Vermutlich wolltet Ihr auch sofort die Produkte haben, als Margit in ihrer Kolumne 'Wieso Systempflege?' über NCEF schrieb (>>>). Mir ging es so. Meine Augencreme ist gerade erst leer geworden. Und auch einige von Euch hatten anschließend zugegriffen, andere es vielleicht vergessen und wieder andere sparen noch auf die feinen Tiegel? Jetzt kann eine(r) die NCEF-Systempflege im Wert von 434 Euro bei uns gewinnen. Das bedeutet: Essenz, Serum, Creme, Nachtmaske, Augencreme und die neue Shot-Kur frei Haus!

6 Produkte aus der Systempflege von Filorga

5 der 6 zu gewinnenden Produkte im Filorga-Rundum-Sorglos-Paket

Die Abkürzung NCEF steht für 'New Cellular Encapsulated Factor'.

NCEF ist ein spezieller, polyrevitalisierender Komplex, der aus 50 Inhaltsstoffen in den Filorga-Laboratorien entwickelt wurde. Dabei enthält er vor allem Hyaluronsäure, inspiriert von verjüngenden Injektionen. Aber auch andere Anti-Aging-Wirkstoffe: Vitamine, Co-Enzyme, Antioxidanzien, Aminosäuren, Mineralien.

NCEF-Shot, eine neue 10-Tage-Kur für mehr Festigkeit und Ausstrahlung

Margit machte vor knapp einem Jahr den Test. Schon nach zwei Wochen hatte sie eine Haut wie lange nicht mehr. Dafür verwendete sie tagsüber nach der Essenz das Serum und die Augencreme und abends die Creme. "Meine Haut, und die kann sehr zickig sein, liebt Filorga offensichtlich.", schrieb sie. Und auch, dass das befürchtete 'Purging', also vorübergehende Unreinheiten und Entzündungen während eines Pflegewechsels, ausgeblieben ist. "Mein Teint ist ebenmäßig, kleinporig und zeigt einen schönen 'Glow'. Die üblichen winterlichen Rötungen sind verschwunden. Ich werde Filorga weiterhin verwenden, denn so schön war meine Haut schon lange nicht mehr!"

Der 'Shot' in der Serie ist neu. Er soll 10 Tage lang morgens und abends vor dem Serum oder der Creme aufgetragen werden − als Kur für mehr Festigkeit und Leuchtkraft.

Beauty-Paket zu gewinnen

Systempflege von Filorga: Augencreme aus der NCEF-Serie

Wir vertrauen der französischen Marke auch wegen ihres Backgrounds. Sie wurde 1978 von Dr. Michel Tordjman gegründet. Er hat es geschafft, mit speziellen Wirkstoffen ästhetisch-medizinische Verfahren wie Mesotherapie, Fruchtsäurepeelings oder Hyaluronsäure-Injektonen in Pflege zu übersetzen. Natürlich sind die Ergebnisse nicht eins zu eins vergleichbar mit minimal-invasiven Therapien. Aber sie kommen ihnen nah.

Haben einen festen Platz im Badezimmer gefunden: die Gesichtspflege von Filorga aus der NCEF-Serie

Tjordman verwendet beispielsweise in seinen Medi-Kosmetikprodukten, wie er sie nennt, verkapselte Hyaluronsäure. In der verkapselten Form kann sie wohl bis in die Tiefe der Haut vordringen. Damit sie dort für eine optimale Aufnahmefähigkeit und eine lange Wirksamkeit sorgen kann.

Zu gewinnen: sechs(!) Produkte aus der NCEF-Linie von Filorga im Wert von 434 Euro. Dazu gehören die Gesichtscreme, das Serum, die Maske, die Augenpflege, die Essenz oder die Shot-Kur.

Teilnahme: Schreibt uns unten ins Kommentarfeld einen Reim, der auf Filorga reimt. GewinnerInnen werden − wie immer − rein subjektiv ermittelt und hier bei den Kommentaren bekannt gegeben. Darüberhinaus informieren wir den Gewinner oder die Gewinnerin per e-Mail. Das Beauty-Paket wird dann von Filorga direkt versendet.

Einsendeschluss ist der 10. Dezember 2021. Wir wünschen viel Glück! Der Rechtweg ist ausgeschlossen.

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Nach ein paar Jahren ging mein geliebtes Peeling-Puder zu Ende und ich wollte es nachkaufen. Also gab ich 'Enzyme Cleanser Dr. Sturm' bei Google ein. Das Suchergebnis: der Enzyme Cleanser von Dr. Barbara Sturm und der Enzyme Cleanser von Dr. Babor. Sie haben die gleiche Verpackung, die gleiche Größe (75 Gramm) und die gleichen Inhaltsstoffe. Aber es liegen 40 Euro dazwischen. Der Gesichtsreiniger von Dr. Babor kosten knapp 20 Euro und jener von Dr. Barbara Sturm 60 Euro.

'Enzyme Cleanser' von Babor (links) und von Dr. Barbara Sturm (rechts)

Enzyme Cleanser von Dr. Babor und Dr. Barbara Sturm im Vergleich

Beide Enzyme Cleanser funktionieren so: Man schüttet sich etwas von dem weißen Pulver in die Hände, schäumt es auf und reinigt damit sein Gesicht. Ergebnis: Ein besonders sanft und besonders gründlich gepeelte Haut. Das bekomme ich so mit keinem anderen Produkt hin. Das Geheimnis ist die Zusammensetzung.

Inhaltsstoffe: sodium lauroyl glutamate, talc, cellulose, maltodextrin, aqua/water/eau, xanthan gum, ascorbic acid, subtilisin, lipase.

Die Inhaltsstoffe sind bei beiden Produkten exakt die gleichen. Sie stehen auch in der gleichen Reihenfolge auf der Verpackung, d.h. auch die Verteilung der Inhaltsstoffe ist die gleiche. Also den höchsten Anteil macht Sodium Lauroyl Glutamate (Natriumlauroylsarcosinat) aus, den zweithöchsten Talk, usw.

Inhaltsstoffe des 'Enzyme Cleanser' von Babor (links) und Dr. Barbara Sturm (rechts)

Beide Marken schreibe ich vor knapp zwei Wochen an und frage nach dem Unterschied. Bei Babor wird sofort reagiert, aber nur telefonisch. Die PR-Managerin erklärt mir, dass es etwas ganz Gewöhnliches sei, wenn sich Rezepturen derart gleichen. Vermutlich habe Dr. Barbara Sturm den gleichen Vorlieferanten.

Bei Dr. Barbara Sturm reagiert das PR-Büro damit, dass man die Anfrage ans Team Dr. Barbara Sturm weiterleiten würde, und fragt, ob ich gern einen Tester hätte. Während ich weiter auf eine Erklärung warte, erhalte ich schöne Produkte der Marke per Overnight-Kurier. Doch eine Erklärung für den immensen Preisunterschied bekam ich bis heute (noch) nicht.

White Labeling – nichts Ungewöhnliches

Natürlich lässt sich argumentieren, dass das so genannte 'White Labeling' üblich ist, vor allem in der Kosmetikindustrie. Dabei wird ein Produkt verschiedenen Marken zum Vertrieb unter deren Markennamen angeboten. Das Label ist sozusagen leer/weiß, damit der Kunde sein Logo drauf setzen kann. Wobei der jeweilige Abnehmer, in diesem Fall die Kosmetikmarke, das Produkt in eigens entworfene Fläschchen oder Tiegel abfüllt. Alles schön und gut. Nur, warum dann dieser Preisunterschied?

Sogar die Verpackung ist in diesem Fall zum Verwechseln ähnlich. Die Plastikflasche von Babor ist lediglich etwas transparent. Aber alles andere ist gleich. Man könnte sogar erwarten, dass das Babor-Produkt teuerer sein müsste. Schließlich wird hier eine Sonderfarbe verwendet und zwar Gold für den Markennamen. "Made in Germany" ist das Produkt von Babor ebenfalls. Das steht hinten auf der Papp-Umverpackung und nicht vorne auf der Flasche wie bei Dr. Barbara Sturm. Dort, wo bei der 'Doctor Brand' auch 'Molecular Cosmetics' gedruckt steht. Mir bleibt nur eine Schlussfolgerung: Wir zahlen (mal wieder) mehr fürs reine Marketing.

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Können sie wirklich was? Oder sind Gesichtsspray, oft „Face Mists” genannt, auch nur ein Marketing-Tool? Gerade im Sommer ist man dafür offen, weil es doch eine unangenehm klebende Creme ersetzen könnte? Dennoch: Ich bin da zwiegespalten.

Sobald die Sonne sich Bahn bricht und uns Hitze beschert, sprießen Feuchtigkeitssprays wie Pilze aus dem Boden. Sie werden als der perfekte Frische-Kick und Wachmacher für jede Gelegenheit angepriesen.

„Ein Face Mist dient zur schnellen Erfrischung der Haut“, hat mir Loretta Miraglia, Senior Vice President Product Development von La Mer, mal bei einem Sommer-Lunch erklärt, während sie so ein Fläschchen aus der Tasche zog. „Es belebt, revitalisiert, beruhigt und entspannt die Haut. Gleichzeitig bügelt es kleine Trockenheitsfältchen aus.“

Wasser tut’s doch auch?

Wet look bei DKNY, Frühjahr/Sommer 2015

Aber kann ich mir nicht einfach Wasser ins Gesicht sprühen? Ob ein Face Mist tatsächlich mehr kann, gehört zu den häufigsten Fragen, die man als Beauty-Journalistin gestellt bekommt. Die Antwort ist „nein“, mit normalem Wasser funktioniert es nicht. Normales Wasser ist in der Regel viel zu kalkhaltig und trocknet die Haut noch zusätzlich aus.

Ob es egal ist, welches Gesichtsspray man benutzt, ist wieder eine andere Sache. Feuchtigkeit spenden sie alle. Das ist unbestritten. Aber man sollte auf die Inhaltsstoffe achten. Welche Wirksubstanzen enthalten sind und in welcher Konzentration. Denn das ist die Voraussetzung dafür, dass sie der Haut etwas bringen. Im Gegensatz zu früher sind die neuen Gesichtssprays eine Art sprühfähiges Serum. Sie enthalten nicht nur Blüten- oder Thermalwasser, sondern oft einem Serum identische Aktivstoffe, die mehr können als nur beruhigen und befeuchten. Zu den Power-Formeln in den Sprays gehören beispielsweise Vitamine, Niacinamid, Probiotika, Aloe Vera, antioxidatives Resveratrol oder Cannabidiol, Magnesiumsalze und Hyaluron, aber auch bleichende Substanzen werden eingesetzt.

Augen auf beim Kauf!

Als kleine Kaufhilfe, wenn Sie nach einem neuen Spray Ausschau halten: Achten Sie auf die Grundstoffe und, ob das Spray Feuchthaltemittel enthält. Glycerin oder Hyaluronsäure sollte drin sein. Dann haben Sie schon mal die Basis. Die hilft nämlich, die Feuchtigkeit in der Haut unter Verschluss zu halten und die Oberfläche zu befeuchten. Dann können Sie auch nach den Wirksubstanzen forschen, die den derzeitigen Bedürfnissen Ihres Hautzustandes entsprechen. Mit der richtigen Formulierung ist es nicht mehr nur eine Erfrischung mit Aufpolsterungseffekt, sondern noch etwas mehr, z.B. etwas gegen Akne oder etwas Langanhaltendes gegen trockenen Teint oder oder oder.

Kontraproduktiv also dehydrierend kann ein Face Mist dann wirken, wenn man sich in einer extrem trockenen Umgebung befindet oder im Winter, wenn die Haut von Natur aus trockener ist. Benutzt man dann in dieser Situation – trockene Haut und trockene Luft – ein Hyaluronsäure-Spray, kann das alleine nicht viel ausrichten. Denn Hyaluron wirkt wie ein Feuchtigkeits-Magnet, der aus der Haut und der Umgebung Feuchtigkeit bezieht. Fühlt man das auf der Haut, gibt es einen Trick, die guten Inhaltsstoffe des Sprays an die Haut zu binden. Man gibt zum „Versiegeln“ über den Sprühnebel einen Moisturizer oder ein Gesichtsöl. Aber das möchte man bei Hitze vielleicht gerade vermeiden.

Face Mist statt Essence

Überhaupt kommt es auf die richtige Anwendung an. Ein toller Tipp für morgens ist es, einen Sprühstoß nach der Reinigung und vor Serum und Feuchtigkeitspflege auf das Gesicht zu geben. Dadurch können die nachfolgenden Produkte besser aufgenommen werden und effektiver wirken – ähnlich wie eine Essence, nur der Sprühnebel ist erfrischender. Außerdem ist es auch eine ideale Vorbereitung, bevor man die Foundation aufträgt. Wer jetzt allerdings glaubt, dass er damit im Sommer eine schnelle Pflege-Nummer durchziehen kann, den muss ich enttäuschen. Ein Sprühnebel ist kein Ersatz für die die normale Feuchtigkeitscreme, sondern eher eine unterstützende Maßnahme zur täglichen Beauty-Routine.

Gesprüht wird immer bei geschlossenen Augen aus einer Entfernung von etwa fünfzehn Zentimetern. Nichts belebt mehr an einem heißen Sommertag als ein kühler Spritz, der sich wie ein feiner Nebel auf die Haut legt. Aber wer ihn nicht direkt ins Gesicht sprühen möchte, kann den Erfrischer auch mit einem Wattepad auftupfen.

Allerdings muss man bedenken, dass auf diese Weise immer einiges an Flüssigkeit in dem Pad hängen bleibt. Auch bei kleinen Schmink-Pannen sind Face Mists hilfreich. Zu viel Make-up lässt sich auf der angefeuchteten Haut damit leichter verblenden. Und für den Extra-Glow am Abend: Anstatt die Haut mit Puder zu mattieren, lieber ein Face Mist aufsprühen. Das ergibt ein strahlend-frisches Finish. Und etwas Glanz steht der Haut im Sommer ohnehin gut!

Mehr von unserer Autorin Margit Rüdiger lesen Sie jeden Freitag hier auf MODEPILOT.de – Ihre bisherigen Kolumnen gibt es hier >>> und mehr auf ihrem Blog Culture & Cream (>>>) Fragen, Wünsche, Feedback? Sie erreichen unsere Kolumnistin unter beautypro[@]modepilot.de

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Hütchenspiel

„Face Cupping”. Als Kinder haben wir häufig „Fang den Hut“ gespielt, ein Brettspiel mit kleinen bunten Hütchen. An diese erinnern mich die neuen Face Cups. Die kleinen Hütchen sollen die Haut sanft von tieferen Faszien-Schichten lösen. Das erhöht die Durchblutung im Gewebe, ohne aber die typischen Schröpf-Flecken zu hinterlassen. Bei regelmäßiger Anwendung soll es den Teint frischer machen und kleine Linien und Fältchen glätten. Das Material ist neu, nämlich biokompatibles Silikon. Die Methode ist alt, um nicht zu sagen uralt. Sie geht auf das Schröpfen zurück, das in Europa schon in mittelalterlichen Schriften erwähnt wird.

Damals hat der Medicus oder Bader Gläser in verschiedenen Größen zur Verfügung gehabt. In diese „Glocken“ hat er mit Unterdruck bestimmte Hautareale angesaugt, um bei einer Vielzahl von Problemen, von Migräne bis Rheuma, Erleichterung zu verschaffen. Die Berliner Orthopädin Dr. Ricarda Granes, mit einem zweiten beruflichen Standbein in der Ästhetik, erklärt mir ihre Begeisterung für die Hütchen so: „In der Behandlung von Muskulatur und Faszien bin ich durch meine tägliche orthopädische und sportmedizinische Arbeit sehr erfahren. Wir haben beim Schröpfen sehr positive Ergebnisse im Bereich der Muskelentspannung und des Lymph-Abflusses gesehen Diese Erkenntnisse und Erfahrungen haben wir in die Behandlung des 'Facial Cuppings' einfließen lassen, welches ein tolles DIY-Treatment ist.“

Gehörnt? Ich probiere das so genannten 'Cupping' aus

How to cup

Im ästhetischen Bereich heißt es heute längst nicht mehr Schröpfen, sondern englisch – wie könnte es auch anders sein – „Face Cupping”. Verschiedenste Kosmetikmarken bieten die Saugnäpfe in unterschiedlichen Größen für Gesicht und Körper als Ergänzung zu ihren Pflegeprodukten an, aber auch Kosmetikerinnen arbeiten im professionellen Bereich damit. Ich habe mich für die DIY Methode zu Hause entschieden.

Dazu habe ich mir zwei Cups für das Gesicht besorgt. Ein kleineres für die Augen und die Lippenregion, ein grösseres für die übrigen Zonen. Die Technik: Man drückt das Hütchen zwischen Daumen und Zeigefinger zusammen, setzt es auf die Haut und lässt dann los. Durch den Unterdruck müsste es gut haften. Dann ganz sanft über die Haut bewegen. Ich versuche es probeweise nach der Reinigung auf der trockenen Haut. Geht gar nicht. Der Saugnapf lässt sich nur schwer bewegen, der Zug auf das Gewebe erscheint mir viel zu stark. Nicht gut, denn zu viel Dehnung schadet.

Außerdem will ich keine „Knutschflecken“ im Gesicht riskieren. Dann probiere ich es mit Reinigungsschaum. Trocknet zu schnell an. Obwohl ich eigentlich kein Gesichtsöl mag, scheint es mir die beste Lösung. Und es funktioniert. Der Cup saugt sich easy fest und lässt sich geschmeidig über die Haut ziehen. Immer von der Gesichtsmitte nach außen. Erst benutze ich den kleineren Cup unter den Augen, oberhalb der Brauen, über der Oberlippe und entlang der Nasolabialfalten. Mit dem größeren nehme ich die Wangenpartie in Angriff und die Kinnkontur. Pro Seite „cuppe” ich zwei bis drei Minuten.

Die Hütchen fürs 'Face Cupping' gibt es in verschiedenen Größen

Die Haut ist rosig gerötet, an den Wangen stärker. Ich spüre, dass sich etwas tut unter der Oberfläche. Das Wärmegefühl hält einige Minuten an, die Rötung der Wangen länger. Zu lange für mein Empfinden. Für diese Region in meinem Gesicht scheint der Zug zu stark, die Haut zu sensibel. Ich habe Angst, es könnte Couperose provozieren. Bei den nächsten Malen konzentriere ich mich deshalb lieber auf Augen, Lippen und Kinnkontur, immer zwei bis dreimal pro Woche.

Ring frei

Nach sechs Wochen verzeichne ich den größten Erfolg demnach vor allem unter den Augen. Ich kann Video-Influencerin Sara Carstens nämlich nicht beipflichten, dass Augenringe etwas „Wunderschönes“ sind (Artikel in Icon/Welt >>>). Während sie sich künstliche Ringe – was für ein dämlicher neuer Beauty-Hype in der Influencer-Gemeinde – unter die Augen malt, kann ich auf die meinigen verzichten. Deshalb bin ich froh, dass sie nach dem Cupping weniger tief sind, weil die gestaute Lymphe besser abfließen kann.

Es wirkt. Ich bleibe beim kleinen Hütchen gegen Tränensäcke

Bei der Behandlung über den Augenbrauen habe ich jedesmal das Gefühl, als würden sie ein wenig angehoben werden. Ganz besonders angenehm und auch leicht straffend empfinde ich die Massage entlang der unteren Kontur. Sie hat für mich einen Wellness-Benefit, wenn nicht gar schon meditativen Effekt: immer von der Kinnspitze aus in Richtung der Ohren streichen. „Fünf Minuten Cupping hat den Effekt von circa 20 Minuten Bindegewebsmassage“, lese ich auf der Website von Doctor Duve Medical Skin Care. Und ich muss zugeben: Beim Cupping kann ich mich wenigstens problemlos im Spiegel anschauen, während ich bei den Gesichtsyoga-Grimassen einfach nicht ernst bleiben kann. Außerdem ist es weniger zeitaufwendig und zeigt schnellere Erfolge.

Eines sollte man vor dem „Face-Cupping” allerdings beachten: Besser keine aggressiven Säuren zum Beispiel Fruchtsäuren verwenden und auch kein Peeling vorher machen. Das könnte die Haut unnötig reizen. Ganz wichtig ist es auch, die Saugkappen ständig in Bewegung zu halten. Nur nicht festsaugen lassen, ansonsten kann es zu roten Druckstellen und vielleicht sogar kleinen Blutergüssen kommen. Also: Let’s move on!

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Wieso System-Pflege?

Ich benutze seit eh und je die gleiche Gesichtspflege, nicht alle Tiegel und Tuben stammen dabei aus einer Serie. Das gibt mir die Möglichkeit, zwischendurch mal ein anderes, bzw. neues Produkt auszuprobieren, z.B. eine Augen-Creme oder ein Serum . Meine Tagescreme bleibt immer die gleiche. Auch von Filorga habe ich schon verschiedene Produkte verwendet, aber immer nur einzelne. Dieses Mal teste ich ein Komplett-Programm: alles aus einer Linie. Es heißt doch immer, das sei am besten. Weil sich die Wirkstoffe dann gegenseitig ergänzen und unterstützen. Hört sich logisch an, aber bringt es spürbar etwas?

Ich habe mich für die NCEF-Serie entschieden: Essence, Intensive Serum, mattierendes Fluid, Reverse Creme, Reverse Augencreme und Gesichtsmaske für die Nacht. Die Abkürzung NCEF steht für 'New Cellular Encapsulated Factor'.

Gesichtspflege von Filorga – Feuchtigkeitsserum und Gesichtscreme aus der NCEF-Serie

Warum gerade Filorga?

Ich schätze die Marke aus Frankreich sehr, vor allem auch wegen ihres Backgrounds: Sie wurde 1978 von Dr. Michel Tordjman gegründet. Er hat es geschafft, mit speziellen Wirkstoffen ästhetisch-medizinische Verfahren wie Mesotherapie, Fruchtsäurepeelings oder Hyaluronsäure-Injektonen in Pflege zu übersetzen. Der Doktor im Tiegel sozusagen. Klar, dass die Effekte nicht 1:1 vergleichbar sind mit solch minimal-invasiven Therapien, aber sie kommen ihnen nah. Tjordman verwendet beispielsweise in seinen Medi-Kosmetikprodukten, wie er sie nennt, verkapselte Hyaluronsäure. In der verkapselten Form kann sie die Haut wohl auf tiefster Ebene durchdringen und eine optimale Aufnahmefähigkeit sowie eine lange Wirksamkeit erzielen.

Testprodukte meiner Wahl: NCEF von Filorga

Die Produkte der NCEF-Serie, die ich mir ausgesucht habe, orientieren sich an Meso-Injektionen. Es ist ein Verfahren, auch von einem französischen Arzt erfunden, 1952 von Dr. Michel Pistor. Es ermöglicht mit vielen kleinen Injektionen Wirkstoffe genau dorthin zu transportieren, wo sie in der Haut am nötigsten gebraucht werden. NCEF ist ein spezieller, polyrevitalisierender Komplex, der aus 50 Inhaltsstoffen in den Filorga-Laboratorien entwickelt wurde. Er enthält vor allem Hyaluronsäure, inspiriert von verjüngenden Injektionen, sowie Anti-Aging-Wirkstoffe aka Vitamine, Co-Enzyme, Antioxidanzien, Aminosäuren, Mineralien, etc.

Ich mag die Texturen von Filorga

Die neue Routine

Mein neues tägliches Skin-Management beginnt nach der Reinigung mit der „NCEF-Essence”, einer Multi-Correction Lotion, die für Feuchtigkeit und Ausstrahlung der Haut sorgen soll. Sie ist flüssig, aber nicht wässrig. Das Konzentrat gibt der Haut sogleich ein gepflegtes Gefühl und versorgt sie spürbar mit Feuchtigkeit. Die Aqua-MX-Technologie erreicht eine schnelle und lang anhaltende Befeuchtung. Booster-Feeling! Nach drei Minuten trage ich das Serum auf. Zwei Pumpstöße von „NCEF-Intensive“ reichen für Gesicht und Hals. Sogar die Ohrläppchen bekommen bei mir stets etwas Pflege ab. Auch sie sollen schließlich nicht vorzeitig schlapp machen. In dem Spender ist ein echter Anti-Aging-Cocktail enthalten mit Retinol, einem DNA-Komplex und Vitamin C. Die angenehm leichte Textur zieht ruckzuck ein.

Dann trage ich gleich noch die Augencreme auf, „NCEF-Reverse Eyes“. Sie soll Falten, Augenringe sowie Schwellungen korrigieren. Die rosafarbene Gel-Creme-Textur ist sahnig zart, man braucht nur ganz wenig davon. Ich setze die Zeigefinger jeweils an den Augeninnenwinkeln an und verteile die Creme kreisend rund ums Auge. Ja, auch auf die Oberlider, obwohl es oft anders beschrieben wird. Aber schließlich altert die Haut dort auch, und etwas Pflege kann ihr nur gut tun.

Creme-Reste am Unterlid klopfe ich schließlich vorsichtig jeweils mit dem Ringfinger ein, weil der am wenigsten Kraft ausübt auf diese empfindliche Zone.

 

Gesichtspflege von Filorga: Augencreme aus der NCEF-Serie

Nun ist genug Zeit vergangen für den nächsten Step. Statt Creme – die verwende ich nur abends – wähle ich die „NCEF-Reverse Mat“. Meine schnell nachfettende T-Zone kann etwas Mattierung vertragen. Ich bin gespannt, ob es wirkt. Gerade in dieser Hinsicht habe ich schon einige Enttäuschungen mit Produkten erlebt. Das Fluid, das von seinen Inhaltsstoffen mit der Mesotherapie vergleichbar ist, fühlt sich zwar leicht an auf der Haut, aber ich spüre auch sofort den mattierenden Komplex. Leicht pudrig. Und tatsächlich bekommt die Haut im Nu einen schönen Matt-Effekt, der – kaum zu glauben – über viele Stunden anhält. Erst gegen Abend zum Ausgehen müsste ich wieder zur Puderdose greifen, aber wegen des Corona-Lockdowns bleibt diese ebenso geschlossen wie die Restaurants.

Haben einen festen Platz im Badezimmer gefunden: die Gesichtspflege von Filorga aus der NCEF-Serie

Mit Maske ins Bett

Abendroutine: Abschminken, Essence, Serum und Augencreme wie am Morgen. Nur anstelle des mattierenden Fluids benutze ich die „NCEF- Reverse Cream“. Blaßrosa und etwas kompakter, aber keineswegs schwer legt sie sich in einem zart duftenden Schleier auf die Haut. Ich finde übrigens, dass alle Filorga-Produkte angenehm zurückhaltend duften. Auch die Creme enthält diesen meso-ähnlichen Komplex, ist aber deutlich reichhaltiger. Bei meiner Haut genau das Richtige für die Nacht. Aber ich habe noch ein Pflege-Ass im Ärmel, bzw. im Badezimmer-Schrank: die „NCEF-Night Maske“. Ich benutze sie, wenn meine Haut besonders müde und gestresst aussieht.

Gesichtspflege von Filorga: Gesichtsmaske für die Nacht aus der NCEF-Serie

Das rosafarbene Creme-Gel enthält zusätzlich zu NCEF einen Aktivstoff, Melatonin’CX, der die Haut entspannt, während ich schlafe. Die Maske wird in einer dünnen Schicht auf die gereinigte Haut, die Augenkontur und den Hals aufgetragen und soll über Nacht wirken. Anfangs denke ich, oh je, so kann ich doch nicht ins Bett gehen, und Spuren auf dem Kopfkissen mag ich schon gar nicht. Aber tatsächlich, nach ein paar Minuten, während ich meine Zähne geputzt habe, ist das Produkt eingezogen. Und am nächsten Morgen? Meine Haut sieht deutlich erholt und strahlend aus.

Gesichtspflege von Filorga

Fazit: Nach zwei Wochen konsequenter Anwendung aller Produkte bin ich positiv überrascht. Meine Haut, und die kann sehr zickig sein, liebt Filorga offensichtlich. Sogar der von mir befürchtete 'Purging'-Effekt, also eine anfängliche Verschlechterung des Hautbilds mit Unreinheiten und Entzündungen, den ich bei vielen Produkten schon erlebt habe, ist ausgeblieben. Die System-Pflege mit einem aufeinander abgestimmten Zusammenspiel der Wirkstoffe scheint zu funktionieren: Mein Teint ist ebenmäßig, kleinporig und zeigt einen schönen 'Glow'. Die üblichen winterlichen Rötungen an einigen Stellen auf den Wangen und an der Stirn sind verschwunden. Ich werde Filorga weiterhin verwenden, denn so schön war meine Haut schon lange nicht mehr!

Die von mir getesteten Filorga-Produkte werde ich auch weiterhin verwenden.

Der Beitrag Neues vom Beauty Pro: Porentief nachgefragt erschien zuerst auf Modepilot.

Was sind eigentlich Peptide?

In Kosmetikprodukten stößt man immer wieder auf den Begriff „Peptide”. Sie tragen so schwierige chemische Bezeichnungen wie „Tetra-”, „Hexa-” oder „Oligopeptide”. Glaubt man der Werbung, sollen sich dahinter wahre Power-Moleküle verbergen, die Falten glätten, die Haut straffen und auffrischen. Wie funktionieren sie wirklich?

„In erster Linie helfen Peptide die kollagenen und elastinen Fasern zu bilden, die sich überall in unserer Haut befinden. Es sind kurze Ketten von Aminosäuren, die dem Körper sagen, dass er mehr Kollagen produzieren soll.” So erklärt Ron Robinson, mein Lieblings-Kosmetik-Chemiker in New York, der auf jede Beauty-Frage eine Antwort hat, das Phänomen der Peptide. Verstanden. Peptide sind also so etwas wie Messenger, kleine Boten, die Nachrichten überbringen. In diesem Fall signalisieren sie den Zellen, den natürlichen Regenerationsprozess der Haut zu starten.

Aber warum gibt es so viele unterschiedliche Peptide? Auch darauf hat Robinson eine Erklärung parat. „Da Peptide aus bis zu 50 Aminosäuren zusammengesetzt sind, sind sie unglaublich wandelbar. Alles, was man tun muss, ist eine Aminosäure hinzufügen, wegnehmen oder ersetzen, und schon hat man ein neues Peptid geschaffen, das wieder neue Funktionen erfüllt.” Das kann dann hautglättend oder stärkend sein, es kann anti-inflammatorisch wirken oder die Feuchtigkeit länger in der Haut halten.

Ketten-Reaktion

Um noch etwas mehr in die Tiefe zu gehen: Proteine wie zum Beispiel Kollagen bestehen aus Ketten von Peptiden, und diese wiederum aus Aminosäuren. Es gibt hunderte von Peptiden und jedes Peptid wird aus einer Kombination von Aminosäuren gebildet. Werden Peptide auf bestimmte Weise kombiniert, bilden sie Proteine. Proteine wiederum setzen sich aus einer oder mehreren Polypeptidketten zusammen. Die Länge dieser Ketten kann dabei von circa 40 bis zu über 4.000 Aminosäuren variieren. Von dem einen Peptid zu sprechen, wäre falsch. Peptide sind eher eine ganze Gruppe mit verschiedensten Aufgaben und Funktionen.

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Von den vielen Peptiden werden in der Hautpflege häufig Tetrapeptide (sie besitzen vier Aminosäuren) und Hexapeptide mit sechs Aminosäuren eingesetzt. Beide erfüllen aufgrund ihres speziellen chemischen Aufbaus die unterschiedlichsten Aufgaben: Hexapeptide können hartnäckige Mimikfältchen mindern, während Tetrapeptide Elastizität und Straffheit der Haut fördern. Allgemein als Polypeptid werden Moleküle eingeordnet, die mindestens zehn Aminosäuren aufweisen. Kürzere Polypeptide werden als Oligopeptid bezeichnet. Die einzelnen Aminosäuren sind durch sogenannte Peptidbindungen verbunden. Diese erforschte übrigens 1902 der deutsche Chemiker und spätere Nobelpreisträger Emil Fischer.

Peptid statt Botox

Zu den bekanntesten Oligo-, bzw. Hexapeptiden gehört Agireline (INCI-Bezeichnung: Acetyl-Hexapeptide 3), dem eine Botox-ähnliche Wirkung nachgesagt wird.

Auf die Haut aufgetragen sollen sie die Kontraktion der Gesichtsmuskulatur hemmen. Zwar nicht so extrem und nachhaltig wie Botox. Dennoch haben Wissenschaftler festgestellt, dass Agireline die Faltentiefe um bis zu 30 Prozent reduzieren können.

Als Faltenkiller gelten auch die Peptide mit dem komplizierten Namen „Dipeptide Diaminobutyroyl Benzylamide Diacetate”. Aber sie können noch mehr, weil sie die Haut zudem geschmeidiger und softer machen. Glutathion, ein Tripeptid, wird in der Hautpflege gern als effektiver Radikalfänger eingesetzt. Auch Aquaporine, die immer häufiger auf den Beipackzetteln von Kosmetika aufgeführt werden, bestehen aus Peptidbindungen. Es sind Proteine, die Kanäle in der Zellmembran bilden, um den Durchtritt von Wasser und einigen weiteren Molekülen zu erleichtern und eine Befeuchtung in tieferen Hautschichten zu ermöglichen. Sie werden daher auch Wasserkanäle genannt.

Baustein der Natur

Peptide finden sich in den Zellen von Tieren, Pflanzen und Menschen. Bei Pflanzen nehmen sie beispielsweise eine Rolle als Botenstoff ein und halten den Signalaustausch am Laufen. Bei uns Menschen finden sich die Eiweiße unter anderem in der Haut. Sie sind deren zweitwichtigster Bestandteil – nach dem 70-prozentigen Wassergehalt. Für Hautpflegeprodukte werden vorwiegend biotechnologisch hergestellte Peptide verwendet. Aber es gibt auch naturidentische, also im Labor nachgebaute, sowie natürliche Varianten wie Reis-, Thymus- oder Colostrum-Peptide. Die in der Thymusdrüse enthaltenen Peptide besitzen sogar die Power den Haarwuchs anzukurbeln. Sie unterstützen die Bildung neuer Haarzellen und verlängern die Wachstumsphase der Haare. Allerdings dürfen die kahlen Stellen nicht älter als drei Jahre sein, sollen diese Peptide den Haarwuchs zu neuem Leben erwecken. Die Wirksamkeit ist in mehreren klinischen Studien bereits belegt.

Model Amber Valletta backstage bei Dries Van Noten

Auf den Mix kommt es an

In der Tat sind Peptide besondere Wirkstoffe, aber sie haben keine Wunderkräfte, wie manche Firmen behaupten. Und ein einzelnes Peptid bewirkt noch keine super Haut. Erst die Kombination mit anderen Aktivstoffen macht sie stark. Perfekte Partner für Peptide sind Substanzen wie Vitamin A, C, E, Pro-Vitamin B5, Antioxidantien, Hyaluronsäure, u.ä.

Das Problem ist nur, dass der Wirkstoff-Mix sehr tief in die Haut eindringen muss, um eine effektive Wirkung zu erzielen. Dagegen setzt sich der natürliche Selbstschutzmechanismus der Haut zur Wehr, der sie vor Eindringlingen schützen will, auch wenn diese der Haut nur Gutes tun wollen. Nur diejenigen, die technologisch mit einem Carrier (Trägersystem) gekoppelt werden, können den hauteigenen Abwehrmechanismen entgehen und tatsächlich in die spezifischen Schichten gelangen. Spart sich der Hersteller diesen Carrier, können die Peptide die versprochene Wirkung nicht erfüllen.

Das Gleiche gilt für zu geringe Dosierungen aus Kostengründen, da Peptide zu den teuersten Kosmetikrohstoffen zählen. Der Anti-Aging-Effekt ist leider (noch) nicht wissenschaftlich belegt, da es an Langzeitstudien und Forschung fehlt. Dennoch gilt es als erwiesen, dass hochwertige peptidhaltige Produkte die Haut jünger und frischer aussehen lassen. Prof. Martina Kerscher vom Studiengang „Kosmetikwissenschaft” der Universität Hamburg behauptet sogar: „Studien zeigen, dass Peptide so wirksam sind wie Retinol und dass sie gerade von Menschen mit sehr empfindlicher Haut deutlich besser vertragen werden.” Aber wie bei jedem Kosmetikprodukt kommt es auch hier auf eine regelmäßige und kontinuierliche Anwendung an, weil sich sonst der ursprüngliche Hautzustand bald wieder einstellt.

Mehr von der Autorin lesen Sie hier auf MODEPILOT.de jeden Freitag (>>>) und auf ihrem eigenen Blog Culture & Cream (>>>)

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Drei Gesichtsbehandlungen im Test

Facial ist nicht gleich Facial. Die Bandbreite an Gesichtsbehandlungen, die in Kosmetikinstituten und Spas angeboten wird, ist riesig. Dabei ist die Qualität nicht unbedingt gleichzusetzen mit dem Preis. Und ob die Haut es regelmäßig braucht, lässt sich ebenso wenig pauschal beantworten, sofern man nicht ein bestimmtes Resultat im Auge hat, wie die Bekämpfung von Akne, Narben oder Pigmentstörungen.

Ich bekenne, dass ich nichts von dem im Sinn habe und trotzdem ein Facial-Junkie bin. Für mich ist der monatliche Termin bei der Kosmetikerin ein wunderbares Add-on zu meiner täglichen Pflegeroutine. Ich genieße die Auszeit bei Peeling, Masken, etc. – und ganz besonders die Gesichtsmassage, die ich so entspannend im DIY-Verfahren zu Hause niemals hinkriegen würde. Und eine Stunde in einer schönen Umgebung zu relaxen, ist an sich schon eine Beauty-Kur. Das habe ich auch bei meiner kleinen Testreihe in drei sehr unterschiedlichen Locations festgestellt. In jeder habe ich ein Anti-Aging-Facial gebucht.

Bei den Asiatinnen ums Eck

Das Hauptgeschäft der Vietnamesinnen von GetYourNails sind, wie der Name schon sagt, schöne Nägel. Deshalb war ich etwas skeptisch, als meine Freundin Sabine mir zu Weihnachten einen Gutschein für die „Gesichtsbehandlung II“ überreichte. Sie hatte sie bereits selbst ausprobiert und war ganz euphorisch. Na, dann…

Ich befinde mich also auf einer weißen Liege hinter einem Vorhang. Ich voll angezogen, der Raum fensterlos. Alles nicht so ganz mein Geschmack. Noch weniger der heiße Vapozon-Wasserdampf, der mir ins Gesicht bläst, um die Poren zu öffnen. Doch das unangenehme Gefühl verschwindet ganz schnell, als meine Behandlerin noch während der Bedampfung mit der Massage beginnt. Sie massiert mit festem Griff, aber gezielt, hört auch nicht auf, nachdem sie heißfeuchte Tücher aufgelegt hat. Auf die gründlich gereinigte Haut kommt ein öliges Konzentrat. Zum Einschleusen lässt sie einen warmen Massage-Kopf über mein Gesicht gleiten. Nach einer erneuten Massage auf Creme-Basis gibt es wieder ein heißes Tuch, dann wird ein Serum aufgetragen.

Mir friert das Gehirn ein

Der Geräte-Kopf ist diesmal eiskalt. Ich hab das Gefühl, mir friert das Gehirn ein. Doch meiner Haut gefällt es offensichtlich. Sie sieht hinterher rosig rein und auch glatter aus. Zum Schluss gibt es noch eine durchblutungssteigernde Kopfmassage, bei der mir die Haare so in die Höhe gezogen werden, dass ich schon Verlustängste bekomme. Aber das kenne ich von meinen Asien-Reisen. Leider bekomme ich weder Genaueres in Erfahrung über das Behandlungsgerät noch mit welchen Produkten behandelt wurde. Die Kosmetikerin spricht kaum Deutsch, kein Englisch. Sie versichert mir aber „Produkte alles Natur“, mehr geben ihre Sprachkenntnisse nicht her.

Auch die herbeigerufene Kollegin kann nicht weiterhelfen. Sie erklärt in einem etwas besseren Deutsch: Das Massage-Gerät sei dazu da, um die Haut zu entgiften „nach dem vielen Make-up, das Frauen tragen“. Mein Einwand, dass ich nie Make-up benutze, gilt nur insoweit, dass sie sagt, deshalb hätte ich ja auch keine Unreinheiten. Fazit: Die ausgiebigste Gesichtsmassage meines Lebens. Leider keine Wohlfühlatmosphäre, aber guter Effekt. 60 Minuten, 59 Euro.

Gesichtsbehandlungen im Maison einer Pariser Luxus-Brand

Sinnlichkeit und Wohlbefinden stehen im Maison Sisley im Vordergrund. Interieur und Farbgebung zeugen vom erlesenen Geschmack der Gründerfamilie D’Ornano. Da macht es auch nichts aus, dass die beiden Behandlungsräume mit einem elegant-gemütlichen Wartebereich sich ohne Fenster im Untergeschoss befinden. Alle Treatments der luxuriösen Phytokosmetik – seit 1976 übrigens die erste ihrer Art – werden maßgeschneidert auf die Bedürfnisse und Wünsche der Kundin.

Auch mein Facial stellt Christina, meine Kosmetikerin für heute, nach einer eingehenden Befragung und Begutachtung meiner Haut individuell für mich zusammen. Ich wünsche mir „Entfaltung“ nach einer langen Flugreise. Deshalb basiert meine Behandlung auf der „Rose Noir“-Linie. Die Inhaltsstoffe der schwarzen Rose sind bekannt für ihre glättende und aufpolsternde Wirkung. Ich werde nach meiner bevorzugten Raumtemperatur gefragt und, ob die Liege geheizt werden soll. Top und Schuhe ziehe ich aus, dann werde ich warm eingepackt. Mit drei tiefen Atemzügen stimmt mich Christina auf das Rosenaroma ein. Arme und Beine bekommen eine angenehm entspannende Druckmassage. Das Facial beginnt mit einer Lymphdrainage am Dekolleté, die den Lymphfluss anregt, und einer gründlichen Gesichtsreinigung.

Aufgepolstert

Insgesamt kommen 17(!) verschiedene Produkte auf Gesicht und Dekolleté zum Einsatz, wie ich später auf meiner Schönheitsritual-Liste zähle. Darunter mehrere Masken. Höhepunkt ist die Massage mit zwei Rosenquarz-Steinen auf einem speziellen Balm, der exklusiv nur im Maison angewendet wird. Der heilende rosafarbene Stein soll Schwellungen reduzieren, Fältchen minimieren und die Gesichtskonturen straffen.

Während der Einwirkzeit einer weiteren Maske massiert Christina meine Füße. Sie freuen sich sicher darüber, doch ich bekomme nichts davon mit. Ich bin so relaxt, dass ich eingeschlafen bin. Als ich wieder aufwache, sehe ich mein Gesicht im Spiegel – aufgepolstert, geglättet und mit so ebenmäßiger Leuchtkraft als würde ich Make-up tragen. Fazit: Die perfekte Rundum-Erholung für Haut, Körper und Seele. 90 Minuten, 240 Euro.

Mit Meerblick auf einer Ferieninsel

Zugegeben. Die Location ist nicht alltäglich. Das Spa im Pullman Maldives Maamutaa im Gaafu Alifu Atoll befindet sich in einem Wasser-Bungalow mit freiem Blick auf das türkisblaue Wasser des Indischen Ozeans. Mein Facialist ist ein Mann, Rahul aus Indien. „Es macht Ihnen doch nichts aus“, fragt Spa-Leiterin Jessica aus Singapur. Nein, warum auch. Gute Entscheidung, wie sich herausstellt, denn Rahul hat goldene Hände. Ich soll den Oberkörper frei machen, bittet er mich. Aber ich habe doch ein Facial gebucht! Doch genau das ist das Besondere an dem „Citylife Signature Treatment“ der französischen Meereskosmetik „Phytomer“: Die Gesichtsbehandlung beginnt mit einer Rückenmassage im Sitzen, die Brust von einem Handtuch bedeckt.

Spürbar effektiv gegen die Schwerkraft

Dann wird eine warme Schlammpackung entlang der Wirbelsäule aufgelegt, die im Liegen während des gesamten Facials angenehm unter mir bubbelt. „Sie soll die Toxine aus dem Körper ziehen und energetisch wirken“, erklärt mir Rahul. Dann beginnt er mit der Gesichtsbehandlung: Erst Reinigung, dann eine Cleansing-Maske, die sich beim Einmassieren erwärmt, gefolgt von einer erneuten Reinigung.

Bei der feuchtigkeitsspendenden Gesichtsmassage wird spürbar effektiv gegen die Schwerkraft massiert. Rahuls Kopfmassage ist angenehm sanft und belebend. Nach einem maßgeschneiderten Serum und kühlender Maske erscheint meine Haut aufgepolstert, Trockenheitsfältchen sind geglättet. Sie wirkt so erfrischt und voller Energie wie ich selbst. „Die Haut war müde“, bestätigt Rahul. Nach zehn Tagen Malediven trotz SPF 50 und jeder Menge Moisturizer am Abend kein Wunder. Sonne ist eben Stress für die Haut. Fazit: Traumkulisse, Traumergebnis. 75 Minuten, 150$ (136 Euro).

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Rundumsorglos-Paket von Foreo

Das ist wirklich wie Weihnachten: Vor einem großen, bunten Foreo-Regal stehen und nicht überlegen müssen, für was das Geld reicht. Denn hier bekommt ihr einfach alles. Gesamtwert dieses Gesichtspflege-Pakets, bestehend aus zwei Geräten und all seinen Masken: knapp 600 Euro.

Was ist genau enthalten? Zwei Geräte, ein Waschschaum und sieben Masken-Pakete.

LUNA mini 2: Zur Rundumversorgung der Haut gehört eine schonende wie gründliche Reinigung. Diese funktioniert – wie bei der Zahnreinigung auch – am besten mit Sonic-Impulsen, also Schalltechnologie. Mit dieser Gesichtsreinigungsbürste sorgen 8.000 Pulsationen pro Minute für eine porentief reine Haut. Dabei wird die Haut nicht unnötig strapaziert, denn ein Schrubben ist nicht notwendig. Gleichzeitig sorgt die Behandlung für eine Straffung und damit auch für einen „Glow” den ganzen Tag.

Das Silikon-Gerät ist wasserfest und resistent gegen Baketerien, damit ist es auch hygienischer als andere Reinigungswerkzeuge. Für ein optimales Waschschaumerlebnis gibt es noch den 'Micro Foam Cleanser' in diesem Paket obendrauf.

UFO-Gerät: Nach der gründlichen Reinigung ist die Haut gut vorbereitet für eine Maskenanwendung. Dafür stehen zur Verfügung: UFO, ein schlau entwickeltes Gerät zur Einarbeitung einer Gesichtsmaske, und sieben Masken-Sets. Jedes Set besteht aus sechs bis sieben Sachets, gefüllt mit verschiedenen Wirkstoffen – je nach Hautbedürfnis – aus der koreanischen Kosmetik. Haut und Maske werden mit dem UFO-Gerät durch Wärme, Kälte und Pulsationen dermaßen aktiviert, dass die Wirkstoffe bestmöglich von der Haut aufgenommen werden können.

'Glow' bis über das Jahr 2020 hinaus

Mit diesen sieben Masken-Sets seid Ihr noch bis über das Jahr 2020 hinaus versorgt! Denn jede der sieben Packungen hat mindestens sechs Masken. Insgesamt bekommt Ihr 44 Masken, wenn Ihr gewinnt.

Die Geräte LUNA mini 2 und UFO

LUNA mini 2-Gesichtsbürste (links) und UFO-Masken-Gerät (rechts)

Gewinnspiel: Schreibe uns in die Kommentarfunktion, wie Du weitere Masken für Foreo nennen würdest, wenn Du bei Foreo in der Marketingabteilung sitzen würdest. Dafür kannst Du Dich gern von den bestehenden Maskennamen inspirieren lassen. Diese findest Du z.B. oben in der Bildergalerie. Vielleicht regen sie die Phantasie an und ermuntern zum Albernwerden, was völlig in Ordnung wäre. Schließlich ist für uns alle bald Jahresende und ein Grund für hysterisches Lachen kommt uns gerade recht. Daher kann der Gewinnerkommentar natürlich auch nur rein subjektiv ermittelt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Teilnahmeschluss: 14.12.2019, 23:59 Uhr

Wir geben den Gewinner oder die Gewinnerin in der Kommentarfunktion bekannt. Darüberhinaus informieren wir ihn/sie auch per E-Mail. Der Gewinn wird von Foreo, bzw. deren PR-Agentur, direkt versendet.

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Braucht man überhaupt Gesichtswasser?

Darüber streiten sich die Beauty-Geister. Die einen sagen: Ja, unbedingt, weil es der Nachreinigung der Haut dient. Die anderen finden, dass eine gründliche Gesichtsreinigung ausreicht. Ich persönlich bin der Meinung, dass alles, was sich auf der Haut gut anfühlt, ihr und mir auch gut tut. Vor allem seit es die Softener aus Korea mit pflegenden und feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften gibt, bin ich ein echter Fan der zart duftenden Wässerchen. Ansonsten kann ich den unzähligen Pflegestepps der Asiatinnen eher wenig abgewinnen. Bei mir muss alles effektiv sein und schnell gehen, aber für ein paar Sprühstöße ist immer Zeit (Ich verwende „Organic Rose Mist“ von Urang). Mittlerweile reist auch im Flugzeug ein kleines Sprayfläschchen im Handgepäck mit, und im Sommer lagere ich es im Kühlschrank für einen extra Cooling-Effekt. Tatsächlich haben für mich Gesichtswässer aber weniger mit Reinigung zu tun als mit einem angenehmen Feuchtigkeits- und Frischegefühl auf der Haut. Eben ein durchaus sinnliches Erlebnis!

Ein Produkt, viele Namen

Bei uns werden Gesichtswässer auch als Toner (engl. für Gesichtswasser), Tonic oder Lotion bezeichnet. Alles dasselbe. Gemeint ist die wässrige Flüssigkeit, die als Zwischenschritt nach der Reinigung und vor der Feuchtigkeitspflege aufgetragen wird. Sie tut nichts anderes als Reste des Reinigungsmittels und Kalkablagerungen aus dem Leitungswasser von der Haut zu nehmen. Dass sie das Gewebe weich macht, sodass die nachfolgende Pflege schneller und tiefer einzieht, stimmt nur bedingt. Denn schon durch Wasser allein quillt die Haut auf und lässt alle Substanzen (leider auch unerwünschte!) einfacher penetrieren.

Also: „Gesichtswasser ist kein Muss, wenn man sein Reinigungsprodukt gründlich mit Wasser abwäscht“, bestätigt auch Dr. Marianne Waldmann-Laue, Leitung R&D Hautpflegeprodukte bei Henkel. Keine Option zur Reinigung ist übrigens Wasser in Kombi mit einem herkömmlichen Stück Seife oder Flüssigseife. Denn was schmutzige Hände sauber macht, entzieht der Haut im Gesicht den natürlichen Fett- und Feuchtigkeitsfilm, was Irritationen, Rötungen und Entzündungen hervorrufen kann. Industriell hergestellte Seifen sind stark alkalisch mit einem pH-Wert zwischen 8 und 12 und deshalb extrem austrocknend. Der pH-Wert einer gesunden Haut liegt nach neuesten Erkenntnissen im leicht sauren Bereich von etwa 4,8. Also wenn schon Seife favorisiert wird, dann wenigstens seifenfreie Waschstücke oder eine spezielle Gesichtsseife benutzen.

Hybrid-Funktion

Inzwischen gibt es unter den Tonern viele Spielarten. Eine davon ist das Mizellen-Wasser, das vor ein paar Jahren in die Badezimmer Einzug gehalten hat. Es ist ein Hybrid, da es im Gegensatz zu normalem Gesichtswasser gleichzeitig reinigt und tonifiziert. Wie das? „Chemisch gesehen ist es nichts anderes als ein stark verdünntes Reinigungsgel mit weniger Tensiden“, so Waldmann-Laue. Tenside sind die waschaktiven Substanzen, die aus einem hydrophilen (wasserliebend) und einem hydrophoben (wasserabstoßend) Teil bestehen. Dadurch können sie Fett- und Öl-Schmutz lösen. Verreibt man sie auf der Haut, mischen sich die Tenside mit der Luft und bilden einen Schaum. Die Ansammlung der Tensid-Moleküle nennt man Mizelle. Grundsätzlich sind sie in jedem Reinigungsgel enthalten, aber im Mizellenwasser eben so stark verdünnt, dass es so wässrig wie ein Toner aussieht.

Ebenfalls ein Hybrid-Produkt sind so genannte Essenzen – ein Zwischending aus Toner und feuchtigkeitsspendendem Serum. Sehr beliebt und beheimatet in Asien. In ihrer Textur sind sie einem Toner ähnlich, in ihrer Wirkstoffdichte einem Serum. Trotzdem ersetzen sie weder das eine noch das andere. Sie sind eher ein weiterer Zwischenschritt. Für Beauty-Junkies: Sie werden auf dem gereinigten Gesicht und nach dem Toner sanft in die Haut eingeklopft. Versprochen wird eine Art Glow-Effekt, da sie die obere Lipidschicht verdichten sollen und somit das Licht besser reflektieren. Vorsicht ist gerade bei einer sehr empfindlichen Haut geboten. Bei zu vielen Zwischenschritten kann es zu einer Überdosis Pflege kommen mit der Folge von Entzündungen und Rötungen.

Toner vs. Adstringent

Diese beiden Wässer sehen ähnlich aus. Aber das ist auch schon die einzige Gemeinsamkeit. Sie besitzen unterschiedliche Inhaltsstoffe und erfüllen unterschiedliche Funktionen. „Toner enthalten oft Glycerin und eine Form von Glykol, um Wasser in die Haut zu schleusen und den pH-Level zu puffern“, erklärt Dermatologie-Professor Adam Friedman von der George Washington University School of Medicine. Während Toner sich für nahezu jede Haut eignen, sind klärende und porenverfeinernde Gesichtswässer für die ölige Haut entwickelt. Deshalb tragen sie auch die Bezeichnung „Adstringent“ oder „Adstringens“ (lat. zusammenziehen). Sie sind meist Alkohol-basiert und so formuliert, dass sie übermäßiges Sebum von der Haut nehmen und damit Unreinheiten entgegenwirken. Beispiele für adstringierende Substanzen sind Silbernitrat und Gerbstoffe, also Tannine wie sie in Rotwein oder Grüntee vorkommen, außerdem Extrakte von Salbei oder Roter Johannisbeere sowie Toluol- und Phenolsulfonsäurepolykondensate. Allerdings trocknen sie auch aus, greifen den Säureschutzmantel an und stören die pH-Balance.

Anschließend unbedingt ein leichtes Feuchtigkeitsprodukt auftragen, damit die Haut nicht noch weiter strapaziert wird. Für normale oder gar trockene Haut sind Adstringentien ungeeignet. Das gilt auch für alkoholfreie Varianten. Auch diese sind beispielsweise mit Salicylsäure so konzipiert, dass sie entfettend wirken. „Normales Gesichtswasser kann man nie überdosieren, ein Adstringent schon“, so Stacy Cox, Beauty-Expertin und Gründerin des Pampered People Spas in Los Angeles. Deshalb bei Bedarf ruhig nur punktuell auftragen, zum Beispiel auf eine ölige T-Zone.

Best Choice

Wer ein Gesichtswasser benutzen möchte, sollte eines wählen, das zum aktuellen Hautzustand passt. Denn anders als ein Reinigungsprodukt verbleibt der Toner auf der Haut. Auch die vorangegangene Reinigungsprozedur spielt eine Rolle. Benutzt man eine Seife oder einen basischen Reinigungsschaum, macht es durchaus Sinn, den pH-Wert mit einem Gesichtswasser etwas nach unten zu regulieren. Gut geeignet sind Hydrolate, also Pflanzen-Blütenwässer, die durch Wasserdampfdestillation gewonnen werden. Sie bewegen sich meist im sauren Milieu. Ansonsten gibt es Toner für jedes Bedürfnis: Pflanzenextrakte wie Tigergras oder Hyaluronsäure mit Anti-Aging-Effekt, Fruchtsäuren und Salicylsäure entfernen abgestorbene Schüppchen und damit den Grauschleier, Vitamin C besitzt leicht aufhellende Wirkung und Haselnuss, Algen- und Traubenkern-Extrakte klären die Haut und reduzieren Entzündungen. Man kann Toner mit einem Wattepad auftragen, bzw. aufsprühen. Oder einfach in die Handflächen geben und sanft ins Gesicht 'padden'. Verbindet man es mit einer Mini-Massage, regen die kreisenden Bewegungen zusätzlich die Durchblutung an.

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Gut geölt? Nicht jede Haut veträgt Gesichtsöle

Wir schwimmen buchstäblich in Öl. Der Kosmetikmarkt ist übervoll von Pflegeölen für den Tag, für die Nacht, zum Abschminken und auch zum Mischen unter eine Creme. Das Kaufargument ist immer ähnlich: Gesichtsöle sollen Feuchtigkeit spenden, nähren, regenerieren, beruhigen, Falten glätten, ein Gefühl von Geschmeidigkeit verleihen – und das bei jeder Haut. Doch bevor man sich dem Öl-Trend anschließt, sollte man einiges darüber wissen.

Braucht die Haut extra Öl?

Für mich hört es sich erstmal merkwürdig an, wenn man Öl aufs Gesicht gibt, obwohl doch die meisten von uns nicht unbedingt Fettglanz mögen. Das kennen vor allem diejenigen, die ohnehin eine ölige oder Mischhaut haben. Trotzdem empfiehlt die Industrie sie auch für diese Hauttypen. Dem wollte ich mal nachgehen. Fragt man Experten, ob Gesichtsöl oder nicht, antworten sie stets, dass es auf beides ankommt – das Öl und den aktuellen Hautzustand. Warum die Talgdrüsen unserer Haut Fett produzieren, ist bekannt. Es hält sie feucht und schützt vor extrinsischen Aggressoren. Hinzu kommen die Lipide (Fette und Öle) der Epidermis. Die wichtigsten Parameter für eine intakte Hautbarriere sind pH-Wert, epidermale Befeuchtung, die Menge an transepidermalem Wasserverlust und eben die Sebum-Produktion.

Die Haut als Ziegelmauer

Professor Tyler Hollmig von der Stanford University School of Medicine erklärt es seinen Studenten so: „Sie können sich die Haut als eine Ziegelmauer vorstellen. Die Hautzellen bilden die Ziegelsteine und die Lipide den Mörtel. Die natürlich produzierten Hautfette halten die Barriere intakt und minimieren den Wasserverlust, der essentiell ist für eine gesunde, durchfeuchtete Haut, und um Irritanten von außen davon abzuhalten, in die Haut einzudringen.“ Ohne diese natürlichen Öle würde die Haut also austrocknen.

Cool: ein ölig-nasser Look bei der Modenschau von Hood by Air

Öl als Feuchtigkeitsspender

Menschen mit einer Haut, die nicht genug eigene Öle bildet, kennen das Problem einer juckenden und schuppigen Oberfläche. Andererseits, ist die Tendenz ölig, bedeutet das, dass die Haut zu viel Sebum produziert. Aber nicht immer ist die Diagnose so simpel. Benutzt man zum Beispiel aggressive Akne-Produkte, kann die Haut entweder austrocknen oder sogar mehr Talg produzieren, weil sie versucht, die Trockenheit auszugleichen. Der Dermatologe Joel Schlessinger weiß aus seiner Praxis: „Personen mit öliger Haut tendieren dazu zu glauben, dass ein Moisturizer das Problem verschlimmern könnte. Der Haut jedoch die Befeuchtung vorzuenthalten, ist eine Schlüsselkomponente für übermässige Sebum-Produktion.“ Und dann gibt es noch die Mischhaut mit trockenen und öligen Zonen. Fazit: Irgendeine Art von Moisturizer kann also jede Haut brauchen. Womit wir wieder beim Thema wären, denn den größten Benefit, den Öle liefern, ist der Feuchtigkeitsaspekt.

Auf die Größe kommt es an

Die Grundidee, ein Gesichtsöl aufzutragen, ist die, die natürliche Ölproduktion in puncto Feuchtigkeit zu unterstützen und die Hautbarriere intakt zu halten, damit sie Wasser speichern kann. Ölen wie z.B. Jojoba-, Teebaum-, Hagebutten- und Arganöl werden noch andere Eigenschaften zugeschrieben wie antibakterielle, antientzündliche oder antioxidative Effekte. Doch Hollmig wendet ein: „Die meisten Öle bilden lediglich eine Schutzschicht auf der Hautoberfläche anstatt in sie einzudringen.“ Grund dafür ist die Molekülgröße. Sind sie zu groß, bleiben sie auf der Haut liegen und wirken wie eine Dichtung. Nur wenn sie klein genug sind, schaffen sie es nach innen und stärken die Barriereschicht. Wissenschaftlich nachgewiesen ist das allerdings nur bei wenigen Sorten wie Jojoba- und Arganöl.

Gut gepflegte Gesichtshaut bei einem Model der Mary Katrantzou Modenschau für Sommer 2019

Typgerecht ölen

Gesichtsöle können also durchaus nützlich sein, aber eben nicht für jedermann. Die trockene Haut profitiert noch am meisten, weil das Öl sie oberflächlich abdichtet und verhindert, dass Wasser entweicht. Aber je nachdem wie okklusiv das Öl agiert, kann ein zusätzliches Feuchtigkeitsprodukt erforderlich sein. Für eine fettige Haut und der Neigung zu Akne sind Öle eher kontraproduktiv, vor allem komedogene Öle wie Kokusnuss. Dr. John Zampella, dermatologischer Direktor am Mount Sinai Medical Center räumt ein, dass bestimmte Öle wie Teebaumöl zwar dazu beitragen können Akne und Entzündungen zu bessern, aber er sagt auch: „Es gibt andere Substanzen zur Aknebehandlung, über die wir mehr wissen, wie Salicylsäure und Retinol.“

Öl ist nicht immer gut!

Auch Michèle Evrard, die Erfinderin von Cosmetics 27, empfiehlt: „Das Beste für solche Haut ist es, statt Öl lieber auf eine andere Textur auszuweichen, um ein weiteres Verstopfen der Poren zu verhindern.“ Wer trotzdem ein Gesichtsöl probieren will, sollte vorher seinen Dermatologen um Rat fragen. Bei echt empfindlicher oder momentan sensitiv reagierender Haut ist es wiederum besonders wichtig, Stoffe zu vermeiden, die Irritationen hervorrufen können wie Teebaumöl. Man sieht, was der einen Haut nützt, schadet der anderen. Ist die Empfindlichkeit der Haut allerdings in Trockenheit bedingt, kann beispielsweise Marulaöl sie beruhigen, weil es langanhaltend Feuchtigkeit einschließt.

Auf die feuchte Haut

Idealerweise trägt man Gesichtsöl auf die noch feuchte Haut auf oder besprüht sie zuvor mit Gesichtswasser. Feuchtigkeit und Öl bilden dann kurzzeitig eine Emulsion, und das Öl verteilt sich besser. Am einfachsten ist die Handhabung, wenn die Flasche eine Pipette hat. Ansonsten direkt auf die Fingerspitzen geben. Wattepad oder Papiertuch sind ungeeignet, weil sie zu viel von dem Produkt verschlucken. Man braucht nur wenige Tropfen, die sanft in kreisenden Bewegungen einmassiert werden. Ist Tages- oder Nachtcreme nicht bereits schon sehr reichhaltig, kann man etwas von dem Gesichtsöl untermischen. Unbedingt ein paar Minuten warten, bevor man weitere Kosmetika wie Foundation aufträgt. Dass das Öl einen rutschigen Film oder eine Fettschicht auf der Haut bildet, muss man nicht befürchten.

Trockene Öle

Produkte fürs Gesicht enthalten trockene Öle mit einem hohen Anteil an ungesättigten Fettsäuren. Trocken schon deshalb, damit sie nicht in die Augen kriechen und die Bindehaut reizen. Außerdem ziehen sie schneller ein und hinterlassen nur einen matten Schimmer. Reinigungsöle werden oft als sanfter empfunden als herkömmliche Makeup-Entferner. Aber damit hat es sich auch schon. An einen weiteren Wirkeffekt mag ich nicht glauben, weil man ja mit Toner nachreinigen sollte und damit das Öl wieder abnimmt. Aber wie gesagt bei jeder Öl-Aktion immer den eigenen Hauttyp im Blick behalten. Der ist übrigens nicht in Stein gemeißelt. „Im Gegensatz zu unserem Fingerabdruck verändert sich unsere Haut im Laufe des Lebens”, sagt der Hamburger Haut-Professor Dr. Volker Steinkraus.

Der Beitrag Neues vom Beauty Pro: Porentief nachgefragt erschien zuerst auf Modepilot.