Heute im F.A.Z.-Magazin, das der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung beiliegt: mein großer Dehnungsstreifen-Öl-Test. Ich nenne die Streifen bewusst Dehnungsstreifen und spreche nicht vom Schwangerschaftsöle-Test. Denn die sichtbaren Risse im Bindegewebe entstehen auch während der Pubertät oder bei einem schnellen Muskelaufbau. Männer leiden genau so darunter wie Frauen. Und sind sie einmal da, bleiben sie auch.

Seit fünf Wochen bin ich nun Mama von Benjamin, der immerhin mit stolzen 3.695 Gramm auf die Welt kam. Und ich habe keinerlei Schwangerschaftsstreifen und das mit 41 Jahren! Das liegt vielleicht auch daran, dass ich ein Dutzend Schwangerschaftsöle und -cremes testete, darunter ganz feine und vor allem auch sehr natürliche. Zusätzlich bereitete ich meine Haut mit Wechselduschen und Zupfmassagen auf jeden Wachstumsschub des Kleinen in meinem Bauch vor.

Schwangerschaftsöle-Test: Hier war ich noch schwanger, fotografiert von Christina Pahnke fürs F.A.Z.-Magazin

Zu den Zupfmassagen rieten mir die Dermatologen, die ich für meinen Artikel interviewt hatte: Dr. Anna Brandenburg aus Hamburg und Dr. Patricia Ogilvie aus München. Den Ölen und Cremes sprechen sie damit keine Wirkung ab. Denn allein eines dieser schönen Fläschchen im Badezimmer oder auf dem Nachtisch stehen zu haben, erinnert einen täglich daran, sich um die spannende Haut zu kümmern.

Welche Produkte zu meinen Favoriten gehören, z.B. weil die Haut nach 12 Stunden immer noch schön elastisch und gut genährt scheint, könnt Ihr heute also im F.A.Z.-Magazin lesen. Ich bewertete die Körperpflege von Aesop über Clarins bis Weleda auch nach ihrem Preis-/Leistungsverhältnis oder auch danach, ob ich ihren Duft lange ertragen oder sogar richtig lieb gewinnen kann. Kauft Euch bitte die Zeitung – Ich kann die F.A.S. nur jedem empfehlen, also vor allem auch wegen all der anderen Artikel darin. Sie ist meine Lieblingslektüre an einem Sonntag. Viel Freude damit!

Ich liebe dieses Kleid von Fendi! Es ist aus der regulären Herbst/Winterkollektion 2020/21 und keine Schwangerschaftsmode

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Herrenmode 2019: Was bieten die Modevisionäre an? Außer den weiterhin hoch gezogenen Socken in Sneakern und Sandalen – meine Kurzanalyse: Mit einer gelben Hose (unten findet ihr alle Varianten in einer Laufsteg-Galerie) ist man ganz vorne mit dabei und dennoch auf der sicheren Seite. Das kann man über die meisten anderen Vorschläge nicht sagen. Ansonsten halte ich mich aber raus und lasse lieber männliche Kollegen und Bilder sprechen. Zwischen clownesk und belanglos bewegen sich die Kritiken. Stilexperte Jeroen van Rooijen von der NZZ schreibt auf Facebook: „Oh Mann, ich freu mich so auf den Frühling 2019 mit Prada – endlich kann man für viel Geld wie ein totaler Vollidiot aussehen, ohne dafür bei Gucci einkaufen zu müssen!”

Prada, Sommer 2019

Alfons Kaiser schreibt in der FAZ: „Selbst bei Dolce & Gabbana, die bisher bei aller Publikumsorientierung ihren Stil zu halten wussten, herrscht plötzlich bestürzende Beliebigkeit.”

Stephan Meyer, der bis 2015 Creative Director der deutschen Harper's Bazaar war, kommentiert einen Look von Louis Vuitton: „Erst wenn man etwas raus ist und Distanz hat, merkt man, wie ridiculous alles ist!” Vor Ort wird der neue Herrenmodendesigner Virgil Abloh natürlich gefeiert. Wofür?

Keiner schafft es, den Spagat zwischen Prollkultur und edlem Zwirn natürlicher wirken zu lassen. Seine Outfits sind für Männer gemacht, die vom vielen Krafttraining zu dicke Oberschenkel für klassische Anzüge haben; aber auch für jene, die bouncen können. Endlich sieht die Rich-Rapper-Robe so elegant wie sie auch kostet (außer das durchsichtige weiße Logo-Shirt). Und der steife Investment-Banker sieht in den Hosen von Abloh wenigstens so aus als wäre er locker.

Louis Vuitton, Sommer 2019

Sacai, Sommer 2019

Am besten gefällt mir die Sacai-Kollektion von Gründerin und Kreativchefin Chitose Abe. Die Kombinationen sind aus dem Bauch heraus stimmig. Einzelteile sollten für fast jeden in die Garderobe integrierbar sein. Natürlich ist hier wieder alles super fein verarbeitet: Die Wollstoffe entstanden z.B. in einer Zusammenarbeit mit der 155 Jahre alten Weberei Pendleton. Sie bilden eine gute Kombination mit den Sporttextilien, die ebensogut das Wasser absorbieren können. Die hier gezeigten Nike Sleeves, Leggings und Sneaker („LDV/Daybreak” und „Blazer/Dunk”) sollen ebenfalls im Januar auf den Markt kommen.

Gelbe Hose für den Sommer 2019

Die Hose ist grell- bis sonnengelb, bei Dior und Louis Vuitton mit Bundfalte. Worauf sich alle einigen können ist der lockere Sitz. Bloß nicht zu eng tragen, auch das Modell von Prada nicht! Beliebtes Oberteil dazu sind Blousons und Pullover. Wer hat Eurer Meinung nach die beste Hose ins Rennen geschickt?

Total Denim Looks, Sommer 2019

Die Allover-Jeanslooks sind einerseits durch, aber andererseits aus der Mode (erst einmal) auch nicht wegzudenken. Da freut man sich über die Variante vom Herrenschneider Zegna, die von der Idee so verkehrt und von der Umsetzung so richtig ist...

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Alfons Kaiser berichtet in der heutigen Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung von den geplanten Duftlancierungen des Luxushauses Louis Vuitton ("Unser Duft wird kein Parfum du jour", Seite 21). Wir hatten die News bereits 2012 gemeldet. Hier geht's zum Artikel  ---->.

Zuletzt hatte der Kofferfabrikant Parfums in den Jahren 1927 bis 1946 herausgebracht. Kaiser sprach mit dem LV-Chef Michael Burke darüber, inwiefern der Duft zu einem Lederspezialisten passe. Die Antwort ist viel schöner als alles, was man erwartet hätte: "Die Verbindung zu unserem Kerngeschäft besteht schon darin, dass Leder, wenn es aus der Gerberei kam, immer parfümiert wurde."

Parfums "Je Tu Il" (links) und "Heures d'Absence" (rechts) von Louis Vuitton – beide aus den Jahren 1927

Louis Vuitton engagierte den Parfumeur Jacques Cavallier Belletrud (au Thé Blanc von Bvlgari, L'Eau d'Issey von Issey Miyake, u.v.m.) für die neuen Duftentwicklungen und richtete ihm ein ganzes Forschungszentrum (Bild ganz oben) dafür in Grasse ein – in der Parfum-Hauptstadt schlechthin. Im 15. und 16. Jahrhundert war es noch die Welthauptstadt der Handschuhmacher, da für die Gerbereien genug Wasser das ganze Jahr über floss – weiß  Burke zu berichten. So siedelten sich dort auch die Parfümeure an, um Handschuhe für den Adel zu beduften. Aus diesem Nebengeschäft wurde, wie wir heute alle wissen, die Wiege neuer Parfums.

"Eau de Voyage" – ein Duft von Louis Vuitton aus dem Jahre 1930

Das erste Parfum im neuen Jahrhundert wird in diesem September gelauncht und es wird sich dabei um einen Damenduft handeln. Ein Herrenduft wird innerhalb von 18 Monaten folgen. Es wird diese beiden Neulancierungen "nur" in den 180 eigenen LV-Stores zu kaufen geben. Sie sollen kein "Parfum du jour" sein, nicht in Konkurrenz mit den vielen, jährlich erscheinenden Duft-Neuheiten stehen. "Jeder Duft wird bleiben", sagt Burke. Und sie sollen natürlich den Umsatz von Louis Vuitton ankurbeln. Es gehe dem Konzern nicht darum, "trendy" zu sein, weshalb Chefdesigner Nicolas Ghesquière auch nichts mit dem Duft zu tun habe. Oder wie es Burke formuliert: "Bei einer kleinen Modemarke kann der Designer alles selbst machen. Aber bei uns kann sich niemand um alles kümmern." Richtig so. Jedem das seine. Und Belletrud scheint mir genau die richtige Wahl für diese verantwortungsvolle Aufgabe zu sein.

Zum neuen Flakondesign wurde bislang noch nichts kommuniziert. Der Duft soll eine Reise voller Emotionen beschreiben und weichem Leder gleichen – angeschmeichelt von Mai-Rose und Jasmin.

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Helmut Fricke ist seit zwei Jahrzehnten als Fotograf in der Modewelt unterwegs. An der Seite von Dr. Alfons Kaiser fotografiert er für die F.A.Z. Catwalk-Shows, Streetstyles und zwischendrin auch das Zeitgeschehen: Politiker, Alltagssituation und so auch 2011 die Geschehnisse rund um die Terroranschläge auf das World Trade Center. Gemeinsam mit Alfons Kaiser war er damals als Mode-Reporter vor Ort – es war gerade Fashion Week in New York .

Der Stil von Helmut Fricke

Kurzum: Helmut Fricke hat schon alles gesehen. Das schärft den Blick für die stillen Momente. Seine Fotografien sind deswegen so bemerkenswert, weil sie nicht immer die Perfektion zeigen. Heutzutage wird jedes Foto streng kontrolliert wird. Designer, Manager, Models und Stylisten gestatten fast ausschließlich Bildmaterial, das sie nach ihrem eigenen (Traum)-Bild zeigt: mächtig, unverwundbar, makellos. Helmut Fricke schafft es, die Zwischentöne einzufangen. Oder wie es ein Leser bei F.A.Z. Online so treffend kommentierte:

„Dem Auslöser hinter der Kamera gelingt es, den dicken Staub von der Puderfassade zu wischen und uns an dem teilhaben zu lassen, was sich dahinter verbirgt: Das menschliche Antlitz, in das man als Fotograf nur schauen darf, wenn man, oft unter dem Druck von Sekunden, aus ehrlichem Interesse heraus dazu imstande ist, eine positive Beziehung aufzubauen.“

Helmut ist nicht nur ein exzellenter Fotograf, sondern auch ein warmherziger, aufmerksamer und uneitler Mensch. Ein Gentleman der alten Schule, der mit der linken Hand das tonnenschwere Foto-Equipment schultert und mit der Rechten in den Mantel hilft. Der bei drückender Hitze zu Fuß durch New York wandert und selbst als wir feststellen, dass wir vor lauter Plauderei auf dem Weg zur Show West und East verwechselt haben, lässt er sich nicht aus der Ruhe bringen. Wenn es doch mal knapp wirkt, parkt er eben direkt vor der Show-Location - zur Pariser Modewoche fährt er nämlich mit dem Auto.

Deswegen freut es mich ganz besonders, dass wir eine Auswahl seiner Mode-Portraits zeigen dürfen, die im Januar zur Fashion Week Berlin im Rahmen des Modeempfangs der F.A.Z. ausgestellt wurden.

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Mailänder Modewoche. Sie ist gestern zu Ende gegangen und heute schreiben Julia Werner in der Süddeutschen (leider online nicht auffindbar) und Jennifer Wiebking in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ihre Zusammenfassungen. Ich erwähnte die beiden bereits in "Jil Sander: zwei Lager".

Jennifer Wiebking versus Julia Werner

Sehr viel uneiniger sind sie sich bei dem Label Pucci, bzw. dem, was Chefdesigner Peter Dundas für die Herbst/Winterkollektion 2014/15 ablieferte. Jennifer nennt es "Klimperkleider," die "billig wie Modeschmuck" aussehen. Und geht noch weiter: "Um dieses Haus neu zu ordnen, müsste man schon Chefdesigner Peter Dundas feuern." Julia hingegen streicht den Sex-Appeal hervor und schreibt weiter: "Und Pucci [zeigte] die perfekt verarbeitete Version des aktuellen Cowboy-Trends, den man vor allem in den Schuh-Showrooms sieht."

Klimperkleid, sexy, Cowboy-Trend: Emilio Pucci für Herbst/Winter 2014/15

Italienische Hoffnungen. Beide sehen die in Mailand gezeigte Mode als neues Aushängeschild für Italien, beide verwenden das Wort "Hoffnungen" und bringen den frisch vereidigten Premier ins Spiel. "Die Mailänder Mode steht für ein Italien, von dem Matteo Renzi noch träumt," formuliert es Jennifer in der FAZ. Für sie habe sich die Mode längst neu organisiert. Und auch Julia sieht die "Wiedergeburt" schon auf dem Laufsteg: "– nämlich die der italienischen Frau. Nur sehr selten war da noch das Fernweh-Starlet mit den aufgespritzten Lippen aus der Berlusconi-Ära zu sehen. Sondern meistens La Signora, die flache Schuhe zu Diamantohrringen so selbstverständlich eklektisch kombiniert wie niemand sonst auf der Welt."

Fendi bekommt von beiden gute Noten. Die vier Drohnen, die während der Show über unseren Köpfen schwirrten, wackelig kreisten und Bilder einfingen, wurden erwähnt. Schließlich stehen auch sie für Modernisierung – etwas das beide der Marke zutrauen. Laut Jennifer, weil die Pelze jetzt mit Humor harmonieren und Julia erwähnt "Carlito", eine kleine Karl Lagerfeld-Puppe aus Pelz, die Model Cara Delevingne (lief in Mailand exklusiv für Fendi), in einer Hand vor sich hertrug und damit die Show eröffnete.

Model Cara Delevingne mit Carlito an der Hand

Bottega Veneta-Kreativchef Tomas Maier bekommt auch von beiden Lob und zwar für seine Plissee-Kleider und ihrer raffinierten Farbgebung, die erst durchs Tragen so Richtung zur Geltung kommt. Julia gegenüber sagte der gebürtige Pforzheimer, der wieder Englisch sprach, Julia übersetzt für uns: "Die aufspringenden Falten sollen unterstreichen, dass eine Frau vorangeht." … und Jennifer gegenüber: "Man muss sehen, wie sie [die Frau] läuft, wo Bewegung im Kleid ist, an welchen Stellen die Farbe also Sinn hat und dem Körper schmeichelt."

Bottega Veneta für Herbst/Winter 2014/15

Bottega Veneta für Herbst/Winter 2014/15

Wo geht der Purismus hin? Während Jennifer noch einmal erwähnt, dass die Kollektion von Jil Sander ohne Jil Sander oder einen anderen "fähigen Kopf" zu flach sei und eher für eine Zweitlinie tauge, weist Julia Werner auf die "neue Lust am Verzieren" hin (ohne auf Jil Sander einzugehen), die sie bei Dolce & Gabbana und No. 21 sah. Sie fragt sich, ob der "vermehrte Einsatz von Glitzersteinen ... das Ende der Céline-Purismus-Ära" ist. Gleichzeitig erklärt sie auch das Ende der modischen Verkleidung, wie man sie vor allem von Bloggern und Anna dello Russo, der Mitarbeiterin der japanischen Vogue, kennt. Jeremy Scott, der jetzt für Moschino entwirft, kommt mit seiner plakativen Mode entsprechend schlecht weg bei ihr. Jennifer Wiebking erwähnt ihn gar nicht.

Die neue Lust am Verzieren: Dolce & Gabbanas Märchenwald

Nur zehn Minuten im Archiv recherchiert? Das sieht man, findet Julia Werner

Auch andere Marken, wie Etro oder Sportmax werden von den Kolleginnen der Tageszeitungen besprochen, aber die werden wir hier noch einmal ausführlich angehen.

Kuschelkurs. Super einig sind sich J und J, was den dicken Kaschmir von Designer Stefano Pilati (ehemals bei Yves Saint Laurent) für Agnona angeht. Beide bestreiten ihren letzten Absatz mit ihm und weisen auf die Zughörigkeit der Damenlinie Agnona zum Herren- und Stofflabel Ermenegildo Zegna hin. Jennifer findet, dass man sich in die voluminös geschnittene Mode verkriechen könne und Julia mit ihm "auch mal ohne Dach überm Kopf" klar käme.

Kuschelig und warm: dicker Kaschmirmantel von Agnona by Stefano Pilati

Fotos: Catwalkpictures

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Mode von Schumacher für Herbst/Winter 2014/15

Die Berliner Modewoche für Herbst/Winter 2014/15 ist vorbei und man ist versucht, all die Dinge aufzuzählen, die mit einer Mode-Vorschau nichts zu tun haben und dennoch besser klicken: sehr gewollte Streetstyle-Pics; Front-rows, in denen sich eine deutsche Schauspielerin an die andere reiht und jede silberne Pumps mit spitzer Kappe trägt – alle ausgestattet von dem zeigenden Label. Oder die traurige Abendmoden-Situation, wenn der Kleidermacher ganz nah an der deutschen Kundin ist. Besonders lachen musste ich über einen Artikel von Alfons Kaiser, Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Nehmen wir Guido Maria Kretschmer. An der Farbe Bordeaux in seiner Kollektion hält der vielbeschäftigte Modemacher, Buchautor und Fernsehmann lange fest. Die Stoffe bearbeitet er so, als wären sie mit Haarlack überzogen. Von grau ist es ein kurzer Weg zu grauslich: Ein Muster aus schwarzen Pailletten erinnert gar an ein großes Spinnennetz. Die Abendkleider muss er dringend überdenken. Denn es steht zu befürchten, dass einige Kundinnen die Chiffonschleppen-Kitschbomben mit Mode verwechseln und in Salzburg oder Bayreuth tatsächlich darin auftreten." Hier geht es zum ganzen Artikel >>>

Mode von Achtland für Herbst/Winter 2014/15

Echte Modelaune. Aber es gab auch modisch Inspirierendes für alle, die Mode lieben. So zeigten die beiden Jungs von Achtland, Thomas Bentz und Oliver Lühr, eine Kollektion, die man Prada-mäßig erst einmal auf sich wirken lassen musste. Zweifelsohne gehörte ihre Vorstellung von der Herbstmode 2014 zu den erfolgsversprechendsten Aussichten aus Deutschland – entsprechend die Erwartungshaltung. Hier sah ich die schönste Umsetzung der Rock-über-Kleid-Mode (Bild oben). Etwas Dünnes, Flatterndes, Längeres unter einem engen, festen Rock zu tragen, halte ich für eine Modeerscheinung, die es im kommenden Winter auf die Straße schaffen wird. Ich kombiniere vor meinem Kleiderschrank bereits Midi-lange, semi-transparente Seidenkleider von Holy Ghost mit verschiedenen Bleistiftröcken aus Wollstoffen – ein Versuch!

Mode von Hien Le (l.) und Alena Akhmadullina (r.) für Herbst/Winter 2014/15

Heiße Himbeeren. Ich verspüre große Lust, ab sofort Himbeerrots miteinander zu kombinieren. Dazu laden der Designer Hien Le und die Designerinnen Dorothee Schumacher und Alena Akhmadullina aus Russland ein, die uns das Magazin Elle in Kooperation mit der Mercedes-Benz Fashion Week Berlin vorstellte – in Russland bereits ein Star.

Mode von Alena Akhmadullina und Dorothee Schumacher für Herbst/Winter 2014/15

Gefühl für Farben. Akhmadullina ist überhaupt die Meisterin der Farbkompositionen: ein dunkelblaues Mantelkleid mit leuchtend rotem Futter und leuchtend rotem Rollkragen. Darüber ein dunkelbrauner Nerz. Das hat Stil, fand auch meine Sitznachbarin Julia Zirpel, Myself-Modechefin. Dorothee Schumacher zeigte ebenfalls, dass Farbexperimente erst dann gut sind, wenn sie auf den Punkt gebracht werden, z.B. mit ihrer Kombination aus braunrotem Lederrock zum Oversize-Pullover in rauchigem Mint.

Ansonsten fiel auf: Zu den Nichtfarben Schwarz, Weiß, Creme, Grau gesellt sich dieses mal nicht das feine "Nude", sondern ein sattes Beige, ein Beige, das man nicht mit einer Hautfarbe vergleichen kann. Ich nenne es Pflaster-Beige, das bei Augustin Teboul, Kilian Kerner und Alena Akhmadullina mit Glitzersteinen seinen Ausgleich fand. Und! Haut die Röhrenhosen in die Tonne! Hosen finden zu ihrer klassischen Form zurück. Dabei sind sie aber auf den Anspruch verwöhnter Stretchröhren-Kundinnen getrimmt, bedeutet: sie machen mit ihrer Weite und den Bundfalten trotzdem eine gute Figur. Der Rock ist das neue Kleid und die Länge bleibt Midi.

Schuhe von Fernando Berlin (l.) und Unnützer, bemalt bei Achtland (r.)

Flache Schuhe. Es gibt drei Entdeckungen für mich: die Idee von Achtland, Loafers zu bemalen und sie damit noch eine weitere Saison modisch relevant zu machen. Tatsächlich sind die bereits abgelaufenen Loafers in Schwarz oder Dunkelblau von meinen Kollegen und mir längst kein Fashion-Statement mehr und meine zwei Paare langweilen sich, frisch besohlt, in meiner Garderobe zu Tode. Sie möchten wieder raus in die Welt. Und meine Füße wären gern wieder so verwöhnt, wie früher die Füße einer seriösen Buchhalterin. Achtland bemalte die Schuhspitzen der Unnützer-Schuhe einfach mit Acrylfarbe. Besonders die blaue Glitzerfarbe auf schwarzem Leder hat es mir angetan. Das passt fast immer.

Eine andere Schuh-Entdeckung ist ein Schuhdesigner aus Berlin, der mir Overknee-Stiefel auf Maß fertigte (Bild oben links). Die Seite von Fernando Berlin (www.fernandoberlinboots.com) sieht nach Ausstattung für den Straßenstrich aus, aber das Modell 500 ist ein Overknee-Sneaker und, wenn er einmal gebunden ist (32 Minuten, Barbara hat die Zeit gestoppt), eine echtes Statement, über das mancher Kollege erst noch einmal schlafen muss.

Und dann gab es im Soho House noch die Gelegenheit, sich einen Nike Free TR 4 per Nike ID farblich selbst zu gestalten und zu personalisieren, wobei sich diese Gelegenheit jedem bietet, der Internet hat: http://store.nike.com/de/de_de/product/free-tr-4-id/ Es lassen sich beide Sohlen farblich und getrennt voneinander bestimmen, sogar die Sprenkler darauf kennen neun(!) Farboptionen. Den Meshstoff, die Zunge, die Schnürsenkel, den Innenschuh, den Swoosh, die Fäden ("Flywire") – es lässt sich schier alles auswählen. Die Farbnamen erinnern an die erfolgreicher Nagellackproduzenten: "Tropischer Hauch" oder "Night Factor". Auf der Zunge kann man noch sein Kürzel festlegen. Das möchte man nach all der Entscheidungsfindung auch: das Werk signieren. Ich taufe meines "Happy go lucky".

Der Modepilot-Preis für das beste Modeverständnis aus der Promi-Front-row geht an Minu Barati-Fischer. Sie hatte im Grill Royal am Freitagabend den Pullover aus der letzten Winterkollektion von Dries Van Noten an und Anton (vom Stylistenpaar Alexx & Anton) schrie: "Den wollte ich auch! Der wurde mir Sale weggeschnappt!". Macht nichts, den pflasterbeigefarbenen Oversize-Strickpullover mit Glitzersteinen hat nun auch Schumacher für den kommenden Winter im Programm, genau so wie die blauen Overknee-Absatzstiefel von der vergangenen Céline-Winterkollektion. Dann kann ich mir die auch mal leisten.

Minu Barati in der Front-row bei Marc Cain mit Schuhen von Jimmy Choo

PS: Komme gerade vom ersten Tag der Burda DLD Konferenz in München zurück, wo Angela Missoni auf dem Podium sagte, dass sie sich durchaus vorstellen kann, ihre Designs künftig ihren Kunden zum Personalisieren am 3D-Drucker zur Verfügung zu stellen. Das sind mal Aussichten!

Fotos: Modepilot/Kathrin Bierling

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Sie gibt es nicht zu, aber ihre Suche heute nach einer schwarzen, geräumigen Handtasche und vor allem ihre Auswahl erinnert doch stark an das Modell von Margaret Thatcher, das gestern im Nachruf auf Seite 2 und 3 der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung groß abgebildet war.

Gestern in der FAS: "Weiblichkeit als Waffe" und das Bild von Margaret Thatchers Handtasche

Ich war beim Lesen auch angetan von so Sätzen, wie: "Sehr bald etablierte sich die Handtasche aber auch als Machtsymbol. Margaret Thatcher pflegte sie bei der Erledigung der Regierungsgeschäfte demonstrativ auf den Tisch zu legen." Und über das Symbol, das für ihre ökonomische Politik stand, sagte Thatcher selbst, dass Frauen besser Handtaschen als Bajonetts schwingen können.

Isa, meine Kollegin, bleibt dabei: Sie sei schon länger auf der Suche nach einer schwarzen Ledertasche mit Henkeln. Also schon vor Thatchers Tod und der dadurch wieder auflebenden Aktentaschen-Mode für Frauen. Vor allem, solle die neue Tasche zeitlos (sie arbeitet für Elle.de) sein, stilvoll sein (sie arbeitet für Elle.de) und es soll viel reinpassen (sie arbeitet für Elle.de). Und, dass die drei Designerstücke ihrer Wahl zufällig an den Taschengeschmack der eisernen Lady erinnern, sei reiner Zufall. Ich will's hoffen (auch ich arbeite für Elle.de). Wobei mir Isas ökonomische Ideen schon sehr taugen.

Isas engere Auswahl: Alexander Wang, Victoria Beckham und Tod's (v.l.n.r.)

*"In Großbritannien wurde während der Thatcher-Ära der Begriff "handbaging" geprägt - was übersetzt soviel heißt wie jemanden abkanzeln." (Spiegel)

Fotos: abfotografiert von FAS, Seite 2,3; Picasa aus Fotos von FAS, Alexanderwang.com, Victoriabeckham.com, Mytheresa.com

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Zur Präsentation der schönen Liebig-Seidenkleider und der Mode von Mongrels in Common kam ich leider, wie Alfons Kaiser von der FAZ übrigens auch, zu spät. Warum fangen die aber auch so pünktlich an?! Bei plötzlich einbrechendem Regen!

Bei Ankunft (ehemalige Jüdische Mädchenschule) treffe ich auf eine gut gelaunte Julia Freitag (Stylistin und Mitgründern von Styleproofed): "Modepilot ist zu spähät," ruft sie mir entgegen, tanzt vor mir rum und wieder davon. Dafür ließ sie mich zumindest das Showpiece aus der Mongrels in Common-Präsentation sehen: ein Helm aus geflochtenem Echthaar. Dazu wurden wohl zart fließende Seidenhosen- und Overalls gezeigt, aber die sah man in Berlin ja auch schon bei vielen anderen Designern, bzw. hat sie hoffentlich schon für diesen Sommer im Schrank hängen.

Foto: modepilot/modejournalistin

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F.A.Z.-Beilage heute: Das Magazin "Z" liegt heute mit Uns-Toni auf dem Cover der Frankfurter Allgemeinen Zeitung bei (auch der Neuen Zürcher Zeitung und morgen der NZZ am Sonntag). Es handelt von der Mode, von Models, Stylisten und Modebloggern. Alfons Kaiser, der Modekenner aus der F.A.Z.-Redaktion, stellte eine gute Mischung zusammen.

Model Toni Garrn spielt bei der Modestrecke "Berlin – Paris" mit. Hier wird Murkudis mit Céline, Yves Saint Laurent mit Perret Schaad und Lanvin mit Kaviar Gauche kombiniert – gelungen!Vogue-Autorin Esma Annemon Dil, seit 2007 in Los Angeles, erklärt den Styling-Zirkus zu den Film-Verleihungen (Oscarverleihung: morgen, 26. Februar). Sie erklärt ihn wirklich! Die studierte Psychologin interessiert sich dafür, was in den Stars und Stylisten vorgeht. Sie studiert das System.

Wenn morgen eine Schauspielerin auf dem roten Teppich ihr Kleid anhebt, um auf ihre funkelnden Schuhe aufmerksam zu machen, wurde sie dafür bezahlt. An dieser Stelle zitiert sie Tom Ford.

Wer all die Stylistennamen lesen möchte, die in Hollywood wichtig sind, ist auf Seite 30 des Artikels gut beraten. Und die Leser des Wirtschaftsteils dürfte interessieren, was das Tragen einer gelben Strickjacke von Michelle Obama bei Jay Leno für den Aktienwert von J.Crew bedeutet hat.

Fotos: abfotografiert von "Z"

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Naht verrutscht: Bei Dior sorgt jetzt der deutsche Künstler Anselm Reyle für modische Neu-Interpretationen: Er lässt das Steppnaht-Muster der Tussi-Tasche 'Lady Dior' schräg verlaufen – damit stellt er nicht unbedingt eine Gesellschaft und ihre Codes in Frage, aber ein paar Neu-Kundinnen dürfte er für das französische Haus damit gewinnen...

Tasche 'Lady Dior' klassisch (l.) und von Anselm Reyle (r.)

Es war die Dior-Vizechefin und LVMH-Erbin Delphine Arnault, die Anselm Reyle (auch ihn sammelt die Kunstliebhaberin) für die Accessoire-Kollektion anheuerte.

Delphine Arnault während der Dior-Anselm Reyle-Präsentation in Paris

Dior Clutch von Anselm Reyle neu interpretiert

Lady Dior: Metallic-Glanz und Anhänger aus Acrylglas

Dior-Camouflage by Anselm Reyle

Camouflage-Wedges von Anselm Reyle für Dior

Der Mode-Push bei LVMH: Zufall, dass die Dior-Künstlerkooperation an Louis Vuittons Künstlertaschen erinnert? Antworten darauf sucht Alfons Kaiser auf faz.net >>> während einem Gespräch mit Delphine Arnault. Auch der Künstler beantwortet ihm ein paar Fragen.

Die exklusive und limitierte Kollektion Dior/Anselm Reyle kommt im Januar in Deutschland auf dem Markt. Dazu gibt es eine limitierte Beauty-Linie aus 5 Nagellacken und einem Lidschatten.

Fotos: Dior, parisoffice/Modepilot

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