Welche Mode mögen Teenager heutzutage und warum? Um diese Fragen zu klären, habe ich mir den Profi als Gesprächspartner ausgesucht – einen, der Spione in Berliner Straßengangs schleust, Fokusgruppen für große Marken definiert, und dabei selbst erst 16 Jahre alt ist. Charles Bahr berät mit seiner Hamburger Agentur tubeconnect Unternehmen darin, was die Generation Z gut findet und, wie man sie am besten erreicht. Dafür hat er gleichaltrige Mitarbeiter, aber natürlich auch Erwachsene. Die benötigt er allein schon aus rechtlichen Gründen und dafür, dass auch während der Schulzeit jemand aus der Agentur erreichbar ist.

Welche Marken sind begehrt?

Charles Bahr erklärt mir, warum die Streetwear-Marke Supreme am Gymnasium in München Schwabing als cool gilt und in Berlin „nur etwas für Modeopfer” ist. Ob es wirklich egal ist, wenn die Gucci-Umhängetasche ein Fake aus der Türkei ist, und warum Teenager immer noch Marken geil finden, über die sie eigentlich nichts wissen. Auch interessant: Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit beim Nachwuchs und ist Instagram überhaupt noch relevant, wenn Trends vor allem von Rap-Songs vorgegeben werden?

Die Generation Z – darunter aktuelle Teenager – wurde zwischen 1995 und 2010 geboren.

Das angesagteste T-Shirt unter weiblichen Teenagern ist das Logo-Shirt von Levi's: Es ist das ganz einfache T-Shirt in Weiß mit dem roten, uns längst bekannten Logo vorne drauf. Gefühlt trage das jede Dreizehnjährige seit zwei Jahren, sagt Charles. „Das ist mittlerweile aber auch schon wieder zu cool.” Aha, cool ist jetzt also uncool. Ich schreibe aufgeregt mit.

Seit meinem Gespräch mit Charles, sehe ich in München und auch in Den Haag, wo ich zuletzt war, nur noch Mädchen mit Levi's-Shirts. Achtet mal drauf! Was fällt einem sonst noch so auf, wenn man mit Charles einmal eine Weile geredet hat? Viel! Zum Beispiel auch die vielen Adidas-Sneaker, aber die waren – gefühlt – nie wirklich weg, oder? Für Charles und seine Altersgenossen sind diese beiden Marken aber die Top Zwei der Modecharts*. Danach wird es diffus, sagt er.

Charles: „Wir haben eine Kampagne für die App Yeay gemacht. Sie ist wie ein Baby, das aus eBay-Kleinanzeigen und Snapchat entstanden ist. Da kann man seine Sachen per Video verkaufen. Die Vielzahl an Trends und Kategorien dort zeigt, dass man die Trends gar nicht zentral definieren kann.”

*Der Korrektheit halber muss hier erwähnt werden, dass Levi's ein Kunde von Charles ist. Nike aber auch. 

Gucci finden gerade aber wieder alle gut, oder? „Da kommt es total drauf an: Bei den einen ist es Gucci, ob fake oder echt, ist egal. Bei den anderen ist es die Ralph Lauren-Cap. Es kommt halt stark auf die Filterblase an. Man muss stark unterscheiden zwischen dieser Opinionleader-Filterblase und denen aus der alternativen Richtung, die dann eher so sein wollen wie kein anderer.”

Was überwiegt? „Der Individualitätsfaktor ist nicht mehr so stark gegeben. Man möchte nicht mehr das Shirt mit seinem Namen drauf gedruckt und Stickern drauf, sondern lieber mit dem Mainstream gehen.”

Aha, und da schlägt dann Supreme mit seiner Plakativität in die Kerbe? „Unter den High Brands ist vor allem Supreme ganz oben, ja. Was man aber nicht verwechseln darf: Plakative Mode: ja; offensichtliche Werbung aber auf keinen Fall! Bei der Zielgruppe kommt cooler Content an, aber Werbung nicht.”

Facetime-Interview  mit Charles Bahr

Kennen Supreme-Fans die Markengeschichte? (einst Kooperationen mit Künstlern, die noch nicht so bekannt waren, Anm. d. Red.) „Also ich wusste selbst nicht, was Supreme eigentlich ist, bis neulich in einem Meeting von Supreme als der Skater-Marke gesprochen wurde. Dann habe ich mich schlau gemacht. Ich schätze, maximal zehn Prozent meiner Altersgenossen, wissen, wo die Marke ursprünglich herkommt.”

Warum interessieren sich Teenager seit jeher nicht dafür? „Ich denke, es geht beim Tragen dieser Marken in erster Linie um das Zugehörigkeitsgefühl.”

Der Münchner Deniz Kolkmeyer: „Bei uns in der Nordheide trägt man Supreme noch nicht einmal mehr gefakt.”

Wie können sich Teenager Supreme leisten? „Reselling ist ein großer Trend, weil das Outfit nach drei Monaten wegen des Release-Datums zu alt geworden ist. Sie verkaufen ihr Supreme Shirt dann für 300, 400 Euro und kaufen sich ein neues aus der Droplist (Supreme ist bekannt für seine regelmäßigen Neuerscheinungen neuer, limitierter Kooperationen, Anm. d. Red.). Gleiches gilt auch für Schuhe, z.B. Yeezys. Die sind auch total beliebt (Kooperation von Kanye West mit Adidas, Anm. d. Red.). 'Wie viel ist Dein Outfit wert' ist ein beliebter YouTube-Channel bei den Teenagern. Darin werden auf der Straße die Outfits nach aktuellem Marktwert zusammen gerechnet.

Ich habe etwas Vorrecherche für unser Interview betrieben und in mehreren Teenager-Befragungen (vom Hasenbergl bis Schwabing) erfahren, dass Modetrends vor allem aus Rap-Videos und -Songtexten stammen. Da wurden mir z.B. 'Sonnenbrille' von Loredana und 'Gucci Gang' des 18-jährigen Lil Pump genannt. Was sagen Deine Zahlen dazu? „Die Generation Z feiert Rap und Hip Hop! 187 und Ost Boys haben großen Einfluss, weil sie ein Gruppengefühl erzeugen. Generell beeinflusst Rap sowohl die männliche als auch die weibliche Zielgruppe mit einem verhältnismäßig großen Anteil von 35 bis 40 Prozent.”

Wie viel Prozent gibst Du Instagram? „Jeder Teenager hat einen Instagram-Account. Daher würde ich sagen, dass die Plattform schon am relevantesten in der Gen Z ist.”

Ist es für eine Modemarke das Beste, in einem Rapvideo stattzufinden? „Ich glaube, dass Rapper am Ende das tragen, was sie feiern. Wenn man als Marke auf sie zukommt und sagt: 'Hey, wir wollen eine eigene Kollektion mit Euch herausbringen' oder so, dann ist das verkaufsfördernd, aber nur für eine sehr kurze Zeit...

... Also die Haarsprays von Julien Bam, eine Kooperation mit der Marke got2b von Schwarzkopf (Henkel), stehen jetzt in jedem Drogeriemarkt rum und keiner kauft sie mehr. Ju und sein Team kamen damals aktiv auf Henkel zu. So eine Kooperationen ist natürlich kurzzeitig sehr effektiv und räumt die Regale leer. Wenn es allerdings vom Influencer nicht mehr weiter beworben wird, ist der Effekt sofort weg.”

Julien Bam ist ein sehr erfolgreicher YouTuber. Wie sieht eine dauerhaft erfolgreiche Influencer-Kooperation aus, hast Du Beispiele? „Ja, also das Influencer-Merchandise mit meist komplett eigenen Produkten wie zum Beispiel die CommaOdd-Kollektion von Jodie Calussi oder das Holymesh-Merchandise von Oskar.”

Besser wäre es als Modemarke also...? „Allgemein gesprochen ist es auf jeden Fall sehr viel wichtiger, die eigenen Produkte erst einmal zu optimieren, bevor man sie von Influencern bewerben lässt. Wir machen keine Kampagnen oder Werbung, wenn wir die Produkte langweilig finden. Die Marken müssen dann entweder total viel Geld in die Hand nehmen und ihre gesamte Digitalstrategie anpassen, oder halt zusammen mit Influencern neue Sachen entwickeln.”

... und das ist bei großen Marken sehr langwierig bis unmöglich. „Leider ja. Wir manchen gerade etwas mit der Naturkosmetik-Start-Up-Brand 'U are OK'. Die setzen auf das Thema 'Anti Likes',  'Anti Social Pressure' – Da funktioniert es total gut mit Influencern zusammen zu arbeiten. Weil die bei so einem kleinen Start-up halt viel, viel einfacher Abstimmungswege haben, wenn es z.B. um das Design von neuen Produkten geht.”

Nachhaltigkeit

Wie steht Ihr zu Nachhaltigkeit? Möchte Deine Generation wissen, unter welchen Arbeitsbedingungen ein Kleidungsstück hergestellt wurde? „Grundsätzlich glaube ich, dass die Gen Z sich im Bezug auf ihr Umweltbewusstsein und das damit verbundene Konsumverhalten nicht besonders von vorherigen Generationen unterscheidet. Es gibt – wie schon immer – eine bestimmte, sehr spitze Zielgruppe, die sich schon für das Themengebiet interessiert, allerdings ist sie nicht besonders ausgeprägt. Das Bewusstsein für Trends und 'Fast Fashion' ist immer noch wesentlich größer als der Respekt gegenüber der Umwelt und den Produktions- bzw. Arbeitsbedingungen. Oft steht in den Medien, Nachhaltigkeit würde bei der Gen Z größer geschrieben werden. Ich gehe allerdings nicht davon aus, dass sich tatsächlich ein größerer Teil für diesen Themenbereich interessiert oder sogar schlussendlich engagiert.”

Und dann darf der Auftritt des Influencers aber auf gar keinen Fall werblich aussehen? „Genau. Opinion-leader, also meist welche aus Berlin, haben z.B. einen Instagram Account, der künstlerisch aussieht und ganz ohne Werbung auskommt.”

Sehen wir in Berlin die Trends von morgen? „Kann sein, weil es hier weniger ums Nachahmen geht. Ich sehe die Berlin-Szene komplett getrennt von allen anderen. Wir machen hier gerade ein riesiges Research-Projekt, bei dem wir versuchen, eigene Leute in diese ganzen Underground Gangs zu schleusen. Unfassbar krasse Subkulturen, die sich da bilden! Aber da sehen wir eben vor allem, dass in jedem Viertel die Leute anders denken. Da unterscheidet sich allein Prenzlauerberg kulturell zu Mitte und zu Friedrichshain total. Übergreifend gibt es da schon einen gemeinsamen Wunsch und zwar den, etwas zu tragen, was andere nicht haben. Außer eben dieses weiße Levis's Logo-Shirt. Das würde ich selbst jetzt zwar nicht tragen, obwohl.... vielleicht als Pullover.”

Welche Marken sind unbeliebt?

Welche Marken sind bei Teenagern abgemeldet: „Abercrombie & Fitch, Superdry und Paul Frank sind nicht mehr so cool. Vor allem Hollister ist ja so uncool geworden! Die haben sich nicht weiterentwickelt; sich der Entwicklung der Welt und der Nachfrage des Teenagers nicht angepasst.”

Wohin hat sich die Welt entwickelt, bzw. was ist die Teenager-Nachfrage? „Eine Marke möchte immer ihren eigenen Grundsätzen treu bleiben und muss sich trotzdem den aktuellen Trends und der Entwicklung der digitalen bzw. mittlerweile sozialen Medien stellen. Es ist natürlich schwierig, als Brand nicht die wandelnde Litfaßsäule zu sein und gleichzeitig unter Teenagern relevant zu bleiben. Aber wenn eine Marke wie Abercrombie ihren gesamten Auftritt kaum verändert, dann verliert sie an Relevanz.”

Ufo361 aus Berlin rappt: „Keiner gönnt mir mein'n Erfolg, ja – Leider hab' ich's so gewollt, ja – Scheiß auf Dolce & Gabbana, ja – Gib mir, gib mir Balenciaga, ja”

Du trägst gerade ein Shirt von Superdry. Ist es cool, nicht im Trend zu liegen? „Kann schon sein. Also, ja, auf jeden Fall.”

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Wir leben in einer postfaktischen Zeit. Daran erinnerte mich neulich unser IT-Experte wieder: „Wenn wir heute zum Beispiel hören würden, dass der Präsident eines demokratischen Landes in Erwägung zieht, einen Suchmaschinendienst zu verstaatlichen, weil dieser zu wenig gute Nachrichten über ihn verbreitet, dann wüssten wir nicht, ob wir das glauben können.”

Oder anders gesagt: Uns wundert immer weniger. Logischer Menschenverstand und Fakten räumen den Weg für gefühlte, eigene und andere Wahrheiten – ein Feld, in dem sich die Mode zuhause fühlt.

Aktuell lässt sich nicht mehr zwischen Original und Fälschung unterscheiden. Und das ist ganz im Sinne der Designer. Zumindest tun sie einiges dafür: Alessandro Michele feiert die Optik des plakativen Plagiats, indem er den Gucci-Schriftzug in möglichst vielen Typografien über Taschen und Shirts des italienischen Modehauses laufen lässt, auch gern einmal mit Schreibfehler, wie 'Guccy' etwa. Seine Entwürfe sind eben so grell und laut wie die von Balenciaga, wo der andere Luxushaus-Erneuerer herrscht: Demna Gvasalia.

Was ist Original, was Fälschung?

Inspiration Straßenstand? Ich finde das ja auch witzig. Es ist so befreiend, wenn sich ein traditionelles Luxushaus nicht ernst nimmt. Da fühlt sich einfach jeder 'abgeholt'. Dennoch: Fragt man unter den Teenagern herum, so sagen diese, dass es ihnen völlig egal sei, ob der Balanciaga-Pullover oder die Gucci Cap, die man trägt, ein Original oder eine Kopie ist. Ist es ja auch: Es geht um die Aussage und weniger um die Herkunft und die Verarbeitung, oder? Und das ist neu, wenigstens in diesem Ausmaß. Wir haben damals so getan als sei die Goyard-Tasche aus dem Türkeiurlaub eine echte, weil wir als Connaisseure gelten wollten, die das französische Täschnerhandwerk wertschätzen.

Das Statussymbol als Ironie als Statussymbol begreifen

Heute ist es cool, die Ironie eines Statussymbols zu feiern. Dazu laden die Marken selbst ein. Sie kooperieren fast alle mit Supreme. Jeden Donnerstag gibt es dort ab 12 Uhr zig neue Produkte, auf denen das rot-weiße Logo, basierend auf der Propagandakunst von Barbara Kruger, prangt – vom Flummiball von Bouncy Ball über die Sigg-Trinkflasche bis zum großen Schiffsreisekoffer von Louis Vuitton ist da so ziemlich alles dabei (nur Birkenstock möchte nicht mitmachen >>>).

Gefühlte Wahrheit: Dürfen wir uns eigentlich im Copy Shop einen Hoodie mit 'Balenciaga' oder 'Supreme' bedrucken lassen?

Vielleicht würde Gvasalia auf einen Copyshop-Sweater so cool reagieren wie sein italienischer Kollege (bestimmt würde er das). Stefano Gabbana wurde vor einiger Zeit auf Instagram losgelassen. Ich schäme mich da manchmal für ihn und wünsche mir die Zeit zurück, als diskrete PR-Leute und Journalisten solche Menschen noch vor sich selbst schützen konnten. Doch er wirkt sympathisch, wenn er Händler mit ihren 15-Euro-D&G-Kopien posieren lässt und die Nachahmungen lobt: „Hahahahahaha #DGFAKE ... AMO LE COPIE...”. (Hier geht es zu seinem Post >>>)

Schräg? Ach, was. Da geht noch was. Als habe es in der Modebranche einen Wettbewerb wie zur Hommingberger Gepardenforelle gegeben, tauchen plötzlich Schuhe auf, die es eigentlich nicht geben kann. Testen uns Fendi und Texas Robot gerade, oder kann man diese Cowboystiefel-Hybriden tatsächlich bei Farfetch und Martha Louisa bestellen?

„Cowboy Running Boots” nennen sie die Stiefeletten und Stiefel von Texas Robot. Sie sollen eine Kreuzung aus Sneaker und Cowboystiefel sein. Echt jetzt?! Das einzige, was für diese Geschmacklosigkeit sprechen könnte: Die meisten Cowboystiefelträger rennen tatsächlich öfter als dass sie Halt in einem Steigbügel finden müssten.

Fast ansehnlich wirken im Vergleich die „Rokoko Sock Boots” von Fendi – hier wurde der erfolgreiche Strumpfstiefel der vergangenen Saisons mit dem Cowboy Boot zusammengenäht. Ich meine, darauf muss man auch erst einmal kommen!

Sockboot plus Cowboystiefel = Neukreation von Fendi, über MarthaLouisa.com

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Am kommenden Mittwoch, den 16. Mai, werden in Paris unter anderem Sneaker aus einer Kooperation von Nike und KAWS versteigert. Schätzwert: 2.000 bis 3.000 Euro. Für einen Basketball der Basketballmarke Spalding und der gehypten Kooperationsmarke Supreme sollen mindestens 3.000 Euro erzielt werden. „Das zahle ich auch dafür,” sagt mir Sammler Selim Varol auf Nachfrage am Telefon. Er hat eine der umfangreichsten KAWS-Sammlungen der Welt. Hinter KAWS steckt der Pop-Art-Künstler Brian Donnelly. Eine seiner schwarzen Vinylfiguren soll in Paris 40.000 bis 60.000 Euro bringen. „Das sind alles realistische Schätzungen,“ sagt Varol, der für manches Los noch weit höhere Verkaufswerte vermutet. „Die können sich leicht auch vervierfachen", sagt er. Aus der Luft gegriffen ist das nicht, wie diese Auktionsergebnisse bei Christie's oder auch bei Phillips zeigen >>>

1,20 m große Vinylfigur von Kaws aus dem Jahr 2007

Zur Auktion: Sie umfasst 150 Werke aus der US.-amerikanischen Street Culture der vergangenen dreißig Jahre. Der passende Titel „C.R.E.A.M.” geht auf den gleichnamigen Wu-Tang-Clan-Song von 1994 zurück und steht für „Cash Rules Everything Around Me“.

Bis Dienstag können die Objekte im Artcurial Paris begutachtet werden, darunter auch ein rot-weißer Kistenkoffer aus der Zusammenarbeit von Louis Vuitton mit Supreme aus dem vergangenen Jahr. 70.000 bis 100.000 Euro soll er wert sein.

Woher stammt die Faszination für alles, was von dem 1994 gegründeten Skateboard- und Streetwear-Label Supreme stammt? Varol erklärt: „Es ist die Verknappung, klar. Ursprünglich war Supreme aber auch die Marke, die mit Künstlern wie Damien Hirst, KAWS, Jeff Koons, Takashi Murakami und Richard Prince Kooperationen einging, als diese teilweise noch gar nicht so bekannt waren.“

Koffer von Louis Vuitton/Supreme (50 mal 90 mal 51 cm) aus dem Jahr 2017

Weiter erzählt Varol, dass das Box-Logo der Marke, also die plakative rote Box mit weißem Schriftzug, auf der Propagandakunst von Künstlerin Barbara Kruger basiert. Ihr Werk, eine Fotolithographie auf einer Papiertüte „I shop therefore I am“ von 1990, ist ebenfalls in der Auktion vertreten. Das soll aber nur 800 bis 1.200 Euro erzielen?!?! Ich stehe in den Startlöchern. Varol erklärt mir, dass es sich nicht einmal um ein signiertes Stück handele und, dass circa 9.000 Tüten davon existierten, aber es sich trotzdem auch um seinen Favoriten handele.

Papiertüte/Photolithographie „I shop therefore I am" von Barbara Kruger (1990)

Weitere Highlights der Auktion:

Die Auktion findet statt:

Artcurial Auktion „C.R.E.A.M. - 3 Decades of U.S. Urban Culture“
16. Mai 2018, 18 Uhr: Auktion bei Artcurial Paris >>>
11. bis 15. Mai 2018: Ausstellung bei Artcurial Paris

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Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Als Kim Jones, verantwortlich für die Herrenkollektion bei Louis Vuitton, während der Männermodewoche in Paris am 19. Januar die Teile der Kapsel-Kollektion von Supreme x LV präsentierte, lief Instagram heiß, bei so ungleichen Partnern: Eines der luxuriösesten Modehäuser der Welt macht gemeinsame Sache mit dem vielleicht hippsten Streetwear-Label der Welt, das 1994 als Skater-Marke gegründet wurde und dessen Store auf der New Yorker Lafayette Street eine Art Tempel der Skate- und Streetswear-Szene wurde. Und außerdem hatte man sich im Jahr 2000 doch noch juristisch bekämpft: Supreme hatte ein Skateboard-Deck mit dem ikonischen LV-Monogramm lanciert. Und erhielt eine Unterlassungsanordnung von Louis Vuitton. Kurzum: Es war eine Überraschung. Aus diesem Anlass und in Anspielung auf die Rechtsstreitigkeiten veröffentlichte die ehrwürdige New York Times einen Artikel mit dem Titel „Maybe Louis Vuitton Should Have Stayed Enemies With Supreme“. Der erste Satz des Artikels lautet: „Nothing is more lethal to cred than a sellout." Zu Deutsch: „Nichts ist für die Glaubwürdigkeit tödlicher als ein sell-out.“ Damit war auch schon klar, was das Fazit des Autors sein würde. Ich fasse kurz zusammen: Einige Leute werden die Accessoires cool finden, aber kaum die Supreme Hardcorefans. Also jene, die mit ihrer bedingungslosen Begeisterung die Glaubwürdigkeit der Marke am Leben erhalten. „Ist das so?“, fragte ich mich. Als dann noch bekannt wurde, dass Supreme mit Lacoste kooperiert, dachte ich auch: „Jetzt übertreiben sie es aber!“, und suchte die Antworten bei so einem Hardcore-Fan.

Louis Vuitton Herbst/Winter 2017/18

Unser Insider ist Mitte dreißig, liebt die Hip-Hop-Kultur, lebt in München und hat schon so einige Umweg in Kauf genommen, um ein Supreme-Teil zu ergattern: zum Beispiel trotz Direktverbindung eine Zwischenlandung in New York. Nur, um in den Store zu gehen. 

Warum findest du Supreme so toll?
Erziehung würde ich sagen. Die richtig coolen Jungs hatten immer Supreme, seit ich mich für Streetwear interessiere. Damals gab es Supreme ausschließlich im Laden und den gab es nur in New York und Los Angeles. Das hatte immer so ein „Ich war in den USA“-Feeling.

Glaubst du die LV-Kooperation lässt Supreme unglaubwürdig wirken?
Überhaupt nicht. Supreme macht mit jedem und dessen Mutter Kooperationen. Sie haben Stücke mit Bands wie Black Sabbath, Marken wie Timberland und sogar mit der amerikanischen Burgerkette „White Castle“ rausgebracht. Daraufhin hat Morrissey (Anm.d.Red. britischer Sänger, bis 1987 z.B. der Kultband "The Smiths") übrigens die Supreme-Kollektion mit ihm verboten, weil er überzeugter Veganer ist. 

Supreme kann alles. Und macht es auch: 4 Gläser mit Supreme-Logo, um 42 Euro.

Das heißt Kooperationen sind Kern der DNA?
Absolut. Es gibt von Supreme so absurde Produkte wie Brecheisen oder eine Axt. Ich habe zum Beispiel eine Luftpumpe und jage nach einem Aschenbecher. Es hätte mich zu keiner Zeit gewundert, wenn Supreme mit Donald Trump kooperiert hätte. Und Supreme selbst hat auch im Prinzip keine Markenidentität. Selbst das rot-weiße Box-Logo ist ein Rip-off und außerdem meist kaum sichtbar an den Produkten.

Aber diese Zusammenarbeiten haben ja immer einen ironischen Dreh. Das sind alles keine Luxusmarken. Glaubst du nicht, die Hype-Kids, die Supreme so begehrt gemacht haben, fühlen sich verraten?
Diese Streetwear-Kids feiern Louis Vuitton genauso wie Supreme! Auch alle Rapper tragen die Sneaker. Kanye West hatte lange vor seinen Kooperationen mit Adidas und Nike seinen eigenen Louis Vuitton Sneaker. Beide Marken stehen für etwas, das man nur sehr schwer kriegen kann. Sie stehen symbolisch dafür, es „geschafft zu haben“. Man kann sich z.B. nicht einfach einen Pullover kaufen: Man steht Tage vorher an und campt vor dem Laden, um dann einen von 15 grauen Pullovern mit Supreme-Logo zu ergattern, die auch von "Fruit oft he Loom" sein könnten. Alles ist immer nach Sekunden ausverkauft. Es gibt sogar einen Markt für Supreme-Bots bei Ebay. Wenn ein neues Release kommt, klickt der sich automatisch für dich durch und kauft irgendwas, das eben gerade neu ist. Meiner Meinung nach wächst da zusammen, was zusammen gehört.

Supreme®/Louis Vuitton® Fall 2017. For more info go to louisvuitton.com #LVxSupreme

Ein Beitrag geteilt von Supreme (@supremenewyork) am 19. Jan 2017 um 8:04 Uhr

James Jebbia und Kim Jones haben dem Vernehmen nach rund ein Jahr gemeinsam an der Kollektion gerabeitet. Die „Louis Vuitton x Supreme"-Kollektion umfasst Ready-to-Wear, Accessoires wie Taschen oder Schlüsselanhänger und Schmuck und wird  ab Juli 2017 in ausgewählten Louis-Vuitton-Boutiquen und Pop-up-Stores erhältlich sein. Es kursierten bereits Preislisten, die von Louis Vuitton aber nicht bestätigt wurden. Offizielle Retail-Preise gibt es noch nicht.

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