Es hätte so schön werden können. Gestern präsentierte Maria Grazia Chiuri ihr Debüt bei der Paris Fashion Week, als erste Frau an der Spitze von Dior. Dem ehrwürdigen Couture-Haus, dessen Gründer Christian Dior den Frauen die bis heute schönste Sanduhr-Silhouette, den New Look, schenkte. Und hatte so gleich ihren ersten "Instagram-Moment", einen Social Media Hype, weil sie ein T-Shirt mit der Aufschrift „We should all be feminists“ über den Laufsteg schickte.

Dior, Frühjahr/Sommer 2017

Well, nennt mich Wutbürger, aber: Die Fem-Welle (die gut und wichtig ist!) zu reiten, wirkt nicht visionär, sondern berechnend. Noch dazu sehen die T-Shirts so aus, als hätte man sie schnell noch im Copy-Shop gedruckt. Damit die Botschaft der Kollektion deutlich wird, falls es irgendwie nicht so richtig hinhaut, die Entwürfe für sich selbst sprechen zu lassen. Auf die Idee kam Jeremy Scott bei Moschino auch schon ein paar Mal. So der Eindruck auf den ersten Blick, aber die Worte haben natürlich eine Geschichte: "We should all be feminist" ist der Titel eines einflussreichen Werks der nigerianischen Schriftstellerin Chimamanda Ngozi (die als Ehrengast in der Front Row saß), das vergangenes Jahr in Schweden an alle 16-Jährigen Schüler ausgegeben wurde. Effekthascherei oder ein kluger Weg, um als Modemacherin zu einer gesellschaftlich relevanten Debatte beizutragen? Ich habe neulich einen schönen Satz gelesen: Ein Film ist dann gut, wenn er deine Sichtweise verändert. Sollte Maria Grazia Chiuri mit dieser Kollektion ein ähnliches Ziel verfolgt haben, ist sie gescheitert. Zumindest bei mir. So dachte ich. Aber: Sie hat mich dazu bewegt, darüber zu schreiben, während mich 99 % der Kollektionen schlichtweg nicht interessierten. (Ja, ich weiß. Wir sind alle modemüde.)

Auch irritierend: Diese plumpen J'Adior  und Marken-Schriftzüge auf den Trägern. Sind wir hier bei Calvin Klein in den Neunzigern? Maria, du hast das falsch verstanden. Raf Simons, dein Vorgänger, ist jetzt bei Calvin Klein. DU bist bei Dior.

Dior, Frühling/Sommer 2017

Gelungen sind jene Entwürfe, die an ihre Zeit bei Valentino erinnern, mit Transparenzen, Stickereien und zarten Feen-Kleidern. Auch die Kombination aus Bar-Jacke, eine Reminiszenz an die Ikone von Christian Dior, und durchsichtigem Tutu à la Carrie Bradshaw überzeugt: „Ballet meets Boardroom“, beschrieb Eva Chen den Look treffend bei Instagram.

Dior, Frühjahr/Sommer2017

Ich habe die Stücke nicht angefasst, ich war nicht bei der Show. Meist kann man Mode im Livestream genauso gut beurteilen, wie aus der Front Row (vermutlich sogar besser, da muss man ja dauernd Fotos machen), aber es gibt Ausnahmen. Manche Kollektion begreift man nur richtig im Kontext der Stimmung (Musik, Location, Ausstrahlung) oder im Showroom beim Re-See. Und vermutlich ist eine Catwalk-Show, die Emotionen weckt, und sei es Ärger, sehr viel besser als eine, die mich kalt lässt. Aber wenn das die Dio(R)evolution (noch so ein Motto-Shirt) sein soll, dann bin ich mir noch nicht sicher, ob ich ein Teil davon sein möchte. Zumindest modisch.

Dior: Ein Auszug der Debüt-Kollektion von Maria Grazia Chiuri

Da haben Lucie Meier and Serge Ruffieux aus dem Designteam, die die undankbare Aufgabe als Lückenbüßer für die Haute Couture-Kollektion im Juli vor Chiuris Antritt erfüllen mussten, einen viel besseren Job gemacht. Ein schwingender Saum, Taillenbetonung – es mag reaktionär sein, aber ein schönes Kleid „empowered“ mich mehr als T-Shirts mit Parolen.

Wie seht Ihr das?

Der Beitrag Maria Grazia ohne Grazie erschien zuerst auf Modepilot.

Kanye West macht gute Musik. Das finde ich wirklich. Kanye West zieht sich außerdem sehr gut an. Auch das ist tatsächlich ganz nach meinem Geschmack. Aber Kanye West möchte auch unbedingt zu den Großen der Modewelt gehören. Und an diesem Punkt habe ich ein Problem. Er hat sich an Anna Wintour herangepirscht und sich mit ihr angefreundet, seine Frau Kim Kardashian zu einer Kunstfigur gemacht, die er strategisch klug in sämtlichen Modemagazinen platziert. er Er shoppt sich regelmäßig quer durch die Prêt-à-Porter, so dass die von ihm favorisierten Labels schon wenige Wochen später zur Grundausstattung jedes nachahmenden Fußballers gehören. Ob man sich für diese Designer (unter ihnen Margiela und Haider Ackermann) freuen darf, weil der Name in die Welt hinaus gerappt wird, oder ob sie einem eher Leid tun müssen – darüber lässt sich streiten. Margiela jedenfalls hasst den Song „Niggas in Paris“ und hört seinen Namen darin überhaupt nicht gerne, so erzählte es mir kürzlich eine langjährige Bekannte von ihm in Antwerpen.

Today adidas long-term partner Kanye West presented a collection as a designer in his own right. By including the #YEEZYBOOST and Ultraboost, Kanye West gives an exclusive preview of what's to come. Congratulations, Mr. West!

Ein von adidas Originals (@adidasoriginals) gepostetes Foto am 16. Sep 2015 um 10:32 Uhr

  Nun hat Kanye West seine neue „Yeezy“-Kollektion in Kooperation mit Adidas am vorletzten Tag der New York Fashion Week präsentiert. Die Einladungen dazu wurden am Samstag, fünf Tage vor der Show, verschickt. Zuvor tauchten weder die Namen Yeezy noch Kanye West im offiziellen Schauenkalender auf. Das hat für reichlich Presse gesorgt (gut gemacht), ist aber respektlos gegenüber den Designern, die aus Angst vor mangelnder Presse (zu recht) ihren Show-Slot verlegen mussten. Die Front Row bei Yeezy war dann übrigens sehr gut besetzt. Unter anderem mit den Kim-Schwestern und Halbschwestern (Reality Soap: "Keeping Up with the Kardashians") Kourtney und Khloé Kardashian und Kendall Jenner, sowie Rapper Tyga und 2 Chainz, Givenchy-Designer Riccardo Tisci und die Sängerinnen Lorde und Debbie Harry. Kim, ebenso fleischfarben gekleidet wie die Kollektion und ihr Editorial für das Love Magazin, saß gemeinsam mit Tochter North neben Anna Wintour, die wiederum gewohnt elegant gekleidet war.

  DEAR KANYE, SORRY BUT SHE STOLE THE SHOW ? @kimkardashian #kanyewest #north #yeezy #gang #family   Ein von riccardotisci17 (@riccardotisci17) gepostetes Foto am 16. Sep 2015 um 10:48 Uhr

New York Fashion Week: Kann Kanye Mode?

Aber zurück zur Show: Die sah dann letztendlich aus wie schon die Premiere der Yeezy-Kollektion. Die Präsentation ist wie in der vergangenen Saison in Zusammenarbeit mit der Performance-Künstlerin Vanessa Beecroft entstanden, die Models marschierten erneut militärisch ein, wenn auch dieses Mal als Reaktion auf die explizit geschrieenen Anweisungen eines Drill Instructors, und sie trugen erneut Leggings, Parkas und Sweaters in neutralen Tönen, die exakt an die Hautfarbe des jeweiligen Models angepasst waren. Sie erschienen nach Hautfarbe sortiert – von hell nach dunkel – auf dem Laufsteg. Und sie trugen überwiegend Yeezy Boosts. Mehr schreiben die internationalen Modekritiker über die Mode in dieser Kollektion übrigens auch nicht. Es gibt kein explizites Lob, aber auch keine Kritik. Vielleicht weil man es sich mit dem amerikanischen Präsidentschaftskandidaten von 2020 (das hat er während der MTV Video Music Awards angedroht) nicht verscherzen möchte…

#YEEZYBOOST 750. Coming soon. ?: @highsnobiety Ein von adidas Originals (@adidasoriginals) gepostetes Foto am 16. Sep 2015 um 11:05 Uhr

Das Problem ist aber eigentlich, dass es zu der Kollektion auch nicht viel mehr zu sagen gibt. Die Show war ein recht amüsantes Spektakel, wenn sie die Übertragung auf weltweit ausgewählte Kinoleinwände (in Deutschland in Frankfurt und Berlin) auch nicht rechtfertigt. Die besagten Leggings, Sweaters und Parkas sind in Adidas-Manier sportlich-solide, über weite Strecken sogar wirklich schön und von dem eigenen Kleiderschrank der Wests geprägt (der hautenge Teil von Kim und der lässige Teil von Kanye). Aber sie zeugen von keinem modischen Genie. In den letzten Wochen, so erzählen es sich einige Designer aus Antwerpen untereinander, sieht man Kanye West immer mal wieder durch die belgische Modestadt streifen. Naheliegend scheint: Er war auf der Suche nach Inspiration (gar nicht blöd) für diese Kollektion. Denn die sieht abermals aus wie eine Mixtur aus Martin Margielas Vorliebe für den fleischfarbenen Nylon-Strumpf, den wiederkehrenden Militär-Elementen A.F. Vandevorsts und der Streetwear von Raf Simons.

Im März wollte Kanye West gemeinsam mit seiner angetrauten Kim übrigens die Show von Dries Van Noten in Paris besuchen. Der unabhängige Designer, ohne nach noch mehr Umsätzen lechzendes Konglomerat im Rücken, war von dieser Idee so gar nicht begeistert und musste gemeinsam mit seinem Pressesprecher eine freundliche Absage formulieren. Dries wird schon wissen warum.

Der Beitrag Kann Kanye Mode? erschien zuerst auf Modepilot.

Als ich im Januar 2014 nach der Fashion Week am Berliner Flughafen auf meinen Rückflug nach München wartete, musste ich herzlich über die Titelseite der Zeitung "Der Tagesspiegel“ lachen.

Fast die richtige Saison besprochen. #oops #tagesspiegel #mbfwb #fashionweek #presse

Ein von @isabelle_braun gepostetes Foto am 18. Jan 2014 um 14:22 Uhr

Da hatte man sich glatt um eine Saison vertan. Denn im Januar wurden die Kollektionen für die Saison Herbst/Winter 2014/15 präsentiert. Was "der Sommer bringt", war schon im Juli 2013 auf den Laufstegen zu sehen. Seitdem schaue ich mir die Tagespresse immer ganz genau an – und werde nicht enttäuscht.

BZ, am 10. Juli 2015

Dass in der Bildunterschrift rechts nicht erwähnt wird, dass das "Model im Maxikleid bei der Fashion Show" unser deutscher Exportschlager Franzi Müller ist - Schwamm drüber. Ämusanter finde ich den Absatz über gekaufte Promis und Eva Herzigová. Bestimmt sind sie und Elle MacPherson nach Berlin angereist, weil sich die internationalen Topmodels  richtig doll gefreut haben, auch mal in der Front Row zu sitzen und nicht, weil Modelabel Marc Cain viel Budget hat. Denn bei Chanel kann man ja mittlerweile nur noch "müde gähnen", wie wir ebenfalls im Text erfahren. 

Die Welt Kompakt, am 10. Juli 2015

Bobby Kolade feiert also eine Techno-Party, die gleichzeitig "ähnlich zurückhaltend ästhetisch" sei, wie die Kollektion von Shooting-Star Nobi Talai, von deren Talent alle während der Modewoche schwärmten. Oder meint die Redakteurin, dass es misslungen aussah? Das wäre allerdings ebenso falsch, wie der Vergleich. Schade ist auch, dass wir im Artikel über Guido Maria Kretschmer nur erfahren, dass er die "längste Show seiner Karriere" hatte. Was das nun in Minuten heißt, verrät man uns nicht. Oder meinen die Autoren die gefühlte Länge?

Der Tagesspiegel, am 10. Juli 2015

Hier versucht man dem Leser heimtückisch durch unnötig komplizierte Beschreibungen abzuschrecken. 

Letztes Jahr entdeckte ich in der BZ  dieses Schmankerl.

Weiter geht's : Die #berlinerzeitung verschätzt sich bei der #modeberichterstattung um ein Jahrhundert #marinahoermanseder

Ein von @isabelle_braun gepostetes Foto am 12. Jul 2014 um 10:20 Uhr

Ich schrieb in dem Instagram-Post bewusst "verschätzt", denn nur so kann ich mir den Fehler erklären. Es wäre nicht einmal viel Recherche-Arbeit für die richtigen Informationen nötig gewesen, denn bei der Show von Marina Hoermanseder gab es einen ausführlichen Pressetext, in dem eben auch erwähnt wird, dass das orthopädische Stützkorsett aus dem 17. Jahrhundert stammt.

Vielleicht ist die Modeberichterstattung in der Tagespresse ein Spiegelbild des Verhältnisses der Deutschen zur Mode, das ja bekanntermaßen nicht das beste ist? Melissa Drier, die Berliner Korrespondentin der WWD,  bekräftige diesen Zustand diese Woche gegenüber der Süddeutschen Zeitung.

Macht es richtig oder lasst es bleiben

Die SZ gehört übrigens, ebenso wie die FAZ und Die Zeit, zu den Zeitungen, die die Modeberichterstattung nicht irgendeinem Redakteur auf den Tisch knallen, der weder Lust noch Ahnung hat. Erklärt dem Leser fundiert und verständlich die Modewelt oder lasst es bleiben – das sollte allerdings für alle Themengebiete gelten!

Der Beitrag Hohlspiegel der Mode erschien zuerst auf Modepilot.

Zara war bereits 2014 in die Kritik geraten ist, weil ein Kindershirt mit Streifen und einem gelben Stern aus dem Sortiment des spanischen Textilherstellers an Kleidung von KZ-Häftlingen erinnerte. Stern, Spiegel & Co stürzten sich darauf (wir ebenso) und auch bei Twitter ging es rund. Zara entschuldigte sich, nannte Western-Filme als Inspirationsquelle und nahm das Shirt sogleich aus dem Sortiment.

Entrüstung um "Dreifarbige Sklaven Sandalen" von Zara

Gott sei Dank können sich die Scheißsturm-Kapitäne auch 2015 wieder auf ein Skandälchen stürzen und den moralischen Zeigefinger erheben: Im Online-Shop wurden Sandalen entdeckt, die als "Dreifarbige Sklaven Sandalen" ausgezeichnet waren. Da wird dann pseudo-kritisch in Artikeln gefragt: "Nur ein doofer Ausrutscher? ". Nee sicherlich dachte Zara: Hihi, merkt keiner, dass wir Sklaven voll ok finden.

Der Faux-Pas (Skandal/unfassbare Ausrutscher/die peinliche Dummheit) ist auf einen Übersetzungsfehler zurückzuführen (aus dem Spanischen "sandalias esclavas")  und mittlerweile nicht mehr zu finden. Hier der "versteckte" Link von Zara.

Wegen sklavenähnlicher Arbeitsbedingungen bei einem Zulieferer in Brasilien musste Inditex zuletzt vor einigen Jahren eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet etwa 1,4 Millionen Euro zahlen. Ich will also wirklich keine Lanze für Zara brechen und würde gerne behaupten, dort konsequent nie mehr etwas zu kaufen und es gibt 1000 gute Gründe, sich über Zara aufzuregen. Das ist bestimmt der lächerlichste.

Der Beitrag Hohlspiegel der Mode: Der Zara-Skandal erschien zuerst auf Modepilot.

Autorin und Journalistin Julia Werner war für Modepilot auf der Mailänder Modewoche unterwegs und stellt fest, dass lange Abendroben nicht nur ihrem Gefühl nach unmodern geworden sind – die Designer zeigen Alternativen auf.

Agnona und Versace oder: Ist die Abendrobe over?

Es ist natürlich etwas gewagt, Agnona und Versace in einen Topf zu werfen. Aber es gibt dafür einen guten Grund. Denn, wenn Versace, der unerreichte Spezialist für die glamouröse Abend-Garderobe, plötzlich keine einzige bodenlange Robe mehr auf den Catwalk schickt, dann muss das ihr Ende sein. Zumindest für den Moment. Dieser Gedanke hat mich schon während der Oscar-Nachtschicht vor dem Fernseher beschlichen. Kein Kleid riss mich da so richtig aus den Latschen, und spätestens beim Anblick der natürlich wunderschönen Jennifer Lopez in ihrem ausladenden Tüllmonster war ich mir sicher: in Nichts kann man zur Zeit mehr aus der Zeit gefallen aussehen als in einer dramatischen Robe. Es wirkt so kostümiert, so unmodern. Das scheint auch Stefano Pilati so zu sehen, der in seiner Kollektion für Agnona gleich ganz auf das Abendkleid verzichtet und uns stattdessen kunstvoll mit Kristallen bestickte Dresscoats vorschlägt, also ärmellose Westen - ganz lässig über einer Hose getragen.

Glitzernde Weste von Agnona für Herbst/Winter 2015/16

 Das klassische Abendkleid ist passé

Umfrage in der Front Row: Tragen Sie noch Robe? Wieso gibt es plötzlich keine lauten Ahs und Ohs mehr, wenn ein Superstar eine Hammerrobe trägt? Eine sehr schicke Chefredakteurin sagt: „Stimmt - bei der letzten großen Abendveranstaltung habe ich mich in diesem langen Kleid total unmodern gefühlt - die klassische lange Robe funktioniert nur noch auf dem Wiener Opernball!“ Eben! Im Rest der Welt lösen sich altmodische Dresscodes gerade so schnell auf wie Aspirin in Sprudelwasser oder überhaupt alle modischen Stildiktate. Aber zurück zu Versace: Aufs Kleid verzichtet Donatella Versace natürlich nicht. Der neue Look für den großen Abend ist oben gewohnt asymmetrisch und supersexy um den Körper geschneidert. Aber unten endet er auf Knöchellänge. Das sieht mit ziemlich hohen Plateau-Sandalen ziemlich gut und genau richtig aus. Den gleichen Effekt erzielen schwingende Hosen in Knöchellänge (und Tops, die nur aus bunten Strass-Versace-Schriftzügen zu bestehen scheinen, tun natürlich ihr Übriges). Wer will denn jetzt bitte noch Jennifer Lawrence an Seidenbergen scheitern sehen? Das Ende der dramatischen Robe, es ist die Befreiung des modernen Stars. Und eine Befreiung für uns alle, denn wie es aussieht, wird es in Zukunft auf den roten Teppichen dieser Welt viel weniger langweilig werden.

Fotos: Agnona, Catwalkpictures

Der Beitrag Ist die Abendrobe over? erschien zuerst auf Modepilot.

Schlusslauf der Dolce & Gabbana Fashion Show für Herbst/Winter 2015/16

Journalistin und Autorin Julia Werner war für Modepilot bei der Fashion Show von Dolce & Gabbana in Mailand und sprach anschließend mit Stefano Gabbana. An der Stelle muss ich erwähnen, dass keiner so hinreißend und sexy in einem Kleid von Dolce & Gabbana aussieht, wie Julia selbst – auch angesichts der Tatsache, dass Dolce & Gabbana Kleider wirklich jeden Damenkörper sinnlicher erscheinen lässt.

Dolce & Gabbana feiert la mamma

Alle Hedi Slimane-Fans, Raf Simons-Vergötterer und sonstige Mode-Experten rümpfen immer die Nase, wenn ich sage: ich liebe Dolce & Gabbana. Für sie ist die Welt der beiden Designer eher eine Art Themenpark, der nach einem altbewährten Muster funktioniert: man nehme eine sehnsuchtsheraufbeschwörende Geschichte, sizilianischen Strandurlaub zum Beispiel, oder einen Märchenwald, erzähle sie mit Embellishment, Farben und Prints - und an den Silhouetten ändert sich so gut wie nichts. Womit wir schon beim Grund meiner ewig währenden Liebe wären. Denn die Dolce & Gabbana-Silhouette liebt auch mich. Ein Kleid des Designer-Duos vertreibt Kummer und Sorgen, die sich um die Hüfte oder das Hinterteil drehen: Zipper hochziehen und schon hat eine Frau genau die richtigen Kurven an genau der richtigen Stelle! Umgekehrt machen Pencil Skirts, Korsagen und Shift Dresses selbst hagerste Mädchen zur sinnlichen Frau. So etwas nennt man meisterhaften Schnitt, und warum sollte der bitte dem modischen Zeitgeist geopfert werden, der sich ja heutzutage in den komischsten Formen ausdrückt, wie zum Beispiel Springerstiefel zu langen Flatterkleidern (not flattering!)?

Nun, mit einer Moderevolutions-Erwartung darf man nicht in eine Show von Domenico Dolce und Stefano Gabbana gehen (darf man übrigens sowieso nirgends mehr, aber die komplette Auflösung von Trends ist ein anderes Thema). Die beiden Designer haben ihren eigenen Kosmos, und in den samtbespannten Reihen ihres Theaters ist kein Platz für Angst vor Pathos. Ihr Thema für den nächsten Winter lautet: La mamma, oder wie der italienische Sänger Edoardo Bennato im Soundtrack der Show singt: die Frau, die an ihrem etwas längeren Rock hängt. Als die Show beginnt, öffnet sich ein Vorhang, und ein Raunen geht durch die erlesene Menge der Gäste: Dahinter verbergen sich die wohl schönsten Mütter der Welt, sie tragen schwarze Negligés und ihre Babies in Spitzen-Outfits auf dem Arm! Und schon läuft die hochschwangere Bianca Balti in engem Shift-Dress über den Laufsteg. Nein, ihr Po ist im Moment kein Model-Modell mehr, aber: er sieht trotzdem großartig aus.

Es folgen: alle möglichen Varianten des Mamma-Looks, zum Beispiel Kleider mit Kindermalereien-Print, für Mama gemacht, die uns damit natürlich gleich an Angelina Jolies Hochzeitsschleier erinnern, ziemlich viele Varianten der Rose, gedruckt oder gestickt auf Kleidern, Röcken, Mänteln, und Liebeserklärungen an die Mutter aus buntem Strass, in Kombination mit Marienbildern. Der Rest dazwischen ist schwarz, weit schwingend oder eng, natürlich tragbar und irgendwie auch schon wieder zum Mama-Thema passend. Denn schöne Frauen sind schließlich alle potenzielle Mütter!

Nach der Show mehren sich natürlich gleich deutsche und australische Stimmen der politischen Korrektheit: so kleine Kinder schon über den Laufsteg zu schicken! Und war die Musik für die Babies nicht viel zu laut? Gegenfrage, auf die ich in dem Moment nicht gekommen bin: Ist es in den Boxen der neuen Luxus-Kindertransport-Fahrräder, die zur Zeit in gentrifizierten deutschen Innenstädten das Status-Symbol sind, nicht viel zu eng? Ich habe während der Dolce & Gabbana-Show zwar kein einziges Kind weinen sehen - sondern nur ein Baby, das bei jedem Applaus begeistert mitklatschte, sowie eine blonde Sechsjährige, die an der Hand ihrer Mutter strahlte, wahrscheinlich, weil sie im Kopf gerade ihren ganz eigenen Prinzessinnen-Film drehte — teile Stefano Gabbana beim After-Show-Cocktail diese Bedenken einiger Schauenbesucher bezüglich der Zukunft der Kinder aber trotzdem mit. Er lacht und sagt: Aber das ist doch das Leben! Stimmt: wenn so viele Fashion-Eisköniginnen während der Mailänder Schauen zerschmolzen sind und zum ersten Mal gelächelt haben, ob sie wollten oder nicht, dann heißt das: für einen kurzen Moment ist wirklich das echte Leben in den Front Rows angekommen. Im Themenpark, wer hätte das gedacht! Beruhigt greife ich zum dritten arancino, einem dieser unvergleichlich köstlichen frittierten sizilianischen Reisbällchen, serviert auf hübschen, bunten sizilianischen Tellern. Irgendeines meiner Dolce & Gabbana-Kleider wird dieses Reisbällchen auch diesmal wieder hervorragend zur Geltung bringen.

Kleider von Dolce & Gabbana aktuell im Onlineshop:

Fotos: Catwalkpictures

Der Beitrag Dolce & Gabbana feiert la mamma erschien zuerst auf Modepilot.

„Kommst du mit zur Escada-Show?“, fragte Kathrin. –„Hm. Aber nur wenn ich schreiben darf, was ich denke“. – „Klar“.

Also fuhr ich am Mittwoch mit geringen Erwartungen und einem festen Bild im Kopf zur königlichen Porzellan-Manufaktur Nymphenburg im Nymphenburger Schloss in München, um mir die Escada Kollektion Herbst/Winter 2014/15 und eine Capsule Collection mit Nymphenburg anzuschauen. Rosafarbene Ballons wiesen den Weg in herrschaftliche Räume mit großzügigen Flügeltüren, opulenten Kronleuchtern und - natürlich - Nymphenburger Porzellan. Ich rechnete mit einer Katastrophe – bisher konnte ich mit der Mode des börsennotierten Modehauses aus Aschheim so gar nichts anfangen. Altbackene Schnitte und überladene Prints prägten meinen Eindruck von Escada.

Designer Daniel Wingate krempelte mit dieser Kollektion meine Ansicht um.

Die Kollektion in einem Satz: 70er Jahre meets Lady Chic

Die Looks: Die knackig geschnittenen Boot Cut-Hosen mit bodenlangem Schlag zu kastigen Kurzjacken in intensiven Farben oder rauchigen Pastelltönen wirken durch das Styling extracool: Zarte Foulards, die um den Hals geknotet werden, kombiniert mit einem glitzernden, breiten Kropfband. Neben den maskulinen Hosenanzügen zeigt Escada natürlich auch Glamour, aber mit geschickten Brüchen. Dekorative Schmucksteine als Knöpfe nehmen Blazern die Strenge. Mit Brokat veredelte Kleider werden zu lässig gewickelten Strickjacken kombiniert. Fließende, hochgeschlossene Neckholderkleider entfalten erst bei Anblick auf die geschlitzte Rückensicht ihre Pracht.

Location: Nymphenburger Schloss

High-Light: Das Styling. Neben den schon erwähnten Foulards hat mir die Idee sehr gut gefallen, Knöpfe durch simple, schwarze Bänder zu ersetzen. Als Stylistin war übrigens Veronika Heilbronner engagiert, die bei Escada als "ehemalige Harper's Bazaar-Redaktuerin" bezeichnet wird - scheinbar gibt es also einen weiteren Wechsel in der Redaktion des Luxus-Magazins.

Low-Light: Eine rosafarbene Abendrobe mit angedeutetem Korsett und Ziernähten, die verloren am deutschen Model Esther Heesch hing. Aber moderne Damen tragen zur Abendveranstaltung ja sowieso einen Jumpsuit oder Hosenanzug.

Kunden, die diese Kollektion mögen, mögen auch: Dorothee Schumacher

Steht Frauen wie: Die knallengen Schlaghosen verlangen natürlich nach schmalen Endlosbeinen. Aber fließenden Kleider und die Kombination aus Bluse und hoch sitzendem, engem Maxi-Rock , sieht auch an Curvy Girls fantastisch aus

Talk: Fotoverbot! Schon im Vorfeld wurde auf das ausdrückliche Fotografie-Verbot hingewiesen. Vor Ort hielten sich dann fast alle (außer Kathrin) daran. So konzentrierten sich die Gäste vollständig auf die Mode

Die zur Verfügung gestellten Bilder zeigen meiner Meinung nach leider nicht die besten Looks der Escada-Kollektion Herbst/Winter 2015/16. Das Video vermittelt einen viel besseren Eindruck.

Escada-Inhaberin Megha Mittal und der neue CEO Glenn McMahon. Vorgänger Bruno Sälzer verließ Escada im Februar 2014.

Die limitierte Porzellan-Figurine  Tiny Dancer‘ hat Nymphenburg exklusiv für ESCADA hergestellt hat - sozusagen als Aushängeschild für die achtteilige Capsule-Kollektion. Wenn es repräsentative Bilder der Capsule-Kollektion gäbe, würde ich sie zeigen.

Leseempfehlung: Dr. Alfons Kaiser von der FAZ wartete nach der Show geduldig auf das lang ersehnte Interview mit Megha Mittal, um sie ganz charmant in die Mangel zu nehmen. Das Interview findet ihr hier: Frankfurter Allgemeine Zeitung

Fotos: Agency People Image (c.) Michael Tinnefeld für Escada

Der Beitrag Escada. Eine Katastrophe? erschien zuerst auf Modepilot.

Hooded dresses – für die sportlichen, besonders Lässigen unter euch. Sie sind perfekt für den Sommerabend, den man mit Freunden draußen sitzend verbringt. Man kann sie zu Sneakern und teilweise auch Sandaletten und High-heels tragen. Mit ihnen kann man den ganzen Sonntag lang auf der Couch rumfletzen und, wenn es an der Türe klingelt, cool aussehend die Türe öffnen. Und, wenn es im kommenden Sommer wieder so viel regnen sollte, dann… ach, ihr kennt die Vorteile eines Kapuzenkleides. Die neuen Modelle...

Kapuzenkleid von Jean Paul Gaultier

Which female action hero are you? Outfit von Jean Paul Gaultier

Rag & Bone zeigte ein besonders schönes Kapuzenkleid, das man sowohl zu Sneaker als auch zu Sandaletten tragen kann.

Nach dem Sport noch Freunde treffen: herrlich in diesem Dress von Rag & Bone.

Dazu Sneaker und die Kombination von Rag & Bone gehört zur lässigsten der Frühjahr/Sommersaison 2015.

Für die Tochter-Generation: das hooded dress von Talbot Runhof

Die lässige Variante von Marc Jacobs für den Abend

Zum Kleid von Alexis Mabille in edler Morgenmantel-Art, nur enger, gehen auch High-heels.

… und in Nachtblau von Alexis Mabille

Apropos Morgenmantel: Acne Studio treibt es mit dem kurzen Bademantel noch weiter.

Bei diesem Ensemble scheint es dem Designer Haider Ackermann um die Kapuze zu gehen. Er lässt sich nach vorne legen, damit wir sie auch wirklich sehen...

… hier gleich noch einmal.

Fotos: Catwalkpictures

Der Beitrag Trends Sommer 2015: Kapuzenkleider erschien zuerst auf Modepilot.

"Schwarz/Weiß" als einen Sommertrend auszurufen, käme ungefähr der Hervorhebung von "Blumen-Prints" oder dem "Marine-look" gleich – welche jedes Jahr zu finden sind. Dennoch möchte ich hier die schönsten Schwarz/Weiß-looks von den Laufstegen für Sommer 2015 zeigen, da die Designer das Yin und Yang-Spiel par excellence betrieben...

Zweierlei gestreift von Altuzarra

Zweiteiler mit Vokuhila-Rock von Jean Pierre Braganza

Advanced: die Kombination von Iceberg ist mein Favorit

Vielschichtig bei Marissa Webb

Schwarz/Weiß kann so leicht aussehen, hier bei Lela Rose

Asymmetrie bei Zero and Maria Cornejo

Langärmeliges Kleid mit Flechtdetail von Thakoon

Schlicht raffiniert: Derek Lam

Grafisch, ein Traum! Overall von Victoria Beckham

Einer von vielen Schwarz/Weiß-looks von Narciso Rodriguez

Ausgestelles Latzkleid von Donna Karan

Model Joan Smalls in einem Schwarz/Weiß-Outfit von Chanel

Fotos: Catwalkpictures

Der Beitrag Die neuen Schwarz/Weiß-looks 2015 erschien zuerst auf Modepilot.

Von DEM Huttrend 2015 kann man (noch) nicht sprechen, eher von sehr skurrilen Versuchen. Manche ließen sich von dem überraschenden Huttrend 2014 inspirieren, den Musiker Pharrell Williams mit einem alten Vivienne Westwood-Modell (von 1982) bei den Grammys lostrat. Er trug den sehr hohem Bowler mit Dellen zwar schon 2009 bei einer Bathing Ape Party in London, aber erst dieses Jahr taten es ihm sämtliche Style-victims nach – zu verfolgen unter #pharrellwilliamshat.

Andere Sommerhüte zeichnen sich klassisch durch größere Krempen aus. Es gab Schlapphüte und Schirme, die man hinten zusammenbindet und den Oberkopf an der frischen Luft lassen. Saint Laurent versuchte, neben schönen, kreisrunden Filzhüten, noch einmal den Turban-look, den eigentlich niemand mehr sehen kann. Chalayan kommt erwartungsgemäß mit der innovativsten Idee: die Sonnenbrille wird nicht von Bügeln, sondern von Bändern gehalten, die sich als Stirnband um den Kopf wickeln lassen. Vivienne Westwood glamourisiert jetzt den Bucket Hat, den ich im Mai als typische Segelfliegermütze vorstellte.

Die Karikatur eines Herrenhuts, aber schön luftig – bei Donna Karan

Dach überm Kopf: ebenfalls Donna Karan

Model Karlie Kloss findet's witzig, den Hut von Donna Karan

Schlapphut aus Leder von J.W. Anderson

Erinnert an den Paddington Bär: der Krempelhut von Max Mara

Der Regenhut passend zum Kleid-Muster – bei Max Mara

Keine Chance dem Sonnenbrand mit diesem Sommerhut von Rebecca Minkoff

Der Sonnenhut von Rebecca Minkoff von vorn

Gestärkte Leinwand mit offenen Kanten – der hohe Sommerhut von Tibi ist der erste, der das Zeug vom Trendhut 2015 hat

… daher das Tibi-Model noch einmal in Denim-Blau

Die Glamour-Variante des Bucket hast von Vivienne Westwood. Zum Abbusseln?

Wird wohl seltener auf der Straße zu sehen sein, vielleicht an Anna dello Russo: der mit Federn geschmückte Korbhut von Vivienne Westwood

Schwer zum gucken, der Schirm von Akris

… aber sehr elegant und perfekt zum Lesen in der Sonne geeignet.

Ein Reif umspannt mit der Lochstickerei des Kleides – von Chalayan

Sonnenbrille und Stirnband in einem von Chalayan

Filzhut in Kontrastfarbe zum Outfit bei Saint Laurent

Leder-Turban bei Saint Laurent

Fotos: Catwalkpictures

Der Beitrag Die Sommerhüte 2015: Scherzartikel oder Trend? erschien zuerst auf Modepilot.