Das Thema „Nachhaltigkeit” beschäftigt Sebastian Haufellner, seit 2013 in der Einkaufsleitung beim Münchner Departmentstore LODENFREY. Es interessiert ihn nicht erst, seitdem die Grünen in den Umfragen vorne liegen und „Sustainability” im Marketingplan von Luxushäusern steht.

Ein verantwortungsbewusstes und menschliches Handeln zeichneten schon immer Marken aus, die Haufellner ins Sortiment am liebsten aufnahm. Doch jetzt möchte er auf alle Fragen, die da von Kundenseite (hoffentlich bald) kommen werden, bestmöglich vorbereitet sein.

Heißt 'Made in Italy' wirklich noch 'Made in Italy'? Wurde das Leder nachweislich ohne Chrom gegerbt? Kann man Modetrends konsumieren, ohne die Textilproduktion damit weiter anzukurbeln?

Alle reden von Nachhaltigkeit, keiner möchte dafür drauf zahlen.

„Noch interessiert sich der Kunde in der Münchner Innenstadt nicht dafür, wie gewissenhaft eine Luxusmarke operiert”, sagt Haufellner. Aber er hat Hoffnung. Denn auf der wichtigsten Herrenmodenmesse, der Pitti Uomo, sorgen 'plastikfrei' und 'Sustainability' für den meisten Gesprächsstoff, wenigstens bei vielen Luxusmarken und Vorreitern.

Bei Herno, der eleganten Outdoor-Marke, zeigt mir Haufellner natürlich gefärbte Wetterjacken. Ein erstaunlich sattes Gelb lässt sich aus der Zwiebel pressen, lerne ich, und freue mich, weil man gerade alles in Gelb haben möchte. Aber auch das Grün aus der Olive und das Violettgrau aus der Traube sehen toll aus!

Neue Leichtjacken von Herno, rein natürlich gefärbt mit Zwiebel, Holzkohle und Traube (v.l.n.r.)

Die italienische Marke ist nicht neu in der Abteilung 'gutes Gewissen'. Sie hat ihre Produktion in 71 Jahren Firmengeschichte nicht ins Ausland verlegt, so wie die meisten anderen in den 1970ern. Hier wurde nicht einmal versuchsweise der italienische Boden verlassen. Das geschah, weil Verantwortungsgefühl über Gewinnmaximierung steht. Der Strom fürs Firmengebäude wird komplett aus Solarenergie gewonnen. Das war mit zwei Millionen Euro eine große Investition vor zwei Jahren, aber am Lago Maggiore war das Geld gut angelegt, wo Herno jetzt sogar Energie im Überfluss hat – alles selbst erzeugt.

Nachhaltiges Denken in der DNA

Jüngere Labels, die mir Haufellner auf der herrlich kuratierten Messe zeigt, haben den Nachhaltigkeitsgedanken in all ihren Fasern. In der Halle 'Make' treffen wir die Gründer von Foer: Malte Feucht und Matthias Krauss. Sie beziehen ihr Leder von der französischen Rindfleischproduktion und arbeiten mit möglichst wenig Abfall. Das bedeutet, dass man – anders als beim Kelly- oder Birkin-Bag – hier und da einen Mückenstich auf dem Weekender finden kann, oder andere Unebenheiten. Aber ist das nicht das bessere Statussymbol, eine nachhaltige Verwertung? Herr Haufellner findet: ja. Er plant gedanklich schon eine Verkaufsausstellung mit den beiden. Denn sie sind Überzeugungstäter und das steckt die Kunden an.

Malte Feucht und Matthias Krauss (beide von Foer) mit Sebastian Haufellner (Lodenfrey) auf dem Foer-Stand bei der Pitti Uomo in Florenz

Krauss (Foto, Mitte) studiert energieeffizientes und nachhaltiges Bauen an der TU München. Sein Geschäftspartner Feucht studiert Robotic, ebenfalls an der TU. Ihr Lederlabel begannen sie mit einem Lederrucksack, den sich die beiden Kindheitsfreunde auf dem Weinberg von Feuchts Eltern selbst herstellten. Das war auf dem Förberg, sieben Kilometer von Heilbronn entfernt. Daher kommt auch der Markenname Foer.

Weekender von Foer mit schönem Logo und schönen Unebenheiten

Aus dem Rucksack-Projekt wurde eine Lederrecherche vom Feinsten. Feucht und Krauss lassen ihr Leder rein natürlich gerben und zwar mit Kastanienrinde, und rein natürlich färben. Die Gürtelschnallen werden von einer kleinen Gießerei, einem Familienbetrieb, in Florenz für Foer maßgefertigt. Alle Produkte werden im Münchner Atelier in der Fürstenstraße 6 von Hand gearbeitet. Atelierleiter ist Basel. Er arbeitete in Syrien als Feintäschner bei seinem Onkel, bis er aus seinem Land flüchten musste.

Es muss kein Textil mehr produziert werden.

Bei Atelier & Repairs wird nichts Neues produziert, ausschließlich bereites produzierte Ware, z.B. aus Überproduktionen, verwendet und zwar bis auf den kleinsten Knopf. Gründer Maurizio Donadi arbeitete 35 Jahre in der Bekleidungsindustrie, als Vice President bei Polo Ralph Lauren und Levi’s etwa. Er weiß, wie hoch sich die Berge aus bereits verarbeitetem Textil türmen, und ungenutzt bleiben – aus unterschiedlichen Gründen. 2016 präsentierte er seine ersten Neu-Kreationen daraus. Seither gab es zahlreiche Kooperationen, z.B. mit Closed, J.Crew und Candiani Denim.

„Atelier & Repairs ist keine Marke, sondern ein Projekt”, sagt Donadi.

Maurizio Donadi, Gründer von 'Atelier & Repairs'

Die Armeeparkas, die Donadi verwendet, stammen aus einer Produktion, die technisch überholt ist. Die eingebauten Sensoren können von Gegnern mittlerweile erfasst werden. Meist ist es billiger, einfach komplett neue Parkas anfertigen zu lassen als fertige Kleidungsstücke zu überarbeiten.

Donadi macht sich die Mühe. Er kreiert aus den ausgemusterten Armeemänteln und aus Kimonos neue, sehr aparte Jacken – Unikate, die bei Lodenfrey wie neue Drops bei Supreme weggehen. Sie hängen in der Herrenabteilung, aber „es sind vor allem die Frauen, die die Unisex-Teile kaufen”, sagt Haufellner.

Null Prozent Produktion, 100 Prozent Transformation, ist Donadis Motto. Dafür ermutigt er, alte Kleidungsstücke bei ihm im Atelier in Los Angeles vorbei zu bringen und sich neue daraus entwerfen und anfertigen zu lassen.

Jacken von Atelier & Repairs aus Armeejacken und Kimonos

Intarsienarbeit in einer Armeejacke, von Atelier & Repairs

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Regenschauer ärgern den modebewussten Mann nicht mehr. Sie gehören 2020 zum Look. Wasser, das von der Haarspitze tropft; glänzende Hosen, die am Bein kleben – nichts für Männer, die sich bei Regen ein Taxi rufen.

Wasser ist das beherrschende Thema

Sogar Woolmark macht jetzt in Segelausrüstung, mit Merinowolle!!!

Die weltgrößte Herrenmodewoche findet halbjährlich in Florenz statt. Also in der Stadt, in der jeder zum Italiener wird oder werden möchte. Nirgends verliebt man sich leichter ins Land der Pappa al pomodoro. Daher schmückt man sich hier auch am liebsten mit der italienischen Modemarke schlechthin: Prada.

Nicht einmal fünfzig Meter voneinander entfernt liegen die beiden Stände, die ihre Kooperation mit dem von Prada ausgerichteten America's Cup präsentieren: North Sails und Woolmark.

North Sails liegt als italienische Segelmarke, die man auf jedem Profiboot findet, nahe. Aber Woolmark?

Miuccia Pradas Sohn Lorenzo Bertelli denkt fortschrittlich und greift deshalb auf Altbewährtes zurück: Wolle ist nachwachsend, biologisch abbaubar, atmungsaktiv, elastisch und die bislang am häufigsten recycelte Textilfaser der Welt.

Das Segelteam Luna Rossa Prada Pirelli in ihrer Wettkampf-Ausrüstung mit hohem Merino-Anteil

So entstand eine Hightech-Ausrüstung mit hohem Merinowoll-Anteil in Zusammenarbeit mit dem Wollspezialisten Woolmark. Das Poloshirt ist aus fein gestrickter Merinowolle.

Bei North Sails setzt man hingegen auf recycelte Materialien. Bereits 70 Prozent der gesamtem Produktion kann damit gestemmt werden. Daher fiel die Wahl auf die Italiener. Sie können aus 15 bereits verwendeten Plastikflaschen eine Jacke herstellen, aber auch Poloshirts, wasserdichte Windjacken, Taschen und Badehosen gehören zur Kollektion.

Allein für die Seglerjacken von North Sails werden tonnenweise Ozeanmüll recycelt.

Im Segelsport ist der Nachhaltigkeitsgedanke vorangeschritten. Schließlich sehen die Protagonisten ja mit eigenem Auge, was auf unseren Meeren los ist.

Aber der Gedanke setzt sich auch mitten in Florenz nach und nach durch. Auch wenn Kunde (und damit der Händler) noch nicht bereit ist, mehr dafür auszugeben.

Bei über 30 Grad trinken wir eine Wasserflasche aus Plastik nach der anderen leer, und schmeißen sie weg. Sebastian Haufellner, Chefeinkäufer bei Lodenfrey, wendet sich irgendwann an den Messe-Präsidenten und bittet ihn darum, das nächste Mal doch bitte für wiederbefüllbare Flaschen und Wasserzapfsäulen zu sorgen. Er stößt auf offene Ohren. In Kürze folgt hier, auf Modepilot, übrigens ein Bericht über meinen Messerundgang mit Herrn Haufellner und besonders verantwortungsvoll handelnde Marken.

Herrenmode 2020

Der Wet-look lässt sich am besten mit Haaren darstellen: Die Frisur für den nächsten Sommer, zumindest für Werbekampagnen und den Laufsteg, sieht aus als sei man von einer Welle von hinten erwischt worden.

Outfit von Arys (Modelabel aus Berlin)

Das ist kurzfristig gewöhnungsbedürftig, aber nach drei Tagen auf der Pitti hat mein Auge gelernt: Wer die Haare so trägt, trägt im kommenden Sommer auch das coolste Hemd und die richtigen Trekkingsandalen.

Die Farbpalette reicht von Wasserfarben, Swimmingpool-Blau bis zu Gewitter-Schwarz. Die Materialien sehen teilweise so aus als seien sie nass (von Nylon bei MSGM bis Leder bei Salvatore Ferragamo) oder sind Wasserspiel-Muster bedruckt. Das viele Gerede über den Ozean macht eben etwas mit uns. Gut so!

Wasserspiele bei MSGM für Sommer 2020

Sommeroutfit für 2020 von Marco de Vincenzo mit Wellenmuster und pfützenfest gemachte Sandalen – eine Kooperation mit Superga

Lederlook von Salvatore Ferragamo für Sommer 2020

Wet look von MSGM

So sieht man bei Givenchy den Mann für nächsten Sommer

Outfit von Heimplanet bei der 'I go out' Fashion Show der Pitti Uomo

Nicht typisch Salvatore Ferragamo, aber typisch für die Sommermode 2020

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Als Modejournalistin würde ich mit einem Shop bankrott gehen. Was neu ist und unter Modeprofis beliebt, ist noch lange kein Bestseller. Das gilt für die Herrenmode erst recht. Auf der weltweit führenden Herrenmodenmesse in Florenz, der Pitti Uomo, bin ich also das erste Mal mit Einkäufern unterwegs: an einem Tag mit Uwe Maier vom Designer Store Bungalow in Stuttgart. Am nächsten Tag begleite ich Charly Diehl von Diehl & Diehl in Frankfurt, der seit 40 Jahren weniger auf Marken als auf traditionelle Handwerkstechniken setzt.

Ich versuche beide auf den vorherrschenden Trend aufmerksam zu machen: Breitcord. Denn ich würde auf eine weite Breitcord-Hochwasserhose für Herbst/Winter 2019 setzen. Auf der Messe sehe ich sie überall: gut angezogene Besucher tragen sie zu rahmengenähten Workwear Boots à la Red Wing, wie den ‛Classic Moc’. Bei Brunello Cucinelli hängen sie in Schneeweiß und samtweich. In Neongrün mit schmalem Beinabschluss, gekrempelt oder mit Gummizug sehe ich sie an Hipsters. Das sieht alles sehr zeitgemäß und nachahmenswert aus.

Mit Uwe Maier und Charly Diehl auf der Pitti

Aber Uwe Maier von einem der coolsten Designershops Deutschlands, Bungalow in Stuttgart, greift bei diesem Modell nicht zu. Das kaufe keiner. Auch Charly Diehl von Diehl & Diehl aus Frankfurt sagt, dass er Breitcord in seinem Geschäft nicht verkaufen kann. Er kann seine Kunden – vor allem Banker und Anwälte – für handgenähte Hemden aus Neapel und siebenfach gefaltete Krawatten begeistern, aber nicht für Unkonventionelles. Ich rufe meinen 13-Jährigen Neffen in Berlin an und frage ihn, was er von meiner Hose der Saison hält. Er: „Da bin ich raus”. Ich gebe mich geschlagen und lerne:

Was auf der Messe zum mutigen Kombinieren beflügelt, findet in der Heimat keinen Absatz.

Am ersten Tag der Messe wird daher auch nicht geordert. Denn für Einkäufer gilt, wie für uns Freizeitshopper: Über die ersten Kaufimpulse besser erst einmal schlafen. 

Gemütlich in die neue Saison starten

Auf der Pitti lässt man sich inspirieren und tauscht sich mit Kollegen und Geschäftspartnern aus. Sowohl mit den Württembergern, als auch mit dem Herren aus Hessen verbringe ich die meiste Zeit mit Bummeln und Quatschen. Dabei erledigt sich meine Recherche fast von selbst. Oder wie es Gordon Giers, Geschäftsführer von Closed, den wir 'einfach nur so' besuchen, kommentiert: „Machst es Dir halt einfach.” Maier führt Closed nicht mehr in seinem Geschäft, seitdem um die Ecke ein Closed-Laden aufgemacht hat, aber man sei ja befreundet. Giers verweist auf gute Erfahrungen in anderen Städten, wo sich das Geschäft gegenseitig befruchten konnte, und der Abverkauf auf beiden Seiten stieg. Maier hält dagegen: „Für eine Closed-Hose geht man jetzt direkt zu Euch”. Giers nickt. Dann lernen wir etwas über die alternative Jeanswaschung mit Ozon, die ohne Chemikalien auskommt, und immens Wasser und Energie einspart.

Nachhaltigkeit

Interessieren sich Kunden in Stuttgart und Frankfurt zunehmend für nachhaltige Produkte?

Der Anteil nachfragender Kunden sei immer noch so gering, dass man dafür nicht extra einkaufen müsse. Maier und Diehl sehen die Verantwortung aber bei sich selbst. Was lässt sich dem Kunden mit gutem Gewissen weiterreichen? Diehl besucht die Handwerksbetriebe in Neapel, um sicherzugehen, dass dort so produziert wird, wie man sich das vorstellt.

Maier ordert – neben Tom Ford, Zegna und Prada – auch bei seinen Freunden von Aeance aus München. Deren Hightech-Bürobekleidung, mit der man Joggen gehen könnte, wird mittlerweile zu 96 Prozent biologisch und/oder aus recycelten Materialien hergestellt. Der Damenrock ist sogar biologisch abbaubar.

Eine modisch zu klein wirkende Wollmütze eines anderen nachhaltigen Labels aus Deutschland schafft es nicht in das Sortiment von Bungalow. Maier hatte sie vorab schon zur Probe getragen und sagt zum Hersteller: „Die kratzt. Tut mir Leid, aber meine Kunden sind da wie ich.”

Wann wird was geordert?

Die Messe in Florenz ist noch die Ruhe vor dem Sturm. Erst danach, in Mailand und Paris, steht die aufreibende Budgetverteilung an: Wie viel Geld kann man in welche Kollektion stecken, um am Ende alles zu haben, was der Kunde in der Saison 2019/20 wünscht. Auf der Pitti werden zuvor allenfalls Hemden, ein paar Hüte fürs Schaufenster oder schicke Waschbeutel von Mismo aus Kopenhagen „geschrieben”.

Diehl nimmt pro Saison eine neue, jüngere Kollektion in sein Sortiment mit auf. Die wird sich garantiert nicht verkaufen. Das weiß er jetzt schon, aber auch das gehört zum Kalkül. Haver Sack aus Japan ist so eine Marke: super lässig geschnittene Wollblazer mit nur einem Knopf und überdimensioniertem Karo-Muster. Die Teile sitzen perfekt und auf der Pitti würde sie wohl jeder gern tragen. Aber in Frankfurt dienen sie mehr der Unterhaltung: Dem Kunden dort taugt die jung gebliebene Einstellung ihres erfahrenen Ausstatters. Er trägt aber lieber Altbewährtes.

Von Hand genähte Knopflöcher bei Maria Santangelo aus Neapel

Vier Saisons dauert es in der Regel, bis sich ein Kunde an eine neue Marke oder einen neuen Schnitt gewöhnt hat. Wenn das Neue dann endlich greift, bleibt der Deutsche aber auch länger dran als andere. Das gilt für Männer wie für Frauen. Jeanshersteller berichten, dass sie ihre Damen Slim Fit Jeans an deutsche Geschäfte noch verkaufen können, wenn sie kein anderes Land mehr haben möchte.

Kontrastprogramm

Beide Einkäufer nehmen mich mit in Hallen, die ein komplett anderes Klientel ansprechen. Das sind Hallen, in denen die heiße Nadel und viel Dekoration die Kleidung bestimmen. Das Licht ist grell, flackernd, die Musik laut, und wir sehen eine Marke, die sich 'Comme des Fuckdown' nennt.

Es sei wichtig zu beobachten, erklären mir beide, wohin sich andere Segmente entwickeln. Man müsse darüber informiert bleiben – auch, um sich gegebenenfalls bewusst davon abzugrenzen. Diehl war fasziniert, als er das erste Mal bei Massimo Dutti in der Innenstadt war. Wie wenig so ein klassischer Look kosten kann! Für ihn stand daraufhin fest, dass er jetzt erst recht auf jede weitere Naht achten muss, die eine bessere Passform garantiert und, die man nicht billig nachahmen kann.

Charly Diehl ordert Hemden für sein Geschäft in Frankfurt

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Herren Street Style. Viel besser als bei einer Fashion Show zu sitzen und auf Models zu warten, ist das Beobachten der Schauen- und Messenbesucher selbst. Zumindest bei den Herren. Auf der Herrenmodenmesse Pitti Uomo sind die Meisten sehr gut gekleidet, manche bemüht, manche perfekt. Sogar die deutschsprachigen Männer können sich sehen lassen. Nach der Pitti in Florenz folgen für gewöhnlich die Herrenschauen in Mailand und Paris. Auch dort gab es coole Looks. Hier eine Zusammenstellung meiner Favoriten der letzten Wochen.

Streetstyle-Parade der Herren im Sommer 2018

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Herrenmode 2019: Was bieten die Modevisionäre an? Außer den weiterhin hoch gezogenen Socken in Sneakern und Sandalen – meine Kurzanalyse: Mit einer gelben Hose (unten findet ihr alle Varianten in einer Laufsteg-Galerie) ist man ganz vorne mit dabei und dennoch auf der sicheren Seite. Das kann man über die meisten anderen Vorschläge nicht sagen. Ansonsten halte ich mich aber raus und lasse lieber männliche Kollegen und Bilder sprechen. Zwischen clownesk und belanglos bewegen sich die Kritiken. Stilexperte Jeroen van Rooijen von der NZZ schreibt auf Facebook: „Oh Mann, ich freu mich so auf den Frühling 2019 mit Prada – endlich kann man für viel Geld wie ein totaler Vollidiot aussehen, ohne dafür bei Gucci einkaufen zu müssen!”

Prada, Sommer 2019

Alfons Kaiser schreibt in der FAZ: „Selbst bei Dolce & Gabbana, die bisher bei aller Publikumsorientierung ihren Stil zu halten wussten, herrscht plötzlich bestürzende Beliebigkeit.”

Stephan Meyer, der bis 2015 Creative Director der deutschen Harper's Bazaar war, kommentiert einen Look von Louis Vuitton: „Erst wenn man etwas raus ist und Distanz hat, merkt man, wie ridiculous alles ist!” Vor Ort wird der neue Herrenmodendesigner Virgil Abloh natürlich gefeiert. Wofür?

Keiner schafft es, den Spagat zwischen Prollkultur und edlem Zwirn natürlicher wirken zu lassen. Seine Outfits sind für Männer gemacht, die vom vielen Krafttraining zu dicke Oberschenkel für klassische Anzüge haben; aber auch für jene, die bouncen können. Endlich sieht die Rich-Rapper-Robe so elegant wie sie auch kostet (außer das durchsichtige weiße Logo-Shirt). Und der steife Investment-Banker sieht in den Hosen von Abloh wenigstens so aus als wäre er locker.

Louis Vuitton, Sommer 2019

Sacai, Sommer 2019

Am besten gefällt mir die Sacai-Kollektion von Gründerin und Kreativchefin Chitose Abe. Die Kombinationen sind aus dem Bauch heraus stimmig. Einzelteile sollten für fast jeden in die Garderobe integrierbar sein. Natürlich ist hier wieder alles super fein verarbeitet: Die Wollstoffe entstanden z.B. in einer Zusammenarbeit mit der 155 Jahre alten Weberei Pendleton. Sie bilden eine gute Kombination mit den Sporttextilien, die ebensogut das Wasser absorbieren können. Die hier gezeigten Nike Sleeves, Leggings und Sneaker („LDV/Daybreak” und „Blazer/Dunk”) sollen ebenfalls im Januar auf den Markt kommen.

Gelbe Hose für den Sommer 2019

Die Hose ist grell- bis sonnengelb, bei Dior und Louis Vuitton mit Bundfalte. Worauf sich alle einigen können ist der lockere Sitz. Bloß nicht zu eng tragen, auch das Modell von Prada nicht! Beliebtes Oberteil dazu sind Blousons und Pullover. Wer hat Eurer Meinung nach die beste Hose ins Rennen geschickt?

Total Denim Looks, Sommer 2019

Die Allover-Jeanslooks sind einerseits durch, aber andererseits aus der Mode (erst einmal) auch nicht wegzudenken. Da freut man sich über die Variante vom Herrenschneider Zegna, die von der Idee so verkehrt und von der Umsetzung so richtig ist...

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„Die weissen Hosen sind hier so ein Gecken-Ding”, erklärt mir ein Kollege aus Zürich. Aber viele der Herren sehen gar nicht mehr so verkleidet aus wie die berühmten „Peacocks”, die man von der Florentiner Pitti Uomo, der größten Herrenmodenmesse der Welt, sonst kennt. Es sind Geschäftsleute, auch mal ohne Einstecktuch und Feder am Hut. Sie sprechen japanisch, deutsch, französisch, türkisch und natürlich sehr viel italienisch.

Die vielleicht umfangreichste Fotogalerie mit Männern in weißen Hosen

Die weiße Hose sehe ich in Florenz gerade öfter als die Blue Jeans! Die Herren tragen zu der meist knöchellangen Hose entweder Loafer (mit oder ohne Tassels), low-rise Sneaker, die dicken Triple S-Sneaker von Balenciaga oder Birkenstocks.

Der Blick für weiße Hosen wurde gleich am ersten Abend der Pitti geschärft: Der neapolitanische Dokumentarfilmer Gianluca Migliarotti lud in eine Kunstausstellung ein, wo er von Hand geschneiderte schnee- und cremeweiße Hosen von der Decke hingen ließ. Zusammen mit dem Herrenmodenschneider Salvatore Ambrosi bietet er in Neapel unter dem Namen Pommella maßgeschneiderte Herrenhosen an – aus den feinsten Stoffen, wie z.B. von Loro Piana und Zegna, und mit viel Liebe zum Detail. Migliarotti drehte neben zahlreichen anderen Dokumentationen auch schon welche über die italienische Herrenmode: „I Colori di Antonio” (2013) und „O'mast” (2011). Er liebt die gut verarbeitete Mode und er liebt weiße Hosen.

Auch bei den Modeschauen gibt es sie, die weiße Hose. Wir sehen sie bei jungen Hipster-Labels genau so wie bei alteingesessenen Luxushäusern für den Sommer 2019. Dann sitzen sie, wie beim Maßschneider Pommella, zum Glück nicht mehr so eng und kurz wie bei manch aktuellem Streetstyle-Beispiel.

Was den deutschen Mann freuen dürfte: Er muss sich dann auch nicht mehr barfuß in Lederloafer quälen, sondern kann zum so genannten Grandpa Sneaker greifen. Das ist die Steigerung des Dad Shoes, weil er eine dickere Sohle hat. Man traut sich die Ausläufer dieser Trendwelle gar nicht auszumalen in deutschen Städten. Damit das gut aussieht, bitte unbedingt auf eine gute Stoffqualität setzen!

Band of Outsiders (links), Roberto Cavalli (rechts)

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Antonio Cristaudo ist seit über 20 Jahren Trendscout der Pitti Uomo. Das heißt er ist Kopf des Teams, das weltweit unterwegs ist, um innovative Brands zu finden, die dann als Aussteller in verschiedenen Oberthemen der Presse und zahlreichen Einkäufern präsentiert werden. Die Plätze sind begehrt: Einen Stand ergattern, weil man jemanden kennt, der jemanden kennt? Keine Chance. Alle müssen das offizielle Aufnahmeverfahren durchlaufen, ganz ohne Vitamin B.

Diese Saison waren rund 24.300 Einkäufer aus mehr als über hundert Ländern zu Gast. Herbert Hofmann, Head of Buying and Creative Director des Berliner Voo Stores, ist einer von fast 900 aus Deutschland. Sein Fazit: „Diese Messe entwickelt sich kontinuierlich neu. Wieder einmal war es eine ausgezeichnete Möglichkeit, neue Brands zu entdecken und die erste Orderrunde der Saison abzuschließen. Das Fundament zu diesem frischen Ansatz liegt in der Recherche."

Antonio Cristaudo ist dem geneigten Modepilot-Leser kein Unbekannter: Wir stellten das „Orakel der Männermode“ bereits in einem Interview vor. Damals prophezeite er z.B. den Siegeszug der Trekkingsandale. Kurz bevor ich ihn nun zum Interview auf der 91. Pitti Uomo treffe, der wichtigsten Männer-Modemesse der Welt, lief ich noch entlang der Piazza del Duomo durch Florenz und vorbei am Prada-Schaufenster. Darin trohnte: eine Trekkingsandale für Männer.

Antonio Cristaudo

Trend-Talk: Was wird in der Männermode wichtig?

Herr Cristaudo, gibt es eigentlich noch Trends? DIE Farbe? DER Schnitt?
Es gibt nicht mehr nur einen, sondern unzählige Trends. Aber es gibt große Überthemen, aus ihnen leitet sich alles ab: „Heritage“ ist wichtig. Also sehr traditionell, mit Wolle und Cord, aber mit modernen Schnitten oder modernen Materialien kombiniert. Der andere ist Athleisure.

Sprechen wir über den allgegenwärtigen Athleisure-Trend. Ist das ein Hype oder eine längerfristige Entwicklung?
Sehr viele Marken und Designer sind sich darüber einig, dass es nun wichtig ist, und ich muss ich zugeben, dass es auch einen sehr großen Markt dafür gibt. Ich persönlich mag diesen Trend nicht. Ich liebe Mode, aber das ist für mich keine Mode, sondern ein Stylingthema! Ich bevorzuge Menschen, die eine Idee hinter ihrem Outfit haben. Bei Athleisure geht es darum, eben nicht darüber nachzudenken, was man trägt. Für mich ist Kleidung Ausdruck der Persönlichkeit und bei Athleisure ist das nicht der Fall: Es ist die Annullierung der Persönlichkeit.

Aber es entspricht doch schon dem Zeitgeist, mit der zunehmenden Bedeutung des Sports im Alltag?
Athleisure ist momentan sehr "basic", sehr amerikanisch. Nächstes Jahr kann sich das ändern. Vielleicht gibt es eine Evolution, ähnlich wie bei Jeans. Mit hochwertigen Materialen und guten Trageeigenschaften kombiniert. Sneaker und Sweatshirts, ja, das ist sehr angenehm im Flugzeug. Aber sonst sollte man sich etwas anspruchsvoller kleiden.

Dann mögen Sie vermutlich auch Vetements nicht so gerne?
Ich liebe es! Hinter Vetements steht eine Idee (welche genau, dass erklären wir hier) und deswegen wird der Look auch so stark kopiert. Das ist etwas ganz anderes mit dem Volumen und den neuen Dimensionen.

Was ist denn ihr persönlicher Lieblingsbereich?
Neben „Unconventional“ ist das „Futuro maschile“: klassische Herrenmode, modern umgesetzt.

Eine Auswahl der Labels des Bereichs „Futuro maschile"

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Anfang 2016 haben sie Unisex als einen wichtigen Über-Trend herausgegriffen. Das ist mittlerweile omnipräsent.
Absolut. Vor zwei oder drei Jahren, da haben sich nur wenige Labels damit beschäftigt und der Markt war ganz klein. Das ist nun anders: Unisex-Kollektionen sind der Zeitgeist und darum zeigen manche Marken jetzt auch Frauen und Männer zusammen.

Was ist denn aus der Feminisierung der Männermode geworden, mit den figurbetonten Anzügen?
Diese ganzen superschmalen Schnitte sind durch. Manchmal denken die Leute bei Unisex an Femininisierung der Männermode, aber das trifft nicht den Kern. Manche Teile können Männer und Frauen gleichermaßen tragen: Shirt, Sweater, Sneaker. Der einzige Unterschied ist die Größe. Wir bilden das auf der Pitti in zwei Bereichen ab: „Unconventional“, das ist praktisch geschlechtlos, eher ambiguos. Das ist vor allem für junge Menschen wichtig. Dann gibt es noch den Bereich „Open“: Hier fokussieren wir uns auf die erwachsenere Variante, sehr sophisticated. Das Geschlecht ist hier wichtig, trotzdem trifft man sich in der Mitte. Beides ist Unisex, nur mit einem anderen Ansatz.

Ein gutes Beispiel, um die Unisex-Idee zu veranschaulichen: Der Pyjama ist ein universelles Kleidungsstück, das von Männern und Frauen gleichermaßen getragen wird. Hier von dem Label „Maison Marcy", das in dem Bereich „Open" die Kollektion zeigte.

Letztes Mal haben Sie die Trekking-Sandalen prophezeit. Was ist denn für nächste Saison wichtig?

Der Designerrucksack ist superwichtig! Alle Marken, egal ob klassisch oder sportlich, machen das jetzt. Weg mit den Tote-Bags, her mit den Rucksäcken!

Aber das kann man doch nicht mit dem Anzug ins Büro tragen?
Es gibt natürlich Unterschiede und nicht nur sportliche Modelle, sondern auch sehr luxuriöse Marken widmen sich dem Thema.

Welches Key-Piece der Männermode verändert sich?
Der Mantel. Den trägt man nicht mehr klassisch schmal, sondern schön voluminös und sehr lang.

Viele sagen ja, die Mode sei momentan so expressiv, weil wir alles nur noch digital konsumieren (z.B. über Instagram), und die Bilder sehr extrem sein müssen, damit sie herausstechen.
Das gilt nur für die Modecommunity, also Designer, Shopbesitzer und Modeverrückte, etc., die sehr aktiv sind. Innerhalb dieser Gruppe sieht man sehr expressive Mode. Aber außerhalb dieses Kreises sind die Leute doch eher durchschnittlich gekleidet. Sehen Sie: In Korea ist Mode z.B. Ausdruck der Persönlichkeit. Aber in einer durchschnittlichen Großstadt in Europa interessieren sich die meisten Leute nicht besonders für „Fashion“.

Also nehmen wir es so wahr, weil wir in unserer eigenen Mode-Blase stecken?
Exakt.

Und mögen Sie eigentlich die „Pitti Peacocks“?
Nein. Zumindest nicht mehr. In den letzten Jahren hat sich das sehr verändert: Vorher war dieser Stil ein selbstverständliches und notwendiges Instrument, um sich auszudrücken. Wer da jetzt noch an der Mauer steht und sich besonders außergewöhnlich anzieht, das sind die Spatzünder und Mitläufer.

So mancher Gast sitzt eine halbe Ewigkeit auf der berühmten Mauer. Irgendjemand wird irgendwann schon ein Foto machen.

Jetzt geht es wieder um das „Weniger ist Mehr“. Ich zeige Ihnen was ich meine:

Er zeigt mir ein Instagram-Foto von The Sartorialist und liest die Bildunterschrift vor.

The best look from Pitti Uomo yesterday l! Simple, classic and yet modern

Ein von Scott Schuman (@thesartorialist) gepostetes Foto am 11. Jan 2017 um 4:34 Uhr

Der neue Look ist sehr klassisch und minimalistisch. Die neuen „Peacocks“ im Sinne von „modisch wegweisend“ haben einen zurückgenommenen Stil. Es geht um Details. Man muss genauer hinsehen.

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Es sind die vielleicht bekanntesten Bilder von der Pitti Uomo in Florenz, der wichtigsten Männermodemesse der Welt: Herren im edlen Dreiteiler, mit Fedora, Einstecktuch und Socken in Kontrastfarbe oder Polka dots, manchmal mit Samtslippern, manchmal mit feinen, rahmengenähten Schnürschuhen, sitzen auf einer Mauer. Sie sind herausgeputzt bis in die gezwirbelten Bartspitzen.

Sag ich doch: bis in die Bartspitzen. Das ist Gerold Brenner. Herrenschneider, Stylist, Designer und vielfotografierter Bartträger.

Das ist ein gutes Fotomotiv, das sich schnell verbreitet, und so glaubt man als Betrachter, dies sei der inoffizielle Dresscode der Kenner. Bis vor ein paar Jahren stimmte das auch. Da trauten sich nur die Modemutigen und Vorreiter an diesen Stil.

Doch mit den massenhaften Nachahmern wurde die textile Extravaganz überreizt: „Wer sich jetzt noch so kleidet, ist ein Spätzünder", sagt Antonio Christaudo, seit 22 Jahren Trendscout der Pitti Uomo und fast das ganze Jahre auf der Suche nach den Looks und Labels, die wir Journalisten dann später als Trends destillieren.

Der neue Look: zurückhaltender, mit Fokus auf Materialien und Passform. Statt Zigarre raucht der moderne Mann E-Zigarette oder Vaporiser.

„Der neue Look ist zurückhaltender. Um die stilistischen Feinheiten zu erkennen, muss man genau hinsehen.“ Was er damit meint, zeigt er mir auf einem Foto von Scott Schuman (The Sartorialist).

The best look from Pitti Uomo yesterday l! Simple, classic and yet modern

Ein von Scott Schuman (@thesartorialist) gepostetes Foto am 11. Jan 2017 um 4:34 Uhr

Wenn man einen Augenblick verweilt und sich das Treiben ansieht, dann stellt man fest: Es stimmt. Die extravaganten Dandys, bekannt als „Pitti Peacocks“, also „Pitti Pfauen“, sind mittlerweile in der Minderheit. Die „Rumsteher/Rumsitzer" sitzen so lange auf dieser, im Center der Messe gelegenen Mauer, bis jemand sie fotografiert, oder laufen erwartungsvoll auf die Fotografen zu. Einer von ihnen ist der deutsche Daniel Bruno Grandl, bekannt als Streetstyle-Fotograf „ The Urban spotter“. Er fotografiert regelmäßig bei der Männermodemesse in Florenz. Diese Saison für den Onlineshop-Aggregator farfetch. „Sie lieben es! Die feinen Herren in ihren Anzügen sind wie 15-jährige Mädchen, die unbedingt fotografiert werden wollen.“

Dieses Kalkül nimmt den Dandys die Coolness, dem Look die Selbstverständlichkeit, mit der „echte" Dandys diesen Look tragen. Also jene, die sich auch abseits des Laufstegs auf der Straße so kleiden und verkörpern, worum es bei gutem Stil geht: "Sprezzatura". Ein wunderbarer Begriff der italienischen Sprache: die Fähigkeit, auch anstrengende Taten leicht und mühelos erscheinen zu lassen. Da haben es Männer ausnahmsweise auch nicht leichter als Frauen.

Pitti Peacocks, die es ein bisschen zu gut gemeint haben

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Antonio Cristaudo. Er ist seit 20 Jahren Trendscout der Pitti Uomo, der weltweit größten und anerkanntesten Herrenmodemesse. Das ganze Jahr fliegt Cristaudo durch die Welt und entdeckt neue Marken, die er nach Florenz zum Präsentieren holt. Zur 90. Pitti Uomo (14. bis 17. Juni 2016) werden 1219 Marken in der Florentiner Fortezza da Basso erwartet, darunter 225 neue Marken. Insgesamt wird die Beteiligung ausländischer Marken dieses Mal bei 44 Prozent liegen.

Auch mit dabei: Karl Lagerfeld, der in seiner Ausstellung "Visions of Fashion" bislang unbekannte Fotografien zeigen wird. Raf Simons (ehemaliger Kreativdirektor bei Dior und Jil Sander) wird seine eigene Frühjahr/Sommerkollektion 2017 präsentieren und ein spezielles Projekt anlässlich des Jubiläums vorstellen.

Zu den Neuentdeckungen 2016

Herr Cristaudo, auf welche modischen Entwicklungen in der Herrenmode dürfen wir uns ganz besonders freuen?

Antonio Cristaudo: „Als langfristigen Trend haben wir den der Unisex-Mode, also z.B. ein weißes, nicht zu dünnes Hemd im "regular-fit" zu einer Hose in Blau oder Ecru. Wir werden uns mehr und mehr nach den klaren Linien einer Jil Sander von vor zwanzig Jahren sehnen: Die Anzüge waren aber  – trotz aller Unisex-Anspielungen – für Frauen und Männer ganz klar zu unterscheiden. Ich nenne das "sophisticated Unisex".

Und dann haben wir die vielen Muster, Drucke und starken Farben in der Herrenmode, die vor allem für den asiatischen (weniger japanischen) Raum entworfen werden."

Antonio Cristaudo, der Herrenmoden-Trendscout

Welche drei neuen Labels legen sie uns und den Besuchern der Pitti Uomo besonders ans Herz?

Antonio Cristaudo: „Aus München gibt es ein neues Label, das sehr spannend ist (auch für Frauen): Saat (saatmunich.com). Und dann empfehle ich noch Matsumoto, eine englisch-japanische Marke. Überhaupt sind vor allem die Mischungen spannend! Und Demo Division aus London (demodivision.com)."

Welches Outfit raten Sie unserem deutschen Mann, damit er sich damit weltweit modisch ganz vorne fühlt?

Antonio Cristaudo: „Einen Oversize-Pullover zur 5-Pocket-Denim-Hose im "regular-fit" oder zur Leinenhosen im Baggy-Stil (Jeans im Baggy-Stil sind nichts!). Dazu Sandalen und Socken."

Oh, da wird sich der deutsche Mann aber wundern. Genau dafür ist sein Stil doch weltweit verpönt.

Antonio Cristaudo: „Haha, nein ich meine nicht den Look deutscher Touristen. Also Shorts sollte man dazu schon mal nicht tragen. Nur lange Hosen! Und keine Trekking-Sandalen! Allerdings gibt es welche von Teva in Kooperation mit Opening Ceremony – die sind modisch. Ich hatte neulich Socken mit Regenbogenstreifen zu Sandalen auf einer Party an. Japaner beherrschen den Mix aus Sandalen und Socken am besten."

Sandalen von Teva in Kooperation mit Opening Ceremony

Modeleute trugen früher hauptsächlich Schwarz. Das ist heute immer weniger der Fall...

Antonio Cristaudo: „Das finde ich so langweilig, wenn Modeleute ganz in Schwarz herumlaufen. Das ist zu einfach! Leute, die sich mit Mode auskennen, sollten auch mit Farben experimentieren."

Sie selbst tragen auf dem Foto, das ich zeigen werde, Chino und Leinensakko: Ist das ein Look, den sie auch, sagen wir mal einem Anwalt, empfehlen würden?

Antonio Cristaudo: „Ich weiß gar nicht, welches Foto Ihnen vorliegt. Ich trage immer etwas anderes. Vermutlich ist es ein altes Foto. Ich kombiniere jeden Morgen neu: etwa eine Krawatte zum Cardigan (zu unserem Skype-Call trägt er ein blau-weiß-gestreiftes Baumwollhemd mit aufgestelltem Kragen, Brusttasche mit Knopf und keine Krawatte). Ah, jetzt weiß ich, glaube ich, welches Foto Sie meinen. Wissen Sie, ich trage neue, aber auch sehr alte Sachen; teure, aber auch sehr günstige Kleidung. Mir macht es Spaß, Dinge auszuprobieren. Es ist wie bei einem Koch: Der hat auch alle Zutaten da und versucht immer wieder etwas Neues daraus zu machen."

Aktuelle Mode im Onlineshop von Mr Porter

Wie sehen Sie die Rolle des Kreativdirektors heute? Bislang glaubten wir alle, dass dieser schneidern oder zumindest entwerfen können muss. Jetzt hat Brioni den Social Media-Star und ehemaligen Einkäufer von Mytheresa.com, Justin O'Shea, zum Kreativdirektoren ernannt. Halten Sie das für einen zukunftsweisenden Schritt in der Branche?

Antonio Cristaudo: „Das wird sich erst zeigen. Ich bin jedenfalls schon sehr gespannt. Brioni und Justin O'Shea sind Gegensätze: der traditionelle Herrenschneider aus Rom und der Multimedia-Star. Bei Alessandro Michele für Gucci (wildes, medienstarkes Styling, Anm. d. Red.) hat sich die Neubesetzung bezahlt gemacht: Es ist aktuell die Mode mit der größten Aufmerksamkeit. Allerdings ist es bei Gucci auch ein bisschen etwas anderes: Da hatte Tom Ford die alteingesessene Marke Gucci ja bereits lange zuvor modisch relevant gemacht."

Onlineshopping: Herrenmode

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Lieber Himmel, wo ist denn die Zeit hin? Gestern habe ich die letzten Schoko-Printen weggefuttert, um Weihnachten endgültig abzuschließen, da fällt mir siedend heiß ein, dass die Saison heute startet!!!!! Herrschaften, Herbst/Winter 2013/14 steht in den Startlöchern, und ich habe noch nichts vorbereitet!!!! Heute geht nämlich der Pitti in Florenz los. Herrenmode! Parallel laufen schon die Herrenschauen in London (die wohl hervorragend ankommen), und ab Samstag sind die Herren in Mailand, und nächste Woche Berlin und Paris Herren und dann Haute Couture und und und.... HILFE!!!!!

Ganz ruhig bleiben. Eins nach dem anderen: Heute bis Freitag also Pitti. Design-Gastsstars diese Saison auf dem Pitti sind Leon/Lim für Kenzo (oben) und Gildas Loaëc und Masaya Kuroki von Kitsuné (unten).

Und ich bastele mir jetzt erst mal einen Messe- und Schauenkalender.

Fotos: Pitti Immagine

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