Zunächst wurde am Freitag in US.-amerikanischen Medien spekuliert. Dann kam die Bestätigung aus dem Hause DvF: „Unser Kreativchef Jonathan Saunders gibt seine Position bei DvF auf. Wir danken ihm für seine außergewöhnlich kreative Vision, Leitung und Freundschaft." Auch Saunders bedankte sich für die Unterstützung, die Freundschaft und versicherte ein Bewunderer der Marke zu bleiben.

Erst vor 18 Monaten kam der schottische Designer aus London in New York an (wir berichteten >>>), um hier der erste Kreativchef des Hauses zu werden. Zuvor war es Firmengründern Diane von Furstenberg selbst, die sich für die Kollektionen verantwortlich fühlte. Wollte sie – nun als Vorstandsvorsitzende – vielleicht immer noch das letzte Wort haben, wenn es um Kleidungsstücke ging, die ihren Namen tragen? Oder ging es vielleicht auch darum, dass sie nach Investoren suchte. Diese Nachricht kam erst Anfang Dezember >>> Eine offizielle Begründung für die plötzliche Trennung gibt es jedenfalls nicht.

Vielleicht bekam Jonathan Saunders aber auch einfach ein Angebot, das zu gut ist, um in New York zu bleiben. Bei Burberry wird z.B. der Kreativposten frei. Aber genug getratscht. Schauen wir uns das Werk des 40-Jährigen bei DvF an...

Rückblick: Jonathan Saunders für Diana von Furstenberg

Drei Hauptkollektionen entstanden unter der Regie von Jonathan Saunders bei Diane von Furstenberg: Frühjahr/Sommer 2017, Herbst/Winter 2017, Frühjahr/Sommer 2018 plus Nebenkollektionen.

Es sind schöne Kollektionen. Mir gefallen sie sogar besser als die letzten von Diane von Furstenberg. Dennoch: Ich habe mir kein einziges Teil davon gekauft. Ihr? Komischer Weise unterhielt ich mich erst vorgestern mit meiner Freundin Julia darüber, dass wir schon länger nichts mehr bei Diane von Furstenberg kauften. Früher tat ich das regelmäßig. Die Wickelkleider machten mich nicht zur Trendikone, aber zu einer gut angezogenen Frau.

Vielleicht sollte wieder jeder für seinen eigenen Namen verantwortlich entwerfen – sofern möglich. Jonathan Saunders für Jonathan Saunders und Diana von Furstenberg für Diana von Furstenberg (wie es beide bis 2015 taten). Neulich las ich einen hervorragenden Artikel von Jan Kedves in der Süddeutschen Zeitung. In „Hauptsache, ihr kauft!" nimmt sich Kedves das Luxus-Kaufverhalten von Millenials vor, das sich von jenem vorheriger Generationen deutlich unterscheidet. Unter anderem darin: „Ebenfalls am Florieren sind derzeit Online-Shops, die mit Originalteilen aus den mythisch verklärten Blütezeiten der Mode handeln, etwa Byronesque.com. Hier werden Helmut-Lang-Jeans oder Margiela-Schuhe aus jenen Modeepochen angeboten, als Helmut Lang und Martin Margiela noch selbst Eigner ihrer Unternehmen waren, als Helmut Lang also noch wirklich Helmut Lang und Margiela noch wirklich Margiela war."

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Der schottische Modedesigner Jonathan Saunders schloss sein eigenes, 2003 gegründetes Label im Dezember vergangenes Jahres nicht, weil er die Nachfolge von Raf Simons bei Dior antritt, wie einige Medien fälschlicherweise verbreitet hatten und auch nicht, weil er überfordert gewesen ist, wie vermutet. Sonst hätte er jetzt wohl kaum den Posten des Kreativdirektors bei Diane von Furstenberg (geschätzter Jahresumsatz 2015: 500 Mio. Dollar) angenommen.

Diane von Furstenberg, die Vorstandsvorsitzende ihrer Marke bleiben wird, teilt Saunders unbändige Leidenschaft für Farben und Drucke. Sie sagt: "Ich hätte keinen cooleren, intelligenteren Designer finden können." Saunders wird die zuletzt etwas trutschig gewordene Mode wieder in die Coolness-Ecke befördern müssen, dort wo Diane von Furstenberg im Jahre 1973 mit ihrem Wickelkleid ("wrap dress") begann, das heute Teil der Modegeschichte und ihr Markenzeichen ist.

Kleid aus der letzten Kollektion von Jonathan Saunders (links) und Wickelkleid von Diane von Furstenberg (rechts) – beide Modelle sind für Sommer 2016

In den Neunzigern brachte Diane von Furstenberg ihr "wrap dress", die Perfektion zwischen Weiblichkeit und Rundumdieuhr-Kleid, wieder erfolgreich zurück und bis vor Kurzem wollten wir es alle noch tragen! Saunders wird diese DNA berücksichtigen müssen. Wie sollte ein Seidenjersey-Wickelkleid heute aussehen? Seine Entwürfe werden Diane von Furstenberg bereits vorliegen. Und wir werden diese im September in New York auf dem Laufsteg sehen. Ich freue mich darauf!

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Sehen wir den Tatsachen tief ins Dekolleté: die langen V-Ausschnitte werden wir im kommenden Sommer tragen wollen. Von Akris, über Balmain, Bottega Veneta bis Gucci, Jil Sander, Louis Vuitton, Kenzo, Michael Kors, Saint Laurent und Victoria Beckham waren die Laufstege voll davon. Die Designer legen das gesamte Brustbein frei, also eine Stelle, die sonst von BHs, Bikinis und Badeanzügen verdeckt wird. Heute schickte La Perla die Lookbooks 2015 herum und siehe da, die High Fashion 2015 wird erwartungsgemäß von der High Dessous Marke unterfüttert: mit BHs, deren tief sitzenden Satinbänder auch mal hervorblicken dürfen, mit Bodys, die keine Unterwäsche erahnen lassen und mit Badeanzügen, die uns eine makellose Bräune auf dem Dekolleté bescheren. Bis zum Bauchnabel. Also Kleidungsstücke, die Ben Stiller im Tresor aufbewahrt, aber dazu ganz am Schluss.

Hier erst einmal die Sommermode 2015 zur Erinnerung und am Ende die passende Wäsche und Beachwear von La Perla...

Alexander McQueen

Balmain

Guy Laroche

Kenzo

Louis Vuitton

Miu Miu

Akris

Bottega Veneta

Diane von Furstenberg

Gucci

Jil Sander

Michael Kors

Versace

Victoria Beckham

Elie Saab

Saint Laurent

Die passende Wäsche und die passende Bademode zum Trend gibt es, z.B. von La Perla...

Badeanzüge von La Perla für Sommer 2015

Klar, dass diese Modelle ohne Bügel auskommen müssen, keinen Push-Effekt liefern können und nur wenig Halt geben im Vergleich zu gängigeren Modellen. Dafür gibt es aber auch keine weißen Streifen auf dem Brustbein.

Die Unterwäsche ist freilich auch nichts für den Alltag, aber soooo schön….

Dessous von La Perla für Sommer 2015 – vor allem der transparente Body rechts ist ein Traum!

Und, weil niemand tiefe V-Ausschnitte besser erklären kann als Ben Stiller: der alltime classic zum Thema und zur Einstimmung:

V neck from pedro iglesias on Vimeo.

Fotos: Catwalkpictures, La Perla

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Es ist November. Das bedeutet: Wer sich jetzt nach schönen Geschenken umschaut, hat einen weniger stressigen Dezember. Und mein Tipp der Woche (selbst schon eingesackt) ist das Kartenportemonnaie "Fortune" von Diane von Furstenberg.

Mini-Geldbeutel aus weichem, blauem Leder mit dem wachenden Auge ("Evil Eye") aus goldfarbenem Metall vorne, über matchesfashion.com

Warum ist es das Mini-Portemonnaie das perfekte Geschenk? Jeder kennt die Situation, ob Mann oder Frau, dass der große Geldbeutel aus dem Alltag plötzlich zu groß ist, um ihn mitnehmen zu können: sei es, wenn man aufs Oktoberfest geht oder abends beim Ausgehen. Die perfekte Lösung hat kaum jemand parat. Männer und Frauen ärgern sich oftmals über die wenigen schönen Möglichkeiten, die der Handel bereit hält. Umso mehr freuen sie sich, wenn sie dann eine besonders schöne Lösung geschenkt bekommen. Und mit dem "wachenden Auge" als Symbol bekommt das Geschenk noch einen Talisman-Charakter.

Genug Platz für Ausweis, Kreditkarte, Kleingeld und Visitenkarten, über matchesfashion.com

Fotos: matchesfashion.com

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"Bodycon", meist in Verbindung mit "dress" (engl. = Kleider) oder "skirt" (engl. = Rock) verwendet, steht für selbstbewusste Körperbetonung. Das Wort setzt sich aus "Body" (engl. = Körper) und einer Kurzform von "concious" (engl. = bewusst oder auch selbstbewusst) zusammen.

Bodycon dresses und Bodycon skirts oder neudeutsch auch Bodycon Kleider und Bodycon Röcke sind sehr enge, körperbetonende Kleidungsstücke, die meist aus Stretchstoffen gefertigt sind.

Aktuelle Bodycon dresses von Azzedine Alaïa (l.) und Hervé Léger (r.), über unger-fashion.com und über farfetch.com

Typische Beispiele dafür sind Schlauchröcke und Schlauchkleider, wie sie in den Achtzigerjahren aufkamen und blieben. Und Kleider, die oben sehr eng und erst ab Taille oder Hüfte ausgestellt sind, wie wir sie im Original von Modedesigner Azzedine Alaïa kennen, der in den Achtzigerjahren "König des Stretches" wurde. Hervé Léger, das 1985 von Hervé Peugnet gegründete Modehaus, machte die Bodycon-Silhouette mit seinen bis heute unverkennbaren Bandage-Kleidern berühmt.

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Fotos: Farfetch, Unger-fashion.com

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Supermodel Saskia de Brauw, 81er Baujahr, lief für die Sommerkollektionen 2015 für Diane von Furstenberg und Jason Wu in New York und für Emilio Pucci, Bottega Veneta, Fendi und Ports 1961 in Mailand. Was durchweg auffällt: mit ihrer Kurzhaarfrisur musste sie vermutlich nicht nur zwei Stunden weniger in die Maske, sie musste auch nicht den jeweiligen Frisuren-look 2015 des Hair Stylisten mitmachen.

5 Gründe, die für eine Kurzhaarfrisur in der Frühjahr/Sommersaison 2015 sprechen...

1) Man muss keine niedlich gemeinten Wellen tragen, wie es sonst die Models bei Emilio Pucci verpasst bekamen:

Model Saskia de Brauw (o.) bei der Emilio Pucci Runway-Präsentation für Sommer 2015, wo die Models sonst irgendetwas zwischen Locken und Wellen tragen mussten (u.)

2) Mittelscheitel auch dann, wenn es einem nicht steht? Nicht mit der Kurzhaarfrisur von Saskia de Brauw! Gesehen bei Diane von Furstenberg und Ports 1961:

Runway-Präsentationen von Ports 1961 (o.) und Diane von Furstenberg (u.) für Sommer 2015 – mit Saskia de Brauw (o.r. und u.l.)

3) Man umgeht auseinanderfallende Hochsteckfrisuren – das Stilmittel bei Bottega Veneta:

Runway-Präsentation von Bottega Veneta für Sommer 2015, Saskia de Brauw (l.)

4) Man vermeidet, komische Strähnen quer übers Gesicht zu tragen – das Stilmittel bei Fendi:

Runway-Präsentation von Fendi für Sommer 2015. Links: Saskia de Brauw

5) Keine streng nach hinten gebundene Haare, wie es Designer Jason Wu für den Sommerlook 2015 vorsieht:

Strenge Haare bei Jason Wu für Sommer 2015 – nur für Model Saskia de Brauw (r.) nicht

Fotos: Catwalkpictures

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Drei Bra Suits für den Sommer 2015 und 14 weitere mit Designer-Nennung nach dem Text

Bra Suits werden jetzt von noch mehr Designern gezeigt – ein Trend, der bereits von Jil Sander, Aquilano.Rimondi, Alexander McQueen, Michael Kors, Diane von Furstenberg, Carven, Ports 1961 und vielen anderen für Sommer 2014 auf den Laufstegen propagiert wurde. Hat er es auf die Straße geschafft? Habt ihr was gesehen?

Ich nicht. Leider. Ich selbst habe mich nicht dazu durchgerungen, obwohl ich es mir fest vornahm. Vielleicht braucht es ein Gewöhnungsjahr bis man sich traut. Es muss nun wirklich nur ein Streifen des Oberkörpers frei liegen. Hoch geschnittene Hosen und Röcke verstecken den sich wölbenden Bauchansatz beim Sitzen.

Lust habe ich allein schon wieder nach den gezeigten Modellen aus New York. London hat auch schon welche parat (z.B. von Daks), obwohl die Fashion Week dort erst zwei Tage lief. Und es wird prachtvoll weitergehen: Mailand (auf Lingerie look bei Dolce & Gabbana ist Verlass) und Paris werden noch etwas zu bieten haben in Sachen Bra Suits.

Erste Trendzusammenfassung zum Zwei- und Dreiteler samt passendem BH-Top – here we go...

Sommerlook 2015 von Michael Kors

Sommerlook 2015 von Porsche Design

Sommerlook 2015 von Porsche Design

Sommerlook 2015 von Peter Som

Sommerlook 2015 von Daks

Bra Suit 2015 von Margaret Howell

Sommerlook 2015 von Nicole Miller

Sommerlook 2015 von Donna Karan

Sommerlook 2015 von Donna Karan

Sommerlook 2015 von Diane von Furstenberg

Sommerlook 2015 von Diane von Furstenberg

Sommerlook 2015 von Diesel Black Gold

Sommerlook 2015 von Diesel Black Gold

Abendlook 2015 von Marchesa

Sommerlook 2015 von Hervé Léger by Max Azria

Sommerlook 2015 von Lucas Nascimento

Abendrobe für Sommer 2015 von Oscar de la Renta

Fotos: Catwalkpictures

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Aktuelle Kleider von Diane von Furstenberg, über mytheresa.com

"This dress is bigger than me," sagt Modeschöpferin Diane von Furstenberg über ihr berühmtes Jersey-Wickelkleid, "the wrap dress", das dieses Jahr 40. Geburtstag feiert. Was der britische Designer Michael Herz (Artistic Director bei DvF) aus ihren Archiv-Kleidern jetzt macht, sei beeindruckend, sagt sie. Wie er Stoffe wählt, die einzelnen Bestandteile neu zusammenlegt…

Diane von Furstenberg, die sich von den Ü-Punkten ihres frühen Ehemannes Egon von Fürstenberg schon längst verabschiedete, nimmt sich nicht zu ernst. Sie ist eher pragmatisch: den schicken Namen behalten, klar. Die Ü-Punkte stören aber in den USA.

Im Gespräch mit Mytheresa-Kreativchefin Paula Reed vorletzte Woche in München sagt sie, dass sie natürlich genervt sei, immer und immer wieder mit dem Wickelkleid in Verbindung gebracht zu werden, doch es finanzierte ihr die Miete, die Ausbildung ihrer Kinder, das Haus auf dem Land, das Apartment auf der Park Avenue und schließlich auch den Bentley. Das ist ihr Humor. Auch, wenn sie sagt, dass die Studio 54-Zeit ("perfect pick-up place") so herrlich war, weil es die Pille zwar schon gab, aber AIDS noch nicht.

Was sie jungen Frauen fürs Leben rät? Sich treu zu bleiben. Ihr Ansporn: "I knew the kind of woman I wanted to be." Welche Frau möchtest Du sein? Diane von Furstenberg wollte immer eine unabhängige Frau sein, die Auto fährt und, die ihre Rechnungen bezahlen kann.

Im November erscheint ihr neues Buch "The Woman I Wanted to Be". Warum sie es geschrieben hat? "Ich war nie in Therapie," lautet ihre Antwort. Und damit ist sie vermutlich die Einzige auf der Park Avenue. Vermutlich hatte sie schlicht keine Zeit dafür, was umso besser für uns ist. So haben wir bald etwas von ihrer Art der Therapie. Sie erzählt, sie habe es mit ihrem Blut geschrieben und Leute, die es bislang lesen durften, mussten weinen. Was würde ich dafür geben, es als Sommerlektüre in den Urlaub mitzunehmen!

Spannend wird es allemal. Ihr Name sei zu einer "brand at risk" geworden, schreibt DvF in ihrem 1998 veröffentlichten Buch "Diane: A Signature Life" und, wie es sie herunterzog. Doch sie zog sich wieder hoch, indem sie beispielsweise Anfang der Neunzigerjahre den Homeshopping Kanal QVC für sich nutzte und so das Geld für den Relaunch des Wickelkleides 1997 bewerkstelligte. Fairer Weise gilt es zu erwähnen, dass ihr Langzeitfreund und heutiger Ehemann, der Medienmogul Barry Diller, sich zur gleichen Zeit mit 25 Millionen Dollar an diesem Sender beteiligte. Darüber bin ich in Dillers Biographie gestolpert. Und ich bin gespannt, was ich davon in DvFs neuen Buch finden werde. Hat sie, wie Coco Chanel einst, ihren Männern etwas beweisen wollen? DvF erzählt im Museum Brandhorst, dass der Job heute genau so hart sei wie damals und kokettiert: "Deshalb sehe ich so aus." Bei der Beobachtung ihrer lebhaften Mimik fällt auf, dass großartige Frauen ohne Botox auch großartig aussehen. Auch eine Seltenheit auf der Park Avenue. Das muss dieses Selbstbewusstsein sein, dass sie mit ihren Kleidern zu verkaufen weiß...

Nicht nur Wickelkleider: Diane von Furstenberg beherrscht die ganze Bandbreite – sie und ich in Kleidern aus ihren Kollektionen, im Münchner Museum Brandhorst

Diane von Furstenberg wünscht sich, dass ihre Mode die beste Freundin im Kleiderschrank einer Frau ist. Man möge auch dann zu ihren Kleidern greifen, wenn man morgens noch geschwollene Augen hat und sich nicht gut fühlt. Ich unterschreibe ihr die Erfüllung dieses Wunsches sofort. Es stimmt, dass ihre Kleider den Tag gefühlt schon einmal retten. Zu wichtigen Geschäftsterminen oder zum ersten Date ist ein Kleid von ihr so hilfreich wie das Telefonat mit der besten Freundin zuvor. Ihre Kleider wiegen dich in Sicherheit. Modeleute und Nicht-Modeleute schätzen sie gleichermaßen, denn sie sind gekonnt, nicht gewollt. Oder, wie es Diane von Furstenberg es ausdrücken würde: "Die Frau, die ich werden wollte, wurde ich sehr früh, mit 25 Jahren. Ich wurde diese Frau mit Hilfe des Wickelkleides... Es machte mich selbstbewusst und diese Selbstbewusstsein verkaufte ich anderen Frauen… Man kann Emotionen nur verkaufen, wenn man welche hat." Dabei achtet die belgisch-amerikanische Designerin immer auf Tragekomfort.

Ein Brief von 1970 von Diane Vreeland, damalige Chefredakteurin der US-Vogue, an ihre Namensvetterin.

Paula Reed fragt DvF, ob Designerinnen besser für Frauen designen können als männliche Designer. Von Furstenberg erinnert sich an ein Abendessen, bei dem sie neben Designer Christian Lacroix saß: "Lacroix sagte: Designerinnen entwerfen Kleider, Designer entwerfen Kostüme." Sie betont, dass er das so gesagt habe und nicht sie. Alles, was sie hinzufügen möchte ist, dass sie Jersey liebt ("easy and comfotable to wear"), so wie wir es auch von Madame Grés,Donna Karan, Madeleine Vionnet und Coco Chanel kennen. Männer mögen es nicht, führt sie fort, denn es sieht nicht so schön aus wie Duchesse Satin.

In der Phase, in der sie nicht arbeitete, habe sie Jacken von Yves Saint Laurent (Mann) zu Röcken von Azzedine Alaïa (Mann) oder zu Hosen von Romeo Gigli (Mann) getragen. "Und dann, als ich mich sehr unsicher fühlte, kaufte ich Lacroix Couture, habe sie aber nie getragen," erzählt sie und lacht.

Welche Frau möchtet Ihr gern sein? Schreibt es uns und den anderen Lesern in der Kommentarfunktion...

Fotos: Mytheresa.com(3), Sandra Krutzsch(1)

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Letzter Tag Mailand, man kommt ja gar nicht mehr mit. Doch wir analysieren einfach mal munter weiter. Denkt man an New York und London zurück, fällt neben den vielen transparenten Looks und den Naturtönen noch ein weiterer Trend auf: Pastell, Pastell, Pastell!

Modejournalistin hatte das ja schon ganz zu Beginn der Schauen in New York prognostiziert. Schaut ja auch super aus, besonders im Sommer!

Es finden sich zahlreiche Varianten wie Nude, wunderschönes Lindgrün, zart glänzendes Rosé oder blasses, fast erdiges Violett sowie romantisches Gelb und Hellblau. Mit dieser Farbgebung können die Designer völlig die romantische Karte ausspielen. Und extravagante Schnitten wagen.

Romantik pur ist dieses Modell von Zac Posen.

Wichtig ist nur: Wer dann im kommenden Sommer auf Pastell setzt, sollte sich vorher einen schönen Teint zulegen, sonst macht das ganz schnell fahl.

Hier ein paar wirklich gelungene Looks:

Marissa Webb

Antonio Berardi

Tibi

Zac Posen

Antipodium

Mulberry

Zimmermann

Bora Aksu

Victoria Beckham

DKNY

Alexander Wang

Costello Tagliapietra

Narciso Rodriguez

Prabal GurungBCBG by Max Azria

Tocca

Tia Cibiani

Lacoste

Jason Wu

Fotos: Catwalkpictures

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Runway-looks für Sommer 2014 von 3.1 Phillip Lim, Alexander Wang, Diane von Furstenberg (v.l.n.r.)

Sonntagnachmittag und während viel zu groß gewachsene Kinder in die gegenüberliegende Schule gehen (an einem Sonntag?!) treffen sich die Fashion-Girls im Pavesi-Café auf der Münchner Türkenstraße und lassen die New York Fashion Week und die Entwicklung in der Mode Revue passieren.

Für die Mode im Sommer 2014 werden die Kreuzchen bei Weiß, Schwarz (also Sieger nicht nur in der Politik) und bei anderen unbunten Farben wie Pastell, Rost und Grau gesetzt. Soweit so gut, aber was passiert nur mit der Silhouette? Als Frau, die sich gern weiblich kleidet, bleibt uns das Warten auf die Mailänder Modewoche oder das Festhalten an Labels, die weniger fast forward sind, wie beispielsweise Michael Kors oder Diane von Furstenberg (all time favorite). Die jüngeren Designer (Wang, Lim, Proenza Schouler) schneidern für eine andere Zielgruppe, eine andere Weiblichkeit. Julia Werner und ich lieben die von Dolce & Gabbana gefeierten Rundungen und blicken leicht irritiert auf geschweißte Neopren-Tops und körperferne Shift-Kleider mit Laser-cut. Ja, es scheint, schwierig dieser Tage innovativ und frauenliebend Kleider zu entwerfen. Immerhin schaffen es die Könner von Proenza Schouler und Wang, die Kastenform mit Taille zu verbinden. Doch würde man die Looks tatsächlich kaufen, in denen man entweder wie ein Möchtegern-Teenager (Wang) oder hart (Proenza Schouler) oder sogar unförmig wirkt? Wir finden nein.

Bleibt Victoria Beckham, die die neue Kühle für uns tragbar macht, weil ihre Entwürfe auch sinnlich sind. Keiner und keinem gelingt der Spagat besser: modisch relevant und kreditkartenzückend. Applaus von der Pavesi-Bank!

Fotos: catwalkpictures

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