Süddeutsche Archive - Modepilot

Abmahnungen wegen "Black Friday"

Kathrin Bierling — Fri, 25 Nov 2016 11:23:58 +0000

Der letzte Freitag im November ist mittlerweile nicht nur in den USA, sondern auch bei uns ein beliebter Sonderrabatt-Tag geworden. Doch nun werden Firmen, die den Begriff "Black Friday" in Deutschland verwenden, der Reihe nach abgemahnt.

Wie kommt es dazu? Der Begriff "Black Friday" wurde 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragen. Den Verantwortlichen dort dürfte es schlicht nicht bewusst gewesen sein, dass es sich dabei um einen international allgemeingültigen Begriff handelt, der sich nicht schützen lässt. Eigentlich. Das in Deutschland eingetragene Markenrecht an diesem Namen ging im Oktober an die Hongkonger Firma Super Union Holdings Ltd. und diese lässt nun Unterlassungserklärungen versenden. Bei einem Verstoß drohen dem Beklagten die Übernahme der Anwaltskosten und eine Vertragsstrafe von 10.000 Euro, wie die Süddeutsche Zeitung heute zu berichten weiß.

Die Süddeutsche berichtet auch, dass derzeit vier Löschungsanträge dieses Markenrechts beim Markenregister vorliegen, und zitiert einen Anwalt, der sich dazu ganz zuversichtlich äußert und die Erfolgschance auf Löschung hoch einschätzt. Doch bis dies so weit ist, gilt der Rat, den Begriff "Black Friday" zumindest in Deutschland nicht zu verwenden. Wir schlagen daher die Rückbesinnung auf die deutsche Sprache vor und werfen folgende Idee in den Ring: "Fröhlicher Freitag". Das klingt eh viel besser!

Andere lösen das Thema so: "Black Friyay", Flash Sale", "Super Friday", "Super Day",...

Die Sonderrabatte von heute, dem fröhlichen Freitag

Einfach auf die Bilder klicken, um zu den Sales zu gelangen.

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Das Fashion-ABC von Isa in der Süddeutschen

Kathrin Bierling — Mon, 16 Feb 2015 17:10:02 +0000

Isabelle Brauns Modealphabet in der Wochenendausgabe...

In der Wochenendausgabe (7./8.Februar 2015) der Süddeutschen Zeitung war dem Fashion-ABC von Isa eine ganze Seite gewidmet. Dort erklärt sie den Lesern Begriffe, die viele Kollegen gar nicht mehr als typische Modevokabel wahrnehmen dürften, wie zum unter "O": Offsite. Beim Lesen fällt mir erst auf, wie absurd diese Tradition eigentlich ist. Isa beobachtet mit gesundem Abstand: "Das Zentrum einer Modewoche ... gleicht mit den Ständen oft einem Marktplatz. Das lockt Schaulustige an und erhöht das Niveau der Gäste nicht. Weil man in der Mode gern unter sich bleibt, zeigen viele Designer ihre Kollektionen deshalb abseits, in Museen oder stillgelegten Fabriken, die manchmal so unbekannt, das sie nicht mal Google-Maps erkennt…"

… und online

Das ganze Alphabet steht nun endlich online. Das schwierig zu belegende "Y" führt sie unter der Überschrift "You are not on the list" aus, aber lest selbst… Das ganze Fashion ABC gibt es hier >>>

PS.: Mein Liebling in Isas Alphabet ist "Hot Ticket". Ratet oder lest gleich selbst, welches Schauenticket diese Saison das begehrteste sein wird.

Foto: Modepilot/Kathrin Bierling

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Reviews Review oder J.W. vs. J.W.

Kathrin Bierling — Tue, 25 Feb 2014 22:59:53 +0000

Mailänder Modewoche. Sie ist gestern zu Ende gegangen und heute schreiben Julia Werner in der Süddeutschen (leider online nicht auffindbar) und Jennifer Wiebking in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ihre Zusammenfassungen. Ich erwähnte die beiden bereits in "Jil Sander: zwei Lager".

Jennifer Wiebking versus Julia Werner

Sehr viel uneiniger sind sie sich bei dem Label Pucci, bzw. dem, was Chefdesigner Peter Dundas für die Herbst/Winterkollektion 2014/15 ablieferte. Jennifer nennt es "Klimperkleider," die "billig wie Modeschmuck" aussehen. Und geht noch weiter: "Um dieses Haus neu zu ordnen, müsste man schon Chefdesigner Peter Dundas feuern." Julia hingegen streicht den Sex-Appeal hervor und schreibt weiter: "Und Pucci [zeigte] die perfekt verarbeitete Version des aktuellen Cowboy-Trends, den man vor allem in den Schuh-Showrooms sieht."

Klimperkleid, sexy, Cowboy-Trend: Emilio Pucci für Herbst/Winter 2014/15

Italienische Hoffnungen. Beide sehen die in Mailand gezeigte Mode als neues Aushängeschild für Italien, beide verwenden das Wort "Hoffnungen" und bringen den frisch vereidigten Premier ins Spiel. "Die Mailänder Mode steht für ein Italien, von dem Matteo Renzi noch träumt," formuliert es Jennifer in der FAZ. Für sie habe sich die Mode längst neu organisiert. Und auch Julia sieht die "Wiedergeburt" schon auf dem Laufsteg: "– nämlich die der italienischen Frau. Nur sehr selten war da noch das Fernweh-Starlet mit den aufgespritzten Lippen aus der Berlusconi-Ära zu sehen. Sondern meistens La Signora, die flache Schuhe zu Diamantohrringen so selbstverständlich eklektisch kombiniert wie niemand sonst auf der Welt."

Fendi bekommt von beiden gute Noten. Die vier Drohnen, die während der Show über unseren Köpfen schwirrten, wackelig kreisten und Bilder einfingen, wurden erwähnt. Schließlich stehen auch sie für Modernisierung – etwas das beide der Marke zutrauen. Laut Jennifer, weil die Pelze jetzt mit Humor harmonieren und Julia erwähnt "Carlito", eine kleine Karl Lagerfeld-Puppe aus Pelz, die Model Cara Delevingne (lief in Mailand exklusiv für Fendi), in einer Hand vor sich hertrug und damit die Show eröffnete.

Model Cara Delevingne mit Carlito an der Hand

Bottega Veneta-Kreativchef Tomas Maier bekommt auch von beiden Lob und zwar für seine Plissee-Kleider und ihrer raffinierten Farbgebung, die erst durchs Tragen so Richtung zur Geltung kommt. Julia gegenüber sagte der gebürtige Pforzheimer, der wieder Englisch sprach, Julia übersetzt für uns: "Die aufspringenden Falten sollen unterstreichen, dass eine Frau vorangeht." … und Jennifer gegenüber: "Man muss sehen, wie sie [die Frau] läuft, wo Bewegung im Kleid ist, an welchen Stellen die Farbe also Sinn hat und dem Körper schmeichelt."

Bottega Veneta für Herbst/Winter 2014/15

Wo geht der Purismus hin? Während Jennifer noch einmal erwähnt, dass die Kollektion von Jil Sander ohne Jil Sander oder einen anderen "fähigen Kopf" zu flach sei und eher für eine Zweitlinie tauge, weist Julia Werner auf die "neue Lust am Verzieren" hin (ohne auf Jil Sander einzugehen), die sie bei Dolce & Gabbana und No. 21 sah. Sie fragt sich, ob der "vermehrte Einsatz von Glitzersteinen ... das Ende der Céline-Purismus-Ära" ist. Gleichzeitig erklärt sie auch das Ende der modischen Verkleidung, wie man sie vor allem von Bloggern und Anna dello Russo, der Mitarbeiterin der japanischen Vogue, kennt. Jeremy Scott, der jetzt für Moschino entwirft, kommt mit seiner plakativen Mode entsprechend schlecht weg bei ihr. Jennifer Wiebking erwähnt ihn gar nicht.

Die neue Lust am Verzieren: Dolce & Gabbanas Märchenwald

Nur zehn Minuten im Archiv recherchiert? Das sieht man, findet Julia Werner

Auch andere Marken, wie Etro oder Sportmax werden von den Kolleginnen der Tageszeitungen besprochen, aber die werden wir hier noch einmal ausführlich angehen.

Kuschelkurs. Super einig sind sich J und J, was den dicken Kaschmir von Designer Stefano Pilati (ehemals bei Yves Saint Laurent) für Agnona angeht. Beide bestreiten ihren letzten Absatz mit ihm und weisen auf die Zughörigkeit der Damenlinie Agnona zum Herren- und Stofflabel Ermenegildo Zegna hin. Jennifer findet, dass man sich in die voluminös geschnittene Mode verkriechen könne und Julia mit ihm "auch mal ohne Dach überm Kopf" klar käme.

Kuschelig und warm: dicker Kaschmirmantel von Agnona by Stefano Pilati

Fotos: Catwalkpictures

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