Ich bin bekennender Materialfetischist. Für mich liegt der Unterschied zwischen High Fashion und Massenware in Stoffen und der Verarbeitung. Kleider von detailverliebten und perfektions-fanatischen Designern sind mein ewiges "Must-Have". Aus gutem Grund: Einmal in ein Kleid von Roland Mouret geschlüpft und man weiß: Lauter Zara-Anschaffungen kann man sich sparen – zugunsten des "real thing". Oder?

Mein Selbstversuch mit H&M

Dunkelblaues Jacquard-Kleid aus 75 Prozent Baumwolle

Heute kam eine H&M-Lieferung zu mir nach Hause, versandkostenfrei. Darin ein reduziertes Jacquard-Kleid in Dunkelblau. 19,99 Euro. Das gibt es noch in allen Größen: 32 bis 46. Ich zog das Kleid an und suchte gleich beim Anziehen nach Fehlern. In meinem Kopf hatte ich das Vorurteil: Es kann einfach nicht gut sein! Aber es sitzt. Zunächst einmal. Ich bin begeistert: Der Stoff, der Schnitt, die Verarbeitung ist nicht zu beanstanden. Hinten verschließt man das Kleid mit einem Steg (drei Häkchen) und einem Reißverschluss. Die drei Häkchen muss man allerdings vorab verschließen, denn ist das Kleid erst einmal übergestreift, besteht keine Chance, die Häkchen selbst zu verschließen. Und ich bin gelenkig! Man fragt sich, was die Häkchen da überhaupt sollen. Anders als bei vielen Billigkleidern sitzt die Taille auch bei meinen 1,75 m ungefähr dort, wo sie sitzen sollte. Ich schicke sicherheitshalber Fotos an meine Modejournalismus-Freundinnen und schreibe dazu: „Ratet mal…“

Ungläubiger Blick: das 20-Euro-Kleid von H&M sitzt.

Isa ganz trocken via WhatsApp: „Es gibt ja bei Zara & Co. immer mal so Knallerteile. Das ist offenbar so eines.“ Glamours stellv. Chefredakteurin Julia Werner auch via WhatsApp: „Schön ist das, von wem? Ich komm nicht drauf!… Hammer!“

Klar, das mag ein Glückstreffer sein. Aber man fragt sich schon, wie ein Designer angesichts dieser Konkurrenz überleben soll. Stoffe, Schnitte, aufwendige Verarbeitung – das kann man heute in der Massenanfertigung günstig anbieten: Nicht zuletzt, weil es durch die hohe Stückzahl besser skaliert.

Das H&M-Kleid in der Qualitätskontrolle

Bei knapp 20 Euro sollte man eigentlich nicht meckern. Nur 20 Euro, die ungetragen im Schrank hängen bleiben, entsprechen nun mal einer Pasta, einer Rhabarberssaftschorle, einem Espresso und einem großen Eis bei mir unten im italienischen Restaurant. Drum darf ich die Wermutstropfen bei dem vermeintlichen Schnäppchen hier einmal auflisten:

1) Ich weiß nicht, wo die Baumwolle herkommt (das Kleid gehört nicht zur H&M Conscious Collection, ist dafür aber ein „Online Exclusive“) und ich weiß auch nicht, wer es gefertigt hat. An der Stelle muss man sagen: Die wenigsten Marken, auch nicht die Luxuslabels, gestalten ihre Produktionskette transparent. Mit bestem Gewissen kann man nur bei Marken kaufen, die eine komplette Transparenz bieten wie beispielsweise Hessnatur oder Honest by von Designer Bruno Pieters.

2) Die Farbvarianz, wie auf dem Produktfoto (ganz oben), entspricht nicht der Realität.

3) Das Material des Unterkleids/des Futterstoffes besteht aus 100 Prozent Polyester.

4) Während ich diesen Text hier schreibe, stülpt sich die schmale Stoffbahn des Oberteils, die ihr auf den Fotos auf Taillenhöhe seht, nach oben. Sie ragt etwas über den Rockteil und soll die Taillennaht verdecken, was an sich eine gute Idee ist. Nur leider dreht sich diese Abdeckung auch beim Herumlaufen von alleine auf links. Dann sieht man auch den weniger schönen Polyester-Futterstoff dahinter – nicht gut!

5) Passform. Kann sein, dass mir das Kleid in Größe 34 einen Ticken zu klein ist (deshalb stülpt sich die Taillennaht-Abdeckung hoch), aber in Größe in 36 ist es mir zu weit: An der Taille und am Oberkörper steht es dann wie ein Fremdkörper ab.

Mein Fazit zum H&M-Kleid

Ne, da schlüpfe ich doch lieber wieder in meine Kleider von Dior, Talbot Runhof, Roland Mouret oder Hessnatur. In denen kann ich mich bewegen, habe eine gute Taille und ein gutes Gewissen.

Hier trage ich ein Kleid von Talbot Runhof und Schuhe von Aquazzura

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Ein Paar bedeckt mit Staub und Schmutz. Es liegt unter Trümmern aus Stahl und Stein begraben. Blut läuft über das Gesicht des Mannes, wie eine Träne, an den geschlossenen Augen entlang. Er schlingt die Arme um sie, ihr Kopf ist unnatürlich nach hinten gedreht. Sie sind zwei von mehr als 1100 Menschen, die vor genau drei Jahren, am 24. April 2013, bei dem Einsturz eines Fabrikgebäudes in Bangladesch ums Leben kamen. Über 2000 weitere Näherinnen und Fabrikarbeiter wurden beim Einsturz der baufälligen Ruine schwer verletzt.

Aus diesem Grund wurde der weltweite Fashion Revolution Day ins Leben gerufen, eine Bewegung, um das Bewusstsein für soziale und ökologische Standards in der Textilindustrie zu schärfen.

Die tödlichen Zahlen billiger Kleidung

1. Jeder Deutsche kauft im Schnitt rund 60 neue Teile pro Jahr, nur etwa die Hälfte wird regelmäßig getragen und rund 15 Kilo Kleidung "verbraucht" der durchschnittliche Deutsche im Jahr - das heißt, diese Menge wird gekauft und wieder weggeworfen.

2. Preiskalkulation eines T-Shirts

Der Verkaufspreis sagt nichts über die Herstellungsweise und Herkunft der Stoffe aus - viele Luxuslabels produzieren genauso unfair wie Fast Fashion Filialisten. Umgekehrt kann man auch in Bangladesch fair und nachhaltig produzieren: Nur noch teure Kleidung zu kaufen, ist also nicht die Lösung. Aber fair und transparent kalkulierte Mode schon.

Fast Fashion
Verkaufspreis: 4,95 Euro
60 Cent für 400 g Baumwolle, die für die Herstellung eines durchschnittlichen T-Shirts benötigt wird
95 Cent kostet die Produktion von der Rohbaumwolle bis zum fertigen T-Shirt
6 Cent kostet der Transport eines T-Shirts
2,74 Euro berechnen Experten für Filialmiete, Gehälter der Angestellten, Steuer, Werbungskosten etc.
Gewinn: 60 Cent

Hess Natur
Verkaufspreis: 19,95 Euro
6,95 Herstellungskosten
9,54 Unternehmenskosten (Werbung, Ladenmiete etc)
3,19 Mehrwertssteuer
Gewinn: 27 Cent

Hess Natur schneidet regelmäßig mit Bestnoten in Untersuchungen zur Unternehmenstransparenz und Umweltverträglichkeit ab, daher habe ich das Beispiel gewählt. Man munkelt übrigens, dass demnächst ein Berliner Jungdesigner bei Hess Natur am Werk sein wird.

3. Zu geizig für Biobaumwolle? Laut WHO ( Weltgesundheitsorganisation) sterben jährlich etwa 28.000 Menschen durch Pestizide im Baumwollanbau. Für kein anderes landwirtschaftliches Anbauprodukt werden so viele Pflanzengifte eingesetzt wie bei der Baumwolle.

4. Für die Herstellung eines einzigen T-Shirts (Reinigung, Färbung etc.) verbrauchen Hersteller durchschnittlich 2.700 Liter Wasser, es können aber auch bis zu 15.000 Liter sein (zum Vergleich: eine Badewanne fasst 140 Liter; für ein Kilo Rindfleisch werden circa 16.000 Liter Wasser benötigt).

5. In den USA gibt es noch rund 25.000 Baumwoll-Farmer. Sie konkurrieren mit etwa 18 Millionen Baumwollfarmen in Afrika, Indien etc. und wurden mit etwa 25 Milliarden Dollar subventioniert - mit entsprechenden Auswirkungen auf die Weltmarktpreise.

6. Die Textilindustrie in Bangladesch produziert rund 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und 80 Prozent der gesamten Exporterlöse. Sprich: Boykottieren wir die Produkte aus diesem Land, bedroht man die Lebensgrundlage vieler Menschen. Die Produktion in Entwicklungsländern muss nicht abgeschafft sondern verbessert werden.

Statt dem allseits beliebten "Pelz-Shitstorm" wünsche ich mir mal einen so richtig fiesen Baumwoll-Shitstorm (siehe Punkt 3). Was machen wir nun? Mango und Primark boykottieren? (siehe Punkt 4). Nur noch "Made in Germany" kaufen? Das ist auch nicht die Lösung, wie Barbara bereits zum vergangenen Fashion Revolution Day aufgschlüsselt hat.

Fangen wir doch einfach mit dem Hashtag #whomademyclothes an:

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Modepilot proudly presents: Julia Arndt, 16 Jahre alt. Die Schülerin besucht in Stegen die 10. Klasse und schrieb uns am 20. Januar 2015 eine e-Mail mit der Betreffzeile: "Reportage Kleidungskonsum." Sie fragte, ob wir ihre Arbeit über Billigmode, die sie im Rahmen ihres Deutsch-Unterrichtes verfasste, auf Modepilot veröffentlichen möchten. Wir möchten, denn wir sind beeindruckt von ihrem Interesse und dieser gelungenen Reportage. Auf Nachfrage verriet sie uns, dass sie die Note "sehr gut" dafür erhielt.

Billig – zu welchem Preis?

„Plötzlich stürzte das Gebäude in sich zusammen und etwas fiel mir auf den Kopf.“ Die 19-jährige Reshma Begum sitzt zusammengesunken in ihrem Rollstuhl, als sie dies erzählt. Sie sieht erschöpft aus, ihre Augen sind auf den Boden gerichtet, wobei das Erzählen einem Murmeln gleicht. „Nach einiger Zeit kam ich wieder zu mir. Es war stockdunkel und ich konnte nichts sehen. Da war ein Mann neben mir, der sagte ´Schwester rette mich!´ und ich sagte ´Wie kann ich dich retten, ich sterbe doch auch.´“ In dem Moment, in dem sie von den vielen Menschen berichtet, die direkt neben ihr gestorben sind, verzieht sich ihr Gesicht schmerzvoll. Ihre Begleiterin, eine Frau im schneeweißen Kleid, die dicht bei ihr steht, legt Reshma die Hände auf die Schultern. Wie Sie onlinw Casino und Casino-Spiel wissen, wie und Roulette und Spielautomaten slotmachine.de sind rund um Mode, wenn Sie slotmachien Online und Roulette kostenlos und macht Spaß zu spielen online.

Die Rede ist von dem Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch im April 2013. Neun Stockwerke. 1127 Tote. Produziert wurde dort vor allem für den europäischen Markt, für Unternehmen wie KiK. Reshma Begum gehört zu einer der wenigen Überlebenden. Sie wurde nach 17 Tagen aus einem Hohlraum im Keller des Hochhauses befreit, ernährt hat sie sich nur von vier Keksen und etwas Wasser. Durch diese Tragödie wurden Protest und Empörung laut, die aus aller Munde schallte. Aber können wir denn etwas anderes erwarten, wenn wir bei H&M T-Shirts für 5,99 Euro kaufen?

Der Kleidungskonsum der Deutschen hat heute einen Höchststand erreicht: Im Durchschnitt besitzt 2014 jeder Bürger viermal so viel Kleidung wie noch im Jahre 1980. Davon werden etwa 90% in Ländern wie Bangladesch, Korea oder China hergestellt. Früher war „Made in Germany“ noch weiter verbreitet, aber seit vor mehr als 30 Jahren strenge Umweltschutzauflagen, zum Beispiel Regelungen zur Abwasserfilterung bei der Textilproduktion, eingeführt wurden, verlagerte sich die Produktion immer weiter aus Deutschland heraus. In Billiglohnländern bestehen entweder keine Reglungen dergleichen, oder sie werden nicht kontrolliert.

Der Chemikalieneinsatz schädigt am meisten

Dort wird das Ökosystem nachhaltig geschädigt. Dass ungefiltertes Abwasser in die nahegelegenen Flüsse und Bäche geleitet wird, wäre in Deutschland unvorstellbar, in den meisten Billiglohnländern aber Realität. „Am schwerwiegendsten für die Umwelt ist der Chemikalieneinsatz bei der Textilproduktion“, sagt Dr. Jenny Teufel vom Ökoinstitut Freiburg. Der Forschungsschwerpunkt der Biologin liegt auf dem nachhaltigen Konsum. Beispiel Jeanshose: Bei der Jeans-Herstellung wird mit vielen Chemikalien gearbeitet, vor allem beim Färben und bei der weiteren Bearbeitung, in der Fachsprache Veredeln genannt. Diese Giftstoffe gelangen durch das Abwasser in Flüsse und Meere und somit in die Böden, die an die betroffenen Gewässer angrenzen. Die Flüsse sterben ab, Schadensträger sind Pflanzen und Tiere.

Jedoch kommen auch die Arbeiter bei der Jeansherstellung nicht unbeschadet davon. Der ständige Kontakt mit den Giftstoffen macht sie krank. Da sie weder Handschuhe noch Mundschutz tragen, sind sie dem indigoblauen Textilstaub vollkommen ausgeliefert, der bei der Veredlung entsteht. Zu den physischen Belastungen kommen bei all den Textilarbeitern auch noch psychische: Billiglöhne, die das Überleben fast nicht sichern können. Die Frauen, die früher noch froh waren, sich nebenbei ein geringes Ersparnis beiseitelegen zu können, haben jetzt keine finanzielle Sicherheit mehr. Die Lebenshaltungskosten sind gestiegen, besonders für die Nahrung. Sie müssen dem Druck durch den Arbeitgeber standhalten, der durch die Reihen geht und die Näherinnen wieder und wieder dazu anstachelt schneller zu arbeiten. Im Hintergrund der Lärm der ratternden Nähmaschinen. Die Frauen müssen arbeiten wie Roboter, 60-Stunden-Wochen sind keine Seltenheit. Und dabei immer der gleiche Reißverschluss, der angenäht werden muss.

Die Jeans hat einen langen Weg hinter sich, wenn sie schließlich in unseren Läden landet. Rund 50.000 km, mehr als einmal um die Welt. Sie sieht harmlos aus, wie sie in unseren Läden hängt. Dabei steht sie für einen extrem hohen Wasserverbrauch, nämlich rund 25.000 Liter Wasser für ein Kilogramm spinnfähige Baumwolle, für Erdölverbrauch und Luftverschmutzung.

Aber was ist der Grund des üppigen Kleidungskonsums der westlichen Gesellschaft? Vielleicht die Schnelllebigkeit der heutigen Mode? Was gestern noch In war, ist heute schon wieder Out. Wer bei diesem rasanten Vorüberziehen der Modetrends mithalten will, der kauft, kauft und kauft. Der günstige Verkauf der Textilien von Seiten großer Billigketten ermöglicht es den Verbrauchern eben auch sich einen gefüllten Kleiderschrank zu leisten. Es ist also ein Teufelskreis, der sich zwischen Unternehmen und Verbrauchern abspielt.

Tragöden wie der Einsturz der Textilfabrik in Bangladesch und die steigende Medienpräsenz im Bereich der Textilherstellung rütteln langsam die Bevölkerung wach. Auch Dr. Jenny Teufel formuliert vorsichtig die Tendenz, dass die Bevölkerung vor einem Wandel in Sachen Kleidungskonsum stehen könnte. Ansätze dazu findet man beispielsweise bei öffentlichen Beschaffungsprozessen, die teilweise bereits auf sozial sowie ökologisch nachhaltige Güter ausgerichtet werden.

Markenkleidung ist keine Alternative zu fair produzierter Kleidung

Weltverbesserer, die der Textilindustrie kritisch entgegenstehen, sollten beim Textilkauf weniger auf Marken, als auf Textilsiegel achten. Denn die sogenannte Markenqualität unterscheidet sich in der Regel bei Arbeitsbedingungen und Umweltschutz nicht wesentlich von billig produzierten Textilien. Siegel jedoch sind eine vertrauenswürdige Informationsquelle. Einziges Manko ist die momentan noch recht geringe Anzahl an Textilsiegeln, die gleichzeitig auf Sozial- und Umweltstandards achten. Doch die Ökobranche wächst und schon jetzt ist das Kleidungssortiment im Baby- und Erwachsenenbereich breit gefächert. Eine Marktlücke jedoch sehen viele Verbraucher im Bereich von ökologischer Jugendmode. Ökologisch produzierte, hochpreisige Kleidung ist im Gegensatz zur schnelllebigen Jugendmode meist in zeitlosem Design gehalten um auch über längere Zeit tragbar zu sein. Durch die dadurch bedingt geringe Nachfrage ist der Markt von ökologisch produzierter Jugendmode nur schlecht bestückt.

Das Ziel der Ökobranche ist es, den Kleidungskonsum mit langlebigen Produkten zu verringern und Kleidung fair zu produzieren. Und um faire Kleidungsproduktion zu fördern braucht es Konsumenten, die bereit sind, höhere Preise zu bezahlen. Für die westliche Bevölkerung würde ein höherer Textilpreis vergleichsweise wenig bedeuten, für die Textilarbeiter kann eine faire Bezahlung das Leben grundlegend verändern.

Die Folgen des üppigen Kleidungskonsums sind nicht mehr zu leugnen. Schon heute sind viele Bauern in Gegenden mit Textilproduktion arbeitslos. Ihre Felder bringen keine Ernte mehr ein, da der Boden vom chemikalienhaltigen Abwasser der Fabriken verseucht wurde. Ohne eine Veränderung wird das westliche Konsumverhalten weitere Menschenleben kosten. Die Tragödie um den Einsturz der Textilfabrik in Bangladesch bleibt hoffentlich die einzige.

Diese Grafik, die aus einer Studie des Berufsförderzentrum der Bayerischen Wirtschaft in Weilheim (BfZ) stammt, verdeutlicht, dass das Interesse an der Textilproduktion sehr gering ist.

Regelfall: Unsere Kleidung wird in Ländern wie China, Bangladesch oder Korea gefertigt.

Foto: Julia Arndt

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Das Lefties Angebot – ebenso so schön wie das von Zara

Jetzt wird es richtig billig: Wie Reuters zu berichten weiß, hat Inditex, der Mutterkonzern von Zara, ein Outlet namens Lefties. Ach was sage ich. Laut eigener Webseite gibt es gleich mehr als ein Dutzend Filialien in Spanien, Portugal und Mexico. Recht hübsch designte Läden mit noch billigeren Klamotten, als sie es ohnehin schon sind. 30% Discount das ganze Jahr! Dauerzustand und bald wahrscheinlich auch Ausnahmezustand in der Touri-Stadt Barcelona. Wahnsinn!

Hier geht es zum Onlineshop >>>

Hier findet ihr alle Lefties Outlet-Stores im Überblick >>>

Lefties erschließt sich übrigens aus der Bezeichnung "Left-overs" zugleich "Restposten". Diesen Abverkauf von Überhang tätigt man bei Zara schon seit 1993. So und das finde ich jetzt nochmal eins oben drauf. Wie konnte das so lange geheim gehalten werden!? Interessant ist übrigens, dass Inditex laut dem Fashion Telegraph eine Reduzierung von 514 auf 469 Zara-Stores vornehmen ließ. Dafür eröffneten jedoch 5 bis 6 weitere Outlets in vor allem armen Regionen. Wirtschaftsschwache, oder irrsinnig verschuldete Länder wie Griechenland oder Italien könnten die Key-Markets werden. You'll never know!

Schick wie ein "Concept Store": Die Lefties Filialen

 
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Mal abgesehen davon, dass 'Jeanne Lanvin Couture' ganz passabel duftet, nämlich nach Himbeere, Pfingstrose, Magnolie, Zedernholz und Moschus, ich mag den Flakon. Ripsband löst die Bauchbinde aus Tüll des Vorläufers "Jeanne Lanvin" von 2008 ab (gleicher Glasflakon). Entsprechend kerniger ist der Inhalt geworden: Das Liebliche hat jetzt etwas auf dem Kerbholz – will meinen, dass die holzige Basisnote neu ist. Das macht es interessanter, couturiger.

Ab April 2012 im Handel, Eau de Parfum 30 ml circa 36 Euro, 50ml 48 Euro und 100ml circa 68 Euro

Das Lanvin-Parfum 'Jeanne' von 2008 (links) und das neue (rechts)

Fotos: Lanvin Parfums

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Wir stellen vor: Christina Finke-Beyer, unsere Korrespondentin in München/Schwabing (neu: schwabingoffice). Die 32-Jährige arbeitete als PR-Beauftragte für die Kosmetiksparte von Givenchy und Fendi. Für uns testet die Wahlmünchnerin anspruchsvolle Anti-Aging-Gesichtspflege zum fairen Preis:

Große Versprechen wecken hohe Erwartungen. Die farbenfrohe Armada der Anti-Aging-Spezialisten von Good Skin Labs soll eigentlich schon beim ersten Aufragen sichtbare Resultate gegen welkende Antlitze erbringen. Plakatives Zitat der „bahnbrechenden“ Präparate: Falten verschwinden – SOFORT! Die Wissenschaftler von Good Skin Labs haben geforscht, entwickelt und getestet, bis sie messbare Resultate am Menschen erzielen konnten. Deutlich straffere Haut, sichtbar mehr Hautklarheit, Reduzierung von Falten um 45% etc.

Passend zum (Labor-) Konzept muten die Produkte recht nüchtern und klinisch an und sind rein optisch keine Highlights vor dem Badezimmerspiegel. Skeptisch arbeite ich mich durch alle Beipackzettelchen und trage ordnungsgemäß die Produkte auf, massiere, klopfe…

Smooth-365. Das Serum fühlt sich zart schmelzend an, soll meine Haut sofort weicher machen und die Hautstruktur verbessern. In der Tat ist die Haut direkt nach dem Auftragen schön matt, samtig und sieht irgendwie feinporiger aus. € 29,95 / 30 ml

Tri-Aktiline Total Face. Auch die Feuchtigkeitspflege für Tag und Nacht soll just in der Sekunde wirken, in der ich sie auftrage. Ich sehe zwar erwartungsgemäß nicht schlagartig um einige Jahre verjüngt aus, aber zumindest ist die Haut schön mit Feuchtigkeit versorgt und fühlt sich satt und entspannt an, ohne zu glänzen. € 39,95 / 50 ml

Eyliplex-2. Mein Favorit. Zwei verschiedene Augencremes für Tag und Nacht in einer Verpackung. Das Tagesgel ist leicht und zieht schnell ein, der Nachtbalsam ist reichhaltig und reduziert Augenringe. Nachvollziehbares, duales Konzept. € 39,95 / 20 ml

Exten-10. Die Feuchtigkeitspflege hat neben der angeblich hautverjüngenden Wirkung das Plus, dass sie mit SPF 15 den ganzen Tag vor UVA/UVB-Strahlen schützen soll. Finde ich generell wichtig, jedoch erinnert mich persönlich die Creme aufgrund der dickflüssigen Textur und des Geruchs zu sehr an tatsächliche Sonnenpflege. € 39,95 / 50 ml

Das erste Résumé: Manchmal sollte man etwas weniger dick auftragen. Drei Wochen später empfinde ich das Pflegekonzept als praktisch und rund und meine empfindliche, sonst häufig allergiegeplagte Haut meckert auch nicht. Die erschwinglichen Produkte sind sehr verträglich, unkompliziert und lassen meine Haut gut versorgt aussehen. Alles frei von Duft- und Farbstoffen und mit beliebigen Anti-Aging-Produkten kombinierbar. Ziemlich pragmatisch, jedoch bedingt geeignet für Liebhaber der opulenten Luxuspflege. Der heraufbeschworene radikale Verjüngungseffekt ist auch noch nicht eingetreten - soll aber laut Beipackzettel auch erst nach vier bis acht Wochen voll einsetzen. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt... Wird übrigens in Deutschland exklusiv über Douglas vertrieben.

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