Coco Chanel ließ sich vom Gardenia-Parfum für ihr berühmtes No. 5 inspirieren. Thierry Mugler's Angel basiert auf Lovely Patchouli 55, auch einem Parfum von Krigler. Man riecht es sofort, aber vom Original bekomme ich keine Kopfschmerzen, im Gegenteil, ich finde es fein und elegant. Bei meinem Besuch im neuen Krigler-Shop in München erlebe ich, was gute Zutaten ausmachen. Das hat natürlich auch seinen Preis. Es ist wie beim Kochen.

ikonische Parfums von Krigler

Marlene Dietrich, Audrey Hepburn, Grace Kelly, F. Scott Fitzgerald und Jackie Kennedy liebten die hochwertigen Parfums des Hauses. Mitglieder verschiedener Königshäuser tragen sie noch heute, auch das brasilianische Supermodel Adriana Lima und der deutsche Schauspieler Daniel Brühl. Wenn man Ben Krigler, der das Unternehmen in fünfter Generation führt, zuhört, glaubt man, auf die Übermutter des Parfums, wie wir es heute kennen, gestoßen zu sein. Und irgendwie ist man das auch.

Ben Krigler führt das Unternehmen in fünfter Generation

Die Geschichte von Krigler Parfum − eine Reise

1904 gründet der Berliner Albert Krigler sein erstes Parfumgeschäft in Sankt Petersburg. Doch nur ein Jahr später zieht er damit nach Berlin ins Victoria Hotel um. Unter den Linden 46 ist damals schon eine der feinsten Adressen. Die gehobene Gesellschaft lässt sich hier Parfums anfertigen oder greift auf einen der Bestseller zurück, darunter 'Eleganter Schwan 06', inspiriert von den Gärten um Schloss Neuschwanstein. 1909 ziehen die Kriglers nach Südfrankreich um, denn seine Frau Charlotte hat Heimweh. Zu diesem Zeitpunkt ist Krigler in fünf deutschen Hotels vertreten und in Wien und Zürich. Cannes, Antibes sollen folgen.

Albert und Charlotte Krigler

Die Französin lernte Krigler als junger Chemiestudent in Moskau kennen, wo er beim angesehenen, französischen Parfumeur Alphonse Rallet lernte. Dort verliebt er sich in Charlotte, die Tochter eines der Parfumeure. Doch weil er mit gerade einmal 19 Jahren noch nicht das Geld für einen standesgemäßen Verlobungsring hat, entwickelt er ein Parfum als Antragsgeschenk. Es ist so gut, dass es 25 Jahre später zum Verkaufsschlager wird, auch Coco Chanel wird es tragen. Doch 20 Jahre lang duftet nur Charlotte Krigler nach dem frischen, blumigen, betörenden Bouquet.

Der Krigler Shop im Vier Jahreszeiten Hotel in München auf der Maximilianstraße

Es heißt 'Pleasure Gardenia 79' und ist eine Komposition aus japanischer Gardenie, Jasmin, Mimosa, Moschus und Vanille. Dass die Zahlen des Erscheinungsjahres Teil des Namens sind, wird ein Markenzeichen von Krigler.

Legenden

In den Dreißigerjahren verlieben sich Marlene Dietrich und F. Scott Fitzgerald in den Duft 'Lieber Gustav 14' und seine Geschichte. Albert Krigler schuf den Duft als der Verlobte seiner Tochter Rose 1914 im Ersten Weltkrieg fiel − als eine Erinnerung an eine große Liebe. Er fängt mit seinen Lavendelnoten den Duft der Briefe ein, die seine Tochter in Südfrankreich an ihren geliebten Gustav in Berlin schrieb. Mit seinen Leder- und Schwarzteenoten schlägt das Parfum eine Brücke zwischen der Provence und der deutschen Hauptstadt.

Eau de Parfum 'Lieber Gustav 14' von Krigler

1931 eröffnet Krigler im Plaza in New York. Auch das ein Markenzeichen: eigene Shops in den jeweils besten Hotels am Platz. Im gleichen Jahr erscheint 'America One 31'. Es wird vom amerikanischen Schriftsteller Ernest Hemingway getragen, später von John F. Kennedy und anderen Präsidenten.

1954 stirbt Albert Krigler, doch Tochter und Enkelin übernehmen. Daraufhin Ur-Enkelin Liliane, die als Nase für große Parfumhäuser tätig ist, und zuletzt deren Sohn, Ben Krigler, selbst Nase von Geburt an und wie sein Ur-ur-Opa ständig auf Reisen. Zur Zeit eröffnet er einen Hotel-Shop nach dem anderen.

Sichtbarkeit der Marke Krigler

Warum mir die Marke bislang nicht geläufig war, liegt daran, dass es die Parfums nur in eigenen Shops und diese wiederum nur in bestimmten 5-Sterne-Hotels gibt. Hinzu kommt, dass selbst das erst seit 2007 wieder der Fall ist, als der Krigler Shop nach fast 40 Jahren wieder im Plaza eröffnete. Denn die vierte Generation beschränkte das Geschäft auf Einzelanfertigungen. Doch nach und nach eröffnet Ben Krigler die im Art déco-Stil gehaltenen Shops wieder, die auf den ersten Blick wie ein Tabakgeschäft aussehen.

Eröffnete nach über hundert Jahren erst im April 2022 wieder: der Krigler Shop im Vier Jahreszeiten Hotel auf der Maximilianstraße in München

Zu den Hotels, die einen Krigler Shop haben, zählen auch das Adlon in Berlin, das Vier Jahreszeiten in Hamburg, das Peninsula in Chicago und das Palais Hansen Kempinski in Wien. Seit April 2022 ist Krigler auch wieder auf der Münchner Maximilianstraße zu finden und zwar im Vier Jahreszeiten Kempinski Hotel. Die vollständige Liste der Shops gibt es auf der Krigler-Website. Hier lassen sich auch alle Parfums online bestellen, in 2, 50 oder 100ml-Abfüllungen: krigler.com.

Aber warum sind Krigler Parfums verhältnismäßig teuer?

Mit circa 400 Euro für eine kleine Flasche (50ml) muss man rechnen. Nicht dass es nicht jeder Spritzer wert wäre! Und aus Erfahrung weiß ich, dass so eine Flasche ergiebig ist, selbst wenn man sie täglich verwendet. Und die guten Zutaten wie deren Verarbeitung führen dazu, dass selbst die elfjährige Tochter meines Freundes schwere Düfte plötzlich gut findet. Dennoch möchte man wissen, warum die Preise höher liegen als bei anderen hochwertigen Parfums.

Ben Krigler, eine geborene Nase

Ben Krigler führt das auf die besten der besten Rohstoffe zurück, von welchen es nicht viele gibt. Daher können von jedem Duft jährlich auch nur um die 1.000 Flakons hergestellt werden, wie bei einem guten Wein. Sie müssen zwei bis dreieinhalb Jahre lagern, zum Teil auch in Fässern, um ihre volle Wirkung zu entfalten. Sie werden mit jedem Jahr besser, sagt Krigler. Zudem sind Krigler-Parfums höher konzentriert als andere Eau de Parfums; haben eine 25- bis 35-prozentige Duftöl-Konzentration. Zu den teuersten Inhaltsstoffen zählen Orris, gewonnen aus der Iriswurzel; Oud, und die besten Rosen, erklärt Krigler. Für 'Eleganter Schwan 06' werden noch heute Blumen aus Bayern verwendet, was den Duft auch zu einem der teuersten macht.

Krigler Parfum − Wer trug/trägt was?

Nicht alle der folgenden Angaben, die ich von Ben Krigler bekomme, kann ich in Gänze nachprüfen. Zum einen, weil die Aussagen der Filmstars zu alt sind, um sie in ihrer Originalfassung über Onlinemedien zu finden. Und zum anderen, weil Königinnen in Interviews nicht über ihre Parfumvorlieben sprechen. Daher beruhen die folgenden Angaben zwar auf Vertrauen, sind aber ohne Gewähr.

Pleasure Gardenia 79: Coco Chanel (Sie wird daraufhin No. 5 kreieren lassen. Nase ist Ernest Beaux, der wie Albert Krigler bei Alphonse Rallet in Moskau lernte.)
Chateau Krigler 12: Grace Kelly (Als sie 1955 mit dem Oscar als beste Schauspielerin ausgezeichnet wird, bezeichnet sie den Duft als ihren Glücksbringer), Königin Máxima
Lieber Gustav 14: F. Scott Fitzgerald, Marlene Dietrich (und verschenkte 'Blue Escapade 24' an Cary Grant)
English Promenade 19: Audrey Hepburn, Adriana Lima
Blue Escapade 24: Daniel Brühl
America One 31: Ernest Hemingway, John F. Kennedy
Lovely Patchouli 55: Jackie Kennedy Onassis (bekam sie zur Verlobung von Aristoteles Onassis im Plaza Hotel in New York geschenkt)
Extraordinaire Camelia 209: Herzogin Kate, Charlène von Monaco

Spezialanfertigungen

Bei Krigler kann man sich auch heute noch ein ganz persönliches Parfum entwickeln lassen. Man hält dann − je nach Wunsch − 25, 50 oder 75 Jahre die Rechte daran. 'Blue Escapade 24' ist so ein 'bespoke perfume'. Ein englischer Lord hatte den Wunsch geäußert, die Frische des Ozeans und die Stimmung seiner Villa 'Blue Escapade' in Biarritz am Atlantik in eine Flasche einzufangen. Dem Wunsch konnte Krigler nachkommen. Jetzt steht er in der Verkaufsfläche. Zu seinen heutigen Fans zählt Schauspieler Daniel Brühl.

Eine Einzelanfertigung von Krigler

Für eine persönliche Duftkomposition sind gewöhnlich sechs Treffen nötig. Dabei werden zunächst Fragen geklärt wie jene nach den Lieblingsgerüchen aus der Kindheit. Bis es zur Fertigstellung kommt, dauert es bis zu zwei Jahre. Das hat seinen Preis: 50.000 Euro. Dafür bekommt man sein Parfum in einem personalisierten Kristallflakon aus Paris, der wiederum in einem aufwändigen Schmuckkasten samt Schubladen und Reiseflakons thront.

Sonderanfertigung von Krigler

Wem eine eigene Kreation zu lange dauert, kann sich auch einen Duft aus dem Archiv aussuchen und exklusiv mieten. Aus über 600 Düften kann man da wählen. Für eine Mindestlaufzeit von sechs Monaten (circa 5.000 Euro) wird kein anderer den Duft tragen.

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Ein Jahrzehnt lang war Meisterparfümeur Jean-Claude Ellena die Nase von Hermès. Dann verabschiedete er sich mit über 70 in den Ruhestand. Denkste! Natürlich entwickelte er weiter Düfte. Doch seit diesem Juli ist er auch ganz offiziell als „Olfactory Director” fest unter Vertrag.

Und zwar bei dem französischen Parfumhaus Le Couvent des Minimes, das seit 2017 einen neuen Besitzer hat. Didier Tabary, der die Marke von der L'Occitane-Gruppe kaufte, setzt auf Nischenmarken mit Potential. In diesem Fall ist es die Herkunft des Namens: das südfranzösische Anwesen Louis Feuillée, einst Botaniker von König Ludwig XIV. Das gepaart mit dem größten Parfumeursnamen könnte eine Erfolgsgeschichte werden.

Inspiriert von Feuillées Botanikaufzeichnungen lautet Ellenas Credo: „Beginne mit einer Auswahl seltener Materialien und huldige ihnen”. Dieses teilt er mit vier weiteren Parfumeuren, die er für seine erste Parfumserie für das Haus auswählte.

Das Ergebnis gibt es ab Ende September/Anfang Oktober auch in deutschen Parfümerien. Ich durfte mich vorab durchschnuppern. Spoiler: Es geht u.a. um die Huldigung weiblicher Krafftiere und einen niedrigen Einstiegspreis, 50 ml ab 39 Euro.

Jean-Claude Ellenas neue Duftlinie für Le Couvent

Fünf Natur-Portrais von Jean-Claude Ellena

Passend zu den olkaftorischen Natur-Portraits, wurden auf die Seiten der Glasflakons Flora/Fauna-Zeichnungen platziert. Gezeichnung wurden sie von Anne-Charlotte Laurens – alias Broll & Prascida – sie sind ebenfalls inspiriert von der Arbeit von Louis Feuillée und seinem präszisen Tintenstrich.

Jean-Claude Ellena

Mit Amélie Bourgeois entwicklete Ellena zwei der insgesamt fünf Düfte: Hattaï, die Wölfin, und Heliaca, den Adler. Der Adler ist mit Abstand der maskulinste und vielleicht interessanteste Duft.

Wenn auch mein Favorit Nubica ist, die Löwin. Um ehrlich zu sein, ahnte ich meine Wahl bereits, bevor ich noch daran roch. Daher nehmt mich – wieder einmal – nicht zu ernst! Mir erschien es aber auch nach dem Schnupperexkurs durch alle Parfums die harmonischste Duftkompisition. Sie stammt von Corinne Cachen, die z.B. auch 'Claude Montana' oder 'Presence' für Montblanc entwickelte, ebenso die drei Marc Cain-Düfte.

Mein Favortit: Nubica – hier Front- und Seitenansicht von Nubica. Der Duft ist der Löwin gewidme – warm, samtpfotig und dabei so gar nicht zu unterschätzen!

Fünf Eaux de Parfum Singulières

Man könnte sich einbilden, dass für diesen günstigen Verkaufspreis eventuell nicht auf die kostbarsten Inhaltsstoffe zurückgegriffen werden konnte. Zumindest erscheinen mir zwei der Düfte weniger facettiert. So, als wäre hier für einen neuartigen und gleichzeitig ausgewogenen Duft nicht genug Spielraum gewesen. Aber vielleicht ist das wirklich nur Einbildung! Nubica mag ich jedenfalls sehr gern auf meiner Haut, auch täglich. Lysandra ist auch fein und Heliaca liebe ich an anderen, an Männern wie auch an Frauen.

Nubica (Löwin): sinnlich mit warmen Holznoten, Mandarinenessenz in der Kopfnote, Patschuli und Tonka Vanille

Lysandra (Schmettering): anmutig mit pudrig, floralen Noten, Jasmin Grandiflorum, Mandarine und Vetiver

Hattaï (Wölfin): winterliche Geborgenheit durch Gormand Noten, Kakaoessenzen in der Herznote, roten Pfeffer und Amberholz

Saïga (Antilope): elegant mit fruchtig und floralen Noten (Provence Rosen), Moosrose und schwarzen Johannisbeerknospen

Heliaca (Adler): der maskulinste Duft dank würziger Holznoten, Kardamomessenz in der Herznote, Oud und Ingwer

An Ende September/Anfang Oktober 2019 auch in deutschen Parfümerien mit der unverbindlichen Preisempfehlung von 39 Euro für 50 ml Eau de Parfum, und 69 Euro für 100 ml Eau de Parfum.

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Das neue Eau de Toilette von Hermès heißt „Un Jardin sur la Lagune” und wurde von Hausparfumeurin Christine Nagel kreiert. Die in Genf geborene Nase übernahm 2016 die Hoheit über den Hermès-Duftkatalog von Meisterparfumeur Jean-Claude Ellena, der sich in den Ruhestand verabschiedete. Auch ihre Arbeit kann sich sehen lassen!

Christine Nagel in dem von ihr als Parfum beschriebenen Garten

Wie Ellena muss Nagel keine Marktforschungsergebnisse abarbeiten, sondern kann frei Düfte erfinden. Das passt zu einer Marke, die sich von Trends unabhängig macht und auf Stil setzt.

Die Natur erobert sich Stein und Boden zurück

Nagels neuester Clou und bereits 12. für das Luxushaus beschreibt einen Phantasiegarten in der Lagunenstadt Venedig, den es tatsächlich gibt. Na nu, wie kann ein Phantasiegarten wirklich existieren? Also Nagel stellte sich erst einmal nur vor, was in diesem geschichtsträchtigen Garten, der heute der Hunderwasser Stiftung gehört, olfaktorisch passiert: viel Grün, wilde Pflanzen erobern sich den einst kultivierten Garten zurück; kühle, nasse Mauern und von der Sonne aufgeheizte Ziegel, Magnolienblüten und mit Meersalz angereicherte Luft.

Duftkomponenten sind: Magnolien, Meerfenchel, Klebsamen (immergrüne Sträucher und Bäume), Moschus und Madonnenlilie.

Die Natur erobert sich das Anwesen zurück und die Verantwortlichen von der Hundertwasser-Stiftung finden das auch gut so.

Der Garten Eden

Der Name des Gartens „Giardino Eden” heißt übersetzt zwar „Garten Eden”, doch führt er schlicht auf seinen Erbauer Frederik Eden zurück, einen Briten. 1880 begann er mit seiner Frau Caroline einen der berühmtesten Gärten Venedigs zu erschaffen. Marcel Proust, Rainer Maria Rilke, Gabriele D’Annunzio, Ernest Hemingway, um nur einige zu nennen, schrieben über diesen Ort.

Bis Nagel den Garten endlich selbst einmal besuchen durfte, musste sie einen langen, handgeschriebenen Brief schreiben und nach „gefühlt hundert weiteren Korrespondenzen” durfte sie im Winter 2016 endlich rein. Meine liebe Kollegin Bettina Brenn von der Emotion hat jetzt ein Interview mit ihr dort geführt: „Die poetische Gärtnerin” >>>

Das neue Eau de Toilette 'Un Jardin sur la Lagune' von Hermès – ein Plädoyer für mehr Wildwuchs

1979 kaufte der Österreicher Friedensreich Hundertwasser das Anwesen. Noch heute gehört es der Stiftung des bereits verstorbenen Künstlers. Der Auftrag lautet: Die Natur das Gelände zurückerobern zu lassen. Der Öffentlichkeit ist dieser Platz – er befindet sich auf der Insel Giudecca – leider nicht zugänglich.

Für realistische Träumer gibt es dafür diesen Duft (zu Hermès.de >>>). Er ist nicht lieblich, nicht süß, eher herb und holzig, leicht salzig und fast männlich. Dabei ist er so spannend – balancierend zwischen Blumen und Meeresbrise –, dass er doch wieder weiblich ist. Er ist ein Unisex-Duft und ein Statement – so wie eine bewusste Verwilderung eines Gartens, die zu einer so kraftvollen wie stimmigen Erneuerung führt!

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Camille Goutal war Mitte 20, als ihre Mutter, die Parfumhausgründerin Annick Goutal mit 53 Jahren an Krebs starb (zur ganzen Geschichte >>>). Zu diesem Zeitpunkt war sie gerade zum ersten Mal Mutter geworden – viel Verantwortung, die auf den zierlichen Schultern der ebenso schüchternen wie wahrhaften Pariserin lag und liegt.

Bereits 2001 erschien der erste Duft der immer noch sehr jungen Parfumeurin für das Haus Goutal. Bis heute arbeitet sie an der Duftorgel in dem selben, kleinen Pariser Hinterhofatelier wie ihre Mutter – zusammen mit Hausparfumeurin Isabelle Doyen. Doyen arbeitete auch schon Seite an Seite mit Annick Goutal. Der große Luxus des Hauses und für alle Anhänger der feinen Marke: Die Duftkreationen entstehen ohne einschränkende Vorgaben, was eine Rarität heutzutage ist. Einen Duft, den Camille und Isabelle in 2003 kreiierten, prägte übrigens meine 2000er-Jahre: „Duel” trugen damals erst mein Vater und meine Chefin und ich dann auch.

Eau de Parfum 'Duel' in alter Verpackung (links) und in der neuen (rechts)

Als ich Camille Goutal nun in einem Münchner Café treffe, hat sie kleine Fläschchen dabei und spielt Riechschule mit mir. Es geht darum, einzelnen Duftkomponenten eine Erinnerung oder ein Gefühl zuzuordnen und dieses zu beschreiben, und nicht diese richtig benennen zu wollen. Schwierig! Es macht aber Laune, nach Alternativen zu suchen, also nach dem frisch gewischten Treppenhaus in Italien etwa, und nicht streberhaft „Bergamotte” auszurufen.

Dann spiele ich mit ihr unser berühmtes Modepilotspiel: Was würdest Du Dir sofort neu zulegen, wenn plötzlich alles weg wäre, und Du nackt auf der Straße stündest, nur mit Deiner Kreditkarte in der Hand?

Die Lieblingsbasics von Camille Goutal

Camille Goutal (links) mit Isabelle Doyen (rechts)

1) Das T-Shirt

Das Erste, was ich mir neu kaufen würde: ein weißes T-Shirt. Ich trage gern Baumwolle. Es sollte so ein männliches T-Shirt sein, also ganz einfach geschnitten, super basic.

2) Die Jeans

Dann bräuchte ich eine Jeans, so eine in ganz Dunkelblau. Ich trage jeden Tag Jeans, manchmal auch sehr helle, aber wenn ich mich für eine entscheiden müsste, dann wäre es eine in „dark blue”.

3) Die Schuhe

Ich trug lange auch High-heels, aber jetzt habe ich Rückenprobleme und trage nur noch flache Schuhe, am liebsten Männerschuhe. So welche, wie ich gerade anhabe. Also sie müssten nicht diese Nieten haben, aber in dieser klassischen Herrenform mit Schnürung sein. Diese hier sind von Church's. Ich trage aber auch Western Boots.

T-Shirt von H&M, Lippenstift in der Farbe 'Don't Stop' von Nars, Oxford-Schuhe von Church's (über farfetch.com)

4) Das Jackett

Über das T-Shirt würde ich ein Jackett tragen, ein schwarzes oder grünes. Und wieder: Ich mag Herrenkleidung! Also jene, die für Frauen gemacht, aber maskulin geschnitten ist: nicht eng oder tailliert, sondern gerade. Da kann ich die Jacken von The Kooples empfehlen: Sie sind wie von einem englischen Herrenschneider aus der Saville Row.

Warum gehst Du mit Deiner Kreditkarte nicht gleich in die Saville Row nach London? – Dort bekommst Du alles, was Du brauchst.

Ja, Du hast Recht, das sollte ich vielleicht tun. Aber dort würde ich das weiße T-Shirt nicht bekommen. Dafür müsste ich zu H&M gehen.

5) Die Unterwäsche

Sie ist vielleicht recht einfach, aber ich mag die Wäsche von Princesse Tam Tam. Da würde schwarze Spitze, ohne Push-up, im Triangel-Stil wählen. Das trage ich meistens.

6) Der Absatzschuh

Es gibt da eine französische Marke, die ich für Schuhe noch sehr gern mag. Ich bin mir nicht sicher, ob man sie hier finden kann. Kennst Du Patricia Blanchet? Sie hat so viele schöne Schuhe! Wenn ich High-heels bräuchte, würde ich wieder hier einkaufen: die grünen mit Pfauenfeder hinten. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die noch hergestellt werden. Manchmal haben die Schuhe auch Flügel. Die Booties habe ich in zehn Farben und Texturen.

7) Der Pullover

Ich würde einen Pullover mit Rundhals- oder V-Ausschnitt aus hellgrauem Kaschmir kaufen. Dafür würde ich vermutlich zu Uniqlo gehen, denn dort gibt es den besten Kaschmir und eine große Auswahl. Die Kaschmirpullis, die am längsten halten, sind die von Uniqlo. Da meine Töchter sie bei mir klauen, müssen sie wirklich viel aushalten können.

8) Der Lippenstift

Was Beautyprodukte angeht, ist mir ein roter Lippenstift am wichtigsten. Ich würde bei Nars oder Mac schauen, die haben gute Farben. Den, den ich gerade verwende... (Camille kramt in ihrer Tasche) ist „Don't Stop“ von Nars.

9) Das Parfum

„Songes“, denn diesen Duft habe ich für mich selbst kreiiert. Meine Mutter starb 1999 und meine Tochter wurde einen Monat zuvor geboren. Es war ein sehr anstrengendes Jahr für mich und ich war müde. Nach einem Jahr brauchte ich eine Pause. Also ging ich mit meinem Freund 2000 nach Mauritius und wir ließen unsere Tochter bei seiner Mutter. Es war das erste Mal, dass ich im Winter an einem tropischen Ort war. Es fühlte sich wie ein Traum an. Ich ging jede Nacht am Strand spazieren and roch dieses unglaublichen Blumenduft, den ich nicht zuordnen konnte. Als wir das Hotel verließen, fragte ich an der Rezeption, was das war. Dort erklärten sie mir, dass es sich um einen großen Frangipani-Baum handele, den man nicht sehen könne, weil er sich hinter dem Hotel befände. Der Duft reichte also bis über das Hotel zum Strand hinaus!

Dieser „Songes”-Duft ist also einem traumhaften Urlaub mit Frangipani-Blütenduft bei Nacht am Strand gewidmet. („Songes” kam 2006 auf den Markt, Anm. d. Red.)

Klassiker 'Un Matin d'Orage' von Goutal

Wie oft verwendest Du den Duft?

Das hängt davon ab, ob ich gerade an einem neuen Duft arbeite. Dann trage ich gar kein Parfum.

Insgesamt verwende ich zwei oder drei Parfums: „Songes”, der zweite Duft ist mit Neroli, den habe ich auch speziell für mich entwickelt, und „Un Matin d'Orage“. Er duftet nach Gardenien nach einem Sturm in Japan. Es ist dieser Moment, wenn der Sturm vorüber ist und die Sonne zurückkommt, und man die Hitze von der Erde aufsteigen sieht. Der Duft ist sehr erdig, aber gleichzeitig kommt auch die Gardenie gut zur Geltung. Isabelle hat ihn kreeiert.

10) Das Accessoire

Ein Schal – Ich trage allemöglichen Schals. Also kannst Du Dir für die Bebilderung aussuchen, was am besten passt. Meist trage ich Kaschmir, mal mit und mal ohne Muster, jenachdem.

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Er ist bekannt für so ikonische Düfte wie 'Le Mâle' für Jean Paul Gaultier, 'For Her' von Narciso Rodriguez oder Elie Saab Le Parfum. Jetzt erfüllte sich Francis Kurkdijan einen Traum: Zu seinem 25. Jubiläum als Parfumeur kreierte der Franzose ein Unisex-Duft-Duo, das seine außergewöhnliche Nase auf ein Neues beweisen soll.

Neu von Francis Kurkdijan

Vielleicht können es nur seine Parfümeurskollegen verstehen. Diese Herausforderung, zwei Eau de Parfums mit den gleichen sechs Haupt-Inhaltsstoffen zu entwickeln, die dabei so unterschiedlich sind wie Silber und Gold, kalt und warm.

Beide Düfte gehören geradezu gegensätzlichen Duftfamilien an und sind – jeder für sich genommen – ein Meisterwerk. Auch, wer kein Parfumeur ist, nimmt die Komplexität wahr.

Ein Name, zwei Düfte. Der Name ist etwas verkopft: „gentle Fluidity” für die Gold-Edition und in umgekehrter Groß/Kleinschreibung, also „Gentle fluidity”, für die Silber-Edition.

Als ich beide zum ersten Mal erlebe, sind wir zu neunt. Neun Beauty-Redakteure, die sie vorab testen dürfen, und sich schlagartig für genau einen der beiden Düfte entscheiden können.

Neues Duft-Duo von Francis Kurkdjian 'Gentle Fluidity' in Silber und Gold

Worin unterscheiden sich die Düfte?

Die sechs Inhaltsstoffe der Duft-Zwillinge sind Wacholderbeeren-Essenz, Koriandersamen-Essenz, Muskatnuss-Essenz, Moschus, Amber-Holz und Vanille-Akkord. Doch diese sind in den beiden Düften unterschiedlich stark vertreten.

Der Fokus bei dem Duft mit dem silbernen Deckel liegt auf Wacholderbeere, Muskatnuss und Amber-Holz. Er erinnert mich an den ebenfalls aquatisch und hölzern aromatischen Sauberduft 'Molecules 1', dem man eine pheromonische Wirkung nachsagt.

Die goldfarbene Variante hebt vor allen anderen Inhaltsstoffen die Essenzen von Koriandersamen, Moschus und Vanille hervor. Sie ist warm und ein typisch orientalischer Duft für den Abend.

Es gehe bei den Düften, so Kurkdjian, nicht um männlich oder weiblich, sondern um Persönlichkeit, Sensibilität und die „Gentle Fluidity” zwischen den Geschlechtern. Die Farben stehen für die Duftcharaktere: Frische und Leichtigkeit (Silber), Schwere und Süße (Gold).

Fakten: Eau de Parfum, je 70 ml, circa 170 Euro, erhältlich ab Februar 2019 bei autorisierten Maison Francis Kurkdjian Händlern.

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An einem Bestseller sollte man besser nichts verändern. An einem Klassiker sowieso nicht.  Somit hat Jean Paul Gaultier alles richtig gemacht: Der Pariser Mode-Designer  wollte seinen beiden Duftbestsellern Le Mâle und Classique ein neues Leben einhauchen. Was tat er? Er änderte nichts, sondern schuf Neues: Das Ergebnis nennt sich Classique Essence de Parfum und Le Mâle Essence de Parfum und schreibt die Geschichte zweier Kultdüfte weiter.

Le Mâle Essence de Parfum und Classique Essence de Parfum

Die Vorgeschichte

Es gibt nur wenige Parfums, die es in den letzten Jahrzehnten geschafft haben, Klassiker zu werden. Die beiden Düfte Classique und Le Mâle von Jean Paul Gaultier gehören dazu. Als Gaultier sie in den Neunzigerjahren auf den Markt brachte, revolutionierten sie die ganze Duftbranche. Nicht nur durch ihre gewagten und sexy Duftnoten, sondern auch durch ihre Verpackung. Die Parfums steckten nicht in geschliffenem Kristall, sondern in gläsernen Torsos einer nur im Kult-Korsett des Designers bekleideten Frau und eines (fast) nackten Mannes, die Umverpackung war nicht aus edlem Karton, sondern aus Blech. Mit der revolutionären Lancierung machte der Designer seinem Ruf als „enfant terrible“ alle Ehre. Die damals noch skandalöse Blechdose ist heute längst das Markenzeichen aller Gaultier Düfte und beliebtes Deko-Element in vielen Badezimmern.

Jean Paul Gaultier

Die Geschichte der neuen Essenzen

Fast ein Vierteljahrhundert später schreibt Jean Paul Gaultier diese Erfolgsgeschichte fort. Die Idee: Die neuen Parfum-Essenzen der Parfums Classique und Le Mâle sollen noch ausgeklügelter und facettenreicher werden als das Original – aber vor allem auch moderner. Beauftragt werden genau die beiden Parfumhäuser, die auch schon die Originale für Jean Paul Gaultier in den Neunzigern kreiert hatten: Givaudan, vertreten durch den Parfumeur Quentin Bisch und zuständig für Le Mâle Essence de Parfum, und Firmenich, vertreten durch die Nase Daphné Bugey, die zuständig für Classique Essence de Parfum ist.

Was machen nun die neuen Düfte aus? Barbara war bei der Lancierung in Paris dabei und hat sich die beiden Parfümeure zu einem kurzen Interview geschnappt:

Modepilot: Als Firmenich und Givaudan in den Neunzigerjahren für Jean Paul Gaultier die Klassiker-Parfums Classique und Le Mâle schufen, waren Sie beide noch in der Ausbildung. Warum wurden zwei junge Parfümeure gewählt? Und wie gingen Sie den Remix der beiden Kultdüfte an?

Quentin Bisch: Es gab bei Firmenich und Givaudan eine interne Ausschreibung für die Projekte, die wir beide gewonnen haben. Natürlich hatten wir die Originalformeln vorliegen, aber wir wollten uns nicht auf sie beziehen. Das meiste ist neu. Es sind komplett neue Kreationen.

Wenn man aber die Parfums riecht, ist der olfaktorische Bezug zum Klassiker sofort erkennbar. Wie kommt das?

Daphné Bugey: Die Parfums haben manche Inhaltsstoffe gemein. Aber sie sind anders eingesetzt. Beim Frauenduft Classique Essence de Parfum zum Beispiel ist der Ingwer gleich, aber es handelt sich um eine neue Generation von Ingwer, der ganz anders riecht. Es ist wie im Klassiker noch immer Orangenblüte enthalten, aber auch sie ist anders eingesetzt. Oder nehmen wir die Vanille: Sie ist nun in der "Schlagsahne" (einem neuartigen Molekül, A.d.R.) integriert und wird dadurch viel milchiger und weicher als früher. Doch man muss schon sagen, dass die meisten Ingredienzen neu sind.

Die Parfümerie hat sich in den letzten Jahrzehnten weiter entwickelt und neue Moleküle herausgebracht. Kann man sagen, dass dank dieser Techniken und neuer Inhaltsstoffe Parfums heute vielschichtiger sind als früher?

Daphné Bugey: Ja, das kann man sagen. Viele der Moleküle entstammen einer neuen Generation, wie zum Beispiel Cachalox, eine Neuentwicklung von Firmenich. Sie geben eine viel modernere Tonalität. Durch neue Techniken ist auch die Qualität der synthetischen Moleküle stark gestiegen. Sie kommen den natürlichen Noten sehr viel näher, sind präziser und pointierter.

Können Sie konkret ein paar dieser neuen Inhaltsstoffe nennen, die in den Essences de Parfum verwendet wurden?

Quentin Bisch: Gerade bei der Re-Interpretation dieser beiden Klassiker haben wir uns erlaubt, in verschiedene Richtungen zu denken. Wir wollten ganz bewusst neue und gewagte Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel die von Daphné erwähnte Schlagsahne, ausprobieren. In Le Mâle steckt zum Beispiel auch eine neue Essenz von Leder, die erst kürzlich auf den Markt der Duftstoffe kam. Oder nehmen wir das synthetische Molekül Georgywood, eine Kreation von Givaudan, die rein, frisch und dabei doch holzig riecht. Das sind alles Moleküle, die es in den Neunzigern noch nicht gab. Sie greifen den Original-Tenor der Frische und des Holzes des Klassikers Le Mâle auf, aber beleuchten in der neuen Version Essence de Parfum ganz neue, moderne Nuancen.

Die neuen Duft-Essenzen, ihre Inhaltsstoffe und ihre Flakons

Classique Essence de Parfum: Kopfnote aus Ingwer, Pepperoni und Schlagsahne. Herznote aus Sambac Jasmin und Orangenblüte. Basisnote aus Cadewood (Zedernwacholder), Cachalox und Moschus. Die Umschreibung der Parfümeurin lautet: Der erste Eindruck ist frisch und würzig, danach wird es blumig und verführerisch, um in einen rauchigen und sexy Akkord zu enden.

Le Mâle Essence de Parfum: Kopfnote aus Georgywood, Kardamom und Bergamotte. Herznote aus Leder und Osmanthus. Basisnote aus Tonka und Vanille. Die Umschreibung des Parfümeurs lautet: Der erste Eindruck ist wie beim Classique frisch und würzig, danach dringt ein weicher Lederduft durch, der am Ende pudrig umschließt.

Bei den Flakons muss man schon genauer hinsehen, um festzustellen, wo der Unterschied zum Klassiker liegt. Der Damen-Torso des Essence de Parfum hat weniger Busen, dafür mehr Hüfte bekommen. Die Herrenbüste hat ihr Matrosen-Ringel-Shirt ausgezogen (hoppla!!) und zeigt eine noch breitere Schulter und eine noch schmalere Hüfte als zuvor. Nun könnte man sagen, dass die beiden neuen Flakons damit unseren heutigen Körperidealen entsprechen: ein Männer-Torso, der regelmäßig ins Fitnessstudio geht, und ein Frauenkörper ganz nach den Idealen der neuen Schönheits-Königin Gigi Hadid.

Das Modepilot-Fazit:

Es ist für Parfümeure sehr schwer, solche Ikonen der Neunzigerjahre modern aufzufrischen. Es war eine andere Zeit, eine andere Mode, ein anderes Marktumfeld. Wir werden immer anspruchsvoller und wollen mehr Vielschichtigkeit. Hier setzen die neuen Essenzen an.

Der Damenduft Classique Essence de Parfum entwickelt nach einer ersten Frische eine starke florale Note, ganz im Stil moderner Parfums. Die Lieblichkeit der Blumen bleibt, wird aber im Abgang abgerundet mit einem frisch-holzigen Ton, der an frisch geschnittenes Holz erinnert. Die Basis riecht dennoch recht süßlich. Damit entspricht Classique Essence de Parfum ganz den heutigen Duft-Tendenzen.  Durch die einerseits weichen, wie süßlichen, aber andererseits auch frischen Noten ist diese Neuheit durchaus das ganze Jahr tragbar.

Bei Le Mâle Essence de Parfum überzeugt nach einem ersten Frischekick die Herznote sehr. Sie ist holzig wie auch rauchig und verstärkt sich immer mehr. Man könnte sagen, sie hüllt den Träger des Parfums ein. Ein bitter-zitroniger Abgang hält dabei die Frische aufrecht. Die Süße der Tonka und Vanille aus dem dritten Akkord ist dezent und das ist gut so. Die Basis bleibt rauchig-würzig. Ein gelungener Herrenduft, der sich bestens einreiht ins aktuelle Duft-Angebot und dieses um ein sexy Parfüm bereichert.

Das Ziel Quentin Bischs, dem Parfum Le Mâle eine "hyperschicke, moderne Seele" zu geben, ist in Barbaras Augen ebenso geglückt, wie das Ansinnen von Daphné Bugey, dem Duft Classique etwas Reiches und Schlemmerhaftes  zu verleihen. Well done.

Jean Paul Gaultier mit allen Sinnen erleben

Am 22. September 2016 feiert die Revueshow THE ONE ihre Premiere im Berliner Friedrichstadt-Palast. Kathrin wird vor Ort sein, sich vorher Classique Essence de Parfum aufsprühen und die Show, gespickt mit 500 Kostümen von Jean Paul Gaultier, ansehen. Und berichten. In dem Stück geht es um die Suche nach dem Menschen, der uns alles bedeutet: The One. Tickets gibt es hier zu kaufen >>>

Die Düfte zum Kaufen:

Classique Essence de Parfum: 50 ml, um 79 Euro; Le Mâle Essence de Parfum: 75 ml, um 69 Euro.

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Alfons Kaiser berichtet in der heutigen Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung von den geplanten Duftlancierungen des Luxushauses Louis Vuitton ("Unser Duft wird kein Parfum du jour", Seite 21). Wir hatten die News bereits 2012 gemeldet. Hier geht's zum Artikel  ---->.

Zuletzt hatte der Kofferfabrikant Parfums in den Jahren 1927 bis 1946 herausgebracht. Kaiser sprach mit dem LV-Chef Michael Burke darüber, inwiefern der Duft zu einem Lederspezialisten passe. Die Antwort ist viel schöner als alles, was man erwartet hätte: "Die Verbindung zu unserem Kerngeschäft besteht schon darin, dass Leder, wenn es aus der Gerberei kam, immer parfümiert wurde."

Parfums "Je Tu Il" (links) und "Heures d'Absence" (rechts) von Louis Vuitton – beide aus den Jahren 1927

Louis Vuitton engagierte den Parfumeur Jacques Cavallier Belletrud (au Thé Blanc von Bvlgari, L'Eau d'Issey von Issey Miyake, u.v.m.) für die neuen Duftentwicklungen und richtete ihm ein ganzes Forschungszentrum (Bild ganz oben) dafür in Grasse ein – in der Parfum-Hauptstadt schlechthin. Im 15. und 16. Jahrhundert war es noch die Welthauptstadt der Handschuhmacher, da für die Gerbereien genug Wasser das ganze Jahr über floss – weiß  Burke zu berichten. So siedelten sich dort auch die Parfümeure an, um Handschuhe für den Adel zu beduften. Aus diesem Nebengeschäft wurde, wie wir heute alle wissen, die Wiege neuer Parfums.

"Eau de Voyage" – ein Duft von Louis Vuitton aus dem Jahre 1930

Das erste Parfum im neuen Jahrhundert wird in diesem September gelauncht und es wird sich dabei um einen Damenduft handeln. Ein Herrenduft wird innerhalb von 18 Monaten folgen. Es wird diese beiden Neulancierungen "nur" in den 180 eigenen LV-Stores zu kaufen geben. Sie sollen kein "Parfum du jour" sein, nicht in Konkurrenz mit den vielen, jährlich erscheinenden Duft-Neuheiten stehen. "Jeder Duft wird bleiben", sagt Burke. Und sie sollen natürlich den Umsatz von Louis Vuitton ankurbeln. Es gehe dem Konzern nicht darum, "trendy" zu sein, weshalb Chefdesigner Nicolas Ghesquière auch nichts mit dem Duft zu tun habe. Oder wie es Burke formuliert: "Bei einer kleinen Modemarke kann der Designer alles selbst machen. Aber bei uns kann sich niemand um alles kümmern." Richtig so. Jedem das seine. Und Belletrud scheint mir genau die richtige Wahl für diese verantwortungsvolle Aufgabe zu sein.

Zum neuen Flakondesign wurde bislang noch nichts kommuniziert. Der Duft soll eine Reise voller Emotionen beschreiben und weichem Leder gleichen – angeschmeichelt von Mai-Rose und Jasmin.

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Am kommenden Freitag werden in Berlin wieder die Duftstars verliehen, zum 21. Mal. Ort des Showact-gespikten Programms ist das Tempodrom und Barbara Schöneberger, die beste Event-Hosterin des Landes, wird durch den Abend führen.

Erfahrene Event-Gänger sprechen immer noch vom "Fifi" (ist mir erst neulich wieder beim Lady's Lunch von Rena Lange und Tiffany & Co. im Tantris aufgefallen, als eine Dame aus Hamburg in Ermangelung von Zeit einfach ihr "bereits zurecht gelegtes Outfit für den Fifi" trug) , aber so heißt der Preis nun leider nicht mehr. "Duftstar" muss dafür kaum noch erklärt werden – der Name ist Programm. Es werden im Vorfeld insgesamt 40 Düfte in verschiedenen Kategorien nominiert und beim Gala-Abend gekürt – eine 250-köpfige Branchenjury entscheidet per Briefwahl. Das sind dann meist die Düfte, die man von Douglas und aus der Werbung kennt, wie Le Parfum von Elie Saab oder der von Christina Aguilera. Umso erfreulicher ist es, dass der vierte Duft 'Lightscape' des deutschen Wahl-New Yorkers Ulrich Lang für die Kategorie "Neuheiten – Exklusiv" nominiert wurde. Den Duft werden wir hier bald verlosen.

Frischer Lightscape-Duft aus Galbanharz, sizilianischer Zitrone und Veilchenblätter – auf der Verpackung sieht man ein Motiv der Amsterdamer Fotokünstlerin Elspeth Diederix

Parfümeur Ulrich Lang

Ich fragte den Nischenduft-Spezilaisten, wie Berlin, Hamburg, München und Modepilot duften. Seine Antworten:

"Berlin riecht eindeutig nach Lindenblüte, die ganze Stadt! Hamburg....salzig, ich assoziiere eine Form von Feuchtigkeit, die Präsenz von Wasser. Und München aufgrund der Biergartenkultur nach Weißwurst und Bier, ansonsten auch eher parfümiert von der Münchner Schickeria!

Für das Modepilot-Parfum würde ich gern wissen, was die Mitarbeiter im Sommer am liebsten riechen und würde bis zum Sommeranfang am 21.6. etwas Konkretes anmischen, das perfekt zum Blog passt. Deal?"

Ja, Deal! Wir freuen uns riesig und überlegen schon, wonach der Modepilot-Sommer duftet. Eine Mischung aus Lancaster-Sonnenmilch (Mailandoffice), Chanel N°5 (Parisoffice) und ausgetretenen Chucks (Modejournalistin)? Was meint Ihr?

Foto: Ulrich Lang

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Nachtrag zur Berlin Fashion Week: Beim Madame Cocktail am Freitagabend trafen sich der Salatbar-Besitzer David Baumgartner (Dean & David) und der Parfumeur Sebastian Fischenich (Humiecki & Graef). Die beiden verstehen sich ganz gut, wie man sieht...

Herrenstyle: Sebastian Fischenich (l.), David Baumgartner (r.)

David entwarf seine Schuhe (die mit den roten Quasten) übrigens selbst und ließ sie von einem Schuster bauen.

Foto: David Baumgartner

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