Ja, es ist ausverkauft. Aber eines unserer bereits legendären 'J'adore Gyros'-T-Shirts fand ich noch zwischen den Versandkartons, die ich extra für unsere Spaßaktion bestellte. Es lag zwischen den ungefalteten Pappschachteln und dem Stapel weißen Seidenpapiers.

Damit haben wir ein weiteres Highlight in unserem Adventskalender, in dem ein Knaller auf den anderen folgt. Das T-Shirt ist für sich allein genommen schon gut. Aber es ist auch Teil einer Offenlegung von Missständen im Verhältnis Modemarke und Modemagazin. Wer den Artikel damals verpasst und die Gespräche darüber im Münchner Schumanns überhört haben sollte: Hier geht es zu Julia Werners Artikel über die Verteilung von Dior Schauentickets >>>

Ihr ahnt nicht, wie oft ich darauf angesprochen wurde. Meist mit: "aber so läuft das doch immer" aus dem Kreise der Kollegen und PR-Fachleute und mit "unfassbar" von Lesern.

Das T-Shirt zur verpassten Cruise Collection

Ich liebe mein 'J'adore Gyros'-T-Shirt aus Bio-Baumwolle

Zu gewinnen: Unser 'J'adore Gyros'-T-Shirt aus Bio-Baumwolle in Dunkelblau/Weiß in Größe Large (Ich trage Größe S auf dem Foto oben). Der Schriftzug ist im Siebdruckverfahren entstanden und hat ein kräftiges Orange.

Teilnahme: Schreibt uns doch bitte in die Kommentarfunktion, was Ihr davon haltet, wenn Chefredakteurinnen mehrere Seiten positive Berichterstattung zusagen, um zu einer Fashion Show eingeladen zu werden.

Einsendeschluss ist der 11. Dezember 2021. Viel Glück! Entschieden wird − wie immer − rein subjektiv. Daher ist der Rechtsweg auch wieder ausgeschlossen.

Als wir noch mehr von ihnen hatten: unser 'J'adore Gyros'-T-Shirt aus Bio-Baumwolle

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Dior zeigt am Donnerstag die Cruise Collection 2022 in Athen, im Panathinaiko-Stadion. Es wurde auf einer antiken Stätte von 330 v.C. errichtet − aus Marmor und für die ersten olympischen Spiele der Neuzeit im Jahr 1896. Die neue Dior-Kollektion wurde außerdem vor wichtigen Monumenten fotografiert, unter anderem vor dem Parthenon auf der Akropolis. Das ist kein Zufall, denn schon 1951 enthüllte Christian Dior seine Haute-Couture-Kollektion vor dem Parthenon (>>>).

Christian Dior in Athen

Dior in Athen: Einladung mit Tavernenschrift zur Online-Präsentation

Maria Grazia Chiuris Lieblingsthema ist nun mal der Mittelmeerraum. Die letzten Cruise-Shows fanden in Marrakesch und im apulischen Lecce statt. Und auch dieses Mal betont Dior wieder, dass die Kollektion in Zusammenarbeit mit regionalen Künstlern und Kunsthandwerkern entstanden ist.

Das ist aus vielerlei Gründen journalistisch interessant, weil es Fragen aufwirft. Und weil ich seit ein paar Monaten in Athen wohne, freute ich mich natürlich, diese beantwortet zu bekommen. Ich freute mich über die Tatsache, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und über die Möglichkeit, endlich, endlich mal wieder Mode zu sehen. Das ist leider ein tiefsitzender Reflex nach über 20 Jahren als Modejournalistin. Oder wie eine geliebte französische Ex-Kollegin immer sagte: eine „déformation professionelle“.

Luxuskonglomeratsmode

Also versuchte ich mich zu akkreditieren. Geklappt hat das nicht. Denn ich hörte am Telefon von der PR-Dame das Übliche: die Amerikaner und die Asiaten kommen zwar nicht, aber es gibt wahnsinnig strenge Covid-Maßnahmen (das Stadium bietet in Nicht-Coronazeiten Platz für 50.000 Zuschauer). Für Deutschland gebe es nur zwei Plätze, und die Teilnehmer hätten 16-20 Seiten Berichterstattung zugesagt. Bitte noch mal sacken lassen: Sechzehn. Bis Zwanzig. Seiten. Das sind in der jetzigen Situation, in der die meisten Magazine nicht mehr als Mindestumfang haben, ganze zehn Prozent eines Hefts. Für eine einzige Marke! Und das, ohne die Kollektion vorher gesehen und bewertet zu haben! Das ist kein Journalismus. Das ist Gratiswerbung, egal, wie opulent man mit Bildern umgehen möchte.

Bin ich deswegen zutiefst beleidigt? Ja. Warum kann man über alles frei berichten, aber über Mode nicht? Wir sind Teil eines Systems, das mit Journalismus so viel zu tun hat wie Griechenland mit der Tavernenschrift, die Dior für die Ankündigung des Events benutzt (Bei Vetements wäre das klar gegangen, aber Dior hat ja die Ironie nicht gerade erfunden.). Es ist denkfaul und korrupt, und dann wundern sie sich in den Verlagen, warum die Leute keine Lust mehr haben, ihre Hefte zu kaufen.

Wäre ich eingeladen gewesen

Wie hätte eine journalistische Berichterstattung ausgesehen? Sie würde Antworten liefern auf all die Fragen, die einem Journalisten unter den Nägeln brennen: Warum darf Dior das, was Gucci noch vor zwei Jahren versagt blieb? Als Alessandro Michele eine Show auf der Akropolis wollte, aber die Behörden die Nase rümpften. Vielleicht, weil Griechenland im 200. Jubiläumsjahr gerade eine wahnsinnige Imagekampagne fährt, um den Tourismus zu retten?

Warum darf Dior das Delphi-Monument mit einem Team aus Models, Fotografen, Haare- und Make-up-Artists und all ihren Assistenten belagern, während die Choreographin Sasha Waltz an genau demselben Ort letzte Woche die ganze Zeit ihre Tänzer davon abhalten musste, auf die alten Steine zu springen (im Rahmen des von Arte organisierten Beethoven-Tags, an dem alle Sinfonien in verschiedenen europäischen Städten aufgeführt wurden)?

Außerdem: Hat die Modewelt aus der Pandemie denn gar nichts gelernt und macht jetzt einfach weiter so wie vorher, also den ganzen Modezirkus um die Welt jetten für ein paar Minuten Show inklusive Goodie-bag?

Wird es neue Kult-T-Shirts geben?

Und dann wäre da natürlich noch das Wichtigste gewesen, nämlich die Mode: Wie wird Maria Grazia Chiuri den griechischen Stil interpretieren? Werden die Models so aussehen wie Diane Krüger im Hollywood-Epos „Troja” (Drapierungen, goldene Gürtel, griechische Sandalen, zusammengewurschtelte Zopftürme auf dem Kopf)? Wird es neue Kult-T-Shirts geben, auf denen sowas steht wie „J´adore Gyros”? Wird die griechische Mythologie durchgehechelt mit Zeus- und Hera-Prints auf Chiffonseide?

Das MODEPILOT-Shirt mit "J'adore Gyros"-Schriftzug kann bei uns bestellt werden − siehe ganz unten.

Oder wird das endlich mal kein Klischee-Themenabend werden, weil die griechische Zukunft im Moment einfach das interessantere Thema ist als das ewige Wiederholen von tausenden von Jahren alten Stilmitteln? Schließlich hat Griechenland ambitionierte Pläne: es lockt Kreative aus aller Welt mit Steuererleichterungen an, rüstet digital auf und will grünes Vorbild werden (auch in Zusammenarbeit mit VW − Der Konzern hilft dabei, eine Insel als Pilotprojekt gerade komplett auf E-Mobilität umzustellen). Oder wie es die „Greece 2.0“-Beauftragten formulieren: Griechenland soll Europas Kalifornien werden.

All diese Fragen können wir jetzt aber leider nicht beantworten.

Welche JournalistinInnen haben 16 bis 20 Seiten versprochen?

So bleibt mir nur, mir einerseits auf die Schulter zu klopfen wegen meiner Entscheidung, nicht länger Teil eines denkfaulen, korrupten Systems sein zu wollen, das sich immer noch darüber wundert, warum die Leute keine Hefte mehr lesen wollen. Und andererseits tiefbeleidigt ob des Desinteresses an echtem Journalismus am Donnerstagabend auf Instagram abzuhängen. Um zu sehen, welche Medien für eine luxuriöse Nacht in Athen wohl so einen Teufelspakt eingegangen sind. Spoiler: der immer noch wohlklingendste Name unter den deutschen Modemagazinen ist es nicht.

Allen anderen empfehle ich als Alternativprogramm zur Kostümshow die Arte-Mediathek: die 7. Sinfonie, gespielt vom Orchester MusicAeterna, dirigiert von Teodor Currentzis (Goth-Frisur, Ohrring, unfassbar enge Hosen, unfassbar tolles Oversize-Jackett), mit einer Wahnsinns-Choreo von Sasha Waltz. 45 Minuten, die so viel mehr über Griechenlands Magie erzählen als jedes Kleid es jemals könnte.

T-Shirt kaufen:

Das 'J'adore Gyros'-T-Shirt − für Griechenland-Fans und Gyros-Liebhaber! Es hat überschnittene Schultern, einen Oversize-Schnitt, besteht aus 100 Prozent Baumwolle und wurde von Hand entworfen. Größen: XS bis XL, circa 50 Euro. Bei Interesse: Mail an hello[@]modepilot.com.

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Paris, Haute Couture 2018. Ihr kennt doch diese transparenten oder hautfarbenen Stoffe, die in Abend- oder auch Eiskunstlaufkleider eingenäht werden, damit es nach nackten Schultern aussieht oder einem tiefen Dekolleté und trotzdem alles zusammenhält. Meist handelt es sich dabei um so genannten Mesh-Stoff, ein elastischer Tüll/Netzstoff. In der Haute Couture liebt man diesen Täuschungseffekt. Die Stoffe sind hier noch feiner, noch klarer und meist aus Seide.

Diese Saison ist der Verbrauch dieses hautnachahmenden Materials besonders hoch* und das, was die Designer, bzw. die Schneiderinnen mit ihnen anstellen, grenzt oft an handwerkliche Zauberei: Kleider wirken schwerelos. Manche schweben geradezu über den Laufsteg.

Diesen Trend brauchen wir nicht länger abtun als eine nette Spielerei für Reiche. Oder uns abgeben mit bestickten Tüllblusen. Im Gegenteil, wir können uns freuen auf raffiniertere Varianten im bezahlbaren Bereich. Denn das, was in der Haute Couture rauf und runter gefeiert wird, bringt Designteams weltweit ins Schwitzen. Vielleicht ist ja bei der Verarbeitung von elastischem Mesh-Stoff (er muss nicht immer pflaster- oder lachsfarben sein) noch Luft nach Iris van Herpen. Also ich käme in Versuchung.

Haut Couture frisch aus Paris

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Vorhin rief ich in der Münchner Dior Boutique an, um mich auf die Warteliste fürs dunkelblaue Lederbarett aus der Herbst/Winterkollektion >>> setzen zu lassen (ab Juli im Handel). Wann habe ich so etwas zuletzt gemacht?! Und: Macht mich das Kaufen eines Accessoires schon zu einer neuen Dior-Kundin? Ja. Denn ich habe nicht einmal den Preis erfragt. Willenlos. Und gäbe es die Cruise Collection 2018 schon zu kaufen (Bild oben und Galerie unten), dann würde ich weiter zuschlagen: den Stroh-Gaucho-Hut mit Sukhasana-Yogi drauf, ein Sanduhren-Kleid, einen gegürteten Blazer, einen Staubmantel und was der Dispo-Kredit halt so hergibt.

Seit Maria Grazia Chiuri (zuvor bei Valentino) die Kreativherrschaft bei dem alteingesessenen Modelabel übernommen hat, bin ich mit dem Haus versöhnt. Ja, ich war kein Freund von der Mode ihres Vorgängers Raf Simons: Er designte mehr für sich als für mich. Konzeptionelles gehört an die Wand, nicht auf meinen Körper. Chiuris Kollektionen hingegen kann ich fühlen, bevor ich sie verstehe, und nicht andersherum. So soll es sein. Zu ihrer ersten Cruise Collection für Dior ließ sie sich unter anderem vom Schamanismus und einem „wilden Geist" inspirieren wie er von Clarissa Pinkola Estés in „Women Who Run With the Wolves" (im Deutschen: „Die Wolfsfrau – Die Kraft der weiblichen Urinstinkte") beschrieben wird. Dazu Höhlenmalerei, die uns zu den Ursprüngen der Menschheit und der Kunst zurückführt. 1951 ließ sich Christian Dior von der Steinmalerei aus der erst 1940 entdeckten Höhle von Lascaux inspirieren – für seine Oval-Linie. Diese Silhouette (ähnlich der Venus von Willendorf) übernahm Chiuri glücklicherweise nicht. Sie orientierte sich an seiner viel erfolgreicheren Sanduhr-Silhouette („New Look") und schmückte sie mit Wölfen aus Seidenjacquard.

In die Looks möchte man gleich hineinschlüpfen, bei näherem Betrachten sieht man wie atemberaubend schön sie sind (fast zu schön, um hineinzuschlüpfen) und nach zweimal darüber schlafen, hat man die Mode verinnerlicht. Man macht sie sich zu Eigen, wie das mit guten Ideen nun mal so ist. Das neue modische Ich für die nächste Saison ist gefunden.

Davon träume ich nachts

Dior Cruise Collection 2018

Ich bin eine Dior-Kundin. Huch, dass ich das einmal sagen würde... es fühlt sich erstaunlich modern an (ok, auch ein bisschen größenwahnsinnig).

Good to know: Die Hüte stammen alle von dem genialen Hutmacher Stephen Jones, auch die dunkelblaue Leder-Baskenmütze aus der Winterkollektion.

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Man könnte vier der fünf modischen Neuerscheinungen auf einmal tragen. Wenn man das denn möchte. Auf dem Kopf z.B. ein dunkelblaues Lederbarett von Dior. Es ist das Accessoire der Herbst/Wintersaison 2017/18! Dazu die Hose in weit geschnittene Glattleder(!)-Overknees gesteckt und eine Lammfelljacke. Aber die Lammfelljacke ist nicht, wie aktuell im klassischen Biker- oder Jeansjackenstil gehalten, sondern „cropped", also fast bauchfrei, oder überdimensioniert bis dekonstruiert (Saint Laurent).

Um meine Chronistenpflicht nicht zu verletzen, muss ich an dieser Stelle auch auf den fünften Trend aufmerksam machen: die weiße Strumpfhose. Wenn wir jetzt alle gemeinsam unsere Wünsche ans Universum schicken, dann bleibt sie vielleicht ein Laufstegtrend (siehe Bildergalerie ganz unten) und uns erspart. Aber vielleicht verführt uns die gerade vorherrschende Ballettmode noch dazu?

Die Jacke der Saison 2017/18

Die Lammfelljacke ist jetzt schon Streetstyle Star des Jahres >>>, aber sie entwickelt sich bis zur nächsten Saison weiter: Sie wird noch kürzer oder noch übergrößer. Was mit einer klassischen Lammfell-gefütterten Bikerjacke oder Jeansjacke von Levi's begann, findet seinen Höhepunkt in diesen fantastischen Kreationen von Saint Laurent, Louis Vuitton und  vielen mehr:

Das Herbst-Accessoire kommt von Dior

Ab September ist es das Mode-Accessoire schlechthin: das nachtblaue oder schwarze Lammlederbarett von Dior. Warum? A) Weil diese Art der Kopfbedeckung schon zuvor in der Luft lag, bzw. bei Gucci schon in der Auslage (aus rotem oder schwarzem Leder). Ich schrieb im Dezember darüber >>> und Barbara erklärte das „Béret" im Januar, nach den Herrenschauen, dann endgültig zum Trend-Accessoire 2017 >>>.

Das war alles noch bevor die Mütze bei Dior an jedem einzelnen Laufstegmodel für Herbst/Winter 2017/18 zu sehen war. Chefdesignerin Maria Grazia Chiuri (ehemals bei Valentino) lässt keinen Zweifel daran, dass sie auch bei Dior den Accessoire-Hype fest im Blick hat: Sie kombiniert die lederne Kopfbedeckung nicht nur zu Jacken und Mänteln, sondern auch zu Galakleidern. Über ihren Kollektionsaufbau und die wichtigsten Key-Pieces unterrichtet sie die Verkaufsteams in den Dior-Boutiquen höchstpersönlich. Meine Prognose: Bei Dior werden die Baretts nicht in der Auslage liegenbleiben.

Stylingtrend aus den 1980ern

Skinny Jeans in einen hohen Velourleder-Schaft von Stuart Weitzman zu schieben, kann jeder, aber das sieht nicht mehr aus. Das ist 2015/2016. Und 2017? Wird der einstige 80er-Jahre-Mottoparty-Gag Realität. Kein Sch***, ging mir neulich so. Ich kam von einer Geburtstagsparty mit dem Motto "Monaco Franze" als Spatzl nach Hause. Mein Polyester-Ballonseide-Overall steckte noch bis zu den Knien in hohen Schaftstiefeln. Ich sah mich im Garderobenspiegel, dachte an eine Dame von der Party (ebenfalls im Dschinghis-Khan-Look), und wie wir uns über unseren Look freuten; dass der doch eigentlich ziemlich cool sei. Und dann checkte ich die Laufsteg-Nachrichten aus Paris:

Weiße Strumpfhosen

Leandra Medine vom amerikanischen Blog Man Repeller (zu Deutsch: Männerschreck) testet die international inflationär auftauchende, weiße Strumpfhose bereits: Sie trägt sie zum Kleid, zur Jeans und zur Häkelshorts. Man muss aber auch dazu sagen, dass Leandra die einzig kompatiblen Beine dafür hat: Twiggy-Stelzen. Den ersten von drei Looks nennt sie „Pretending you’re a German fashion influencer". Was sie damit meint (weiße Krautstampfer, Strumpfhosen-Addicts, alberne Looks, oder oder), weiß ich auch nicht. Hier geht es zu ihrem Outfit-Post >>> und hier zum weiße Modelbeine gucken:

Shop the trend

Was man hat, hat man:

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Nachtrag (am 23.03.2017): Der 5. Trend lautet „Fünfe auch mal gerade sein lassen." 

Der Beitrag Fünf ?-Trends für Herbst 2017 erschien zuerst auf Modepilot.

Es hätte so schön werden können. Gestern präsentierte Maria Grazia Chiuri ihr Debüt bei der Paris Fashion Week, als erste Frau an der Spitze von Dior. Dem ehrwürdigen Couture-Haus, dessen Gründer Christian Dior den Frauen die bis heute schönste Sanduhr-Silhouette, den New Look, schenkte. Und hatte so gleich ihren ersten "Instagram-Moment", einen Social Media Hype, weil sie ein T-Shirt mit der Aufschrift „We should all be feminists“ über den Laufsteg schickte.

Dior, Frühjahr/Sommer 2017

Well, nennt mich Wutbürger, aber: Die Fem-Welle (die gut und wichtig ist!) zu reiten, wirkt nicht visionär, sondern berechnend. Noch dazu sehen die T-Shirts so aus, als hätte man sie schnell noch im Copy-Shop gedruckt. Damit die Botschaft der Kollektion deutlich wird, falls es irgendwie nicht so richtig hinhaut, die Entwürfe für sich selbst sprechen zu lassen. Auf die Idee kam Jeremy Scott bei Moschino auch schon ein paar Mal. So der Eindruck auf den ersten Blick, aber die Worte haben natürlich eine Geschichte: "We should all be feminist" ist der Titel eines einflussreichen Werks der nigerianischen Schriftstellerin Chimamanda Ngozi (die als Ehrengast in der Front Row saß), das vergangenes Jahr in Schweden an alle 16-Jährigen Schüler ausgegeben wurde. Effekthascherei oder ein kluger Weg, um als Modemacherin zu einer gesellschaftlich relevanten Debatte beizutragen? Ich habe neulich einen schönen Satz gelesen: Ein Film ist dann gut, wenn er deine Sichtweise verändert. Sollte Maria Grazia Chiuri mit dieser Kollektion ein ähnliches Ziel verfolgt haben, ist sie gescheitert. Zumindest bei mir. So dachte ich. Aber: Sie hat mich dazu bewegt, darüber zu schreiben, während mich 99 % der Kollektionen schlichtweg nicht interessierten. (Ja, ich weiß. Wir sind alle modemüde.)

Auch irritierend: Diese plumpen J'Adior  und Marken-Schriftzüge auf den Trägern. Sind wir hier bei Calvin Klein in den Neunzigern? Maria, du hast das falsch verstanden. Raf Simons, dein Vorgänger, ist jetzt bei Calvin Klein. DU bist bei Dior.

Dior, Frühling/Sommer 2017

Gelungen sind jene Entwürfe, die an ihre Zeit bei Valentino erinnern, mit Transparenzen, Stickereien und zarten Feen-Kleidern. Auch die Kombination aus Bar-Jacke, eine Reminiszenz an die Ikone von Christian Dior, und durchsichtigem Tutu à la Carrie Bradshaw überzeugt: „Ballet meets Boardroom“, beschrieb Eva Chen den Look treffend bei Instagram.

Dior, Frühjahr/Sommer2017

Ich habe die Stücke nicht angefasst, ich war nicht bei der Show. Meist kann man Mode im Livestream genauso gut beurteilen, wie aus der Front Row (vermutlich sogar besser, da muss man ja dauernd Fotos machen), aber es gibt Ausnahmen. Manche Kollektion begreift man nur richtig im Kontext der Stimmung (Musik, Location, Ausstrahlung) oder im Showroom beim Re-See. Und vermutlich ist eine Catwalk-Show, die Emotionen weckt, und sei es Ärger, sehr viel besser als eine, die mich kalt lässt. Aber wenn das die Dio(R)evolution (noch so ein Motto-Shirt) sein soll, dann bin ich mir noch nicht sicher, ob ich ein Teil davon sein möchte. Zumindest modisch.

Dior: Ein Auszug der Debüt-Kollektion von Maria Grazia Chiuri

Da haben Lucie Meier and Serge Ruffieux aus dem Designteam, die die undankbare Aufgabe als Lückenbüßer für die Haute Couture-Kollektion im Juli vor Chiuris Antritt erfüllen mussten, einen viel besseren Job gemacht. Ein schwingender Saum, Taillenbetonung – es mag reaktionär sein, aber ein schönes Kleid „empowered“ mich mehr als T-Shirts mit Parolen.

Wie seht Ihr das?

Der Beitrag Maria Grazia ohne Grazie erschien zuerst auf Modepilot.

"Chefdesigner" ist diese altmodische Stellenbeschreibung, die längst von der des "Kreativdirektoren" abgelöst wurde. Während der Chefdesigner schon nicht mehr schneidern können musste, muss der Kreativdirektor schon kein Designer mehr sein, jedenfalls kein gelernter (Justin O'Shea bei Brioni).

Nun launcht Dior – derzeit ohne Kreativchef – eine Sonnenbrille in verschiedenen Farbgebungen – entworfen von Sängerin Rihanna. Damit entwirft zum ersten Mal ein Testimonial für das Luxushaus. Rihanna hat auch einen größeren Namen als jeder potentielle Kreativdirektor und ihr nimmt man ein Sonnenbrillen-Design auch eher ab: Sie muss sich ständig vor Fotografen schützen und ist soooo cool und auch viel mehr Social Media-Star als Kreativdirektoren (ausgenommen Justin O'Shea). So gesehen, darf es einen auch nicht wundern, dass Youtuber Sami Slimani eine Kollektion für Peek & Cloppenburg designen durfte ("Nach Sami Slimanis RIESIGER ANKÜNDIGUNG möchte man das Internet anzünden"). Nur was sagt das über unser Konsumverhalten aus? Ich meine, mich noch an Schwärmereien über Nähte, Materialien und Schnittführungen erinnern zu können, wenn man von seinem neuen Kleidungsstück, seinem Schneider oder seiner Lieblingsmarke sprach. Heute zeigen wir uns gegenseitig Instagram-Bilder, wenn wir einen Kaufimpuls teilen möchten.

Rihanna hat bereits letztes Jahr schon Schuhe für Puma mit entworfen (natürlich ausverkauft!) und einen Dreijahresvertrag als "Contributing Creative Director" bei der Sockenmarke Stance unterschrieben.

Dior-CEO Sidney Toledano nennt sie eine "Stilikone für die heutige Generation" und erklärt damit, warum Rihanna das erste Dior-Testimonial mit eigener Kollektion ist. Die Kollektion heißt "Rihanna" und umfasst ein Brillenmodell in sechs Farbvarianten: Rot/Pink, Gold/Oliv, Grün, Metallic, Blau, Rosa/Gold. Sie kosten jeweils circa 750 Euro, wobei die Goldvariante bei fast 2000 Euro liegt.

Sonnenbrille aus der "Rihanna"-Kollektion von Dior

Auch Chanel hat sich prominente Unterstützung gesichert:  Pharrell Williams, laut Pressemitteilung ein enger Freund des Hauses Chanel und persönlicher Freund von Karl Lagerfeld, hat im März einen! Tag bei den Métiers d’Art-Kunsthandwerkern von Chanel vorbeigeschaut und mitgemischt. Er hat an der Kreation von Stücken für die Métiers d’Art Kollektion Paris in Rom 2015/2016, die dieser Tage in den Chanel-Boutiquen eintreffen, "mitgewirkt". Was auch immer das heißen mag. Wir erinnern uns: Bei dieser Kollektion geht es Chanel eigentlich darum, das Handwerk von Genies wie des Feder- und Blumenmachers Lemarié, des Plissierers Lognon, des Schuhmachers Massaro und des Hutmachers Maison Michel zu zelebrieren.

Ich bin nach wie vor ein großer Fan von Edward Lewis' Aussage im Film "Pretty Woman". Der von Richard Gere gespielte Geschäftsmann sagt darin zu Vivian Ward (Julia Roberts): „Ich weiß Profis zu schätzen, mit Amateuren habe ich nur Schwierigkeiten gehabt." Mit anderen Worten: Mir fehlt der Profi-Ansatz. Ich möchte eine gut sitzende Sonnenbrille, die nicht gleich kaputt geht und mich ausreichend vor Sonnenlicht schützt. Weiß ich nun, ob diese abstehenden Brillengläser nur vor Paparazzi-Blitzlichtgewitter schützen und an den Seiten aber so viel Sonnenstrahlen einfallen können, dass ich doch wieder die Augen zusammenkneifen muss?

Rihanna nennt Geordi La Forge, den Chefingenieur der USS Enterprise in "Star Trek", als Inspiration für ihren Entwurf. Wirklich neu ist das nicht, aber ich finde es gut, wenn Rihanna beratend zur Seite steht, wenn es um Visionen/Trends und Formen geht. Mir fehlt nur die Erwähnung des Erfahrungswissens, das es für die Umsetzung von solchen Produkten nun einmal braucht. Zur Umsetzung sagt der Popstar: „Ich war immer schon von Brillen besessen. Als ich zu Dior kam und all die Materialien sah, mit denen ich spielen konnte, kam alles einfach zusammen." Das Branchenblatt Women's Wear Daily (WWD) zitiert auch den Dior-Brillendesigner, Mathieu Jamin: „Sie suchte alle Materialien aus. Wir hatten viele unterschiedliche Muster mit unterschiedlichen Metalleffekten." Auch habe sie die Brillengläser gewählt. Ich hätte einfach ein besseres Gefühl, wenn man es so sagen würde, wie es sehr vermutlich war: Rihanna nannte La Forge ihre Inspiration,, woraufhin die Brillenprofis bei Dior ein tragbares Modell entwickelten und Rihanna schließlich bei den Farbgebungen mitsprechen durfte.

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Auf Zara ist doch immer Verlass! Raf Simons hatte bereits zu den Couture-Schauen Frühjahr/Sommer 2015 im Januar Overknees aus Kalbslackleder mit transparentem Metall-Absatz gezeigt und seine Begeisterung hielt sich bis zur Prêt-á-porter Kollektion für Herbst/Winter 2015/16, so zeigte er dort die Boots mit durchsichtigem Absatz aus Acryl. Dann auch in zweifarbig großgefleckten Ausführungen, z.B. Türkis-Metallic/Braun-Lack oder Blau-Metallic/Schwarz-Lack. Die Overknee-Variante kostet über 2000 Euro.

Zara hat nun die alltagstauglichere Variante im Sortiment: aus Lackleder-Imitat und knöchelhoch. Besonders gut gefällt mir die Beschreibung bei Zara: "Stiefelette mit Absatz, trendbewusst".

Die Grundidee ist ohnehin nicht neu, doch egal ob Kopie oder Orignal: Bevor ihr Overknees aus Latex oder Lackleder kauft, müsst ihr euch diese Fragen stellen.

Lackleder-Overknees: Do's and Dont's

Streetstyle: Der Dior-Komplett-Look in Paris

Werde ich an meinem Louis Ghost Chair von Philipp Stark kleben bleiben?

Habe ich genügend Babypuder zu Hause?

Habe ich Zeit, mich 30 Minuten in meine Schuhe hereinzuschälen?

Und bin ich später nüchtern genug, um mich auch wieder 30 Minuten hinauszuschälen?

Lebe ich in mildem Klima oder besuche ausschließlich Orte mit Klimaanlage?

Schaffe ich es, mich von Straßenlaternen fernzuhalten?

Kristina Bazan in weißen Overknees. Just don't.

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"Dior und ich" - eine Filmkritik

Kinostart: 25. Juni 2015, Kinoübersicht

Von der Presse hochgelobt, von der Modewelt gefeiert – wenn die Erwartungen so hoch sind, wie jene an die Dokumentation „Dior und ich“, dann kann es nur in einer Enttäuschung enden. Handwerklich sicherlich einwandfrei, eine gute Unterhaltung für eine Modejournalistin, aber nicht allzu intim, so meine Erwartung. Modehäuser wie Dior kontrollieren jede Berichterstattung. PR-Ladys müssen jedes Zitat in einem offiziellen Prozess beim Headquarter anfragen. Kein Foto wird ohne Freigabe an Zeitungen weitergegeben – das weiß ich aus eigener, unangenehmer Erfahrung, seit ich als Praktikantin ein Portrait von Raf Simons für einen Artikel anfragen musste – und mehrfach scheiterte. Im Zeitalter von sozialen Netzwerken und Livestreams wirkt diese Erinnerung wie ein Ammenmärchen.

"Dior und ich“ ist die moderne Antwort auf die Demokratisierung der Modewelt

Dieser Kino-Film ist vermutlich die klügste Marketing-Maßnahme seit langem, um einem breiten Publikum die Wertigkeit eines Luxushauses in höchst stilsicherer Weise zu präsentieren: Den Dokumentations-Auftrag erhielt Regisseur Frédéric Tcheng von Dior. Der öffentlichkeitsscheue Raf Simons selbst hatte zunächst abgelehnt, sich filmen zu lassen. Nach einigen Überredungskünsten gewährte er Tcheng ("Valentino: The Last Emperor", "Vreeland: The Eye has to travel") eine einwöchige Probezeit, die er bestand.

Also läuft die Kamera schon von dem Augenblick an, als Raf Simons 2012 neuer Chef-Designer des Haute-Couture Ateliers wird und er verunsichert die ersten Hände als „der Neue“ schüttelt. Dann, nach nur acht Wochen, statt der üblichen sechs Monate, bearbeitet er mit dem Fusselroller seine allerersten Haute Couture Roben kurz vor der Show backstage.

Raf Simons über seinen Stil:
„ Ich bin kein Minimalist, auch wenn die Öffentlichkeit mich dazu macht“

Eingewoben in die Geschichte von Gründer Christian Dior, der der Sage nach hin und wieder als Schatten im Atelier umhergeistert, zeigt die Dokumentation die hingebungsvolle, nervenaufreibende Arbeit der fleißigen „petites mains“ an der Kollektion sowie die Unternehmenszwänge zwischen forderndem Kreativ-Chef Simons und zahlenden Kundinnen. Simons ist fassungslos, dass die erste Schneiderin der Roben, der Schatz jedes Couture-Hauses, kurz vor einer wichtigen Show-Anprobe für seine Haute Couture-Premiere  zu einer Kundin für eine Korrektur geschickt wird. Von zehn versprochenen Kleidern ist kein einziges termingerecht für ihn fertig, das Atelier steht still. „Wenn eine Lady pro Saison Kleider für 350.000 Euro bestellt, werde ich sicher keine Anprobe verwehren“, argumentiert die Direktorin der Dior Haute Couture. Auch in der märchenhaften Traum-Welt der hohen Schneiderkunst geht es am Ende um Profitabilität.

Der glamouröse Beruf des Haute Couture Designers ist einem durchschnittlichen Job erstaunlich ähnlich. Der Designer, dessen Werk wir anbeten, kämpft mit Selbstzweifeln und dem eigenen Anspruch. Er muss ein neues Team für sich gewinnen (ein holpriger Weg), den hoffnungsvollen Erwartungen seines Arbeitgebers gerecht werden (Sidney Toledano, CEO Dior, und Bernald Arnault, CEO von LVMH) und sich mit seinen Vorgängern messen.

„Dior und ich“ ist nicht pompös. Vielmehr ist der Film eine stille und tiefe Beobachtung. Raf Simons zeigt sich nachdenklich, erleichtert, nervös und manchmal sogar wütend . Er zittert, er diskutiert und er weint. Die Dokumentation blickt tief in die Seele des Modehauses Dior. Aber noch tiefer in die von Raf Simons. Das berührt selbst jeden Mode-Verachter.

Meine 5 Lieblings-Zitate aus „Dior und ich“

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Die letzten warmen Tage sind nun endgültig vorüber und wir müssen uns modisch für den kommenden Winter rüsten. Wir stellen eine Handvoll Trends mit Must-Have-Charakter vor. Einen für Frauen über 30 Jahre, einen für Frauen unter 30 Jahre, einen für Herren und je einen für die Kleinen. Alle vorgestellten Trends haben unserer Meinung nach in Gänze oder in Teilen das Potential, auch für länger eine gute Anschaffung zu sein. Weil sich aber die wenigstens die echten Designermarken leisten können, gibt es hier Shopping-Tipps für schmale Geldbeutel (Alle Artikel sind zu shoppen über dress-for-less).

Trend Nummer 1: Rot, Rot, Rot sind alle meine Kleider. 

Rot und das Mixen verschiedener Rottöne ist ein ganz wichtiger Trend für den kommenden Winter. In fast allen Kollektionen spielte die Farbe Rot eine wichtige Rolle. Neu ist aber, dass die auffällige Farbe nicht mit Unfarben und dezenten Tönen wie Schwarz, Grau oder Weiß / Creme kombiniert wird, sondern mit Tönen aus der gleichen Farbfamilie. Also Bordeaux mit Knallrot. Rotbraun mit Rosa. Oder Orange mit Weinrot.

Dieser Look von Nina Ricci gehört zu den dezenten Umsetzungen des Rot-Trends. Beim Nachstylen waren wir etwas mutiger und wählten bei der Hose ein etwas knalligeres Rot.

Hier der Trend nachgestylt für unter 200 Euro.

Bordeaux-farbener Rollkragen-Pullover von Benetton aus reiner Schurwolle. Preis: 19,99 €. Wichtig ist, ihn ganz groß zu kaufen. Mindestens zwei Konfektionsgrößen größer als man sonst trägt. Er muss weit und locker sitzen. Dazu passt eine Chino-Hose aus Viskose mit Bundfalten und seitlichem Verschluss von Conley's. Preis: 59,99 €. Die Hose kann auch auf eine modische Dreiviertellänge gekrempelt werden und sollte locker getragen werden. Die T-Strap-Pumps aus schwarzen Lackelder sind von Guess und haben ein unsichtbares Plateau von 2 cm eingearbeitet. Preis: 109 €.

Trend Nummer 2:  Der Schulmädchenlook:

Der Trend, der von Hedi Slimane für Saint Laurent bereits im Sommer aus der Taufe gehoben wurde, geht in eine zweite, winterliche Runde. Der Look ist perfekt für junge Frauen und zum Ausgehen abends. Das Styling ist wichtig, denn die Einzelteile können schnell auch spießig aussehen.

Dieser Look ist von Saint Laurent und er vereint auch einen zweiten wichtigen Trend für den Winter: metallisch schimmernde Stoffe. Sie sind sehr angesagt und motzen jedes Outfit auf.

Hier unser Nachstyling für unter 350 Euro.

Der metallisch glänzende Rock in moderner Wickeloptik in Violett-Schwarz ist von der Pariser Marke April, May. Preis: 179,99 €. Dazu einen Pulli von French Connection aus Wolle mit Angora. Preis: 59,99€. Wichtig, dieser Pulli muss knapp sitzen. Also lieber eine Nummer kleiner nehmen. Für den College-Effekt ergänzt man einen taillierten Blazer in Schwarz von Pepe Jeans. Preis: 89,99€.

Trend Nummer 3 für Ihn: Trendfarbe Gelb zu Trendmuster Streifen

In der Herrenmode kehrt die Klassik zurück, aber sie wird weniger streng gestylt als früher und durch sportliche Elemente aufgelockert. Die Sommer-Trendfarbe Gelb der Damen ist mit einer Saison Verspätung auch bei den Herren angekommen und bringt einen frischen Look. Die Streifenoptik ist ein Klassiker, der gerade mit Vehemenz in die Mode zurück kehrt und in vielerlei Form auf den Catwalks zu sehen war.

Dieser Look stammt von Christian Dior Homme (Allerdings für den Sommer 2015, aber diesen Trend wollen wir jetzt schon haben.) und vereint alle Trends auf einmal.

Hier unser Nachstyling für unter 250 Euro.

Das Pullover ist hier der Eyecatcher. Er stammt von der Marke Rusty Neal und ist aus einer Baumwoll-Mischung. Preis: 29,99€. Die klassische Bundfaltenhose mit schmalem Bein ist aus 100% Schurwolle und von Windsor. Preis: 129,99 €. Das Herrenhemd in Hellblau aus Baumwolle stammt von Valentino. Preis: 64,99 €.

Trend Nummer 4: Rock-Chick für Mädchen

Jeans-Minis sind ein Dauerbrenner. Doch die Minis für kleine Mädchen werden immer wintertauglicher eingesetzt. Mit dicken Wollstrümpfen und Schal wird daraus ein cooler Rock-Chick für die Kleinen.

Der Look stammt von der spanischen Marke Boboli und macht kleine Mädchen zu echten Fashionistas. Vor allem mit der Tasse

Hier der Trend nachgestylt für um 100 Euro.

Jeansrock-Mini in Raw Denim von Pepe Jeans. Preis. 34,99 €. Dazu eine Musterbluse in Ethno-Optik aus Baumwoll-Viskose ebenfalls von Pepe Jeans. Preis 49,99 €. Und als wärmendes Accessoires ein blau-grau gestreifter Schal mit roten Bündchen aus Baumwolle ebenfalls von Pepe Jeans. Preis: 24,99 €

Trend Nummer 5:  College-Look für Jungs

Last und least kommen auch die kleinen Jungs modisch auf ihre Kosten. Schon seit einigen Saisons ist hier der College-Look zurück. Aber vergessen sind Club-Jackett und Stoffhose. Der College-Look funktioniert heute mit Jeans und dicken Winterboots.

Der Look stammt von der eher klassisch orientierten Kindermarke Quis Quis aus Italien. Schön ist die Kombination aus Gelb, Türkisblau und Weinrot bei den Oberteilen.

Hier unser etwas klassischeres Nachstylen für unter 140 Euro.

Bordeaux-farbener Pullover im College-Stil aus Baumwoll-Kaschmir-Mischung von Pepe Jeans. Preis: 44,99 €. Dazu ein dunkelgrün kariertes Baumwoll-Hemd der gleichen Marke. Preis: 39,99 €. Und die graue Jeans in Washed-Optik, auch von Pepe Jeans. Preis: 49,99 €.

Kleiner Hinweis: Bei den genannten Preisen von dress-for-less handelt es sich um Outlet-Preise ohne Aktionen. Da es sich um Outlet-Ware handelt, können die Produkte recht schnell vergriffen sein.

Fotos: Catwalkpictures, Collagen PR

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