Zunächst wurde am Freitag in US.-amerikanischen Medien spekuliert. Dann kam die Bestätigung aus dem Hause DvF: „Unser Kreativchef Jonathan Saunders gibt seine Position bei DvF auf. Wir danken ihm für seine außergewöhnlich kreative Vision, Leitung und Freundschaft." Auch Saunders bedankte sich für die Unterstützung, die Freundschaft und versicherte ein Bewunderer der Marke zu bleiben.

Erst vor 18 Monaten kam der schottische Designer aus London in New York an (wir berichteten >>>), um hier der erste Kreativchef des Hauses zu werden. Zuvor war es Firmengründern Diane von Furstenberg selbst, die sich für die Kollektionen verantwortlich fühlte. Wollte sie – nun als Vorstandsvorsitzende – vielleicht immer noch das letzte Wort haben, wenn es um Kleidungsstücke ging, die ihren Namen tragen? Oder ging es vielleicht auch darum, dass sie nach Investoren suchte. Diese Nachricht kam erst Anfang Dezember >>> Eine offizielle Begründung für die plötzliche Trennung gibt es jedenfalls nicht.

Vielleicht bekam Jonathan Saunders aber auch einfach ein Angebot, das zu gut ist, um in New York zu bleiben. Bei Burberry wird z.B. der Kreativposten frei. Aber genug getratscht. Schauen wir uns das Werk des 40-Jährigen bei DvF an...

Rückblick: Jonathan Saunders für Diana von Furstenberg

Drei Hauptkollektionen entstanden unter der Regie von Jonathan Saunders bei Diane von Furstenberg: Frühjahr/Sommer 2017, Herbst/Winter 2017, Frühjahr/Sommer 2018 plus Nebenkollektionen.

Es sind schöne Kollektionen. Mir gefallen sie sogar besser als die letzten von Diane von Furstenberg. Dennoch: Ich habe mir kein einziges Teil davon gekauft. Ihr? Komischer Weise unterhielt ich mich erst vorgestern mit meiner Freundin Julia darüber, dass wir schon länger nichts mehr bei Diane von Furstenberg kauften. Früher tat ich das regelmäßig. Die Wickelkleider machten mich nicht zur Trendikone, aber zu einer gut angezogenen Frau.

Vielleicht sollte wieder jeder für seinen eigenen Namen verantwortlich entwerfen – sofern möglich. Jonathan Saunders für Jonathan Saunders und Diana von Furstenberg für Diana von Furstenberg (wie es beide bis 2015 taten). Neulich las ich einen hervorragenden Artikel von Jan Kedves in der Süddeutschen Zeitung. In „Hauptsache, ihr kauft!" nimmt sich Kedves das Luxus-Kaufverhalten von Millenials vor, das sich von jenem vorheriger Generationen deutlich unterscheidet. Unter anderem darin: „Ebenfalls am Florieren sind derzeit Online-Shops, die mit Originalteilen aus den mythisch verklärten Blütezeiten der Mode handeln, etwa Byronesque.com. Hier werden Helmut-Lang-Jeans oder Margiela-Schuhe aus jenen Modeepochen angeboten, als Helmut Lang und Martin Margiela noch selbst Eigner ihrer Unternehmen waren, als Helmut Lang also noch wirklich Helmut Lang und Margiela noch wirklich Margiela war."

Der Beitrag Jonathan Saunders verlässt Diane von Furstenberg erschien zuerst auf Modepilot.

Aktuelle Kleider von Diane von Furstenberg, über mytheresa.com

"This dress is bigger than me," sagt Modeschöpferin Diane von Furstenberg über ihr berühmtes Jersey-Wickelkleid, "the wrap dress", das dieses Jahr 40. Geburtstag feiert. Was der britische Designer Michael Herz (Artistic Director bei DvF) aus ihren Archiv-Kleidern jetzt macht, sei beeindruckend, sagt sie. Wie er Stoffe wählt, die einzelnen Bestandteile neu zusammenlegt…

Diane von Furstenberg, die sich von den Ü-Punkten ihres frühen Ehemannes Egon von Fürstenberg schon längst verabschiedete, nimmt sich nicht zu ernst. Sie ist eher pragmatisch: den schicken Namen behalten, klar. Die Ü-Punkte stören aber in den USA.

Im Gespräch mit Mytheresa-Kreativchefin Paula Reed vorletzte Woche in München sagt sie, dass sie natürlich genervt sei, immer und immer wieder mit dem Wickelkleid in Verbindung gebracht zu werden, doch es finanzierte ihr die Miete, die Ausbildung ihrer Kinder, das Haus auf dem Land, das Apartment auf der Park Avenue und schließlich auch den Bentley. Das ist ihr Humor. Auch, wenn sie sagt, dass die Studio 54-Zeit ("perfect pick-up place") so herrlich war, weil es die Pille zwar schon gab, aber AIDS noch nicht.

Was sie jungen Frauen fürs Leben rät? Sich treu zu bleiben. Ihr Ansporn: "I knew the kind of woman I wanted to be." Welche Frau möchtest Du sein? Diane von Furstenberg wollte immer eine unabhängige Frau sein, die Auto fährt und, die ihre Rechnungen bezahlen kann.

Im November erscheint ihr neues Buch "The Woman I Wanted to Be". Warum sie es geschrieben hat? "Ich war nie in Therapie," lautet ihre Antwort. Und damit ist sie vermutlich die Einzige auf der Park Avenue. Vermutlich hatte sie schlicht keine Zeit dafür, was umso besser für uns ist. So haben wir bald etwas von ihrer Art der Therapie. Sie erzählt, sie habe es mit ihrem Blut geschrieben und Leute, die es bislang lesen durften, mussten weinen. Was würde ich dafür geben, es als Sommerlektüre in den Urlaub mitzunehmen!

Spannend wird es allemal. Ihr Name sei zu einer "brand at risk" geworden, schreibt DvF in ihrem 1998 veröffentlichten Buch "Diane: A Signature Life" und, wie es sie herunterzog. Doch sie zog sich wieder hoch, indem sie beispielsweise Anfang der Neunzigerjahre den Homeshopping Kanal QVC für sich nutzte und so das Geld für den Relaunch des Wickelkleides 1997 bewerkstelligte. Fairer Weise gilt es zu erwähnen, dass ihr Langzeitfreund und heutiger Ehemann, der Medienmogul Barry Diller, sich zur gleichen Zeit mit 25 Millionen Dollar an diesem Sender beteiligte. Darüber bin ich in Dillers Biographie gestolpert. Und ich bin gespannt, was ich davon in DvFs neuen Buch finden werde. Hat sie, wie Coco Chanel einst, ihren Männern etwas beweisen wollen? DvF erzählt im Museum Brandhorst, dass der Job heute genau so hart sei wie damals und kokettiert: "Deshalb sehe ich so aus." Bei der Beobachtung ihrer lebhaften Mimik fällt auf, dass großartige Frauen ohne Botox auch großartig aussehen. Auch eine Seltenheit auf der Park Avenue. Das muss dieses Selbstbewusstsein sein, dass sie mit ihren Kleidern zu verkaufen weiß...

Nicht nur Wickelkleider: Diane von Furstenberg beherrscht die ganze Bandbreite – sie und ich in Kleidern aus ihren Kollektionen, im Münchner Museum Brandhorst

Diane von Furstenberg wünscht sich, dass ihre Mode die beste Freundin im Kleiderschrank einer Frau ist. Man möge auch dann zu ihren Kleidern greifen, wenn man morgens noch geschwollene Augen hat und sich nicht gut fühlt. Ich unterschreibe ihr die Erfüllung dieses Wunsches sofort. Es stimmt, dass ihre Kleider den Tag gefühlt schon einmal retten. Zu wichtigen Geschäftsterminen oder zum ersten Date ist ein Kleid von ihr so hilfreich wie das Telefonat mit der besten Freundin zuvor. Ihre Kleider wiegen dich in Sicherheit. Modeleute und Nicht-Modeleute schätzen sie gleichermaßen, denn sie sind gekonnt, nicht gewollt. Oder, wie es Diane von Furstenberg es ausdrücken würde: "Die Frau, die ich werden wollte, wurde ich sehr früh, mit 25 Jahren. Ich wurde diese Frau mit Hilfe des Wickelkleides... Es machte mich selbstbewusst und diese Selbstbewusstsein verkaufte ich anderen Frauen… Man kann Emotionen nur verkaufen, wenn man welche hat." Dabei achtet die belgisch-amerikanische Designerin immer auf Tragekomfort.

Ein Brief von 1970 von Diane Vreeland, damalige Chefredakteurin der US-Vogue, an ihre Namensvetterin.

Paula Reed fragt DvF, ob Designerinnen besser für Frauen designen können als männliche Designer. Von Furstenberg erinnert sich an ein Abendessen, bei dem sie neben Designer Christian Lacroix saß: "Lacroix sagte: Designerinnen entwerfen Kleider, Designer entwerfen Kostüme." Sie betont, dass er das so gesagt habe und nicht sie. Alles, was sie hinzufügen möchte ist, dass sie Jersey liebt ("easy and comfotable to wear"), so wie wir es auch von Madame Grés,Donna Karan, Madeleine Vionnet und Coco Chanel kennen. Männer mögen es nicht, führt sie fort, denn es sieht nicht so schön aus wie Duchesse Satin.

In der Phase, in der sie nicht arbeitete, habe sie Jacken von Yves Saint Laurent (Mann) zu Röcken von Azzedine Alaïa (Mann) oder zu Hosen von Romeo Gigli (Mann) getragen. "Und dann, als ich mich sehr unsicher fühlte, kaufte ich Lacroix Couture, habe sie aber nie getragen," erzählt sie und lacht.

Welche Frau möchtet Ihr gern sein? Schreibt es uns und den anderen Lesern in der Kommentarfunktion...

Fotos: Mytheresa.com(3), Sandra Krutzsch(1)

Der Beitrag That's her: Diane von Furstenberg erschien zuerst auf Modepilot.

Letzter Tag Mailand, man kommt ja gar nicht mehr mit. Doch wir analysieren einfach mal munter weiter. Denkt man an New York und London zurück, fällt neben den vielen transparenten Looks und den Naturtönen noch ein weiterer Trend auf: Pastell, Pastell, Pastell!

Modejournalistin hatte das ja schon ganz zu Beginn der Schauen in New York prognostiziert. Schaut ja auch super aus, besonders im Sommer!

Es finden sich zahlreiche Varianten wie Nude, wunderschönes Lindgrün, zart glänzendes Rosé oder blasses, fast erdiges Violett sowie romantisches Gelb und Hellblau. Mit dieser Farbgebung können die Designer völlig die romantische Karte ausspielen. Und extravagante Schnitten wagen.

Romantik pur ist dieses Modell von Zac Posen.

Wichtig ist nur: Wer dann im kommenden Sommer auf Pastell setzt, sollte sich vorher einen schönen Teint zulegen, sonst macht das ganz schnell fahl.

Hier ein paar wirklich gelungene Looks:

Marissa Webb

Antonio Berardi

Tibi

Zac Posen

Antipodium

Mulberry

Zimmermann

Bora Aksu

Victoria Beckham

DKNY

Alexander Wang

Costello Tagliapietra

Narciso Rodriguez

Prabal GurungBCBG by Max Azria

Tocca

Tia Cibiani

Lacoste

Jason Wu

Fotos: Catwalkpictures

Der Beitrag Sommertrends 2014: Pastelle erschien zuerst auf Modepilot.

A propos Party-Animal Annette... auch damit liegt die InStyle-Chefredakteurin im Trend, wenn es nach Modedesignerin Diane von Furstenberg geht. Die hat ihre Herbst/Winterkollektion für 2013/14 unter das Motto "Life Is A Party" gestellt und zum Schluss tanzte sie zu "I'm Every Woman" über den Laufsteg, aber der Reihe nach:

Die Show begann mit "Like an Eagle" von Dennis Parker (DvF breitete ihre Arme beim Abschlusstanz auch wie ein Adler aus). Das passte alles hervorragend zu meinem Lieblingsmotiv aus der Kollektion: Flügel. Das Symbol verwendete sie allover, als Paspelmuster, als groß angelegtes Motiv oder als Leder-Detail an einem ihrer weiterentwickelten Wickelkleider:

Und dann gab es noch das Kettenglied-Motiv, das eher zwei Cs gleicht (drittes Wickelkleid unten), das Frau von Furstenberg mehrfach verwendete und auch den Catwalk und die Show-Wand damit dekorieren ließ. Kroko und Python kamen metallisch und viel zu laut daher. Dafür gab es dann eine ganze Reihe Siebzigerjahre-Outfits, die ich für die anstehende Motto-Party am liebsten gleich eingepackt hätte: ein weinrotes Pannesamt-Ensemble aus Schlaghose und Tunika etwa oder ein korallroter Overall mit Intarsien-Flammen in Pink und Violett oder das leuchtend blaue, knöchellange Wickelkleid aus Chiffon mit breitem Taillengürtel: 

Fotos: Catwalkpictures

Der Beitrag DvF: Flügel und Siebzigerjahre erschien zuerst auf Modepilot.