Modedesigner Archive - Modepilot

Feinsinnige Modetechnik von Mame Kurogouchi

Kathrin Bierling — Wed, 26 Feb 2020 22:41:51 +0000

Als ich mich über Mame Kurogouchi schlau machen möchte, stoße ich auf die Beschreibung eines umhüllten Orangebaums. Das Netz, das Vögel davon abhalten soll, Früchte zu essen, erinnert Kurogouchi an ein Indigo-gefärbtes Moskitonetz, durch das sie die Welt schöner und sanfter sah. Dieses Gefühl möchte Maiko Kurogouchi, die 2010 ihre Marke nach ihrem Spitznamen (aus dem Japanischen übersetzt: Bohne) benannte, in ein Kleidungsstück verwandeln. Sie legt Tüll und Strick übereinander, experimientiert mit Jacquardstoffen und findet am Ende mit dem Erfahrungswissen eines Webers den richtigen Stoff für ihre Vision. Das Wickelkleid ist leicht, wirkt beschützend, ist luft- und blickdurchlässig, macht mit seinem Knospengrün gute Laune und ist... ausverkauft. Es stammt aus der Sommerkollektion 2020.

Jetzt zeigte die Modedesignerin in Paris zum dritten Mal eine Laufstegkollektion. Die Kollektion für Herbst/Winter 2020 war überhaupt der Anlass, warum ich mehr wissen wollte über Kurogouchi. Aber seht selbst...

Mame Kurogouchi, Herbst 2020

Dieses Mal ließ sich Kurogouchi von der japanischen Korbflechterei inspirieren. Diese bietet so viele Muster und Formen, dass die Kollektion mit Schwarz, Weiß und Braun auskommt und dabei höchst spannend bleibt. Meiner Ansicht nach liefert die ehemalige Issey Miyake-Designerin hier nicht nur ihre beste Kollektion ab, sondern auch eine der besten der gesamten Modesaison. Ihrem Feingespür verdanken wir einen aktuellen Look, bei dem – endlich! – auch die Miniröcke elegant aussehen. Und für ihre Machart darf man wieder einmal den Begriff „Luxus” bemühen.

Auch die auf allen Laufstegen derzeit herumwehenden Fransen sehen bei ihr wenigstens so aus, als könne man sie auch im übernächsten Winter noch tragen. An zwei dicken Strickjacken, einer schwarzen und einer braunen, werden sie mit Holzerperlen vorm Verknoten abgehalten. Das erinnert mich an Makramee-Blumenampeln, aber ich würde sie trotzdem tragen.

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Mode News: Designer Hussein Chalayan an deutscher Hochschule

Kathrin Bierling — Mon, 04 Nov 2019 20:02:20 +0000

Die Zeiten, in denen Designer eine Vision vorgeben, denen das Material folgen muss, neigen sich dem Ende. Künftig wird von einem Kreativen mehr verlangt: Wissen um Rohstoffe und Machbarkeit von Ideen mit Blick auf Mensch und Natur.

Da, wo Kreativität beginnt Spaß zu machen und, wo es die Kreativsten unter den Kreativen braucht, kommt Hussein Chalayan ins Spiel. Mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Innovation übernimmt der Modedesigner zum Wintersemester 2019/2020 eine Professur an der Berliner Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW Berlin). Im Bachelor- und Master-Studiengang Modedesign verantwortet er das Lehrgebiet „Grundlagen Gestaltungsbasis und Entwurfsprozesse”.

Hussein Chalayan in Berlin

Modedesigner Hussein Chalayan

Bis vor Kurzem war Chalayan fünf Jahre lang leitender Professor an der Universität für angewandte Kunst in Wien. Der britische Modeschöpfer mit zyprisch-türkischen Wurzeln studierte selbst am Londoner Central Saint Martins College of Art and Design und lernte das Schneiderhandwerk in der Savile Row.

Von der ersten Kollektion an, arbeite der heute 49-Jährige konzeptionell. So ließ er Teile seiner Abschlusskollektion monatelang unter der Erde verotten, ehe er sie präsentierte. Das Luxushaus Browns stellte diese anschließend in seinen Schaufenstern aus. Das war 1993. Später erregte er Aufsehen mit Models, die obenrum unterschiedlisch lange, muslimische Taschador in klassischem Schwarz trufen, aber untenrum nackt waren. Auch erinnern sich manche vielleicht noch an den Holzrock, den man mit seinen Ringen noch am Model zu einem Tisch zusammenschieben konnte. Neben zahlreichen Einzelausstellungen, führte der Kreative auch schon Regie bei Kurzfilmen, entwarf Bühnenkostüme. Chalayan wird in Mode- wie Kunstkreisen gleichermaßen gefeiert.

An der HTW freue man sich nun auf neue Impulse. Zu den Aufgaben des bereits erfahrenen Modedesign-Professors zählen die angewandte interdisziplinäre Forschung und praxisnahe Kooperationsprojekte mit der internationalen Modebranche. Auch dafür bringt er Erfahungswerte mit. So arbeiete Chalayan bereits mit Puma, Swarovski, J Brand, Mavi (Jeans) und Nio (Elektroautos) zusammen.

Ausschnitt aus Hussein Chalayans Sommmerkollektion 2020

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Label to watch: Hanna Fiedler

Kathrin Bierling — Mon, 09 Sep 2019 00:12:14 +0000

Bei Modedesignerin Gabriela Hearst in New York lernte sie, dass man bei Materialien keine Kompromisse eingehen muss. „Alle Stoffe haben sich toll angefühlt – Das hat mich inspiriert, meinen eigenen Weg zu gehen”, sagt Hanna Fiedler. Die deutsche Nachwuchsdesignerin wunderte sich zuvor „über die vielen schönen Designs überall, die man alle nicht auf der Haut tragen möchte.” Im vergangenen Jahr gründete sie ihr gleichnamiges Modelabel Hanna Fiedler in London, mit Leidenschaft fürs lokale Schneiderhandwerk und ohne Kompromisse – fürs Hautgefühl.

Modedesignerin Hanna Fiedler

Im Gespräch mit Modedesignerin Hanna Fiedler

Modepilot: Was tragen wir auf der Haut, wenn wir Hanna Fiedler tragen?

Hanna Fiedler: „Fast ausschließlich Naturmaterialien: Das Leinen stammt von einem Trachtenbetrieb aus Österreich, die Hemdenstoffe aus der Schweiz und Italien, die Seide beziehe ich über einen englischen Händler, aber sie hat ihren Ursprung natürlich in Asien.”

MP: Wofür steht „fast”?

HF: „Für eine Jacke brauche ich ein Futter, das für etwas Stand sorgt. Das ist aus einem Baumwolle/Viskose-Gemisch.”

MP: Nach der technischen Ausbildung zur Maßschneiderin an der Oper Berlin, hast Du in London Modedesign studiert. Was würdest Du sagen, ist die wichtigste Eigenschaft eines Modedesigners?

HF: „Du musst dich mit dir selbst auseinandersetzen und alles, was Du da siehst, akzeptieren. Sonst lässt du dich zu sehr von dem beeinflussen, was andere tun, und bleibst auf der Strecke.”

MP: Worin resultiert die Auseindersetzung mit Dir selbst?

HF: „Das Wichtigste für mich ist es, wie sich etwas anfühlt. Ich kreiere gern mit meinen Fingern: von der ersten Zeichnung, über die Schnittkonstruktion und Stoffauswahl bis zum Prototypen. Der gesamte Designprozess bleibt in meinen Händen. Das ist es, was mir am meisten Spaß macht an der Mode. Die meisten meiner Kollegen fertigen nur noch Skizzen an, der Rest wird in Italien erledigt.”

Hanna Fiedler in ihrem Atelier

MP: Der Kunde bekommt davon nichts mit.

HF: „Ich lasse die von mir gefertigten Prototypen von Freunden Probe tragen. Danach nehme ich entsprechende Anpassungen vor: hier einen Zentimeter nach links, dort einen zusätzlichen Abnäher. So etwas ist möglich, weil ich mein Schnittmuster kenne und weiß, was ich tun muss, damit sich das Kleidungsstück nicht verschiebt. Und ich bin sehr großzügig bei der Stoffvergabe.”

MP: Was heißt das?

HF: „Ich stöbere am liebsten in Vintage-Mode. Früher wurde mehr Stoff verwendet, überhaupt aufwendiger gearbeitet. Das findet man heute gar nicht mehr. Die Masse an Stoff hat für mich so eine Eleganz – sie ist leicht und schwer zugleich.”

MP: Dabei wirkt Deine Mode alles andere als retro.

HF: „Nein, das ist sie auch nicht, aber zeitlos soll sie sein. Die Kollektionen bauen aufeinander auf und sind miteinander kombinierbar.”

Ein Leinenkleid für die Frühjahr/Sommerkollektion 2020 von Hanna Fiedler

Wie zeitlos kann Mode sein?

MP: Kann Mode denn überhaupt zeitlos sein?

HF: „Mode kann nicht zeitlos sein, Kleidung aber schon. Wenn man nur Trends kauft, dann hat das nichts mit Persönlichkeit zu tun.”

MP: Aber auch eine auf die Persönlichkeit abgestimmte Garderobe folgt unweigerlich Trends.

HF: „Ja, klar, absolut. Modetrends sind immer auch ein Ergebnis kultureller Entwicklung. Ich meine eher die schnellen Trends, die nur drei Monate andauern, und kreiert wurden, um zu verkaufen. Natürlich unterliegen meine Kollektionen auch gewissen Strömungen.”

MP: Welchen Strömungen unterliegt Deine Sommerkollektion 2020 (in diesem Artikel zu sehen, Anm. d. Red.)?

HF: „Ich hatte im Vorfeld viel von und über Agatha Christie gelesen, und war fasziniert, wie nonchalant sie darüber sprach, dass das Schreiben ja lediglich ein Hobby gewesen sei. Dabei hat sie ja so viel geschrieben! Sie war eine moderne Frau – übrigens die erste Europäerin, die surfen ging. Später hat sie einen 14 Jahre jüngeren Mann geheiratet. Auch mit der österreichischen Modeschöpferin Emilie Flöge setzte ich mich auseinander. In beiden Biografien kam der Begriff „Sommerfrische” auf, den ich spannend finde. Die Idee, keinen Urlaub zu machen, aber einen Sitz für die Sommermonate zu haben...”

Bild aus Hanna Fiedlers Lookbook für die Sommersaison 2020

MP: Wow, das klingt nach einer Kollektionsbeschreibung wie man sie sich als Journalist (und potentielle Kundin) nur wünschen kann. Kommt Dir für so einen Kreativitätsprozess das Studium in London zu Gute?

HF: Ja, absolut. Hier habe ich gelernt, dass ich nicht versuchen sollte, normal zu sein. Das Technische hatte ich schon drauf, deshalb konnte ich mich aufs Kreative konzentrieren.”

Ein drohender Brexit und die Mode

MP: Wirst Du in London bleiben – egal, was ein drohender Brexit mit sich bringt?

HF: „Ich möchte sehr gern bleiben, aber nicht um jeden Preis. Es könnte in Zukunft schwierig werden, geeignete Fachkräfte zu finden. Wenn Du heute in die Ateliers schaust, sitzt da kaum ein Brite. Stoffe aus der EU könnten teurer werden. Aber ich habe mich in London verliebt. Das Interesse der Industrie, auch von der Presse, in neue Gesichter ist hier groß. Außerdem habe ich hier das traditionelle Schneiderhandwerk – ich mag den persönlichen Austausch mit meinen lokalen Produzenten.”

Frühjahr/Sommerkollektion 2020

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Das Hubert de Givenchy-Modequiz

Kathrin Bierling — Tue, 13 Mar 2018 17:00:49 +0000

Am vergangenen Samstag starb Hubert de Givenchy im stolzen Alter von 91 Jahren. Im Schlaf. In zahlreichen Nachrufen (z.B. hier auf faz.net) erfuhren wir interessante Dinge über den Modeschöpfer, z.B. dass er mit seinen Nachfolgern nicht zufrieden war, darunter befanden sich zunächst John Galliano, dann Alexander McQueen. Unter deren Entwürfe habe er oft genug gelitten, weshalb er versuche, gar nicht mehr hinzusehen, sagte er 1999 in einem Interview mit dem Spiegel >>>. Er selbst trug im öffentlichen Raum stets Anzug und Krawatte, nur auf dem Laufsteg verbeugte er sich im weißen Arbeitskittel. Der französische Adelige, mit vollem Namen Hubert James Marcel Taffin de Givenchy, kultivierte die alte Schule, wenn es um Benehmen und Auftritt ging. Für die Mode aber sehnte er sich nach Neuerung, weshalb er seit den Fünfzigerjahren seinem Idol, dem Modeschöpfer Cristóbal Balenciaga, folgte.

Balenciaga wurde Freund und Mentor. Bald arbeiteten sie mit ihren Haute Couture-Ateliers nicht weit voneinander entfernt. 1957 lancierten sie zeitgleich Sackkleider und schlossen die Presse von ihren Präsentationen aus – noch lange vor Smartphone und Instagram und der Diskussion darüber, ob Presse/Blogger/Influencer die neuen Begehrlichkeiten zu früh teilen und kommentieren und damit den Abverkauf zu sehr beeinflussen. Zehn Jahre später öffnete zumindest Givenchy wieder seine Türen für die Presse, als er seine erste Prêt-à-porter-Kollektion zeigte. Bis 1995 arbeitete er als Chefdesigner in dem Unternehmen, das er bereits 1988 an die LVMH-Gruppe verkauft hatte.

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Wer hat das denn gesagt?

Isabelle Braun — Tue, 22 Dec 2015 19:35:04 +0000

Modedesigner-Zitate-Quiz

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Welcher Modedesigner ist dein Traummann?

Kathrin Bierling — Sun, 13 Dec 2015 23:57:14 +0000

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