Sabine Spieler beobachtet als Fachjournalistin den deutschen Modemarkt seit Jahrzehnten. Sie weiß, was vom Pariser Laufsteg beim Damenausstatter im Schwabenländle landet und hält Trendvorträge bei deutschen Modehäusern. Ihrer Meinung nach verpassen einige Marken gerade den Anschluss, weil sie erst handeln, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen.

Mit Sabine spreche ich über die Herausforderungen und Chancen, denen Modemarken gerade gegenüber stehen.

Sabine Spieler

Deutscher Modemarkt

Deutschen Marken geht es – wie anderen Modemarken – gerade und zunehmend schlecht. Handelt es sich um eine allgemeine Entwicklung oder gibt es ein typisch deutsches Problem?

Sabine: „Ich glaube, beides. Mode hat nicht mehr den Stellenwert wie noch vor ein paar Jahren. Lauf GfK (größtes deutsches Marktforschungsinstitut, Anm. d. Red.) war die Konsumstimmung im vergangenen Jahr so gut wie lange nicht mehr, aber die Mode hat davon nicht profitiert. Die Leute fahren lieber in den Urlaub, machen Wellness und geben sehr viel Geld für Essen und Wohnungseinrichtung aus.”

Warum ist das Konsumieren von Mode unattraktiv geworden?

Sabine: „Das hat verschiedene Gründe. Ich vermute, dass die Kleiderschränke pickepackevoll sind, und wir haben halt auch eine große Liberalität in der Mode, nämlich ganz viele Trends nebeneinander. Es ist nicht mehr wie in den 1970ern, als jeder Schlaghosen trug.”

„Es gibt nicht mehr das eine Must-have für den breiten Markt.”

Das ist ja eigentlich eine gute Nachricht. Denn dann hat der eigene Stil über das Trend-Prinzip gewonnen.

Sabine: „Absolut. Ich empfinde die Demokratisierung der Mode auch als Gewinn, aber für das Geschäft ist das nicht zuträglich.”

Wie sollte man als Marke am besten darauf reagieren? 

Sabine: „Was Gucci gut gemacht hat und damit für Veränderungen auf dem ganzen Markt gesorgt hat: Du musst heute eine Kollektion machen, die polarisiert. Es gibt viel zu viele Kollektionen, die sich in der Grauzone bewegen.”

Und damit meinst Du vor allem die deutschen Marken vermutlich.

Sabine: „Genau, die haben oft viel zu wenig Profil. Damit bieten sie zu wenig Mode für zu viel Geld.”

Zu wenig Neues.

„Deutsche Modemarken arbeiten mehr so nach dem Versorger-Aspekt.”

Sabine Spieler, www.sabine-spieler.com

Sabine: „Hosenmarken wie Cambio oder Brax machen einen guten Job. Die wandeln Trends für ihre Zielgruppe richtig um. Wenn die deutsche Frau eine passende Hose hat, dann geht sie gezielt los und fragt nicht nur nach der Marke, sondern auch nach dem Modell, das dann z.B. „Agatha” oder so heißt, und immer im Sortiment ist, nur eben in verschiedenen Ausführungen.”

Welche deutsche Marke macht außerdem einen guten Job?

Sabine: „Marc Cain. Die Marke spricht konsequent eine Kundin an, die gern geschmückt herumläuft. So eine Marke darf dann nicht plötzlich auf Max Mara machen. Das ist oft die große Gefahr, dass die Marken ihr Profil aufgeben. Marc O'Polo sollte auch nicht plötzlich auf Gucci machen.”

Wofür steht Liebeskind eigentlich noch? Weiß das noch jemand?

Sabine: „Ja, stimmt. Die waren mal super erfolgreich. Dann wurden sie verkauft und s.Oliver hat das Zepter übernommen. Seither weiß keiner mehr so genau, wofür die Marke steht. Was eigentlich schade ist, weil sie ein ganz gutes Preisleistungsverhältnis hatte: gute Ledertaschen um die 300 Euro. Auch bei Escada fragt man sich, wofür die Marke heute steht.

„Die Marken handeln leider erst, wenn sie mit dem Rücken bereits zur Wand stehen. Dann kann sich der Verbraucher auch nicht mehr erinnern, wofür die Marke einst stand. So ist das bei Liebeskind heute auch.”

Schade, der Name ist gut. Aber es gibt auch keine gute Geschichte dazu, soweit ich weiß.

Sabine: „Das ist auch ein guter Punkt: eine gute Geschichte erzählen können. So Fantasienamen wie Bruno Banani und Enzo Lorenzo aus den 1980ern oder eben Liebeskind funktionieren heute nicht mehr.”

Was ist denn mit den kleinen Labels, die auf Nachhaltigkeit gesetzt haben, und damit an den großen Marken nun vorbei ziehen können, weil diese noch sechs Jahre brauchen, bis sie ihre Produktion darauf umgestellt haben?

Sabine: „Wenn das mal reicht! Aber eine Marke heute in einen Markt zu starten, der nicht mehr wächst; wo es nur noch um Verdrängung geht – das ist schon anspruchsvoll! Aber natürlich bist Du als kleine Marke viel wendiger und es gibt neue Vertriebsstrukturen, z.B. nur noch Online und Direct Sale.”

Direkt über Instagram verkaufen... (In den USA wird ein Instagram-eigenes Bezahlsystem getestet, das den Kauf noch schneller und noch in der App abschließen soll.)

Sabine: „Genau, das wird noch ein riesen Thema. Auch, dass Du mit einem Endkunden direkt kommunizieren kannst, halte ich für einen immensen Vorteil.”

„Mir ist es auch unbegreiflich, wie man als deutsches Label das Thema Nachhaltigkeit so auf die lange Bank schieben kann. Das wird doch immer stärker!”

Wie reagieren die Markenbetreiber, wenn Du sie darauf aufmerksam machst?

Sabine: „Die sagen dann: 'Ja, damit müssen wir uns mal auseinandersetzen'. Aber eigentlich musst Du Dich damit schon jetzt beschäftigen, damit Du in zehn Jahren, oder sagen wir fünf Jahren richtig aufgestellt bist.”

Müsstest Du als Marke nicht längst schon soweit sein?

Sabine: „Das ist ein großes Thema, aber es verhält sich wie mit dem Fleisch: Es gibt mehr Vegetarier, aber auch nur an der Spitze der Bewegung. Insgesamt ist der Fleischkonsum in Deutschland wieder gestiegen. Und so interessiert sich der Otto Normalverbraucher auch erst einmal nur dafür, wo er das Kleidungsstück möglichst günstig herbekommt.”

Also ein Label, das vor fünf Jahren auf Nachhaltigkeit gesetzt hätte, wäre heute vielleicht bankrott?

Sabine: „Ja, ein Label, das ausschließlich darauf gesetzt hätte, vermutlich schon, oder zumindest hätte es nicht den erhofften Gewinn gemacht.”

Weil der Kunde lieber ein ähnliches Produkt für ein Fünftel des Preises kauft – womit wir wieder bei der Austauschbarkeit/Profilschwäche wären – auch wenn Material und Produktion fragwürdig sind.

Sabine: „Die deutschen Kunden gelten als sehr preisbewusst, extrem schwierig. Die Gruppe, die teuer einkauft – also aktuell Gucci, Balenciaga und Off-White – ist sehr klein. Und man muss ganz klar sagen: Zara & Co. machen einen echt guten Job.”

Nicht lange her, da galten Deutsche noch als qualitätsbewusst. Im Vergleich zu anderen Ländern, mussten Onlineshops auf ihren deutschen Seiten genaue Materialangaben dazu schreiben, weil die Kunden das hier für ihre Kaufentscheidung benötigten. Wenn man sich jetzt das Angebot ansieht, hat man das Gefühl, dass Material und Qualität nicht mehr so wichtig sind.

Sabine: „Ja, das ist so. Zum einen, weil hochwertige Stoffe wie Seide, Leder oder Wolle viel teurer wurden. Bei Seide ist der Preis im Einkauf um 20 Prozent gestiegen. Den Preis können die Marken an ihre Kunden nicht weitergeben, weil diese nicht bereit sind, soviel mehr für eine Bluse zu bezahlen. Viele deutsche Marken bieten überhaupt keine reine Seide mehr an.”

Den Kunden stört das nicht?

Sabine: „Da teilt sich der Markt. Du hast halt die, denen es nur darum geht, ein möglichst modisches Teil in einer Ok-Qualität zu haben. Und dann gibt es die, denen es um die Qualität geht, und die kaufen jetzt weniger. Das ist die Gruppe ab 30, ab 40 Jahre aufwärts.”

Und dann wundert man sich, wie viel Polyester selbst bei den teuren Designerlabels verwendet wird.

Sabine: „Das ist auch noch so ein Punkt. Das kannst Du vergessen, dass es bei Designern die Qualität automatisch besser ist.”

Weil deren Kundinnen zum Teil einen Sachverstand auf Pimkie-Niveau haben – Zumindest sieht es auf der Maximilianstraße manchmal so aus.

Sabine: „Haha. Bei vielen von denen fließt vor allem viel Geld ins Marketing, ja.”

Würdest Du heute eine Modemarke gründen?

Würdest Du heute eine Modemarke grün...

Sabine: „Nein! Wenn, dann würde ich vielleicht eine schöne Kleiderkollektion oder eine schöne Blusenkollektion machen. Es gibt keine schöne Kleiderkollektion für Kleider zwischen 300 und 350 Euro, vielleicht bis 400 Euro, aber dann in einer Topqualität.”

Wie würdest Du das Geschäft aufbauen?

Sabine: „Ich würde mir Gedanken machen, wie ich den Vertrieb aufstelle. Ich finde es ganz spannend mit Instagram; dass man die Sachen da jetzt direkt kaufen kann. Und ich würde nicht in Bangladesh oder Pakistan produzieren lassen, sondern in Europa, z.B. in Portugal.”

Und eine kleine, instagramtaugliche Boutique auf dem bezahlbaren Land betreiben?

Sabine: „Du, die Boutiquen auf dem Land sind erfolgreich im Vergleich zu jenen in der Stadt, weil die noch einen ganz engen Draht zu ihrer Kundschaft haben.”

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Jetzt beginnt die Jahreszeit der eingerissenen Nagelhaut. Knibbelt ihr auch schon? Blutet es etwa? Was hilft wirklich bei trockener Haut?

Ich bin ja der Überzeugung, dass Handcremes abhängig machen; dass weniger mehr hilft; dass Männer generell weniger cremen (Bedürfnis danach haben), weil sie ihrer Haut das natürliche Rückfetten nie abgewöhnt haben.

Dermatologin Dr. Christina Auer kann mir das (leider) nicht bestätigen...

Modepilot: Stimmt es, dass man von Handcremes abhängig werden kann?

Dr. Auer: Handcremes machen nicht abhängig, aber man sollte darauf achten, geeignete Produkte zu verwenden. Die Haut an den Händen, bzw. auf dem Handrücken ist sehr dünn und vielfältigen Reizen ausgesetzt: häufiges Waschen mit Seifen, Kälte, trockene Heizungsluft oder durch berufsbedingte Beanspruchungen wie zum Beispiel Desinfizieren. Gute Pflege ist vor allem im Winter wichtig und gerne häufig Nachcremen, ein zu viel gibt es hier nicht. Auch die Nacht sollte man zur Pflege nutzen.

Modepilot: Wie beugst du persönlich trockener Haut vor?

Dr. Auer: Möchte ich die Haut tagsüber schützen, benutze ich etwa Cetaphil Pro Itch Control Protect, eine Handcreme, die schnell einzieht und keinen fettigen Film hinterlässt. So bin ich während der Arbeit nicht eingeschränkt. Möchte ich im Laufe des Tages die trockene oder vielleicht schon gereizte Haut regenerieren und pflegen, eignen sich glycerinhaltige Cremes, wie etwa Cetaphil Pro Itch Control Repair Sensitive. Beide Cremes enthalten keine Duftstoffe. Eine weitere Handcreme, die speziell auch die Nägel  mitpflegt, gibt es von Bioderma aus der „Atoderm”-Serie. Ihre Wirkung lässt sich durch extra Baumwollhandschuhe über Nacht nochmal intensivieren.

Modepilot: Sollte man die Nagelhaut bei der Maniküre lieber nur zurückschieben oder darf man sie auch abschneiden?

Dr. Auer: Nagelhaut zurückschieben ist kein Problem, aber vorsichtig! Sonst gibt es durch die kleinen Traumata Lufteinschlüsse im Nagel und das verursacht die weißen Flecken (im Volksmund wird hier immer ein Vitaminmangel angeführt – stimmt aber nicht). Beim Reißen kann es zu unangenehmen Nagelbettentzündungen kommen, daher lieber schneiden.

Modepilot: Knibbeln? Was, wenn man einfach nicht anders kann. Haben sie Tipps für uns?

Dr. Auer: Mit was anderem ablenken, zum Beispiel die Hände eincremen oder sich einen Knetball schnappen, denn das mit dem Knibbeln ist ein Tick. Oder die abstehende Haut sofort wegschneiden, meist ist das Wegreißen eines Hautfetzchens der Start. Eine intensive Pflege der Nägel und Nagelhaut mit dem Preval Onyx Pen kann deren Auftreten schon im Vorfeld minimieren.

Modepilot: Und, wenn es schon zu spät ist; die Nagelhaut schon eingerissen und sogar blutig ist?

Dr. Auer: Cicaplast Wundpflegebalsam Baume B5 von La Roche-Posay mit seinen anti-bakteriellen Eigenschaften beugt einer Nagelbettentzündung vor und fördert die Heilung.

Modepilot: Eines noch: Wieso kann man Haut überpflegen und Lippen nicht?

Dr. Auer: In der Regel gibt es ein Überpflegen der Haut nur im Sinne der perioralen Dermatitis („Stewardessen-Krankheit”), die Du ja selbst schon einmal beschrieben hast (>>>). Hier wird einfach zu viel getan. Pflege mit Masken, zu viel Reinigung mit Peeling, Milch und Toner, ungeeignete Pflegeprodukte und Make-up etc.

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Dermatologen raten, bei Sonnencremes auf bestimmte Duftstoffe zu verzichten. Denn neben hormoneller Schwankungen und dem Einfluss von Medikamenten sind es Duftstoffe, die zu Pigmentflecken führen können. Wie übrigens in meinem Fall: Ich setzte mich in einem Griechenlandurlaub täglich der Sonne aus, nahm keine Medikamente zu mir (auch nicht die Anti-Baby-Pille) und befand mich weder in der Pubertät noch in den Wechseljahren. Dafür probierte ich mit einer Freundin lauter Sonnenprodukte aus mit natürlichen Inhaltsstoffen. Jetzt Jahre später und immer noch mit einem Pigmentfleck verziert, möchte ich dem Thema auf die Spur gehen....

Expertenrunde

Dafür befrage ich den Münchner Dermatologen Dr. Timm Golüke und Bettina Strang, Leiterin der Anwendungstechnik und Trainierin bei Reviderm. Beide sind sich einig: Sonne fördert unsere Gesundheit und unser Wohlbefinden, wirkt stimmungsaufhellend und kurbelt die Vitamin D-Produktion an, aber Sonne soll auch mit größter Vorsicht und in Maßen konsumiert werden. Von Duftstoffen in Sonnencremes raten beide ab.

Bettina Strang von Reviderm

Frau Strang, was spricht gegen Duftstoffe in einer Sonnencreme?

„Hyperpigmentierungen sind nur ein Aspekt, weshalb Duftstoffe kritisch zu betrachten sind. Bei den meisten geht es im Zusammenhang mit Sonne nicht nur um das Thema Photosensibilität, sondern vor allem um Reizungen und allergische Reaktionen der Haut. Parfümstoffe mögen unserem Sinn für Genuss schmeicheln – für unsere Haut stellen sie unter der „Sonderbelastung“ Sonne aber vor allem eine Quelle möglicher Hautreaktionen dar."

Mit welchen Hautreaktionen muss man rechnen?

„Unter intensiver UV-Einwirkung können die chemischen Strukturen von Parfümstoffen zerfallen und phototoxisch wirken – was in allergischem Juckreiz, Rötung oder Lichtdermatosen (Anm. d. Red.: Rötung, Bläschen, Knötchen, nässende Hautdefekte, Hautverdickung mit jeweils starkem Juckreiz) in Erscheinung treten kann. Manche Duftstoffe – besonders auf Basis ätherischer Öle – machen die Haut lichtempfindlicher und können deshalb Pigmentstörungen verursachen oder auch verschlimmern. Man spricht dann von „Photosensibilisierung“ der Haut. Das kommt nicht nur bei Parfümstoffen vor, sondern kann auch durch andere Faktoren beeinflusst werden."

Herr Dr. Golüke, welche Faktoren begünstigen eine Photosensibilisierung und damit Pigmentflecken?

„Früher dachte man, dass nur Schwangere empfänglich sind für Pigmentflecken. Heute kommen immer mehr Frauen in meine Praxis, die weder schwanger sind, noch unter hormonellen Schwankungen leiden, noch Medikamente zu sich nehmen und dennoch Pigmentflecken bekommen. Ältere Menschen haben vor allem am Hals rechts und links Pigmentflecken – also genau dort, wie sie sich jahrelang Parfum auftrugen. Generell gilt, Parfümstoffe in Verbindung mit Sonnen-Exposition zu vermeiden, wenn man Pigmentflecken vorbeugen möchte. Wenn Pigmentflecken einmal da sind – durch ätherische Öle etwa –, dann dunkeln sie immer wieder nach. Auch dann, wenn sie über den Herbst und Winter verblassten. Ätherische Öle sind überhaupt mit Vorsicht zu verwenden: Sie lösen Allergien aus. Dazu gibt es gerade auch einen guten Artikel von Bee Shapiro auf Vogue.com."

Dermatologe Dr. Timm Golüke

Können wir uns also nicht darauf verlassen, dass Sonnencremes ausreichend getestet wurden?

„Nein. Sonnencremes werden zwar getestet, aber jede Haut reagiert anders. Absurderweise sind viele Sonnencremes, die extra für Sonnenallergiker entwickelt wurden, parfümiert. Dabei kommt es bei der Verbindung von UV-Strahlen und Duftstoffen zu einer phototoxischen Reaktion in der Haut (Anm. d. Red.: siehe auch Antwort von Bettina Strang oben)! Ich rate zu Duftstoff-freien Sonnenschutzmitteln wie es sie in der Apotheke beispielsweise von Avène, La Roche-Posay und SkinCeuticals gibt oder eben auch von Reviderm."

Duftstoff-freie Sonnenschutzmittel von Avène, Reviderm, La Roche-Posay und SkinCeuticals

Good to know:

„Zu intensiver und unangepasster Sonnengenuss schwächt z.B. unser Immunsystem. Für unser Schutzorgan Haut bedeutet ein Sonnenbad Stress. Wasserverlust, thermische Belastung und die vermehrte Bildung freier Radikale sind sehr direkte Angriffe auf die Hautgesundheit. Kosmetik sollte unsere Haut in ihrer Funktion unterstützen und stärken. Unter besonderer Belastung, wie direkter UV-Exposition, wirken sich parfümierte Sonnencremes nicht stärkend, sondern zusätzlich hautschwächend aus. Es ist sicherlich auch von Vorteil, wenn Sonnencremes emulgatorfrei sind. Reviderm hat z.B. drei von vier Produkten auf sogenannter "Bi-Gel"-Basis. Auch Emulgatoren können Lichtdermatosen und Mallorca-Akne auslösen. Zudem sollten die Cremegrundlagen nicht okklusiv sein, also frei von Paraffinen." (Bettina Strang)

Checkliste für alle, die wie ich schon Pigmentflecken haben:

• niemals ohne LSF 50 auf dem Pigmentfleck aus dem Haus – auch dann nicht, wenn es bewölkt ist.
• das restliche Gesicht und auch das Dekolleté mit LSF 30 eincremen
• Ich verwende fürs Gesicht nur Sonnenschutzprodukte von SkinCeuticals, La Roche-Posay oder UltraSun
• Zum Korrigieren verwende ich morgens und abends den "Advanced Pigment Corrector".

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Filler können sich im Gesicht falsch ansammeln? Für unsere neue Reihe zu gängigen Beauty-Mythen (z.B. auch Botox, Wirksamkeit von Anti-Aging-Cremes) haben wir Dr. Patricia Ogilvie befragt. Die Hautärztin – mit zwei dermatologischen Praxen in München (www.skin-concept.de) – unterspritzt sich gelegentlich selbst Hyaluronsäure.

Beauty Mythen aufgeklärt

Mythos: Filler können sich über die Zeit unschön an ungewünschten Stellen im Gesicht sammeln.

Dr. Ogilvie: "Filler sind eine große Gruppe von Materialien sehr unterschiedlicher Herkunft und Qualität! Leider sind vor allem in Deutschland Produkte im Vertrieb, die von äußerst sinistren Quellen in Umlauf gebracht werden. Zudem sind die Voraussetzungen an die ärztliche Qualifikation, um eine Fillerbehandlung machen zu dürfen, unverständlich locker. Sogar Heilpraktiker ohne jegliches medizinisches Fachwissen machen sich nicht strafbar, wenn sie Filler an Patienten verwenden. Daher kann es auch ohne Weiteres passieren, dass sich das Material ungeplant bewegt und sich an nicht gewünschten Stellen sammelt. Die allerwichtigste Regel für interessierte Patienten muss daher sein, sich zunächst sorgfältig von der speziellen Qualifikation des Facharztes (Dermatologe, Plastischer Chirurg) zu überzeugen.

Danach sollte erfragt werden, welches Material zur Anwendung kommt. Eine gute Leitlinie bietet hier die amerikanische Zulassungsbehörde, die Filler wie Arzneimittel mit einer Food and Drug Administration-Zulassung versieht. Nur 8 Hyaluronsäurefiller haben derzeit eine gültige FDA-Zulassung. In Deutschland werden aber circa 200 verschiedene Produkte vertrieben! Leider treffen hier auch meist die minderwertigen Materialien auf die schlecht qualifizierten Anwender. Gut in der Anwendung von Fillern ausgebildete Ärzte, welche auch höhere Preise für die Therapie verlangen können, haben sich in der Regel den qualitativ hochwertigen Materialien verschrieben. Die Firmen mit drittklassiger Ware beliefern die kleineren Kunden. So entsteht eine explosive Mischung aus Inkompetenz und minderwertiger Produktqualität! Ein Preis unter 500 Euro für eine Faltentherapie mit Filler sollte von vornherein stutzig machen, hier kann kein FDA zugelassenes Material aus seriöser Quelle zum Einsatz kommen!"

Dr.Patricia Ogilvie

Mythos: Filler oberhalb der Lippe machen einen eine dicke Oberlippe, genannt "duck face".

Dr. Ogilvie: "Eine gelungene, typgerechte Lippenbehandlung mit einem Hyaluronsäure Filler ist von außen nicht als solche erkennbar! Nur die schlecht gemachten, anatomisch falsch platzierten fallen überhaupt auf. Eine gute Lippenbehandlung ist ein Cocktail aus Geschmack und Gespür des Behandlers, der Wahl des richtigen, hochwertigen Materials und dem technischen Können und anatomischen Wissens des Arztes. Der häufigste Fehler ist ein direktes Einspritzen des Materials in das Lippenrot. Hierbei entsteht eine pralle, zu glatte („Schlauchboot“-artige) Oberlippe, die über die Unterlippe hervorsteht. In aller Regel erfordert ein gekonnter Lippenaufbau eine Platzierung des Materials hinter den Muskel, damit das Lippenrot von innen nach aussen evertiert wird, ohne die natürliche Profilierung der Lippe zu verändern.

Wie man den richtigen Arzt findet? Unbedingt Vorher/Nachher-Bilder (direkt aus dem Fotosystem des Behandlers – nicht irgendwelche Kopien!) zeigen lassen. Auch hier sollte man immer nach dem Material und der Begründung für diese Wahl fragen.

Auf der Rechnung (die übrigens immer die Therapie und das Material getrennt ausweisen MUSS, außerdem mit Mehrwertsteuer gekennzeichnet sein muss) ist auch für die kommenden Jahre das verwendete Material nachvollziehbar. Gute, seriöse Hersteller versehen ihre Hyaluronsäure Filler außerdem mit Chargenaufklebern (ähnlich wie bei Impfstoffen), die vom Arzt in den Behandlungspass geklebt werden können. Unbedingt danach fragen!"

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Für unsere neue Serie über Beauty Mythen befragten wir Dr. Patricia Ogilvie zu Vorurteilen zu der Wirksamkeit von Anti-Aging-Cremes, zu ungewünschten Filler-Ergebnissen und eben zu Botox. Die Hautärztin Dr. Ogilvie betreibt in München zwei Praxen: www.skin-concept.de. Sie arbeitet u.a. seit 20 Jahren mit Botox und Botulinumtoxinen anderer Hersteller.

Die 47-Jährige botoxt sich seit ihrem 30. Lebensjahr selbst und unterspritzt sich gelegentlich Hyaluronsäure.

Beauty Mythen aufgeklärt

Mythos: Zu Botox fehlen jegliche Langzeitstudien – man weiß nicht, was das Gift im Körper anrichten kann.

Dr. Ogilvie: "Das ist ein hartnäckiges Vorurteil, welches schlichtweg falsch ist. Botox zählt mit über 77 Placebo-kontrollierten, doppelblinden klinischen Studien und über 20 Jahre zurückreichender klinischer Langzeiterfahrung zu den am besten untersuchten Arzneimitteln überhaupt (Anm. d. Red.: doppelblinde Studien sind jene, bei denen weder Patient noch behandelnder Arzt wissen, welche Substanz verwendet wird). Alleine im Rahmen klinischer, kontrollierter Studien wurden fast 20.000 Patienten therapiert und unter Behördenaufsicht die Langezeit-Wirksamkeit und Sicherheit des Medikaments belegt. Hier sind die vielen Millionen Patienten, welche seit über 20 Jahren regelmäßig mit Botox therapiert werden, nicht einmal mitgerechnet. Den viel kleineren Anteil am Gesamtmarkt macht die Anwendung in der Ästhetischen Medizin aus, wo auch wesentlich geringere Dosen zur Anwendung kommen. Die extrem hohe Patientenzufriedenheit und die kontinuierliche Verbesserung des Aussehens über Anwendungen bis zu 20 Jahren wurden kürzlich in einer internationalen, publizierten Studie eindrucksvoll belegt. Die Patientinnen, die hier ausgewertet wurden, hatten im Durchschnitt über neuneinhalb Jahre regelmäßig Botox-Injektionen erhalten. Die längste dokumentierte Behandlung lief über 20 Jahre. Es konnte gezeigt werden, dass sich der ästhetische Effekt und die Patientenzufriedenheit kontinuierlich verbessert."

Gegenfrage unsererseits: Sind 20 Jahre ausreichend, um von einer Langzeitstudie zu sprechen?

Dr. Ogilvie: "Medizinisch sind 20 Jahre eine super Langzeitstudie. Zur Zeit sind bei der FDA (Food and Drug Administration) drei weitere Botulinumtoxinen für Kleinkinder ab 2 Jahren in der Zulassung (eine gibt es bereits), unter anderem für die kindliche Migräne. Für die Erwachsenen-Migräne liegen Zulassungen schon vor."

Dr. Patricia Ogilvie

Mythos: Botox macht süchtig und irgendwann haben die Frauen ein Mimik-freies und ausdrucksloses Gesicht.

Dr. Ogilvie: "Man gewöhnt sich natürlich daran, gut auszusehen und sieht wenig Grund, alles wieder „auf Start“ zu setzen, wenn man die Ergebnisse einmal selbst erlebt hat. Dass Botox süchtig machen würde, ist allerdings ein absurdes Gerücht. Sucht im medizinischen Sinne erzeugt eine Abhängigkeit, welche mit dem Bedürfnis nach Dosissteigerung und Entzugssymptomen einhergeht. Das ist bei Botox natürlich nicht der Fall.  Es wäre sonst auch nie als Arzneimittel zur Faltenbehandlung von den Behörden offiziell zugelassen worden. Die Wirkung ist auch bei häufiger Anwendung über viele Jahre vollständig umkehrbar, das heißt, die volle Beweglichkeit kehrt nach Abklingen der Wirkung zurück, also nach 3,5 bis 6 Monaten."

Gegenfrage unsererseits: Ist die Haut faltiger an der Stelle, wo das Botox keine Wirkung mehr zeigt, als sie es ohne Botox gewesen wäre?

Dr. Ogilvie: "Botox verhindert eher das Vertiefen von Falten. Wir können das auch an Zwillingen bei gleichen Lebensumständen sehen, bei denen eine behandelt wurde und die andere nicht: die Unbehandelte hat auch dann mehr Falten als die Behandelte, wenn bei der Behandelten das Botox seine Wirkung verloren hat."

Lese-Tipp: Was Anti-Aging-Cremes wirklich können. Und was nicht.

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Anti-Aging-Cremes können Falten gar nicht bekämpfen? Wir befragten Dr. Patricia Ogilvie, eine Frau, die es wissen muss. Die Hautärztin betreibt zusammen mit ihrer Schwester Dr. Alexandra Ogilvie zwei Praxen in München: www.skin-concept.de. Sie führt klinische Studien mit unterschiedlichen Kosmetikmarken durch.

Dr. Patricia Oglivie ist auch Fachärztin für Venerologie und Allergologin. Die 47-Jährige botoxt sich seit circa 17 Jahren selbst und unterspritzt sich gelegentlich Hyaluronssäure. Außerdem unterzieht sie sich einmal im Jahr einer Laserkur, die die Haut gleichmäßiger macht, kleine braune Flecken und Äderchen entfernt und die Poren verfeinert. Plus regelmäßiger Anwendung medizinischer Kosmetik.

Beauty Mythen aufgeklärt: Anti-Aging-Cremes

Dr. Patricia Ogilvie in ihrer Praxis in München

Mythos: Keine Gesichts- oder Augencreme kann die Schwerkraft aufhalten oder Falten minimieren. Sobald eine Creme tiefenwirksam ist, ist sie verschreibungspflichtig.

Dr. Ogilvie: "Die Schwerkraft ist eine unausweichliche Kraft, die alles „nach unten“ zieht, das ist natürlich richtig. Nicht zutreffend ist, dass hochwertige Wirkstoffe dieses Schicksal nicht zumindest bremsen könnten. Gerade festigende Inhaltstoffe, die der Haut in den tieferen Schichten Struktur verleihen, sind in ihrer Wirksamkeit sehr gut wissenschaftlich belegt (z.B. Pal-KTTKS). Die Eindringtiefe von Wirkstoffen ist hierbei etwas verwirrend: Tatsächlich dürfen formal nur Inhaltstoffe in den freiverkäuflichen Markt kommen, deren eigene Wirkung nicht tiefer reicht als bis in die oberen Hautschichten. Viele moderne Inhaltstoffe setzen jedoch in den oberen Schichten der Haut Prozesse in Gang, deren Wirkung sich auch wesentlich tiefer entfalten kann. So ist die Reichweite dieser Inhaltstoffe tiefer als ihre eigene Eindringtiefe. Das gilt übrigens auch für Lichtschutzfaktoren: Auch ein „nur“ auf der Hautoberfläche liegender physikalischer Lichtschutzfilter wie Titandioxid oder Zinkoxid kann von UV-Strahlen ausgelöste Schäden an der DNA von Hornzellen und Bindegewebszellen verhindern, ohne selber dorthin zu gelangen. Auch diese Lichtschutzfaktoren sind nicht verschreibungspflichtig."

Mythos: Man kann die Haut durch zu frühe Anwendung von Anti-Aging Cremes verwöhnen und sie altert schneller, wenn man damit aufhört.

Dr. Ogilvie: "Dies gehört auch zu den verbreiteten Mythen, die nicht dadurch wahrer werden, dass sie ständig wiederholt werden. Es gibt keinerlei wissenschaftliche Belege dafür, dass die Haut durch Unterstützung von außen (also durch Wirkstoffe in Cremes) selber faul würde und keine eigenen Abwehr- und Reparaturleistungen mehr erbringen würde. Im Gegenteil: Mit rechtzeitiger Unterstützung hilft man der Haut und ihren begrenzten Ressourcen zur Selbstheilung. Sie werden im Laufe des Lebens schlechter, somit gerät das Haut-Schaden-Konto unweigerlich irgendwann ins Minus. Je länger man hier durch Cremes Nachhilfe leistet und ein Polster angespart hat, desto später überzieht man sein Konto."

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