure, oder Stoffwechselprodukte von Bakterien. Die New Yorker Brand Orveda setzt Präbiotics aus fermentierten Kartoffeln und Kombucha ein. Für Gladskin hat das niederländische Biotechnologieunternehmen Micreos ein Enzym entwickelt, das ausschließlich die Bakterienart Staphylococcus aureus abtötet. Diese sind verantwortlich für Hautreizungen und Entzündungen, vor allem bei chronischen Erkrankungen wie Akne, Rosazea und Neurodermitis.

Model backstage bei Tibi für Sommer 2020 – mit gesunder, schöner Haut

Um Staphylokokken eindeutig zu diagnostizieren, ist ein Abstrich der Haut notwendig.
Den Beweis, dass lebende Bakterien einen größeren Einfluss auf die Hautgesundheit haben als Extrakte, konnte die Forschung bislang nicht erbringen. Häufig wird aber eine Kombination verwendet aus dem probiotischen Aktivstoff und einer präbiotischen Substanz. Präbiotika wie Inulin und Oligofructose, bzw. Lactose aus der Milch, sind vor allem dazu da, das Wachstum der Probiotika zu unterstützen. Also eine Art Doping für die Bakterien.

Aber es gibt auch andere Konzepte für ein gesundes Bakteriengleichgewicht. „Neu ist der Ansatz, Moleküle im Rohstoffmarkt zu etablieren, die die Kommunikation mikrobieller Signale hemmen“, erläuterte die Hamburger Hautexpertin Dr. Sabine Gütt auf dem letzten Reviderm-Workshop. „Ein erster Wirkstoff in diese Richtung, der u. a. in Bezug auf Akne Erfolg versprechend scheint, ist ein biotechnologisch hergestellter Zellkulturextrakt aus dem Maulbeerstrauch (Noni), der Studien zufolge, die Signale der Mikrobiom-Kommunikation blockiert.“

Die richtige Ernährung

Auf dem Gebiet der Skin Microbiome Cosmetics wird sich in den nächsten Jahren noch einiges bewegen. Aber auch mit der Ernährung kann man viel erreichen, damit sich die guten Bakterien im Darm wohlfühlen und damit auch die Haut. Die Bakterien wollen richtig ernährt werden. Sehr bildlich drückt es Prof. Eric Martens aus, Immunologie und Mikrobiologie an der University of Michigan. „Wenn du sie nicht fütterst, fressen sie dich.“

Am liebsten mögen die Darmbewohner Ballaststoffe, die hauptsächlich in pflanzlichen Nahrungsmitteln vorkommen. Also eher eine mediterrane, vorwiegend vegetarische Ernährung. Dazu gehören: Obst (Äpfel, Birnen, Beeren) und Gemüse (Spinat, Brokkoli, Möhren). Prof. Andreas Schwiertz, Leiter der Instituts für Mikroökologie in Herborn, empfiehlt Bananen: „Sie enthalten viel Inulin. Dieser Ballaststoff wirkt sich besonders günstig auf das Wachstum von entzündungshemmenden Darmbakterien aus.“

Viel Obst und Gemüse

Apfel- und Möhrenbrei fördern Quellstoffe, die von den Bakterien zu kurzkettigen Fettsäuren abgebaut werden. Diese wiederum ernähren die Schleimhaut. Die Buttersäure in Pellkartoffeln ist ein wichtiger Darm-Schützer. Sie liefert den Epithelzellen, die das Wachstum der Darmschleimhaut anregen, Energie. Auch alles was fermentiert ist, wie zum Beispiel Sauerkraut, verdrängt krankmachende Bakterien und schützt die Schleimhaut.

Setzen Sie außerdem Hülsenfrüchte (Bohnen, Linsen, Erbsen), Flohsamenschalen, Leinsamen, Chiasamen und Vollkornprodukte auf Ihren Speiseplan. Auf etwa 30 Gramm Ballaststoffe sollte man täglich kommen. Das klingt erst einmal nicht viel, wird aber mit unserer heutigen Ernährung oft nicht erreicht. Wer bisher eher wenig Ballaststoffe gegessen hat, sollte seinen Darm langsam daran gewöhnen und viel Wasser dazu trinken, denn sonst können die Pflanzenfasern Blähungen hervorrufen.

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Fragt man einen Fachmann, also einen Dermatologen, dann bleibt von all dem, was wir uns täglich aufs Gesicht schmieren, kaum etwas Brauchbares übrig. Zu den wenigen Wirkstoffen, die wirklich etwas ausrichten können auf und in unserer Haut, gehört Retinol. Es schützt unsere Haut beispielsweise vorm schnellen Altern, indem es dem sogenannten „Photoageing”, also der Hautalterung durch UV-Strahlen, vorbeugt.

Nur, dass Retinol die Haut auch sehr empfindlich macht und damit Hyperpigmentierungen auslösen kann. Außerdem kann es zu Hautreizungen führen. Bakuchiol hingegen weist den gleichen Schutz bei gleichzeitig besserer Hautverträglichkeit auf. „Ich halte es für eine gute Alternative zu Retinol”, sagt Michael Prager, der Karl Lagerfeld der Injektionen, wie ihn das Magazin Tatler nennt. Es rege die Kollagenbildung an und reduziere Pigmentation. Eine Studie dazu von 2018 wurde diesen Februar im 'British Journal for Dermatology' auf sieben Seiten veröffentlicht. 

Creme, Gelcreme und Serum mit Bakuchiol

Bakuchiol in Monatsampulle

Eigentlich bin ich kein Freund von Ampullen. Sie bedeuten immer wahnsinnig viel Verpackung und Müll, sind teuer, und irgendwie ein Vermarktungs-Gag. Entsprechend war ich skeptisch, was die Ampullen aus der sogannten „Cica-Filler”-Reihe angeht. Obwohl ich von der Creme, die ich vorab testen durfte, schon längst überzeugt war.

Dann nahm ich eine der Ampullen mit auf einen Wochenendtrip. Dort stellte ich fest, dass auch nach einer ersten ausgiebigen Anwendung (Gesicht und Dekolletee) der Inhalt kaum bemerkbar weniger wurde. Konnte ich die Ampulle also wieder mit nach Hause zurücknehmen, ohne dass sie ausläuft? Ja, das ging. Warum:

Das ergiebige Fläschchen funktioniert via Unterdruck. Erst wenn ich auf den gewölbten Unterboden drücke, entlässt es genau die Tröpfchenportion, die ich fürs Gesicht benötige. Eine weitere reicht fürs Dekolletee. Dabei handelt es sich um ein goldgelbes Serum, das sich leicht verteilen lässt und schnell einzieht.

Bei mir hält es einen Monat lang, obwohl ich fast jeden Morgen und Abend daran denke. Dabei beinhaltet die Monatspackung drei von diesen Fläschchen – Schnäppchen!

Die Serum-Ampullen in der Monatspackung, bzw. auch für ein Vierteljahr ausreichend

Auf Rückfrage versichert man mir bei Lierac, dass eine Ampulle nicht innerhalb von zehn Tagen aufgebraucht werden muss. Man solle sie zwar am Stück verwenden, sie lasse aber in ihrer Qualität auch nach 30 Tagen im geöffneten Zustand nicht nach – das ist bei anderen Ampullen auf dem Markt oft schon nach ein paar Tagen nicht der Fall.

Bakuchiol in einer Cremetube

Nach dem Serum trage ich die Creme auf, morgens und abends. Abends lasse ich die Creme auch manchmal weg. Sie ist für normale bis trockene Haut geeignet. Darin befindet sich ebenfalls der Bakuchiol-Extrakt, wie auch in einer mattierden Gelcreme 'Mat' für normale bis Mischhaut. Diese verwende ich für Abendveranstaltungen im Sommer oder, wenn es hitziger wird. Denn es lässt die Haut mit einem optischen Effekt aus natürlichem Pulver ebenmäßiger erscheinen.

Der Wirkstoff-Komplex: Er besteht aus Bakuchiol und dreierlei Hyaluronsäuren, also eine hochmolekulare, eine mikroverkapselte (wirkt aufpolsternd) und ein endogener Stimulator. Als heilend gilt der für Lierac typische Wirkstoff aus Frauenmantel, Efeu und Schachtelhalm. Dieser behandelt feinste Risse in der Haut, die sich sonst zu Fältchen entwickeln würden.

Gern gesehene Reisebegleiter, die Cica-Filler-Produkte

Cherry on top: Alle drei Produkte sind für Minimalisten und viel Reisende konzipiert – vielleicht nicht absichtlich, aber sie sind perfekt fürs Handgepäck geeignet. Denn sie fügen sich beide – Ampulle und Creme –geschmeidig ins durchsichtiges Reiseneccessaire, ohne es vollzustopfen und auszubeulen.

Ab wann? Alle Cica-Filler-Produkte von Lierac – Creme, Cremegel und Serum – gibt es ab sofort in ausgewählten Apotheken.

Über Lierac

Lierac ist eine 1975 gegründete Hautpflegemarke, die sich – zusammen mit medizinischen Experten und viel Labor- und Forschungsarbeit – auf den Erhalt praller, elastischer Haut spezialisiert hat. Die Marke gibt es ausschließlich in Apotheken.

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Rote Äderchen um die Nase, rote Stellen im Gesicht? Bekannte Persönlichkeiten, die darunter leiden, sind z.B. Bill Clinton, Renée Zellweger und Mariah Carey. Und Petra, die Mutter unserer Freundin Sabine. Seit Jahren. Ohne ein Gegenmittel gefunden zu haben. Wir haben Petra den verheißungsvollen Problemlöser von SkinCeuticals für uns testen lassen – nicht zuletzt, weil immer mehr Menschen – auch wir selbst – darunter leiden. Ihr auch? Vermutlich eine Nebenerscheinung der neuen Volkskrankheit „Freakout" – über das Ausflippsyndrom las ich (Kathrin) am vergangenen Sonntag in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, Seite 4. Sie tritt jetzt vor allem durch die verstörenden Trump-Meldungen auf: hilflose Aufregerei entsteht. Also mir platzt gerade jeden Tag mindestens eine neue Ader an der Nasenwurzel!

Was tun? Laut Artikel solle man sich beim Burn- oder Freakout-Syndrom fragen, wie man seine Ziele effektiv erreicht. Das finde ich schlau. Also während ich mir Gedanken darüber mache wie ich Trump stürze, kümmere ich mich auch effektiv um die roten Flecken im Gesicht. Petra, was taugen die Produkte von SkinCeuticals?

Modepilot testet: Redness Neutralizer

Petra testete für uns zwei Monate lang auf ihre Haut abgestimmte Pflegeprodukte von SkinCeuticals (Hier könnt Ihr testen, welche Produkte für Eure Hautbeschaffenheit ideal wären >>>). Petra hat eine sehr trockene Haut, die zu roten Stellen (vor allem an den Wangen) neigt. Von Sabine wusste ich, dass sie deswegen schon am Verzweifeln ist. Ich dachte: Wenn SkinCeuticals ihr dabei nicht helfen kann, dann weiß ich es auch nicht. In Petras neuer Pflegelinie sind jetzt die zwei abgebildeten Produkte enthalten: ein korrigierender Wirkstoffkomplex und ein vorbeugendes Serum. Zu dem korrigierenden Wirkstoffkomplex heißt es bei SkinCeuticals: „Der Redness Neutralizer bekämpft Rötungen, die durch Umwelteinflüsse hervorgerufen werden, mildert Irritationen."

Woher kommen Rötungen (wenn nicht vor Aufregung/Freakout)? Rötungen entstehen im Gesicht, wenn sich die Blutgefäße weiten – das passiert z.B. bei klimatischer Veränderung. Wenn die Blutgefäße geschwächt sind, z.B. durch Stress, Umwelteinflüsse (UV-Strahlen oder scharfe Gewürze etwa) oder auch durch Veranlagung, dann bleiben Rötungen länger sichtbar und es können rote Flecken entstehen. Ab dem 25. Lebensjahr passiert dies häufiger. Vitamin C stärkt die Blutgefäße.

Redness Neutralizer: ein korrigierender Wirkstoffkomplex

Wie sich die Hauterscheinung nach acht Wochen verändert, kann man auf der Produktseite schön sehen, wenn man nach unten scrollt. Der Regler über dem Gesichtsfoto lässt sich verstellen >>>

Anwendung: morgens und abends auf Gesicht, Hals und Dekolleté dünn auftragen.

Inhaltsstoffe: Palmitoyl Tripeptid-8 beugt Temperaturanstiegen in der Haut vor und mildert damit die Rötung. Der Eperua Falcata Rindenextrakt reduziert eine Überreaktion der Haut und schützt vor Irritationen. Bisabolol – ein Wirkstoff, der in der Kamille gefunden werden kann – ist ein hochwirksames Anti-Irritant und beruhigt die Haut zusätzlich. Glycerin bindet die hauteigene Feuchtigkeit in der Haut. Ohne Parabene, ohne Duft- und Farbstoffe, ohne Silikone und ohne Alkohol, nicht komedogen.

Petra kommt zu folgendem Ergebnis: „Den Redness Neutralizer und das C E Ferulic vertrage ich gut. Rötungen und Verfärbungen gehen zurück. Kann ich weiterempfehlen." Auf das C E Ferulic schwöre ich, Kathrin, persönlich auch schon, weil ich an die vorbeugende, schützende Kraft dieser Antioxidantienkombination glaube – Wissenschaftliches dazu gibt es hier >>>

C E Ferulic: ein vorbeugendes Serum

Anwendung: Morgens, z.B. vor oder nach dem Redness Neutralizer, vier bis fünf Tropfen in die Handinnenfläche geben und mit dem Finger auf Gesicht, Hals und Dekolleté verteilen – zum Schutz am Tag gegen freie Radikale und oxidativem Stress.

Inhaltsstoffe: 10 Prozent reines Vitamin C, ein hochpotentes Antioxidans (= Radikalfänger) – es neutralisiert freie Radikale in der Haut und schützt vor oxidativem Stress. Alpha Tocopherol (1 Prozent) = reines Vitamin E. 0,5 Prozent Ferulasäure als leistungsstarkes, pflanzliches Antioxidans, das freie Radikale neutralisiert und die antioxidative Wirkung von Phloretin und Vitamin C verstärkt. Hier geht es zum C E Ferulic >>>

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Hohe Qualität zu vergleichsweise günstigen Preisen – in Asien ist „Corean Cosmetic“ längst das Maß aller Dinge. Mit dem Erfolg der BB-Cream schwappte der Trend auch in den Rest der Welt – auch wenn die Buchstaben-Pflege ursprünglich aus Deutschland stammt und die Koreaner sie nur effektiver vermarkteten.

The next hype: Kosmetik aus Korea

Die Koreanerinnen werden weltweit um ihre makellose Haut beneidet und sie sind selbst geradezu besessen von Schönheit und Perfektion. „Das sind die guten Gene“, schlussfolgert man schnell. „Stimmt nicht“, sagt Lilin Yang. Die gebürtige Chinesin schwört seit ihrer Jugend auf die Produkte und die aufwändige Pflegeroutine der Südkoreanerinnen. In München hat sie gerade MiiN-Cosmetics eröffnet, ein wahrer Tempel für Schönheit ­–­ und Mädchenträume. Kennt ihr noch die Zauberkugel aus der Mini-Playback-Show?

Der neu eröffnete MiiN Cosmetics Store in der Münchner Innenstadt. Lilin hat bereits Läden in Barcelona und Madrid.

So in etwa habe ich mir das Innenleben der Zauberkugel vorgestellt: In puderrosa-farbenen, perfekt ausgeleuchteten Regalen stehen Kosmetikprodukte, die wie Süßigkeiten und andere Leckereien aussehen: eine Maske in Bananenform, Haarspülung, die wie eine Tube Mayonnaise aussieht, oder Produkte mit Namen wie „Piggymom soak soak nose mask“.

Kosmetik mit Sinn für Humor

Ich werde leider unsanft von meiner rosa Mädchenwolke auf den harten Boden der Hautpflege geholt, als Lilin mich nach meiner Pflegeroutine fragt.  Sie kann es nicht fassen kann, dass ich nicht täglich Make-up-Entferner UND Waschgel benutze. Als ich beschämt etwas von „Faulheit“ fasele, scheint sie das Wort im Zusammenhang mit Schönheit wirklich noch nie gehört zu haben. Ich hingegen habe noch nie von Cushion Make-up, Cotton-Peeling oder Bubble-Masks gehört. Ich muss jedes Produkt und jeden Schritt aufzählen. „Was? Jeden Tag Peeling? Wie? Nur Serum? Aber dann ein Essenz-Serum (Häääh?)? Danach keine Creme? Aber Mizellenwasser?“

An diesem Punkt gebe ich zu: I know nothing. Ich bin schlimmer als Jon Snow.*

Lilin ist wahnsinnig höflich und süß, ringt innerlich wohl um Fassung, aber ist willens, mir zu helfen: „Du musst das ändern. Nicht jeden Tag ein Peeling, du schrubbst den natürlichen Hautschutz damit ab.“ Geduldig gibt sie mir eine Einführung in die Produkte, die überwiegend nicht wie Obst geformt sind, sondern dank edler Verpackungen nach hochwertiger Kosmetik aussehen. Darunter ist auch viel Naturkosmetik und das alles zu erfreulich geringen Preisen: Hochwertige, wirksame Naturkosmetik kann durchaus über 100 Euro kosten. So teuer ist hier kein einziges Produkt. Wer Bedenken wegen der Inhaltsstoffe hat: Koreanische Produkte unterliegen strikten Qualitätskontrollen gemäß den EU-Normen. Barbara, die schon einige Jahre länger über die Kosmetikbranche berichtet, wieß mich darauf hin, dass die koreanischen Normen sogar noch höher sind als in der EU.

Die Produkte sind aber nicht das ganze Geheimnis, das zu koreanischer Schönheit führt. Layering, die koreanische Pflegeroutine, besteht aus vielen Schritten und ist für Lilin selbstverständlich: Make-up-Entferner (Öl-Cleanser reinigt gründlich, ohne die Poren zu verstopfen), Creme- oder Schaum-Cleanser, Toner, Essenz-Toner, Serum, Creme (natürlich mit hohem LSF), Augencreme, Peeling und Masken.

Ich erkläre ihr, dass ich dafür keine Zeit habe, und mir eher – blöd wie ich bin – eine teure Creme kaufe. So zum Ausgleich. Da fällt sie dann fast vom Stuhl. Aber eben nur fast, denn sie ist Kummer gewohnt:

„In meine Läden in Spanien kommen Leute, die wollen ein Produkt, das gleichzeitig für Körper und Gesicht gut ist! Da fehlen mir die Worte. Oder sie kommen mit Sonnenbrand hereinspaziert und sagen: „Geben Sie mir was dagegen! Aber man muss die Haut doch schützen. Wenn sie einmal verbrannt ist, ist das schwierig wieder zu reparieren. Ich nehme sogar LSF 30, wenn es schneit.“ Und dann gibt mir zum Abschied ihr Lieblingsprodukt: Das Gesichtsreinigungsöl von Klairs und eine Maske. „You’ll try it and you will love it.“ Yes, I will und bin wirklich total angefixt. Ganz schön harte Arbeit, diese schöne Haut. Da lege ich mir zur Entspannung erstmal eine Maske auf.

*Wer Game of Thrones nicht kennt: Die "Know nothing"-Compilation

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Bisher war Kokain der bekannteste Verkaufsschlager aus dem Urwald am Amazonas, südlich von Kolumbien. Eine reichhaltige Nuss ist das neue Boom-Produkt.

Cacay: Das neue Anti-Aging-Wunder

Gesichtsöle sind ein Umsatzbringer des 100 Milionen Dollar schweren Hautpflegeproduktmarktes. Auch das Angebot an Ölen auf natürlicher Basis ist riesig: Gefühlt wird jede Woche ein neues, pflanzliches Elixier entdeckt, das noch viel besser als alles bisher Dagewesene wirken soll: Trauben, Mandel, Avocado, Kokosnuss – es wird gepresst, was die Nuss oder Frucht hergibt. Cacay ("kahk-ai'' ausgesprochen) ist nun die jüngste Anti-Aging-Entdeckung, die mit voller Wucht einschlägt: Alleine bei Amazon sind die Verkaufszahlen in den letzten Monaten um 9000(!) Prozent gestiegen.

5 Fakten über das neue Anti-Aging-Wunder

1. Cacay-Öl ist ein zu 100 Prozent natürliches Produkt.

2. Die Cacay-Nuss kommt in Teilen Kolumbiens, Ecuadors, Perus und Venezuelas vor. Bevor die Kosmetikindustrie das Öl für sich entdeckte, verwendeten Einheimische die Nüsse von wilden Bäumen zur Behandlung von Wunden, Narben oder schlicht als Viehfutter.

3. In den von Schönheit und Jugend besessenen USA war man mal wieder früh dran. Dort ist Cacay-Öl bereits ein Bestseller und die Preise schnellen in die Höhe: Für knapp 30 Gramm zahlt man rund 200 Dollar.

Warum wurde die Cacay-Nuss erst jetzt entdeckt?

4. Neben den Einheimischen entdecken auch Wissenschaftler schon vor einigen Jahren die Wirkung. Doch erst Alberto Jaramillo verhalf zu größerer Aufmerksamkeit: Er besuchte Messen, sah einen Absatzmarkt, gründete das Unternehmen Kahai SAS in Bogota zur industriellen Herstellung des Cacay-Öls und gab eine wissenschaftliche Studie in Auftrag. Außerdem: Der bombastische Erfolg  des Celebrity-Lieblings Argan-Öl ist ein Treiber für das Interesse an weiteren Planzen-Ölen.

Was steckt drin?

5. In Cacay-Öl steckt 50 Prozent mehr Vitamin E und doppelt so viel Linolsäure wie in Argan-Öl. Vitamin E ist ein Zellschutz-Vitamin, das hautschädigende freie Radikale (Stress, Rauchen, Sonne) abfängt und in der Kosmetikindustrie vielfältig zum Einsatz kommt. Die Allzweckwaffe Linolsäure wird bei der Behandlung von Akne, Psoriasis und Hyperpigmentierung eingesetzt, hilft gegen Entzündungen ununterstütz die Haut bei der Bildung von neuen Zellen und fördert dadurch die natürliche Hautbarriere. Zu guter Letzt enthält Cacay-Öl viel natürliches Vitamin A (etwa 1 Prozent), drei Mal mehr als zum Beispiel Wildrosenöl.

Mehr dazu: Die wichtigsten Anti-Aging-Wirkstoffe im Überblick

Noch nicht von der versprochenen Wirkungskraft überzeugt? Vielleicht schafft es dieser positive Nebeneffekt: Cacay-Bäume wachsen gut 40 Meter hoch und sind ein lukratives Gut für Holzfäller. Die steigende Popularität des Öls macht die Urwaldbäume wertvoll und somit schützenswert. Wer weiß, vielleicht ist Cacay-Öl das erste Beauty-Produkt, das wirklich die Bezeichnung „Wunderwaffe“ verdient, weil sie nicht nicht nur schön macht, sondern auch den Regenwald rettet. Zumindest ein Stückchen.

100 Prozent natürliche Inhaltsstoffe: Cacay-Öl von Ooh! – Oils of Heaven

Ich teste gerade das Cacay-Öl von Ooh!(ca. 50 Euro), das bisher leider nur via Oils of Heaven oder LoveLula (internationaler Versand) erhältlich ist. Wer vor der Bestellung sicher wissen will, ob sich der Kauf lohnt: Mein Erfahrungsbericht folgt. Der erste Eindruck: Es riecht leichts nussig, zieht schnell ein und versorgt meine Haut sehr gut mit Feuchtigkeit.

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