Die deutsche Elle, bzw. deren Führungsspitze, lernt gerade, dass schwarze Models keine Trenderscheinung sind. Von selbst kam sie da nicht drauf.

Da musste erst ein internationaler Shitstorm her, ausgelöst gestern durch einen Post der Modepolizei @diet_prada (New York), die die Seite des deutschen Magazins zeigte und für seine internationale Leserschaft ins Englische übersetzte. Darauf folgte ein Re-Post von Supermodel Naomi Campbell, die dabei der deutschen Chefredakteurin Nachhilfe in Sachen Diversity anbietet und erklärt, warum es sich nicht gut anfühlt, aufgrund seiner Hautfarbe einem Trend zu unterliegen.

Ist dieser Shitstorm gerechtfertigt oder nicht?

Lässt sich diese Heftseite rechtfertigen? Heute Morgen um 10 Uhr entschuldigte sich die Chefredakteurin auf Instagram mit einem offiziellen Statement. Auf den Post von Naomi Campbell, in dem ihr das Supermodel ein Gespräch anbietet, geht sie dabei nicht ein. Stattdessen beginnt sie mit: „In unserer aktuellen Ausgabe beleuchten wir die Farbe Schwarz von verschiedenen Gesichtspunkten. Eines der Themen davon war, schwarze Frauen, die als Models in der Modeindustrie arbeiten. ..." Das Motto des Magazins lautet: „Back to black”. Dass „Black is back” über der Seite mit den Fotos von schwarzen Models prangt, wäre aber so nicht gemeint gewesen, heißt es weiter. Da hätte man sensibler sein müssen.

So sensibel muss man aber gar nicht sein, um sofort zu erkennen, dass eine Hautfarbe nicht mit einer modischen Trendfarbe in Verbindung gesetzt werden kann. Darauf machten Redakteure der Elle übrigens im Vorfeld aufmerksam, wurden aber nicht erhört. Das erfuhr ich aus Redaktionskreisen. Umso schlimmer, dass sich Sabine Nedelchev nun im Namen der Redaktion entschuldigt und die Schuld nicht allein auf sich nimmt. Denn auch das gehört zu ihren (leider vergessenen) Aufgaben: sich vor ihr Team zu stellen. Andere Aufgaben, denen sie offensichtlich nicht nachkommt: verantwortliche Umsetzung von Themen, relevante Themen, ihren Redakteuren zuhören.

Deutsche Elle: Das ist mehr als nur Schlamperei

Dass am Arbeitsprozess der deutschen Elle etwas nicht stimmen kann, wird mit so einem Vorfall offenkundig. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Da steht im Vorspann auf Seite 82: „Nie waren MODELS OF COLOR so gefragt wie jetzt”, was ja im Prinzip nur noch einmal zeigt, dass man hier tatsächlich von einem Trendphänomen im Zusammenhang mit einer Hautfarbe spricht.

Darüber diskutiert gerade nicht nur die Modewelt: Deutsche Elle, Seite 82 der November-Ausgabe

Und es wird nicht besser. Ein anderes der sechs schwarzen Models wird auch noch verwechselt: Naomi Chin Wing als Janaye Furman vorgestellt. Das ist natürlich besonders schwierig, wenn man sie gleichzeitig als „großartige Frau” bezeichnet, die „uns” auch „abseits der Laufstege” inspiriert.

Model Joan Smalls, die ebenfalls zu den Auserkorenen zählt, dürfte sich zudem darüber wundern, ausgerechnet jetzt gefragt zu sein. Schließlich wurde sie 2012 bei den Style Awards zum „Model of the Year” gekürt und kann ihre Covers längst nicht mehr zählen, allein 19 bei der Vogue. Keine Ahnung, in welcher Welt die Damen von der Elle leben, aber nicht in der realen Modewelt.

Und auch in keiner, in der ich leben möchte. Denn Menschen einer Hautfarbe zuzuordnen und sie dann als „gefragt” zu bezeichnen, bedeutet, dass sie es in der nächsten Saison schon nicht mehr sein könnten. Hinzu kommt ein rein hellhäutig bestückter Instagram Account plus Duchess of Sussex (Meghan Markle). Als Kaffeetasse oder Hundewelpe wird man von diesem Modemagazin dort eher gefeatured als als schwarzes Model.

Dabei war das letzte Cover mit einem schwarzen Model, die Februarausgabe 2014 mit Liya Kebede, damals seit Langem das erfolgreichste. Das berichtet mir eine ehemalige Redakteurin und das bestätigt mir die ehemalige stellvertretende Chefredakteurin. Zumindest ging man seinerzeit mit dieser Nachricht hausieren. Zuvor hieß es, auch bei anderen Magazinen, Cover mit schwarzen Models verkaufen sich nicht gut. Das wurde dann gern mit dem Identifikationsfaktor für die deutsche Leserin gerechtfertigt.

Doch, wo es nur um Zahlen und nicht etwa um Menschlichkeit geht, hilft vielleicht die Keule der Anzeigenkunden, von denen die Magazine letztendlich (noch) leben. Pierpaolo Piccioli, Valentinos Chefdesigner, hat zum Instagram-Post von Naomi Campbell jedenfalls schon applaudiert.

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In München kursiert ein Gerücht: Chefredakteurin Christiane Arp möchte die Vogue nicht mehr lange machen. Gut, in München herrschen ständig die phantastischsten Gerüchte. Wenn ein junger Mann einen guten Job bekommt, dann hat er ein Verhältnis mit der Chefin. Wer keinen Alkohol trinkt, ist schwanger. Und, wer Alkohol trinkt, ist genusssüchtig. Die Stadt hat sich sonst nicht so viel zu sagen, scheint es. Und für Menschen in glamourösen Führungspositionen gehört es zum guten Ton, Rosenzüchter oder Heilpraktiker werden zu wollen. Das macht menschlich.

Alles neu? Vogue-Chefredakteurin Christiane Arp

Jetzt hat Frau Arp wohl in interner Runde kundgetan, dass sie die Vogue nicht auch noch in fünf Jahren machen wolle. Sie ist jetzt zehn Jahre im Amt und die erforderlichen Modernisierungen (oder so ähnlich) wolle sie nicht mitmachen. So geht es vielen in der Printbranche. Bei Madame wurde Chefredakteurin Katrin Riebartsch gerade gegen Petra Winter eingetauscht, die sechs Jahre lang Cosmopolitan machte, für ein Jahr zur Bild als stellvertretende Chefredakteurin ging und seit Mai bei s.Oliver als freie Kreativchefin tätig war. Sie soll sich auch(!) um den „Ausbau des digitalen Auftritts” kümmern.

Die Printumsätze und/oder Leserschaft nehmen verlässlich ab, es wird an den Kosten gedreht und plötzlich müssen sich Redakteure mit ihren Online-Kollegen messen lassen, die drei Posts am Tag schreiben, Bilder selbst aussuchen und bearbeiten können und dabei noch sämtliche Leser, bzw. User über Social Media Kanäle zu ihren Artikeln leiten. Teure Fotografen müssen für Online nicht gebucht werden. Online-Redakteure finden auf Instagram Bilder, die relevanter sind – zumindest für die kommenden zwei Stunden. Oder sie ziehen sich Produktfotos direkt aus den Onlineshops. Da kann sich die Userin gewiss sein, dass es das Kleid aktuell zu kaufen gibt und nicht von einer Moderedakteurin vor ein paar Monaten aus dem Showroom bestellt wurde, obwohl es in Deutschland von keinem Händler geordert wurde. Und! Online-Redakteure wissen, was tatsächlich gelesen wird und das auch noch auf die Sekunde (Verweildauer) genau. Das kann zu mehr Frisuren-Videos und Sex-Stichwort-Artikeln führen als zu Kollektionsbesprechungen mit Erfahrungswissen, aber das ist ein anderes Thema.

Bestätigen möchte mir mein Condé Nast-Kontakt (Condé Nast = Verlag hinter Vogue) das Gerücht nicht, aber dementiert hat er es auch nicht. Drum dreht sich in München jetzt die Frage darum, wer Vogue denn modernisieren könnte. Wen haben wir denn da in Deutschland? Der Nachwuchs hat sich, wenn er schlau ist, in den Fashion E-Commerce abgesetzt: Mode lecker zu inszenieren, zahlt sich hier sofort aus. Stellt Euch vor, Vogue wäre Net-a-porter geworden!

Also, wenn Ihr eine Idee habt, wer die Vogue eines Tages übernehmen könnte und bitte – trotz aller neuen Anforderungen – auch den deutschen Nachwachs fördert, wie es Frau Arp so leidenschaftlich tut, dann schreibt sie doch bitte in die Kommentarfunktion. Eure Vorschläge liest man in München bestimmt gern. Ihr wisst schon: Stadt der Eitelkeiten.

Nachtrag: Die Pressesprecherin des Condé Nast Verlags, Ines Thomas, hat mittlerweile das Gerücht proaktiv, auch auf Twitter und Facebook, dementiert. Das nehmen wir zur Kenntnis und warten die kommenden fünf Jahre gespannt ab.

Foto: Modepilot

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Chefredakteure werden leider noch nicht vom Volk gewählt, aber wenn Ihr bei Burda mitreden dürftet...

Chefredakteure

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Collage: modepilot/modejournalistin

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