Heute beginnt die erste digitale Pariser Modewoche, mit der Haute Couture bis zum 8. Juli, gefolgt von der Herrenmodewoche. Erst die Prêt-à-porter-Schauen im September werden wieder mit Publikum stattfinden. Während bei der Haute Couture teilweise noch alte Modelle gezeigt werden, aufgemischt mit neuen für die Herbst/Wintersaison 2020/21, werden wir bei der Herrenmodenwoche und den folgenden bereits Sommer 2021 sehen.

Viele Marken zeigen ihre Vision für die kommende Kollektion via eines Films und zwar keinem Modeschauen-Film. Dieser Film zeigt dann entweder die Entstehung der Kollektion, was bei der Haute Couture immer ganz zauberhaft ist, oder transportiert gewünschtes Image von Marke und Kollektion.

Für die Designer bedeutet eine digitale Fashion Week ein ganz neuer Kreativprozess, der etwas an die Stelle zu setzen versucht, wo sonst Emotionen für eine Modenschau (über)kochten.

Schauenplan für die digitale Fashion Week, 6. Juli 2020

Digitale Fashion Week. Videos und Livestreams werden hier jeweils eingefügt, sobald sie zur Verfügung stehen.

• 10 Uhr Schiaparelli

• 12 Uhr Iris Van Herpen

https://www.irisvanherpen.com/haute-couture

• 14.30 Uhr Christian Dior

• 17.30 Uhr Azzaro Couture

• 19.30 Uhr Giambattista Valli

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"Couture?!", war wohl der häufigste Kommentar zu der gestrigen Haute Couture Show von Dior in Paris. Seit dem Weggang des Kreativchefs Raf Simons im vergangenen Oktober, vermissen viele Dior-Fans nun gar dessen Vorgänger John Galliano. Oder sehnen sie sich nach jemandem, der ähnlich risikofreudig, phantasievoll und talentiert ist.

Ja, die Kollektion der zwei Designer Lucie Meier and Serge Ruffieux (Die wir hier schon mal vorstellten >>>> und die wohl noch ein bisschen durchhalten müssen, bis ein neuer Kreativchef – vielleicht Maria Grazia Chiuri von Valentino? – übernimmt), war eine vorsichtige, wenn auch exzellente. Im BoF-Livestream kommentierte ein Facebook-Nutzer "Sandals by Target". Da musste ich spontan lachen.

Haute Couture-Schuhe von Dior – Really?

Man mag sich fragen, warum ausgerechnet ein Haute Couture Haus Schuhe zeigt, die man so oder so ähnlich für unter 10 Euro bei jedem Billiganbieter finden kann (bei Target eben oder im Urlaub an jeder zweiten Ecke). Andererseits finde ich die optische Aussage des Schuhwerks ebenso schön wie überraschend. Und zeitgemäß! Schaue ich mir dieses in Kombination mit den aufwendig geschneiderten Roben an, dann wird mir warm ums Herz: Der Fokus soll auf der Schneiderkunst liegen, nicht auf Effekthascherei. Das ist gerade in Zeiten von Justin O'Shea für Brioni, der gestern als Kretivchef nach der Couture/Gangster-Präsentation in Tanktop und langem Pelzmantel über den Laufsteg lief, eine Wohltat. Für mich zumindest.

Christian Dior Haute Couture für Herbst/Winter 2016

Und ich wünsche mir bei Dior auch eine kreative Spitze, die nicht sich selbst ein Denkmal setzt, sondern das Haus Saison für Saison ehrwürdig nach vorne bringt, Schritt für Schritt und mit dem Auge fürs Wesentliche: Es muss der Trägerin gefallen, nicht dem Instagram-Konsumenten. Bin ich jetzt eine von den Alten, die sich den neuen Zeiten nicht anpassen mag? Kann sein.

So oder so haben die beiden Interimsdesigner eine Kollektion gezeigt, die dem Traditionshaus des "New Look" alle Ehre macht und eine ruhige, unaufgeregte Schwarz/Weiß-Palette bietet – eine Grundlage oder Steilvorlage für den neuen Kreativchef. Meinetwegen dürfen Meier und Ruffieux aber auch weitermachen und sich künftig noch etwas mehr trauen. Sie beherrschen die Pflicht und dürfen zur Kür wechseln, zur Haute Kür.

Die Designer Serge Ruffieux und Lucie Meier nach der Schau

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"Dior und ich" - eine Filmkritik

Kinostart: 25. Juni 2015, Kinoübersicht

Von der Presse hochgelobt, von der Modewelt gefeiert – wenn die Erwartungen so hoch sind, wie jene an die Dokumentation „Dior und ich“, dann kann es nur in einer Enttäuschung enden. Handwerklich sicherlich einwandfrei, eine gute Unterhaltung für eine Modejournalistin, aber nicht allzu intim, so meine Erwartung. Modehäuser wie Dior kontrollieren jede Berichterstattung. PR-Ladys müssen jedes Zitat in einem offiziellen Prozess beim Headquarter anfragen. Kein Foto wird ohne Freigabe an Zeitungen weitergegeben – das weiß ich aus eigener, unangenehmer Erfahrung, seit ich als Praktikantin ein Portrait von Raf Simons für einen Artikel anfragen musste – und mehrfach scheiterte. Im Zeitalter von sozialen Netzwerken und Livestreams wirkt diese Erinnerung wie ein Ammenmärchen.

"Dior und ich“ ist die moderne Antwort auf die Demokratisierung der Modewelt

Dieser Kino-Film ist vermutlich die klügste Marketing-Maßnahme seit langem, um einem breiten Publikum die Wertigkeit eines Luxushauses in höchst stilsicherer Weise zu präsentieren: Den Dokumentations-Auftrag erhielt Regisseur Frédéric Tcheng von Dior. Der öffentlichkeitsscheue Raf Simons selbst hatte zunächst abgelehnt, sich filmen zu lassen. Nach einigen Überredungskünsten gewährte er Tcheng ("Valentino: The Last Emperor", "Vreeland: The Eye has to travel") eine einwöchige Probezeit, die er bestand.

Also läuft die Kamera schon von dem Augenblick an, als Raf Simons 2012 neuer Chef-Designer des Haute-Couture Ateliers wird und er verunsichert die ersten Hände als „der Neue“ schüttelt. Dann, nach nur acht Wochen, statt der üblichen sechs Monate, bearbeitet er mit dem Fusselroller seine allerersten Haute Couture Roben kurz vor der Show backstage.

Raf Simons über seinen Stil:
„ Ich bin kein Minimalist, auch wenn die Öffentlichkeit mich dazu macht“

Eingewoben in die Geschichte von Gründer Christian Dior, der der Sage nach hin und wieder als Schatten im Atelier umhergeistert, zeigt die Dokumentation die hingebungsvolle, nervenaufreibende Arbeit der fleißigen „petites mains“ an der Kollektion sowie die Unternehmenszwänge zwischen forderndem Kreativ-Chef Simons und zahlenden Kundinnen. Simons ist fassungslos, dass die erste Schneiderin der Roben, der Schatz jedes Couture-Hauses, kurz vor einer wichtigen Show-Anprobe für seine Haute Couture-Premiere  zu einer Kundin für eine Korrektur geschickt wird. Von zehn versprochenen Kleidern ist kein einziges termingerecht für ihn fertig, das Atelier steht still. „Wenn eine Lady pro Saison Kleider für 350.000 Euro bestellt, werde ich sicher keine Anprobe verwehren“, argumentiert die Direktorin der Dior Haute Couture. Auch in der märchenhaften Traum-Welt der hohen Schneiderkunst geht es am Ende um Profitabilität.

Der glamouröse Beruf des Haute Couture Designers ist einem durchschnittlichen Job erstaunlich ähnlich. Der Designer, dessen Werk wir anbeten, kämpft mit Selbstzweifeln und dem eigenen Anspruch. Er muss ein neues Team für sich gewinnen (ein holpriger Weg), den hoffnungsvollen Erwartungen seines Arbeitgebers gerecht werden (Sidney Toledano, CEO Dior, und Bernald Arnault, CEO von LVMH) und sich mit seinen Vorgängern messen.

„Dior und ich“ ist nicht pompös. Vielmehr ist der Film eine stille und tiefe Beobachtung. Raf Simons zeigt sich nachdenklich, erleichtert, nervös und manchmal sogar wütend . Er zittert, er diskutiert und er weint. Die Dokumentation blickt tief in die Seele des Modehauses Dior. Aber noch tiefer in die von Raf Simons. Das berührt selbst jeden Mode-Verachter.

Meine 5 Lieblings-Zitate aus „Dior und ich“

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