Mode aus Belgien wird meist gleichgesetzt mit Mode aus Antwerpen. Mode von Dries van Noten, von Martin Margiela oder Walter van Beirendonck – um nur einige Absolventen der Königlichen Akademie der Schönen Künste zu nennen. Dabei gibt es auch beachtliche Designtalente aus Brüssel, von der Akademie La Cambre: Olivier Theyskens hat dort seinen Abschluss gemacht sowie der Neue bei (Yves) Saint Laurent, Anthony Vaccarello. Die Institutionen in Antwerpen und Brüssel stehen in liebevoller Rivalität zueinander. Jetzt setzten sie gemeinsam ein Zeichen für die Einheit und gegen den Terrorismus.

Wer neue Modetalente entdecken möchte, tut ja ohnehin gut daran, einmal im Jahr nach Antwerpen und Brüssel zu reisen, wenn sowohl die Königliche Akademie als auch La Cambre in einer großen Show die Kollektionen ihrer Studierenden und Absolventen präsentieren. Normalerweise zieren die Werbeposter dieser Schauen je einen Entwurf, der in der Show gezeigt wird. In diesem Jahr steht für beide Institutionen die Eigenwerbung hinter der Botschaft an.

Stop Terrorising Our World

…steht da auf einer transparenten Tunika aus Plastik geschrieben. Entworfen hat sie Walter van Beirendonck für seine Kollektion Herbst/Winter 2015/16 als Reaktion auf das Charlie-Hebdo-Attentat in Paris. Und da Walter van Beirendonck nicht nur Absolvent des Fashion Departments der Königlichen Akademie in Antwerpen ist, sondern dieses mittlerweile auch leitet, telefonierte der eine Dozent mit dem anderen, um nach den jüngsten Anschlägen in Paris und Brüssel und weltweit ein Zeichen gegen den Terror zu setzen. "Der Fotograf Pierre Debusschere und Pierre Daras, Dozent der La Cambre, riefen mich kurz nach den Anschlägen in Brüssel an und fragten, ob sie für das Foto der Abschlussshow in Brüssel einige Teile meiner Kollektion fotografieren dürfen", erzählt Walter van Beirendonck. "Zuerst erschien mir der Gedanke etwas seltsam, da ich stark mit Antwerpen verknüpft bin, aber dann begriff ich die Macht, die ein solches Statement von beiden Schulen gemeinsam haben würde."

Das Showposter aus Antwerpen

Production: Walter Van Beirendonck, Fotografie: Ronald Stoops, Make-up: Inge Grognard, Styling: Dirk Van Saene, Grafik-Design: Paul Boudens, Foto-Assistenz: Jorre Janssens & Sander

Das Showposter aus Brüssel

Fotografie: Pierre Debusschere, Art Director: Pierre Darras, Model: Débora Fernandes Teixeira, Make-up: Florence Samain, Grafik-Design: Steve Jakobs, Bildbearbeitung: Ismaël Moumin for 254Forest, Font & Layout: Steve Jakobs

Wer jetzt denkt, dass zwei Modeschulen in Belgien mit einem Statement auf zwei Postern keine Wirkungskraft haben, irrt: In Belgien ist Mode "Made in Belgium" ein angesehenes Kulturgut und die wichtigsten Repräsentanten dieses Kulturguts sind die beiden Talentschmieden.

Bis zu den Schauen werden die Poster überall (!) in Brüssel und Antwerpen hängen und die Botschaft verbreiten.

Und wer nun tatsächlich nach Belgien reisen möchte, um nachher sagen zu können "Ach, der macht jetzt Dior? Den habe ich ja schon seit seiner Abschlusskollektion auf dem Schirm": Die Show in Brüssel findet am 3. und 4. Juni statt (Tickets hier), die Show in Antwerpen am 10. und 11. Juni (Tickets hier).

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Jetzt noch schnell die Scheinchen zusammenhalten und einen Trip nach Antwerpen planen, denn bald sind wieder "Stocksales" bzw. „Stockverkoop“, wie man in Flandern sagt. Wem das noch nichts sagt: Viele bekannte Designer haben ihre Ateliers in Antwerpen, jährlich gibt es dort einen Sale, bei dem man sehr günstig Teile aus vergangenen Kollektionen von bekannten Namen wie Dries van Noten oder Haider Ackermann kaufen kann – auch ohne persönliche Einladung.

Es ist leider immer eine Detektivarbeit, die Daten der einzelnen Designer herauszufinden, aber einige haben wir für euch hier im Überblick. Tipp: Unbedingt Bargeld mitnehmen – nicht alle akzeptieren Kredit-, bzw. EC-Karten.

Ein Trip nach Antwerpen lohnt sich ohnehin: Die Stadt ist nicht nur Heimat der renommierten Modeschule "Royal Academy of Fine Arts", sondern auch sonst ganz zauberhaft. Wer keine Lust auf Designer-Sale hat, dem empfehle ich diese Vintage-Boutiquen: Viar (Kloosterstraat 65), Rosier 41 (Rosier 41),  Labels Inc. (Aalmoezenierstraat 4) und einen Abstecher in das wunderbare Modemuseum (MoMu), in dem derzeit die Ausstellung "Game Changers. Die Neuerfindung der Silhouette des 20. Jahrhunderts" läuft.

Stocksales in Antwerpen 2016

A.F. Vandevorst

Adresse
Napoleonkaai 5, 2000 Antwerpen

Mi, 20. April 2016, 09:00 -19:00
Do, 21. April 2016, 11:00 -18:00
Fr, 22. April 2016, 12:00 -19:00
Sa, 23. April 2016, 11:00 - 18:00
So, 24. April 2016, 13:00 - 17:00

Ann Demeulemeester

Adresse
Zuilenzaal van het Felixpakhuis, Godefriduskaai 30, 2000 Antwerpen

Mi, 20. April 2016, 10:00 - 19:00
Do, 21. April 2016,  10:00 - 18:00
Fr, 22. April 2016, 10:00 - 18:00
Sa, 23. April 2016, 10:00 - 17:00
So, 24. April 2016, 12:00 - 17:00

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Capara

Adresse
Frankrijklei 71-73, 4de verdieping, 2000 Antwerpen

Mi, 20. April 2016, 10:00 - 19:00
Do, 21. April 2016, 10:00 - 19:00
Fr, 22. April 2016, 10:00 - 19:00
Sa, 23. April 2016, 10:00 - 19:00

Christian Wijnants

Adresse
Italielei 215, 2000 Antwerpen

Mi, 20. April 2016, 11:00 -19:00
Do, 21. April 2016, 11:00 - 19:00
Fr, 22. April 2016, 11:00 - 19:00
Sa, 23. April 2016, 11:00 - 19:00

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Dries Van Noten

Adresse
Godefriduskaai 36, 2000 Antwerpen

Mi, 20. April 2016, 11:00 -18:00
Do, 21. April 2016, 13:00 - 18:00
Fr, 22. April 2016, 13:00 - 18:00
Sa, 23. April 2016, 13:00 - 18:00
So, 24. April 2016, 11:00 -18:00

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Haider Ackermann

Adresse
Zuilenzaal van het Felixpakhuis, Godefriduskaai 30, 2000 Antwerpen

Mi, 20. April 2016, 10:00 - 19:00
Do, 21. April 2016, 10:00 - 18:00
Fr, 22. April 2016, 10:00 - 18:00
Sa, 23. April 2016, 10:00 - 17:00
So, 24. April 2016, 12:00 - 17:00

Es ist wieder soweit: Stocksale bei Margiela

Maison Margiela

Adresse
Vlaamsesteenweg 114 , 1000 Brussel

Sa, 16. April 2016, 11:00 - 18:00
So, 17. April 2016, 11:00 - 18:00
Mo, 18. April 2016, 11:00 - 18:00
Di, 19. April 2016, 11:00 - 18:00
Mi, 20. April 2016, 11:00 - 18:00
Do, 21. April 2016, 11:00 - 18:00
Fr, 22. April 2016, 11:00 - 18:00
Sa, 23. April 2016, 11:00 - 18:00

Raf Simons

Adresse
Breestraat 19, 2000 Antwerpen

Mi, 20. April 2016, 10:00 -19:00
Do, 21. April 2016, 10:00 - 18:00
Fr, 22. April 2016, 10:00 - 18:00
Sa, 23. April 2016, 10:00 - 18:00

Shu Uemura (Kosmetik)

Adresse
Huidevetterstraat 38 W59, 2000 Antwerpen

Mo, 18. April 2016, 14:00 - 18:00
Di, 19. April 2016, 11:00 - 18:00
Mi, 20. April 2016, 11:00 - 18:00
Do, 21. April 2016, 11:00 -18:00
Fr, 22. April 2016, 11:00 - 18:00

Stephan Schneider

Adresse
Oude Koornmarkt 58, 2000 Antwerpen

Do, 21. April 2016, 11:00 - 19:00
Fr, 22. April 2016, 11:00 -19:00
Sa, 23. April 2016, 11:00 - 18:00
So, 24. April 2016, 12:00 - 18:00

Alle Angaben ohne Gewähr!

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Die Kollektionen für Herbst/Winter 2015/16 hängen gerade in den Läden und werden gerade schon reduziert. Für ihre Designer sind sie schon vergessen. Nicht so bei A.F. Vandevorst. Die holten ihre Musterteile für eine Kunstperformance am Wochenende noch einmal hervor.

Über die außergewöhnliche Kollektionspräsentation der beiden A.F.-Designer An Vandevorst (das A.) und Filip Arickx (das F.) in Zusammenarbeit mit dem belgischen Künstler Joris Van de Moortel im März dieses Jahres hatte Barbara berichtet. Mit Untermalung rockiger Live-Musik hatte der Künstler sowohl die Kollektion in dunklen Grauschattierungen als auch die Band und ihre Instrumente mit weißer Farbe besprüht. Filip Arickx und Joris Van de Moortel hatten sich kurz zuvor in der Antwerpener Kunstgalerie Sofie Van de Velde kennengelernt; die Idee für eine Zusammenarbeit war schnell da: Der Modedesigner zeigte Begeisterung für die rotzige Ästhetik der dekonstruktivistischen Werke des Künstlers. Und der Künstler konnte nur staunen über die Arbeit der Designer, die dem festen (und ziemlich zackigen) Rhythmus der Modebranche unterliegt. Immer wieder, zu festgelegten Daten, müssen sie neue Visionen ausspucken.

Fertig zum Abschlachten: die weiß besprühten Kollektionsteile von A.F. Vandevorst

Der zweite Streich: Slagerij Van de Velde

In Antwerpen fand am Wochenende nun der zweite Teil der Kooperation von A.F. Vandevorst und Joris Van de Moortel statt. „Nach unserer Performance mit Joris in Paris wussten wir gleich, dass das nicht das Ende unserer Zusammenarbeit gewesen sein kann“, erzählt mir Filip. „Die Arbeit von Joris dreht sich um die Dekonstruktion und Neukreation und auch unsere Mode verändert sich ständig, so dass wir der Kooperation in Paris eine neue Dimension geben wollten.“ Dafür wurde die Galerie Sofie Van de Velde kurzerhand in die Slagerij Van de Velde verwandelt – zu deutsch: Schlachter Van de Velde.

Und genau das passierte mit den besprühten Kollektionsteilen und Musikinstrumenten aus der Pariser Präsentation: Sie wurden von Joris Van de Moortel abgeschlachtet. Lautstark zersägt, zerhämmert und zertrümmert. Die einzelnen Teile wurden in Plastikbeuteln arrangiert, die Filip Arickx vakuumierte und An Vandevorst an der Fleisch- bzw. Kunsttheke für 99 Euro das auf 100 Stück limitierte Schlachtwerk verkaufte. Hatte die Präsentation in Paris noch einen klaren Fokus auf die Kollektion, stand hier der künstlerische Akt der Dekonstruktion im Vordergrund. „In Antwerpen konnten wir uns mehr auf das Konzept fokussieren, denn diese Präsentation fand nicht während der Fashion Week statt und hatte keinerlei kommerziellen Wert“, so Filip.

Bis auf die Tatsache, dass die wirklich zahlreichen Besucher der Galerie an diesem Freitagabend die zerhackten Designerkleider tatsächlich kauften. Ich finde es ja immer faszinierend, wie die Belgier ihre Designer aus Antwerpen unterstützen. Nicht des Unterstützens wegen, sondern weil ihnen die Kollektionen – oder in diesem Fall die Kunst – eben einfach gefallen. Darum sah man auch an diesem Abend eine Galerie voller langer schwarzer Mäntel mit Militär-Details und schwarze Stiefel mit roter Kreuz-Stickerei von A.F. Vandevorst. Vor der Schlachttheke schaute man der munteren Zerstörungswut von Joris Van de Moortel fasziniert zu. Sie machte einen Höllenlärm, unter dem man ständig zusammenschreckte. Filip Arickx und An Vandevorst hatten sichtlich Spaß, die übriggebliebenen Fetzen ihrer Kollektion zu vakuumieren und zu verkaufen.

Ist man nicht ein kleines bisschen wehmütig angesichts seiner kaputtgemachten Mode? „Mir hat es kein bisschen das Herz gebrochen, die Teile zerstört zu sehen. Es ist wichtig, nach vorne zu blicken und nur dann zurück, wenn es wirklich notwendig ist“, erklärt Filip gelassen. „Darum haben die Besucher auch 'ein Vakuum' gekauft. Sie wollten an den Abend erinnert werden, an dem sie einem Künstler und zwei Modedesignern dabei zugesehen haben, wie sie ein Stück Zukunft aus der Vergangenheit kreieren.“

Impressionen des modischen Gemetzels

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Das Modemuseum in Antwerpen weiß, womit man eine ganze Menge Frauen ins Museum locken kann: mit Schuhen. Von Manolo Blahnik, Christian Louboutin oder Salvatore Ferragamo zum Beispiel. In der aktuellen Ausstellung „Footprint“ werden davon gleich mehr als 400 Paar gezeigt. Begleitend zur Ausstellung gab es am vergangenen Sonntag einen „Breakfast Talk“ in der belgischen Stadt. Hier sprachen Geert Bruloot (Schuh-Shop-Besitzer und Kurator der Ausstellung) und Hettie Judah (britische Journalistin) mit Schuhdesigner Patrick Cox über sein Leben und seine Karriere. Cox begann als Schuhdesigner für Vivienne Westwood und machte die Designerin zum Fan von Plateau-Sohlen. Er ebnete quasi den Weg für den legendären Fall von Naomi Campbell auf dem Laufsteg. Seine Karriere verlief nicht steil, liefert dafür aber rückblickend reichlich Stoff für lustige Anekdoten.

Patrick Cox, Herbst/Winter 2001/02

Am Anfang hatte Patrick Cox wie die meisten britischen Designer seiner Generation kein Geld in der Tasche (weder für die Karriere noch für das Leben), dafür aber umso verrücktere Outfits und reichlich Tatendrang. 1983 kreierte er die besagten ersten Plateau-Schuhe für Vivienne Westwood, als er noch im ersten Semester am Cordwainers College studierte. Westwood war damals völlig pleite, wie Cox erzählt. „In ihrem Atelier war man auf Kerzen als Lichtquelle angewiesen. Bei der besagten Show 1983 warteten wir bis zum geplanten Showbeginn noch immer auf die Kollektionsteile aus Italien! Als der Lieferwagen endlich kam, lud dieser statt einer fertigen Kollektion nur Nähmaschienen, Stoffbahnen und Schnittmuster aus und fuhr davon. Also musste Backstage das ganze Team nähen und wir holten Designer wie John Galliano und Stephen Jones aus dem Publikum, um dabei zu helfen.“

Man stelle sich das mal in Berlin vor: Bobby Kolade hat die Kollektion noch nicht fertig und Marina Hoermanseder und Malaika Raiss stürmen Backstage, um noch schnell die Musterteile zu nähen.

Geld bekommen hat Patrick Cox, der 1985 sein eigenes Label gründete, für keine seiner Show-Schuhe. Nicht von Vivienne Westwood und auch nicht von John Galliano, mit dem er ebenfalls zusammenarbeitete. „Das zweite Jahr in London habe ich mir finanziert, indem ich selbst bemalte Dr. Martens verkauft habe.“ Förderung? Gab es nicht. Trotzdem hat er es geschafft. Je länger ich dem unfassbar sympathischen und brutal ehrlichen Designer zuhörte – und ich liebe verrückte Geschichten wie seine –, desto dringender stellte sich mir die Frage:

Würde ich für meine Kunst unter der Brücke schlafen? Oder meinen Traum dann doch an den Nagel hängen? Und wofür würden sich die Nachwuchsdesigner in London oder Berlin heute entscheiden? Träume bezahlen keine Stromrechnung. Vielleicht würde aber ein wenig Kerzenlicht, hin und wieder nur, manchmal die Energie und den Zauber in die Mode zurückbringen?

2007 hat Patrick Cox sein eigenes gleichnamiges Label übrigens, als es dann tatsächlich schon lange profitabel war, an die Gier seiner Investoren verloren. In dieser Saison Herbst/Winter 2015 lanciert er seine neue Schuhkollektion, für die er nun seinen zweiten Namen verwendet – Lathbridge. Die neuen Entwürfe zeigen sich deutlich kommerzieller als die Fantasie-Schuhe, die er damals für Westwood und Co. entwarf.

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Welchen Stellenwert Belgien in der Modebranche hat, zeigt das Buch „The Belgians – An unexpected Fashion Story“ gleich zu Anfang mit einem simplen Beispiel auf: Raf [Simons] professes limitless admiration for Martin [Margiela], who is replaced by John [Galliano], who is in turn replaced by Raf. Soll heißen: John Galliano entwirft jetzt die Margiela-Mode und Raf Simons die Dior-Mode, die zuvor Galliano verantworte. Die Belgier sind also zumindest offiziell nicht mehr die Underdogs der hochpreisigen Mode, so viel ist klar. Aber wofür steht belgische Mode? Das zu entschlüsseln, hat sich das Buch zu der gleichnamigen Ausstellung, die von Juni bis September diesen Jahres in Brüssel zu sehen war und von Didier Vervaeren kuratiert wurde, zur Aufgabe gemacht. Ein Manifest belgischer Mode, wenn man so möchte, das ihre unterschiedlichen Facetten, ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft analysiert.

Das Titelbild des Buches: Maison Martin Margiela, Frühjahr/Sommer 1991

Belgiens Mode-Pioniere: Die Antwerp Six

Und dazu gehören natürlich die Antwerp Six, denen sich ein ganzes Kapitel widmet. Hier kann man lernen, wer tatsächlich Teil dieser Gruppe war: Dries van Noten, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dirk Bikkembergs, Dirk Van Saene und Marina Yee. Ich erwähne das an dieser Stelle, weil ich leider schon viel zu häufig falsche Konstellationen lesen musste. Auch in marktdominierenden, deutschen Modemagazinen. Meist ersetzt dann Martin Margiela eines der anderen Mitglieder; einmal hat es eine Redakteurin fertiggebracht, Walter van Beirendonck zu vergessen. Das Buch jedenfalls betitelt Margiela, der gemeinsam mit den anderen sechs in Antwerpen studiert hat, als das inoffizielle, siebte Mitglied. So soll es mir recht sein.

Dank dieser sieben Designer jedenfalls – und auch das erläutert das Buch aufschlussreich – hat die Pariser Modewelt verinnerlichen können, dass gutes Modedesign durchaus aus Belgien kommen kann. "Die sechs" (oder eben sieben) haben den Weg für die Generationen nach ihnen geebnet. Für Veronique Branquinho, A.F. Vandevorst und Haider Ackermann zum Beispiel, aber auch für Raf Simons und Jurgi Persoons, der zwar über die belgischen Grenzen hinaus weniger Bekanntheit genießt als die anderen, der an dieser Stelle aber nennenswert ist, da er der einzige gewesen sein soll, den Margiela sich selbst als Nachfolger für sein Label gewünscht hat. Darüber hinaus führt das Buch seine Leser und Betrachter (es gibt natürlich reichlich tolle Modebilder) schließlich hinter die Kulissen der internationalen und belgischen Modehäuser, etwa am Beispiel von Patrick van Ommeslaeghe, der einst für Balenciaga arbeitete, anschließend für Raf Simons bei Jil Sander entwarf und mittlerweile als Chefdesigner bei Ann Demeulemeester angekommen ist.

Raf Simons, Frühjahr/Sommer 1998

Der Nachwuchs, die Zukunft

Neben einer kurzen chronologischen Aufschlüsselung belgischer Mode ist das Buch in unterschiedliche Themen wie „Fashion & Art“, „Worldwide“ oder „Nouvelle Vague“ unterteilt – was absolut stimmig ist, um in die Essenz belgischer Mode einzutauchen. Mein Lieblingskapitel, das meiner Meinung nach viel über die belgische Mode aussagt: „Laboratories“, die Ausbildung. „Warum ist belgische Mode so stark? Weil die Ausbildung stark ist“, erklärte mir Didier Vervaeren im Gespräch. Im Buch liest man dazu ein spannendes Interview mit Walter van Beirendonck, Modeleiter der Königlichen Akademie der Schönen Künste in Antwerpen, und Tony Delcampe, Modeleiter der Universität La Cambre in Brüssel. Von Letzterer graduierten zum Beispiel Olivier Theyskens und Anthony Vaccarello.

Die Zukunft belgischer Mode: das Label Vêtements aus Antwerpen

Aber hat die belgische Mode denn eine Zukunft? Diese Frage habe ich Didier Vervaeren gestellt und diese Frage stellt auch das Buch. Immerhin: An der Akademie in Antwerpen sind mittlerweile 90 Prozent internationale Studenten. Didier antwortet so: „Die Modestudenten kommen wegen der Ausbildung hierher und die meisten von ihnen bleiben anschließend in Belgien ansässig. Sie haben hier den von Individualität geprägten belgischen Stil entwickelt, weil sie ihn hier studiert haben. Und sie geben nicht nur der belgischen Mode ein neues Gesicht, sondern heute als Chefdesigner auch internationalen Marken.“ Der Beginn einer neuen Ära. So antwortet übrigens auch das Buch.

The Belgians - An unexpected Fashion Story kostet 45 Euro und ist zum Beispiel bei Amazon erhältlich.

Belgische Mode für den eigenen Kleiderschrank shoppen

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Internationale Blogger kooperieren mit Armani Jeans. In gut einem Monat ist es dann soweit. Dann ist Berlin an der Reihe. Dann sind wir an der Reihe, bzw. ihr, unsere Leser!

Wenn Armani fragt, zieren wir uns nicht. Für die Aktion "We Armani Jeans" haben wir uns buchen lassen und rufen euch herzlich dazu auf, euch am Samstag, den 18. Oktober 2014, in der Armani Jeans Boutique auf dem Kurfürstendamm in Berlin stylen zu lassen – nicht von den Verkäuferinnen oder uns, sondern von wirklichen Stylingprofis, die sonst für internationale Modeschauen und Modemagazine arbeiten. Ein Fotograf von Armani wird Fotos von euch machen. Und ein T-Shirt, das vor Ort von einem jungen Berliner Künstler bemalt wird, bekommt ihr auch – als Erinnerung an den Tag.

Dafür müsstet ihr euch bitte hier registrieren und den 18. Oktober frei halten >>>

Aktuelle Kollektion von Armani Jeans

Derlei Shop-Events von Armani Jeans wird es insgesamt in fünf Städten geben: Antwerpen, Köln, London, Rom und eben in Berlin, unser Event.

Männer! Bitte kommt zahlreich! Für euch gibt es richtig gute Jeans und Winterjacken bei Armani. Unvergessen die perfekt von Armani ausgestattete Mailänder Basketballmannschaft, die bei der letzten Runway-Show in Mailand im Publikum saß.

Aktuelle Herrenmode von Armani Jeans

Fotos: Armani Jeans

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Damit hat nun wohl keiner so wirklich gerechnet! Eines der prägenden Gesichter der berühmten Antwerp Six und keine Geringere als Ann Demeulemeester wird sich aus ihrer eigenen Marke zurückziehen. Das gab die Designerin gestern ganz persönlich bekannt. Sehr, sehr schade!

In einem handgeschriebenen Brief an wenige, ausgewählte Journalisten, die sie von Beginn ihrer Karriere an immer tatkräftig unterstützt hatten, erklärte die 53-jährige ihren Rücktritt aus einer Firma, die sie in den späten 80er Jahren selbst gründete und über die Jahre zu einem erfolgreichen und vor allem was die Entwürfe angeht wirklich maßgebenden Unternehmen machte.

Was 1987 mit der Prêt-à-Porter für Damen begann, bevor sie 1996 zum ersten Mal auch in Herrenkollektionen machte, wurde zu einer großen Erfolgsgeschichte mit dem Hang zum absolut Aussergewöhnlichen. Hier einige Looks aus der aktuellen Kollektion:

Heute kann man Demeulemeesters Entwürfe weltweit in rund 200 Shops kaufen. Sogar drei Flagshipstores gibt es. Der bekannteste ist dabei sicherlich der in Antwerpen. Dort liegen schließlich die Wurzeln ihrer Looks, denn hier studierte sie an der Académie Royale des Beaux-Arts.

Mit der Begründung, die Marke sei erwachsen und verfüge nunmehr über eine eigene Identität und Geschichte, macht sich Demeulemeester keinerlei Sorgen um die Zukunft ihres Labels und bricht zu neuen Ufern auf. Wie die abseits der Mode genau aussehen werden, erzählt sie nicht.

Was sie allerdings verrät: Das Label mit Hauptsitz in Belgien wird uns Gott sei Dank erhalten bleiben und auch weiterhin zur Fashion Week in Paris zeigen.

Einen neuen Head of Design wird es aber nicht geben, denn das jahrelang von Demeulemeester geführte Team wird ihren Stil auch in Zukunft transponieren und in ihrem Sinne fortführen. Das beruhigt doch schon sehr, denn die Entwürfe sind immer spannend und interessant gewesen – einfach anders. Diese besondere Mischung aus Gothik, Dandytum und androgyner Romantik beherrschte sie wie keine Zweite.

Fotos: Catwalkpictures

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So richtig viel findet man zu den genauen Daten des Lagerverkaufs in Antwerpen nicht mehr vorab - das liegt wohl daran, vermute ich, dass das Ganze jetzt stärker über das Flanders Fashion Institute koordiniert wird. Im Rahmen der Contemporary Fashion Days (CFD), die vom 24. bis 28. April in Antwerpen stattfinden, kann man jetzt Teile aus vergangenen Kollektionen von bekannten Namen wie Dries van Noten oder Raf Simons kaufen.

Das lohnt sich immer. A.F. Vandevorst zum Beispiel öffnet sein Archiv komplett, sodass Teile bis zurück zur ersten Kollektion von 1998 ergattert werden können. Wer sich stärker für den Nachwuchs interessiert, kann im Pop up Shop der CFDs (im Huis Happaert) aus Kreationen von 15 Newcomern wählen.
Der detaillierte Kalender soll eine Woche vor Start der Contemporary Fashion Days herausgegeben werden - auf der Seite des Flanders Fashion Institute kann man sich auf den neusten Stand bringen.

Wie immer: Bargeld nicht vergessen!!!

Foto: via Raf Simons

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Die sehen doch ein bisschen so aus wie die von Marant, oder? Sie stammen jedenfalls vom brandneuen Antwerpener Männerschuh-Label WeberHodelFeder (hinter dem entsprechend die Herren/Designer Matthias Weber, Niklaus Hodel und Florian Feder stehen - Schweizer und Deutsche, aber eben mit Sitz - und studiert - in unserer liebsten belgischen Stadt). Wer testen will: die Modelle gibt es zum Start der Frühjahr-/Sommer-Kollektion exklusiv bei Coccodrillo in Antwerpen. Die Preise sind angefragt...

Fotos: WeberHodelFeder

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Kontraste durchziehen die Kollektion des Belgiers, aber sehr raffiniert verpackt: das Wechselspiel zwischen Karos und Floralem, zwischen zartem Chiffon und fester Gabardine, zwischen maskulinen und femininen Schnittelementen und Teilen. Manchmal wird es fast üppig mit Blumenapplikationen, aber dazu gibt es immer einen feinen Bruch mit Hemdblusen, Anzughosen, schlichten Blazern oder Unisex-Strick. Mir gefällt der Misch sehr gut, auch wenn ich ja bekanntlich meine Probleme mit Prints habe.

Fotos. catwalkpictures.com

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