Schwarzmalerei? Ja, bitte.

Raten Sie mal, was ich mit Jennifer Aniston und Angelina Jolie gemeinsam habe: das Gesichtspeeling. Es handelt sich dabei um ein neues Beauty-Treatment, das unter der Bezeichnung 'Carbon Peeling oder auch 'Hollywood Peel' inzwischen auch bei deutschen Ärzten in der ästhetischen Dermatologie Einzug findet.

Das Carbon Hollywood Peeling bei uns im Test

Bei dieser Gesichtsbehandlung wird eine schwarze Kohlenstoff-Nanopartikel-Maske aufgetragen, die dann mit dem Carbon-Laser, die exakte Bezeichnung lautet Q-switched Nd: Yag-Laser, Zentimeter für Zentimeter abgetragen wird. Dieser Lasertyp wurde ursprünglich zur Behandlung von Pigmentstörungen entwickelt. Seine Wellenlänge zielt nur auf dunkle Farben ab. Das ist genau der Grund, warum die Farbe der aufgetragenen Maske schwarz ist. Sie überlistet sozusagen den Laser, wirkt wie eine künstliche Pigmentierung.

Verunreinigungen wegschießen

Dazu sagt Dr. Timm Golüke, Dermatologe in München: „Erstmal bindet der Kohlenstoff Talg und Fett bis in die Poren rein, dann schießt der Laser ihn weg und somit auch die Verunreinigungen, Talg, etc. Ganz wenig wird damit auch die Hornschicht abgetragen.“

Der Laser verbrennt die Carbon-Maske

Was genau soll das bringen? Das Hautbild wird verfeinert und egalisiert, oberflächliche Pigmentflecken werden aufgehellt, Unreinheiten beseitigt. Auch Fältchen und Linien werden minimiert und die Kollagen- und Elastin-Neubildung sowie die körpereigene Hyaluronbildung angeregt. Bei öliger Haut kommt die Talgproduktion wieder ins Gleichgewicht.

Das passiert natürlich alles nicht von heute auf morgen, sprich nach einer Anwendung. Um deutliche Effekte zu sehen, braucht es manchmal sogar bis zu fünf, acht Behandlungen − je nach Zustand und Ausgangsbefund der Haut im Abstand von zwei Wochen. Das bestätigt mir auch meine medizinische Fachkosmetikerin Nathalie Plattl in der Praxis von Dr. Timm Golüke, die seit Januar, also seit sieben Monaten, die neue Methode anwendet.

Es wird geblitzt

Ich bin neugierig und will wissen, wie sich die Behandlung anfühlt. Los geht’s. Die Haut wird zuerst gereinigt und dann die schwarze Kohlenstoffpaste mit einem Pinsel auf das ganze Gesicht aufgetragen. Die Schicht darf nicht zu dick sein, weil der Laser sonst nicht durchdringt. Nur Augen und Mundpartie werden ausgespart. Die schwarze Maske fühlt sich angenehm kühl an. Dann werden mir Augenpads aufgelegt und darüber eine dunkle Brille zum Schutz vor den Laserstrahlen. Die Behandlerin trägt übrigens eine ähnliche.

Behandlerin und Patientin tragen eine ähnliche Schutzbrille

Dann setzt Nathalie den Laser in meinem Gesicht an. Sie beginnt an der Stirn. Der gelbliche Laserstrahl von etwa einem Zentimeter Durchmesser blitzt auf und zersprengt dabei die schwarzen Kohlenpartikel. Darunter kommt meine natürliche Hautfarbe in hellem Kontrast zum noch schwarzen Rest wieder zum Vorschein.

Abreinigen nach dem Carbon Peeling bei Dr. Timm Golüke

Tack, tack, tack, tack macht der Laser in einem gleichmäßigen Rhythmus. Ich spüre leichte Wärme an der Stelle, die er gerade „bestrahlt“, aber es ist nicht unangenehm. Nur an den Augen und um die Nase herum sowie an den Lippenrändern, also an den empfindlicheren Partien, verspüre ich ein leichtes Piksen. Das ist aber sofort wieder vorbei. Von Schmerzen kann man nicht sprechen. Weniger angenehm ist der Geruch während der Laserbehandlung. Es riecht leicht verbrannt, wie eine Haarsträhne, die einer Kerze zu nahe gekommen ist. „Nein, es sind nicht die Haare“, beruhigt mich Nathalie, die immer noch mit dem Laser an meiner Stirn beschäftigt ist, „sondern der Kohlenstoff, der verbrutzelt.“

Leichte Rötungen

Gut 20 Minuten dauert das Lasern. Dann wird das Gesicht von den letzten schwarzen Partikeln gereinigt. Tatsächlich, die Pads weisen einen leichten Grauton auf. Übrigens sind auch auf dem Gesicht der Behandlerin versprengte Kohle-Partikel gelandet, die sie ebenfalls abreinigt. Anfangs ist meine Haut vor allem an den exponierten Stellen wie Stirn, Wangen und Kinn leicht gerötet, was aber schnell verschwindet. Sie sieht schon jetzt strahlender und rosiger aus als zuvor. Beim Darüberstreichen fühlt sie sich unter den Fingerspitzen ebenmäßiger, weicher und glatter an, einfach tiefengereinigt.

Ergebnis direkt im Anschluss an das Carbon Peeling

Bei empfindlicher oder säureverwöhnter Haut wie Retinol oder Fruchtsäuren kann man mit kleinen Pickelchen reagieren. Deshalb sollte man das Hollywood Peel auch gut planen. Nicht gerade für denselben oder den nächsten Tag ein größeres Event besuchen. Bei mir zeigt sich nichts von diesen Nebeneffekten, obwohl ich routinemäßig jeden zweiten Abend ein Retinol-Produkt verwende. Für die kommenden Tage soll ich vorsichtshalber darauf verzichten, klärt mich die Fachkosmetikerin auf. Daran halte ich mich.

Tag 2 nach dem Carbon Peeling

Es heißt, am dritten bis vierten Tag nach dem Carbon Laser-Peeling ist der volle Effekt sichtbar. Das stimmt. Nach drei Tagen habe ich ein verfeinertes Hautbild und einen wahrhaften Strahle-Teint, ich kann es nicht anders beschreiben. Dass das jetzt nicht für immer anhält, ist mir auch klar. Ich denke, deshalb werde ich mich nach zwei Wochen noch mal „anschwärzen“ lassen.

Bereit für den Red Carpet

Dr. Golüke: „Es ist ein Red Carpet Peeling. Man hat den Sofort-Effekt einige Tage danach. Mit Regelmäßigkeit erreicht man wie bei allen anderen Peelingmethoden natürlich auch mehr. Wir kombinieren das Carbon Peeling in der Praxis gerne mit anderen Methoden wie Seren, Lymphdrainage oder auch Kryotherapie, immer abgestimmt auf den Hauttyp.“

Die Behandlung kann übrigens auch bei geröteten Äderchen und Muttermalen im Gesicht durchgeführt werden, erfahre ich von Nathalie. Diese werden dann einfach vor dem Lasern mit einem weißen Stift abgedeckt und sind so vor dem Laserlicht geschützt. „Keinesfalls lasern darf man bei Infekten und einer floriden Akne, damit würde man die Bakterien streuen“, sagt der Dermatologe. „Bei sehr empfindlicher Haut sollte man erst in kleinen Bereichen probelasern.“

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Phenol, der umstrittene Faltenglätter, ist wieder da!

Der verjüngende Effekt des Tiefenpeelings ist umwerfend, schon als dramatisch zu bezeichnen. Aber man muss eine hohe Leidensfähigkeit mitbringen und der behandelnde Arzt große Erfahrung im Umgang mit Phenol und noch mehr Fingerspitzengefühl besitzen.

Vorher-/Nachher-Bilder einer Phenol-Peeling-Patientin von Dr. Muggenthaler

Phenol war lange Zeit als Peelingsubstanz verpönt, obwohl es für die Haut der Jungbrunnen schlechthin ist. Es bewirkt eine Erneuerung und Optimierung nicht nur an der Oberfläche, sondern auch in der Gewebetiefe. Sonnenschäden sowie ausgeprägte Falten und Aknenarben verschwinden, die kollagenen und elastinen Fasern werden angeregt, sodaß eine Straffung stattfindet. Ähnlich einem Facelifting. Nur dass bei einem Facelift das „Sagging“, also das Absacken vom Gewebe im Vordergrund steht und nicht die Hautglättung wie bei Phenol. In jedem Fall „gewinnt“ man durch die Behandlung 10 bis 15 Jahre.

Alabasterhaut, das war einmal

Der schlechte Ruf des Phenol kommt nicht von ungefähr. Mit Schrecken erinnere ich mich an die alten US-Ladys mit ihrer glatten, aber alabasterfarbenen Haut, denen man früher in New Yorks Straßen ständig begegnete. Sie sahen so wächsern aus als wären sie Madame Tussauds Kabinett entflohen. Oder Michael Jackson, der Mitte der 90er Jahre optisch nichts mehr mit dem dunkelhäutigen Mann aus „Thriller“ (1982) gemein hatte. Seine Gesichtszüge waren kaukasisch, seine Haut milchig weiß geworden. Nach Angaben seiner Familie und Jackson selbst litt der „King of Pop“ unter Vitiligo, einer Hautkrankheit, die stellenweise zu einer Depigmentierung führt. Die noch verbliebenen braunen Partien im Gesicht soll er mittels Phenol und der verschreibungspflichtigen Bleichsubstanz Hydroquinon entfernt haben. So eine Aufhellung führt nicht nur zu einem weißen Teint, sondern auch zu einem erhöhten Sonnenbrandrisiko. Ein Grund, warum sich Jackson in späteren Jahren in der Öffentlichkeit oft nur noch völlig vermummt zeigte.

Zur Geschichte des Tiefenpeelings

Wirkungen eines Tiefenpeelings sind schon lange gut dokumentiert. Es gibt diverse Studien und histologische Untersuchungen. Schon in der Antike wurde die Anwendung von Säuren verschiedener Stärken beschrieben. Als die Ägypter:innen vor 3500 Jahren in Eselsmilch badeten, schrieben sie die hautverjüngende Wirkung zwar noch nicht der α-Hydroxy-Milchsäure zu. Aber Verfahren zur Aufhellung der Haut spielten schon damals eine große Rolle. Nebenwirkungen waren kaum bekannt und der Sicherheit einer Behandlung wurde wenig Bedeutung beigemessen.

1982 beschrieb der deutsche Dermatologe Paul Gerson Unna erstmals die Wirkung von Resorchin, Salicylsäure, Trichloressigsäure und Phenol auf der Haut. Bereits 1903 benutzte und dokumentierte der britische Hautarzt Dr. George Miller MacKee Phenol als Aknetherapie, und während des Ersten Weltkriegs erzielte Dr. La Gassé damit gute kosmetische Ergebnisse bei Pulvereinsprengungen im Gesicht. Dessen Tochter Antoinette benutze das Verfahren in den 1930er Jahren dann in den Salons von Los Angeles zur Narbenglättung und Faltenbehandlung.

Fast ausschließlich Laienoperateure befassten sich damals mit diesem Thema. Dabei waren unterschiedliche Phenol-Mischungen auf dem Markt, die neben Phenol u. a. Salicylsäure, Oliven- oder Sesamöl enthielten. Erst die US-amerikanischen Ärzte Baker und Gordon entwickelten Mitte des 20. Jahrhunderts einen modernen Standard für Phenol-Peelings. Behandelt wurde von nun an nach der Baker-Gordon-Formel: Drei Milliliter 88-prozentiges Phenol, zwei Milliliter destilliertes Wasser, acht Tropfen Flüssigseife und drei Tropfen Crotonöl. Dass in den 1980er Jahren alle Peelings aus dem Fokus von Dermatologie und Ästhetik nahezu verschwanden, war dem rasanten Aufstieg der Lasermedizin geschuldet. Aber auch diese Euphorie legte sich, als man feststellte, dass der Laser nicht immer unbedingt ein besseres Ergebnis bringt als ein Peeling.

Das neue Phenol

Dr. Frank Muggenthaler, Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie und „Ästhetisch-Plastische Operationen“ führt seit 2013 in seiner Basler Klinik Phenol-Peelings durch. Viel hat sich seit der Baker-Gordon-Standardisierung getan, erzählt er. „Wir verwenden nur noch Lösungen mit einem Prozent statt zwei Prozent Crotonöl“, sagt Muggenthaler. „Dadurch erreichen wir immer noch ein tiefes Peeling, aber ohne den Bleicheffekt wie er früher eintrat. Die Haut wird gezielt geschädigt und aus den Poren wächst neue Haut.“

Wichtig für den Erfolg ist ein enges Patienten-Monitoring vor, während und nach dem Eingriff. Vor dem Peeling muss die Haut vier bis sechs Wochen mit einem Retinoid vorbehandelt werden. Leber- und Niere müssen gesund sein, es dürfen keine Herzerkrankungen vorliegen, denn Phenol wirkt nicht nur lokal, sondern auch systemisch. Aufgrund der Tiefenwirkung ist die Behandlung schmerzhaft und wird deshalb immer in Dämmerschlafnarkose durchgeführt. Circa 70 Minuten dauert es.

Patientin von Dr. Muggenthaler vor- und nach (rechts) einem Phenolpeeling

Dr. Muggenthaler: „Im ersten Schritt wird die Haut entfettet und mit einer Jessner-Lösung ‚vorgepeelt‘. Dann wird das Phenol-Peeling sektorenweise aufgetragen.“ Der Arzt stimmt die Intensität genau ab auf die Beschaffenheit und Problemzonen. Bei tieferen Falten wird nochmals nachgearbeitet.

Dr. Stefan Duve, der in München und Zürich arbeitet, verwendet eine Mixtur aus Phenol, TCA und Crotonöl in unterschiedlichen, auf die jeweilige Hautschädigung abgestimmten Konzentrationen. Er erklärt: „Die Peeling-Maßnahmen müssen langsam durchgeführt werden, um die Resorption von Phenol und die damit möglichen Nebenwirkungen gering zu halten.“ Relativ bald nach dem Auftragen färbt sich die Haut weiß; es tritt das sogenannte Frosting ein. Ursache ist, dass die Eiweiße der Haut gerinnen und ein weiteres Eindringen der Säure verhindern. Anschließend wird für die nächsten 24 Stunden ein wasser- und luftdichter Tape-Verband aufgelegt. Nur Augen, Nase und Mund bleiben frei.

Nichts für Angsthasen

Am nächsten Tag wird der Okklusiv-Verband abgenommen. Nur wer starke Nerven hat, sollte sich dann im Spiegel betrachten. „Man ist nach dem Peeling maximal entstellt wie ein Zombie“, gibt Dr. Muggenthaler zu. Das Gesicht ist geschwollen, blutig rot und nässt. Die Augen sind nur noch Sehschlitze. Dr. Duve zeigt seinen Phenol-interessierten Patienten Fotos, um sie auf das Kommende vorzubereiten. Nicht um sie zu schockieren, sondern auch um Kandidaten mit der richtigen Einstellung zu erkennen. Denn die Bereitschaft eines Patienten zur aktiven Mitwirkung an den therapeutischen Maßnahmen prä- und postoperativ ist mitverantwortlich für den Erfolg.

Darin sieht Dr. Duve auch den bislang schlechten Ruf der Phenolpeels begründet. Er sagt, dass Fehler gemacht wurden von Seiten der Ärzte im Vorfeld sowie bei der Behandlung und dass Patienten sich nicht an die Verhaltensregeln nach dem Peeling gehalten hätten. Infolge kam es zu Narben oder dunklen, unregelmäßigen Pigmentverschiebungen, wenn bei dunkleren Hauttypen gepeelt wurde. Was die Auswahl angeht, so sind Duve Patienten im Alter ab 50 Jahren am liebsten, weil sie den Sonnenschutz ernster nehmen als jüngere. Denn eines ist klar: Will man, dass das Ergebnis möglichst lang anhält, sollte man sich grundsätzlich mit hohem Lichtschutzfaktor (50+) schützen und auf längere Sonnenbäder in der prallen Sonne verzichten.

Maske aus Plasma und Puder

Sofort oder 24 Stunden nach dem Peeling wird eine gelbliche Puder-Plasma-Maske aufgelegt, die eine Woche lang auf der Haut verbleibt und eventuell nachgelegt wird. Das tut der „rohen“ Haut gut, die anfangs noch nässt. Das Plasma wirkt zellanregend und der Puder heilend. Um das Plasma zu gewinnen, werden ähnlich wie man es auch beim PRP- oder „Vampir“-Lift macht, circa 40 Milliliter Blut entnommen und zentrifugiert. Plasma und Bismutgallat-Puder werden zu einer pastösen Masse vermischt, die mit dem Pinsel auf die Haut aufgetragen wird. Acht Tage später ist das Schlimmste fast überstanden. Die Maske wird mit Vaseline vorsichtig gelöst. Darunter kommt die noch stark gerötete und sehr empfindliche neue Haut zum Vorschein. Schwellungen gehen nach einer Woche zurück, die entstandenen Krusten fallen nach rund zehn bis 14 Tagen von selbst ab.

„Bloß nicht nachhelfen, das kann Narben geben“, warnen die Ärzte. Während der folgenden drei Wochen muss das Gesicht mit speziellen Salben behandelt werden. Erst wenn die Rötung abgeklungen ist, kann man wieder zu seiner gewohnten Pflege zurück, inklusive der Anwendung von Retinoiden. Anfangs ist der Teint noch fleckig, lässt sich aber gut mit Make-up abdecken. Wirklich normal sieht man erst vier bis acht Wochen später aus.

Ambulant oder stationär?

Patientin mit Eigenblut-Plasma Bismut Galleat-Maske

Aus Sicherheitsgründen und um die Phenol-Patienten gut überwachen und begleiten zu können, versorgt Dr. Muggenthaler sie acht Tage lang in seiner Klinik. Das schlägt sich natürlich auch in den Kosten nieder. Dr. Duve führt das Peeling ambulant durch mit engmaschigen Terminen in der Praxis. Trotzdem sagt er: „Ein Phenol-Peeling ist kein Lunchtime-Treatment. Es geht richtig tief. Man ist für mindestens drei bis vier Wochen nicht gesellschaftsfähig, und der Heilungsprozess ist erst nach rund einem halben Jahr komplett abgeschlossen.“

Natürlich muss man nicht immer gleich das komplette Gesicht peelen lassen. Häufiger werden die typischen Faltenzonen wie Augen- und Mundregion behandelt. Was man dazu wissen muss: „Die Haut in der behandelten Region kann hinterher einen Tick heller sein als das restliche Gesicht und auch so bleiben“, räumt Duve ein. Und weder Hals noch Dekolleté können mit Phenol behandelt werden. Die Haut ist dort zu dünn und zu empfindlich, um sie mit Phenol zu Perlen und am Körper ergibt es keinen Sinn, weil eine so großflächige Behandlung mit Phenol schon fast toxisch wäre.

Expertentipp: Dr. Muggenthaler findet, dass sich Facelifting und Phenol-Peeling ideal ergänzen: „Je nach Indikation kann es durchaus sinnvoll sein, das Lifting mit einem Phenol-Peeling zu kombinieren. Dies allerdings nur partiell. Bei einer gesamten Schälung der Gesichtshaut kann das chirurgische Lifting frühestens sechs Wochen später erfolgen.“

Beide hier gezeigten Patientinnen von Dr. Muggenthaler waren Raucherinnen und liebten ausgiebige Sonnenbäder. Diese Voraussetzungen plus eine gewisse genetische Veranlagung sorgten für eine extreme Faltenbildung, für die sich eine Verjüngung durch ein Phenol-Peeling anbietet.

Mein Fazit

Die Resultate von Phenol sind phänomenal, das muss ich zugeben. Aber wenn Sie mich fragen: Ich würde es noch nicht mal machen lassen, wenn meine ohnehin für das Peeling zu dunkle Haut es zulassen würde. Wahrscheinlich ist mein Leidensdruck nicht hoch genug, oder ich bin eben ein Angsthase!

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Nach ein paar Jahren ging mein geliebtes Peeling-Puder zu Ende und ich wollte es nachkaufen. Also gab ich 'Enzyme Cleanser Dr. Sturm' bei Google ein. Das Suchergebnis: der Enzyme Cleanser von Dr. Barbara Sturm und der Enzyme Cleanser von Dr. Babor. Sie haben die gleiche Verpackung, die gleiche Größe (75 Gramm) und die gleichen Inhaltsstoffe. Aber es liegen 40 Euro dazwischen. Der Gesichtsreiniger von Dr. Babor kosten knapp 20 Euro und jener von Dr. Barbara Sturm 60 Euro.

'Enzyme Cleanser' von Babor (links) und von Dr. Barbara Sturm (rechts)

Enzyme Cleanser von Dr. Babor und Dr. Barbara Sturm im Vergleich

Beide Enzyme Cleanser funktionieren so: Man schüttet sich etwas von dem weißen Pulver in die Hände, schäumt es auf und reinigt damit sein Gesicht. Ergebnis: Ein besonders sanft und besonders gründlich gepeelte Haut. Das bekomme ich so mit keinem anderen Produkt hin. Das Geheimnis ist die Zusammensetzung.

Inhaltsstoffe: sodium lauroyl glutamate, talc, cellulose, maltodextrin, aqua/water/eau, xanthan gum, ascorbic acid, subtilisin, lipase.

Die Inhaltsstoffe sind bei beiden Produkten exakt die gleichen. Sie stehen auch in der gleichen Reihenfolge auf der Verpackung, d.h. auch die Verteilung der Inhaltsstoffe ist die gleiche. Also den höchsten Anteil macht Sodium Lauroyl Glutamate (Natriumlauroylsarcosinat) aus, den zweithöchsten Talk, usw.

Inhaltsstoffe des 'Enzyme Cleanser' von Babor (links) und Dr. Barbara Sturm (rechts)

Beide Marken schreibe ich vor knapp zwei Wochen an und frage nach dem Unterschied. Bei Babor wird sofort reagiert, aber nur telefonisch. Die PR-Managerin erklärt mir, dass es etwas ganz Gewöhnliches sei, wenn sich Rezepturen derart gleichen. Vermutlich habe Dr. Barbara Sturm den gleichen Vorlieferanten.

Bei Dr. Barbara Sturm reagiert das PR-Büro damit, dass man die Anfrage ans Team Dr. Barbara Sturm weiterleiten würde, und fragt, ob ich gern einen Tester hätte. Während ich weiter auf eine Erklärung warte, erhalte ich schöne Produkte der Marke per Overnight-Kurier. Doch eine Erklärung für den immensen Preisunterschied bekam ich bis heute (noch) nicht.

White Labeling – nichts Ungewöhnliches

Natürlich lässt sich argumentieren, dass das so genannte 'White Labeling' üblich ist, vor allem in der Kosmetikindustrie. Dabei wird ein Produkt verschiedenen Marken zum Vertrieb unter deren Markennamen angeboten. Das Label ist sozusagen leer/weiß, damit der Kunde sein Logo drauf setzen kann. Wobei der jeweilige Abnehmer, in diesem Fall die Kosmetikmarke, das Produkt in eigens entworfene Fläschchen oder Tiegel abfüllt. Alles schön und gut. Nur, warum dann dieser Preisunterschied?

Sogar die Verpackung ist in diesem Fall zum Verwechseln ähnlich. Die Plastikflasche von Babor ist lediglich etwas transparent. Aber alles andere ist gleich. Man könnte sogar erwarten, dass das Babor-Produkt teuerer sein müsste. Schließlich wird hier eine Sonderfarbe verwendet und zwar Gold für den Markennamen. "Made in Germany" ist das Produkt von Babor ebenfalls. Das steht hinten auf der Papp-Umverpackung und nicht vorne auf der Flasche wie bei Dr. Barbara Sturm. Dort, wo bei der 'Doctor Brand' auch 'Molecular Cosmetics' gedruckt steht. Mir bleibt nur eine Schlussfolgerung: Wir zahlen (mal wieder) mehr fürs reine Marketing.

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Welche Säure ist die richtige für mich? Fruchtsäuren werden gerne als DAS Wundermittel für eine schöne, ebenmäßige Haut angepriesen. Aber mag unsere Schutzhülle das wirklich, dass ihre Oberfläche ständig attackiert wird? Als ich diese Woche mal wieder meinen Badezimmer-Schrank ausmisten wollte, stellte ich fest, wie viele säurehaltige Produkte sich dort befinden, die ich auch mehr oder weniger regelmäßig anwende: Peeling Pads, ein Overnight-Peel, ein Enzym-Peeling und dann noch diverse Retinol-Produkte.

Die Vitamin A-Säure ist zwar keine Fruchtsäure, hat aber dennoch einen verfeinernden Effekt auf die Hautoberfläche und macht sie – neben den vielen positiven Effekten wie Kollagenstimulation, etc. – empfindlicher. UV-Schutz ist übrigens nach allen Säurebehandlungen wichtig, da das Stratum corneum (die oberste Hautschicht) durch das Entfernen der abgestorbenen Hautzellen dünner wird.

Welche Säure ist die richtige für mich? Models backstage bei Burberry Prorsum

„Active Skincare”

Fruchtsäuren – Das hört sich immer etwas martialisch an. Man denkt an Säureattacken, Verätzungen und solch schreckliche Dinge. Dabei gehören diese eher zu den sanften Möglichkeiten einer oberflächlichen Hautabtragung im Vergleich zu einer mechanischen Schleifkur. Fruchtsäuren sind eine Art von „active skincare“. Während ein Peeling durch die manuelle Rubbelwirkung nur die obenliegenden, abgestorbenen Zellen von der Haut nimmt, arbeiten Fruchtsäuren ein Stockwerk tiefer. Sie lösen die toten Hornteilchen von den frischen, gesunden Zellen. Sie ermöglichen es sozusagen, die alte Haut abzustreifen.

Gleichzeitig stimulieren sie die Kollagen- und Elastin-Produktion, die den Teint prall und glatt machen, und außerdem werden die Abwehrmechanismen der Haut aktiviert. Echt klug, diese Säuren! Auch äußerlich betrachtet haben AHAs einiges zu bieten: Sie wirken gegen Pigmentflecken, Unreinheiten, verstopfte Poren, Aknenarben, Sonnenschäden und Farbunregelmäßigkeiten.

Clevere Säuren: Welche Säure ist die richtige für mich?

Zu den bekanntesten Fruchtsäuren zählen: Glycolsäure, Apfelsäure, Brenztraubensäure, Zitronensäure, Weinsäure, Mandelsäure, Milchsäure und Ferulasäure. Meist werden sie kurz als AHAs bezeichnet (Alpha Hydroxy Acids). Dabei handelt es sich um wasserlösliche Säuren aus zuckerhaltigen Früchten. Eine Besonderheit ist die Salicylsäure, eine Betahdroxysäure (BHA - Beta Hydoxy Acid), die in der Rinde von Weiden vorkommt. Aber wie fast alle Säuren wird sie heute synthetisch hergestellt.

Im Gegensatz zu ihren fruchtigen Schwestern ist Salicylsäure fettlöslich und viel besser in der Lage in Poren und Talgdrüsenfollikel einzudringen. Das macht sie besonders geeignet für fettige und unreine Haut. Da sie die Follikelkanüle quasi porentief reinigt. Salicylsäure ist chemisch gesehen wie das Schmerzmittel Aspirin aufgebaut und besitzt  daher auch eine entzündungshemmende Wirkung. Allerdings sollte man vorsichtig sein, wenn man auf Aspirin allergisch reagiert.

Die Fähigkeit die Follikelkanäle quasi porentief zu reinigen, ist gerade bei der Akne-Behandlung sehr wichtig.

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Chemische Säuren: Welche Säure ist die richtige für mich?

Aber es gibt noch eine dritte „modernere“ Gruppe: „PHA (Poly Hydroxysäuren) sind von den genannten die neuesten chemischen Peelings, z.B. Lactobionsäure unnd Glucolactone. Sie wirken wie BHAs, sind aber wesentlich verträglicher und sanfter zur Haut. Dadurch sind sie gut geeignet für empfindliche Haut. Man kann sie sowohl für Anti-Aging-Maßnahmen als auch für Akne-Patienten und Patienten mit entzündlichen Hauterkrankungen verwenden, besonders, wenn diese eine empfindliche Haut haben“, erklärt die Münchner Dermatologin Dr. Elisabeth Schuhmachers.

Nehmen wir mal einige der gebräuchlichsten Säuren genauer unter die Lupe:

Glykolsäure, die aus Zuckerrohr gewonnen wird, ist das kleinste Molekül in der AHA-Familie. Das erlaubt ihr, tiefer in die Haut einzudringen und mehr zu erreichen. In einer Studie, die die Yale Medical School an der Yale University in New Haven/USA, durchgeführt hat, konnte nachgewiesen werden, dass Glykolsäure bei einer Anwendung von sieben Tagen Rötungen und Entzündungen durch Sonnenbaden um 16 Prozent verringert. Was vermutet wird, ist, dass die Säure die Wirkung der Antioxidantien in der Haut verstärkt. Allerdings wirkt Glykolsäure nur in ausreichender Dosierung (> 5 Prozent).

Enthält ein Produkt diese Konzentration, ist sie im obersten Drittel der Liste der Inhaltsstoffe als „Glycolic acid“ aufgeführt. Weil die Haut darauf gereizt reagieren kann, sollte man die Anwendung so eines Produkts langsam steigern. Peelings mit einer Konzentration über 15 Prozent können sehr effektiv sein, müssen aber professionell gehandhabt werden. Bei einer Konzentration von über 30 Prozent sollte man nur den Arzt oder eine medizinische Kosmetikerin ranlassen.

Mandelsäure

Mandelsäure ist mit ihren größeren Molekülen – selbst hoch dosiert (10 Prozent) – milder und verträglicher als Glykolsäure. Sie verursacht weniger Irritationen und ist deshalb auch für eine empfindliche Haut geeignet. Denn die großen Moleküle können die Hornschicht nur langsam passieren. Die Besonderheit der Mandelsäure hat der US-Dermatologe Mark B. Taylor in einer dreijährigen Studie belegt: Sie wirkt antientzündlich und antibakteriell, wovon gerade fettige, zu Unreinheiten neigende Haut profitiert. Außerdem ist sie ein Bakterienkiller, indem sie überschüssiges Fett absorbiert und damit den Bakterien die Grundlage für ihr Wachstum entzieht. Mandelsäure ist auch die einzige unter den AHAs mit einer natürlichen antibiotischen Wirkung. Eine vergleichbare Eigenschaft findet man nur bei der Salicylsäure.

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Apfelsäure

Apfelsäure, die man als „Malic acid“ auf der INCI (Internationale Nomenklatur für kosmetische Inhaltsstoffe) findet, ist extrem mild, aber dafür auch weniger wirksam. Sie wird deshalb auch kaum alleine eingesetzt, sondern mit anderen Fruchtsäuren kombiniert. Vielfach findet man sie in geringen Mengen in Antifalten-Cremes für eine sensible Haut, fahlem Teint, großen Poren und Feuchtigkeitsarmut.

Milchsäure

Milchsäure ist ähnlich großmolekular wie Mandelsäure und daher mild, weil die Moleküle eher an der Oberfläche agieren. Sie kommt auch in unserer Haut vor, deshalb ist die Anwendung besonders risikoarm. Das ist perfekt für sensitive Hauttypen. Verhornungen, Aknenarben, Pigmentflecken und erste Fältchen bei Feuchtigkeitsmangel lassen sich damit behandeln. Gute Erfolge erzielt man ebenso bei einer Haut, die zu Rosacea und anderen Problemen neigt, was eine aggressivere Säure noch verschlimmern würde. Anfangen sollte man mit einer 5-prozentigen Konzentration, dann langsam bis auf 10 Prozent steigern.

Zitronensäure

Zitronensäure wird kaum als alleiniger Peeling-Agent eingesetzt, weil sie dafür zu stark ist. Vielmehr wird ihre Wirkung genutzt, um andere Fruchtsäuren zu verstärken. Man findet sie beispielsweise in Kombination mit Glykolsäure. Die herausragende Eigenschaft von Zitronensäure ist ihr aufhellender Effekt, der genutzt wird, um Pigmentflecken und Sonnenschäden zu minimieren. Wie Vitamin C gilt auch sie als wirksames Antioxidans. In Cremes fungiert sie als natürlicher Konservierungsstoff und balanciert den pH-Wert aus.

Bloß nicht übertreiben

Aber kann man diese Säuren bedenkenlos kombinieren? Meine Bedenken bestätigt Dr. Schumachers: „Die Kombi von mehreren exfolierenden Produkten ist schwierig, da es auch einmal zu viel werden kann. Ich empfehle, immer nur ein Produkt zu einer bestehenden Routine dazu zu holen und das vorsichtig. Beispiel: Wenn man täglich Retinol verwenden möchte, dann sollte man das einige Monate machen, bevor man ein weiteres „aggressives“ Produkt dazu kombiniert.

Die Haut entwickelt mit der Zeit eine gewisse Toleranz gegenüber Retinol. Wenn das geschehen ist, kann man zum Beispiel anfangen, Peeling Pads in den Pflegeablauf zu integrieren. Fruchtsäure ist in sehr vielen Cremes und Seren in geringer Konzentration enthalten. Wenn man höher konzentrierte Fruchtsäuren verwenden will, kann man das als Kur über drei bis vier Wochen machen, um eine gute Exfoliation zu erreichen. Während so einer Kur sollte man mit anderen aggressiven Produkte besser pausieren. Ein beliebter Fehler bei exfoliativen Pflegeprodukten ist auch der ‚Viel hilft viel-Mythos‘. Es ist oft besser, die Cremes oder Seren nur dünn und nur einmal täglich aufzutragen.“

Woran merke ich, dass ich es übertrieben habe?

Hat man doch einmal zu viel des Guten getan. Woran merkt man, dass die Haut überexfoliert ist? „Es kommt zu Rötungen, Schuppung, Juckreiz bis hin zu einem ekzemartigen Bild. Viele Betroffene glauben dann, dass sie eine Allergie auf eines der Produkte haben. Tatsächlich war es aber einfach nur zu viel. Man stoppt dann die Anwendung, bis alle Symptome wieder verschwunden sind und fängt dann langsam wieder von vorne an.“

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Kopfhaut Peeling – Braucht man das?

Zumindest scheinen sich „Scalp Peels”, wie sie auf Englisch heißen, zu dem Trendprodukt in der Haarpflege zu entwickeln. Fast wöchentlich kommen neue Peelings für die Kopfhaut auf den Markt. Wieder mal ein cleverer Marketing-Schachzug? Oder wirklich sinnvoll? Ich bin zwiegespalten. Bei Trockenheitsgefühl und Schuppen sehe ich persönlich noch einen gewissen Sinn darin. Aber muss eine gesunde Kopfhaut wirklich regelmäßig gepeelt werden?

Wir kennen Rubelkuren fürs Gesicht und für den Körper. Durch sanftes Reiben werden abgestorbene Hautschüppchen gelöst und die Durchblutung angeregt. Die Effekte sollen auf der Kopfhaut genau die gleichen: Tiefenreinigung, gesteigerte Durchblutung und eine bessere Versorgung mit Pflege-Wirkstoffen.

Kathrin bei einer Haarwäsche mit einem Kopfhaut Peeling von Innersense

Warum Tiefenreinigung? Reicht da nicht ein Shampoo? Nicht immer, denn auf der Kopfhaut sammeln sich Schmutz und abgestorbene Zellen, sowie Rückstände von Styling-Produkten, an. Zusammen mit Silikonen aus Shampoos und anderen Pflegemitteln können sie sogenannte „Build-ups” an Ansatz und Haaren verursachen. Diese beschweren die Haare und machen sie platt. Peelings lösen solche „Build-ups” auf. Der Effekt: Die Poren der Kopfhaut können wieder atmen und Wirkstoffe besser aufgenommen werden. Verstehe!

Außerdem kommt die Rubbelkur einer sanften Massage gleich, die die Durchblutung anregt. Genauso wie die Kopfhautmassage beim Friseur. Was dabei passiert, ist, dass das frische Blut, reich an Sauerstoff und Nährstoffen, an die Haarwurzeln gelangt und somit das Wachstum unterstützt. In den Peelings sind zusätzliche Wirkstoffe enthalten, beispielsweise entzündungshemmende Substanzen wie Teebaumöl, die auf die Bedürfnisse einer irritierten Kopfhaut abgestimmt sind. Mineralstoffe wie Tonerde versorgen die Haarwurzeln mit Nährstoffen. Arganöl oder Apfelextrakte spenden Feuchtigkeit und sollen die Produktion der Talgdrüsen regulieren. Das wiederum hat zur Folge, dass die Ansätze weniger schnell nachfetten.

Der eigentliche Peelingeffekt wird jedoch durch feine Sand-, Zucker- und Meersalzkörner erreicht. In Peeling-Shampoos, wie man sie in Anti-Schuppen-Haarpflege findet, sind allerdings immer seltener Rubbelkörner enthalten. Sie wirken enzymatisch, kennen wir auch aus der Gesichtspflege, häufig in Kombination mit Salicylsäure. Aber das alles war mir an Information noch nicht genug. Mich hat es jedenfalls nicht überzeugt, dass meine gesunde Kopfhaut von regelmäßigen Rubbelkuren profitiert. Deshalb habe ich einen erfahrenen Haarexperten gefragt, der es wissen muss.

Das sagt Haar-Profi Stefan M. Pauli vom Salon Pauli in München:

Muss ich mir ein „Scalp-Peeling” kaufen?

Stefan M. Pauli: Es ist in jedem Fall ein Problemlöser-Produkt. Wer keine Probleme hat und sein Haar nicht überstylt, sollte ein gutes Shampoo und dann lieber eine Kur oder ein Serum bevorzugen, wenn er seiner Kopfhaut etwas Gutes tun will.

Hilft Peelen bei trockener Kopfhaut oder Schuppen?

SP: Wirklich belasteter Kopfhaut mit Schuppen hilft es schon. Die Peelingkörner gehen zwischen die Haare und lösen, was sich dort angesammelt hat. Mit einem normalen Shampoo klappt das nicht immer. Aber: Bei schuppiger Kopfhaut ist diese nach dem Peeling zwar erst mal befreit von allen Rückständen, aber nicht reguliert. Deshalb anschließend ein Produkt verwenden, das sie beruhigt.

Und bei fettiger Kopfhaut?

SP: Die erlebt den größten Benefit. Wenn man sie nicht intensiv reinigt und nur mit Shampoo wäscht, können Talgreste zurück bleiben. Da ist die mechanische Wirkung eines Peelings toll. Das wirkt sich dann auch auf die Haare aus, sie sind leichter und luftiger. Der optische Volumenzuwachs liegt daran, dass sich die Haare an den Wurzeln wieder aufrichten. Ablagerungen auf der Kopfhaut können den Follikel einengen.

Lieber Rubbelkörner oder Enzyme?

SP: Angenehmer finde ich Peelings, de sich auflösen bei der Anwendung. Da muss man nicht zu intensiv nachwaschen, um die Krümel wieder aus den Haaren zu kriegen. Wenn schon Körner, dann mit einem entsprechenden Shampoo lösen, das Haartyp- und Kopfhaut-gerecht ist.

Darf ich nach dem Färben peelen?

SP: Nach einer Farbbehandlung eher nicht, weil Haare und Kopfhaut ohnehin bereits gereizt sind. Auch wenn im Salon bereits ein Strukturaufbau erfolgt ist, sind die Haare aufgequollen. Je nach Haarbeschaffenheit und Art der Farbbehandlung (Teilfarbe, Blondierung) sollte man mindestens zwei bis vier Tage warten. Durch ein zu frühes Peeling kann man außerdem schöne Farbreflexe verlieren.

Für wen sind „Scalp Peels” ein Tabu?

SP: Auf jeden Fall für eine sensible Kopfhaut, die schon auf Berührung empfindlich reagiert. Sie verträgt kein grobkörniges Peelen. Das gilt auch für Psoriasis oder Ekzeme der Kopfhaut. Da wäre die Reizung eines mechanisches Peelings zu intensiv. Lieber etwas benutzen, das die Kopfhautprobleme lindert. In extremen Fällen den Hautarzt fragen.

Wie peelt man richtig?

SP: Das Haar leicht anfeuchten. Ein wenig von dem Produkt auf den Handrücken geben und scheitelweise auftupfen. Erst an den Seiten, dann nach hinten zum Hinterkopf weitermachen. Nicht zu viel von dem Peeling verwenden, weil es ja auch wieder raus muss. Weniger ist hier mehr. Und sanft einmassieren, nicht wild rubbeln.

Wie oft sollte man es anwenden?

SP: Auf vielen Produkten findet man die Empfehlung von ein- bis mehrmaliger Anwendung pro Woche. Ich würde sagen, alle drei bis vier Haarwäschen. Wenn ich ein- bis zweimal pro Woche wasche und jedesmal vorher ein Peeling mache, ist das zu viel. Wirklich nur benutzen, wenn man etwas wegarbeiten will. Sonst erreicht man das Gegenteil und induziert eine gereizte Kopfhaut.

Und wie verwendet man ein Peeling-Shampoo?

SP: Das ist Peeling und Shampoo in einem. Die Rubbelkörner sind im Shampoo enthalten. Zuerst mit wenig Wasser sanft in die Kopfhaut einarbeiten, dann mehr Wasser dazu geben. Die nun aufgelösten Körner werden zum schäumenden Shampoo. Moderne Schuppen-Shampoos wirken inzwischen meist enzymatisch ohne feste Partikel. Anschließend empfiehlt sich auch hier ein Serum, um die Kopfhaut zu regulieren.

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Rasierschaum verwenden statt trocken rasieren, Rasierklingen wechseln (etwa alle zehn Rasuren) – ja, danke auch. Das weiß man alles und trotzdem sehen die Beine nicht aus wie bei dieser Göttin auf dem Foto. Diese Model-Beine kann ich euch nicht ankleben (und wenn, dann würde ich sie mir selbst schnappen), aber ein paar Tipps für schöne Sommerbeine habe ich trotzdem parat:

1. Glatte Sache

Sugaring, Waxing, Epilation oder Laser – trotz der vielen Möglichkeiten zur Haarentfernung greifen die meisten Frauen zum Nassrasierer (schnell, einfach, günstig) und ärgern sich anschließend über Pickelchen. Alljährlich liest man dann in Frauenzeitschriften den TOLLEN Tipp: „Nicht gegen die Wuchsrichtung rasieren, sonst ist die Haut irritiert und Haare können einwachsen“. Ich weiß nicht, ob jene Experten sich jemals selbst die Beine rasiert haben, aber bei mir bleibt da ein Stoppelfeld! Der Trick: Erst MIT der Wuchsrichtung, dann gegen die Wuchsrichtung rasieren. Warum? So werden die Haare zuerst gekürzt und man „zieht“ weniger an ihnen. So ist die Entzündungsgefahr der Haarfollikel geringer.

2. Und danach?

Must-have für ebenmäßige Haut an den Beinen: After-Shave-Tinkturen, die die Haut nach der Haarentfernung beruhigen, Pickelchen entgegenwirken und den Einwuchs der Haare verhindern. Ich hatte sie alle – teuer, günstig, aus der Apotheke etc. The one any only ist: „Shave & Care“ von Sanneman Cosmetics für 6 Euro (gibt es bei Rossman, online via Amazon). Das Gel mit pinken Kügelchen, dass beim Auftragen die Inhaltsstoffe freisetzt, riecht ein bisschen nach Desinfektionsmittel und brennt auch ein wenig, aber das ist es wert, bzw. es ist das einzige Mittel, das bei mir überhaupt das gewünschte Ergebnis erzielt. Übrigens, es mag banal klingen, aber auch das verhindert Pickelchen: Die Haut sollte vor der Rasur richtig sauber sein.

Wenn da mal kein Leg-Make-up im Spiel war!

3. What a peeling!

Man sollte die Haut regelmäßig peelen (einmal die Woche reicht meist nicht!), damit keine Haare einwachsen. Meiner Erfahrung nach sollte man auch schon VORHER peelen, dann wird das Ergebnis ebenmäßiger. Mein Lieblingsprodukt: Birken-Duschpeeling von Weleda. Riecht gut, reinigt sanft durch Zuckertenside und pflegt mit rückfettendem Aprikosenöl und Wachsperlen aus Carnauba- und Bienenwachs. Wer extrem trockene Haut hat, sollte die Talasso-Scrub von Collistar ausprobieren (z.B. via Amazon). Ich benutze es nicht täglich, weil man nach der Anwendung eine Sauerei in der Dusche hat – die pampige Textur aus recht groben Meersalzen, gemixt mit Zucker und Ölen, ist zwar toll für die Haut, aber man kann sie nicht einfach „wegspülen“, sondern muss ein bisschen rubbeln.

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 4. Sommerteint in drei, zwei, eins!

Ich bin kein Fan von Selbstbräuner: Manche werden fleckig, andere stinken und überhaupt fällt einem ja erst immer fünf Minuten bevor man das Haus verlässt ein, dass die Beine eher nach Büro statt Bali-Sonne aussehen. Keine Zeit also für eine aufwändige Selbstbräuner-Aktion mit Trockenzeit. Die Alternative mit Sofort-Effekt: Body-Spray mit Goldpartikeln, das bringt wenigstens einen Hauch Farbe auf die Beine. Mein Lieblingsprodukt, „Bronze Goddess“ von Estée Lauder wurde leider vom Markt genommen, aber das pflegende Öl „Huile Prodigieuse Or“ von Nuxe (z.B. via Amazon) mit vielschimmernden Goldperlmutt ist fast genauso gut. Man muss nur wirklich sehr sparsam dosieren und danach die Hände schrubben, wenn man nicht die komplette Garderobe sowie den Boden in Schimmerpartikel eintauchen möchte.

5. Katastrophen kaschieren

Ich finde blaue Flecken, Kratzer und Unebenheiten überhaupt nicht schlimm, aber wer sich daran stört, muss nur bei den Profis spicken und „Leg-Make-up“ verwenden, bzw. das Normale Make-up fürs Gesicht zweckentfremden. Alles - wirklich alles – ist jedenfalls besser als hautfarbene Nylon-Strumpfhosen.

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Elektrische Gesichtsbürsten zur Hautreinigung sind seit ein paar Jahren ein Verkaufsschlager der Beauty-Industrie. Sie versprechen feinere Poren, weniger Fältchen und einen rosigen Teint. Hautärzte wollen das so nicht bestätigen, stimmen aber zu, dass die Haut gründlicher gereinigt wird als bei der „normalen“ Anwendung von Peeling-Gels mit den Händen. Die Wirkung von elektrischen Gesichtsbürsten will und kann ich auch gar nicht beurteilen. Bisher war ich nämlich zu geizig dafür. Zum Glück, denn nun habe ich eine günstige Alternative entdeckt: Das Massagepad von der dm-Eigenmarke Ebelin.

Als ich das kleine, pinke Noppenbürstchen das erste Mal bei einer Freundin im Bad entdeckte, habe ich mich erst einmal ordentlich über sie lustig gemacht und gefragt, ob sie neuerdings mit Kinderschminke spielt. „Probier es halt mal aus“, skandierte sie. Gesagt, getan. Die Investition von knapp 2 Euro kann man ja mal wagen.

Seitdem benutze ich es fast täglich. Meine Haut ist dadurch deutlich! besser geworden: weniger Unreinheiten und keine sichtbaren Hautfetzchen mehr, die so fies das Puder „fangen“. Und genau das soll eine Peelingbürste schließlich leisten.

Instagram-worthy ist das Teil nicht. Dafür taugt es "offline" umso mehr.

Die abgerundeten Noppen bzw. Peeling-Härchen sind fein und angenehmen auf der Haut, man hat also nicht das Gefühl, hier die Haut zu intensiv zu schrubben. Ich verwende dazu einfach mein übliches Reinigungsgel (aktuell Parsley Seed Facial Cleanser von Aesop für empfindliche Mischhaut). Das Massagepad ist klein, ultraleicht und praktisch unkaputtbar. Das Pad hat außerdem einen Saugnapf, so dass man es in der Dusche oder am Waschbecken „ankleben“ kann und es nicht, wie diese hässlichen Schwamm-lappen, verloren herumbaumelt. Noch ein riesiger Vorteil gegenüber den elektrischen Gesichtsbürstchen:  Aufladen (Aufladekabel erstmal finden!), umständlich reinigen (Das passiert bei dem Massage-Pad nebenbei), vorsichtig von der Dusche (Achtung! Nicht, dass das schwere Teil runterknallt) in die Wanne, manchmal ins Handgepäck stopfen (Hilfe! Übergepäck droht) und so weiter. Sowas nervt mich. Beauty-Gadgets sollen mein Leben einfach machen und nicht noch einen Punkt auf meiner To-Do-Liste sein. Egal, ob sie über 100 Euro kosten oder schlanke 1,75 Euro.

 Das Peeling-Pad von dm gibt es in allen Filialen und online

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Grundsätzlich ist mir der Valentinstag herzlich egal. Ein erklärter Feind bin ich aber auch nicht, denn ich mag schöne Dinge, Überraschungen sowieso. Außerdem habe ich bald Geburtstag und man kann nicht früh genug mit Wunschlisten anfangen. Also los geht's.

WISHLIST

1.Ich bin glühender Uhren-Fan und damit meine ich Klassiker. Eine Apple-Watch kommt mir erst ins Haus, wenn das Ding bügeln und kochen kann. Diese Rolex Datejust mit schwarzem Ziffernblatt und Lünette aus 18 Karat Gold ist ein Vintage-Modell von 1985 und demnach so nicht mehr erhältlich. Die Rolex-Alternative hat Moda Operandi gerade im Portfolio.

2. Ein Badeanzug im Januar? Jawohl! Jedes Jahr denke ich nämlich "Ach, hat ja noch Zeit" und dann bleibt kurz vor dem Urlaub PLÖTZLICH! keine Zeit mehr und ich muss doch wieder die alten Lappen rauskramen. Passiert mir dieses Jahr nicht und ich werde definitiv in ein Stück von Eres investieren.

Shop here: Badeanzug von Eres, über Net-a-porter.com

3. Eigentlich habe ich als Kind immer filligrane Ohr-Stecker getragen und frage mich nun, warum ich je damit aufgehört habe. Meine Wunsch-Ohrringe sind von Tiffany & Co., da bin ich Traditionalist. Tipp für Fans von Schmuck von Sabrina Dehoff: Aktuell gibt es zum Valentinstag 25 % auf ausgewählte Stücke.

Shop here: Tiffany & Co.

4. Zum diesem wunderschönen Tee-Service  Ca’ d’Oro von Sieger muss ich nicht mehr viel sagen. Tolles, stimmiges Design; das hoffentlich bald das Modepilot-Office schmückt.

Shop here: Kanne über artedona.com

5. Ein Klassiker in meinem Beautyschrank: Das Peeling Powder von Sensai. Definitiv das teuerste, aber eben auch mit Abstand das beste Peeling, das ich je hatte. Bisher dachte ich immer "viel hilft viel" und habe gerubbelt, was die Gesichtsbürste hergibt. Das "Silky Purifying Silk Peeling Powder" ist sehr reizarm für die Haut, weil es durch Enzyme und nicht durch Kügelchen perlt. Danach ist die Haut so richtig quietschsauber.

Peeling-Puder von Sensai, über Douglas

6. Neben den Lieblings-Duftkerzen aller Modedanten mag ich die Kerzen von Jo Malone gerne - ausdauernde Brenndauer, feiner und nicht zu aufdringlicher Duft nach Nelken mit einem leicht rauchigen Unterton.

Shop here: Duftkerze von Jo Malone, über Douglas.de

7. Ich bin trotz Kathrins Gegenwind begeistert von meinem J.Crew-Pyjama und deswegen muss die Kollektion dringend erweitert werden. Den Seidenpyjama mit Polka-Dots von Dolce & Gabbana würde ich auch eiskalt auf der Straße tragen.

Shop here: Pyjama-Oberteil und Hose mit Polka-Dots von Dolce & Gabbana, über Net-a-porter.com

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Heute folgt Teil 2 meiner Beauty Basics-Serie. Er folgt auf 1) Gesichtspflege, der gestern online ging. Auch hier möchte ich meine Erfahrungen teilen und nutze dabei die Gelegenheit, mein Überangebot im Badezimmerschrank auf das Wichtigste zu reduzieren. Morgen folgt Teil 3) Haare und übermorgen 4) dekorative Kosmetik.

2) Körperpflege

Waschgel, Peeling und Lotion sollten reichen. Schön wäre das! Warum steht der Wannenrand oder die Duschablage so voll? Weil das kleine Eau d'Orange Verte Fläschchen von Hermès aus dem Sofitel so gut duftet und zuhause etwas Paris verströmen soll? Weil neben all den Shampoos, Kuren und Conditionern auch noch Luffa-Schwamm und Rasierer ihren Platz finden. Das Nötigste...

1. Duschgel. Nicht zu aggressiv sollte es sein und ein Pumpspender in der Dusche ist praktisch. Hat man den einmal an einer schönen Flasche gefunden, kann man diesen mit dem Sebamed-Tüte aus der Drogerie nachfüllen. Die Duschgels aus den dm-Märkten und von den Rossmännern duften eh gefälliger als die schicken Cowshed- und anderen Naturkosmetik-Produkte dieser Welt. Ich glaube an den pH-Wert 5,5 von Sebamed – für den natürlichen Säureschutzmantel meiner Haut. Da traue ich mich, auch zweimal am Tag zu duschen.

2. Peeling. Tiegel für den Wannenrand (in der Dusche ist er unhandlich und in der Wanne hat man die nötige Muße). Ich stehe auf das Knallblau im leuchtenden Grün von Kiko – der leicht körnige Frischekick aus der Dose hinterlässt schon beim Eincremen weiche Haut. Das Produkt ist aber verzichtbar, wenn man epiliert – siehe mitgelieferte Peelingbürste unter Punkt 4.

Körpercreme von Tom Ford (l.), Nuxe Öl (o.r.), Peeling von Kiko (u.r.)

3. Körpercreme. Nicht zu oft verwenden! Die Haut soll auch Gelegenheit haben, sich selbst rückzufetten. Das möchte man ihr nicht abgewöhnen. Nur bei häufigem Waschen, nach Sonnenbad und im eisigen Winter nachhelfen, z.B. mit dem Nuxe Öl (ab 12 Euro), das ich schon fürs Gesicht vorstellte und bei den Haaren wieder tun werde. Für die extra Portion Luxus: eine nach Urlaub duftende Creme, die jedes Parfum überflüssig macht: Neroli Portofino von Tom Ford. Es kostet 50 Euro, duftet nach 500 und ist ein schönes Geburtstagsgeschenk, auf das ich selbst gern zurückgreife.

4. Rasieren, Waxen, Epilieren. Waxen macht man im Studio – da gilt Richard Geres Aussage in 'Pretty Woman', wenn auch in anderem Kontext: "… ich weiß Profis zu schätzen, mit Amateuren hatte ich in letzter Zeit nur Schwierigkeiten."

Für das schnelle, superglatte Ergebnis einen Nassrasierer in der Dusche bereit halten, so einen mit Gelkissen, das gleich schäumt und geschmeidige Beine macht. Hydro Silk, Venus und wie sie alle heißen. Erwecke die Göttin in dir! Schöner ist der Rasierer 'Aon' in der White-Edition von Shave-lab. Für Freunde der Epilierkunst empfehle ich den Klassiker "Silk-épil" von Braun. Ich bin mittlerweile bei Baureihe 7 angekommen. Heute kann man die Dinger kabellos verwenden, sie leuchten einem die Strecke und sie funktionieren auch unter laufendem Wasser. Der immense Vorteil für Dunkelhaarige: kein dunkles/bläuliches Schimmern unter der Achselhaut, da die Härchen samt Wurzel gezogen werden. Der immense Nachteil: es drohen eingewachsene Härchen an den Beinen, wenn man nicht konsequentes Peeling betreibt, z.B. mit dem mitgelieferten Bürstchenaufsatz (bei Modell 7).

'Grown Alchemist'-Duschgel im praktischen Pumpspender (l.), Deo von Rexona (o.r.), "Silk-épil" von Braun (u.r.)

5. Deodorant. Zwei Dinge muss es können: verlässlich vor Schweißbildung, bzw. Schweißgeruch schützen und nach frisch gewaschen duften (auch beim Schwitzen). Das erfüllt Rexona Invisible ('Invisible' für weniger Rückstände auf der Kleidung) besser als alle anderen – mein treuer Weggefährte! In der Stick-Version ist das Deo am leichtesten und handlichsten. Circa 2 Euro.

PS.: Sonnencreme für den Körper aus saisonalem Anlass: Produkte von Ultrasun, der Sonnenschutz-Marke aus der Schweiz. Das bestätigen mir auch PR-Agenturbesitzerin Nora Rochlitzer, die in Zürich wohnte und die Marke dort kennenlernte und Redakteurin Isabelle Braun, die für Elle.de alles testete.

Fotos: Modepilot

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