Schmuck und Kunst

Am kommenden Wochenende ist wieder Gallery Weekend in Berlin (1. bis 3. Mai 2015). Am ersten Tag wird Goldschmied Georg Hornemann seine Schmuck- und Kunst-Ausstellung "Studio Universale" im Laden von Andreas Murkudis eröffnen, darunter auch Künstlerkooperationen, die Hornemann mit Alicja Kwade, Kris Martin und Rita McBride umsetzte.

Ich kenne Georg Hornemann noch aus meinen Düsseldorf-Zeiten und erinnere mich gern an unsere unkonventionellen Gespräche und Ideen – ich bewundere ihn für seine Kreativität, seinen Feingeist und die Freiheit, die er sich für sein Tun nimmt. Die japanische Mangafigur Astro Boy von 1952 baute er damals aus Gold nach, die Gliedmaßen lassen sich bewegen(!). Er stellte die kniehohen Goldjungen mit Rubinherz und tausend kleinen, eingesetzten Edelsteinen in sein Schaufenster auf der Königsallee. Ich trage fast täglich einen Löwenkopfring, den er für mich anfertigte – der Löwe streckt die Zunge heraus und soll mich vor bösen Blicken beschützen. Ich glaube fest daran. Hornemann hat aber viel spannendere Fans als mich, die seinen Schmuck tragen: Künstler Markus Lüpertz zeigt sich gern mit Gehstock und auffälligen Knäufen und Ringen, die von Georg Hornemann stammen. Auch die Künstler Andreas Gursky und Daniel Richter tragen seinen Schmuck. Und! Modedesigner Valentino!

Goldschmied Georg Hornemann mit Ehefrau Lizzy bei einer Ausstellung im NRW-Forum (Modepilot Archiv)

Nun stellt Hornemann am Freitag ein paar seiner Werke bei Murkudis in der Potsdamerstraße 81E aus (Hinterhof). Zur "Matinée Reception" von 11 bis 15 Uhr wird er selbst vor Ort sein – geht hin, schaut es euch an!

Ein vom Wind geformter Kirschblütenzweig als Ring

Baumkrone mit verschieden farbigen Schwalben als Ring

Detail: im Astdickicht eines Ringes versteckt sich ein blauer Elefant mit Diamantauge

Ring mit Astdickicht und Elefant bei der Entstehung

STUDIO UNIVERSALE
Eine Ausstellung mit Objekten von GEORG HORNEMANN bei ANDREAS MURKUDIS

1. Mai 2015 - 10. Juli 2015
Matinée reception am 1. Mai von 11 - 15 Uhr

Fotos: Modepilot(1), Georg Hornemann

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Es gibt nicht viele Modejournalisten und Illustratorinnen, die ich spontan als "konstant besonders gut" beschreiben würde. Die SZ-Autorin Julia Werner und die Illustratorin Kera Till gehören aber dazu. Die beiden haben nun ein Buch, eine Art Modelexikon geschrieben und gezeichnet ("Who is Who im Kleiderschrank"), das unterhaltsam wie spannend ist. Da lese ich über die mir wohl bekannt und geschätzte Schluppenbluse, dass sie "Pussy bow" genannt wird, "in Anlehnung an das, was kleine Kätzchen so um den Hals tragen." Und ich erschrecke, denn damit möchte ich mich nicht identifizieren.

Zum Glück handelt das Buch von Kleidungsstücken, die nach Persönlichkeiten und nicht nach Schmusetieren benannt werden, eben das 'Who is Who' im Kleiderschrank. Da werden neben der Marlene Dietrich-Hose und dem Kelly-Bag (Grace Kelly) noch unzählige andere Namensgebungen erklärt. Und so lese ich nach meinem Pussy-bow-Schreck weiter und erfahre, dass die Schluppenbluse neben "Pussy bow" auch "Thatcher" genannt wird. Und da beginnt mir meine Lieblingsbluse wieder Spaß zu bereiten. Julia Werner schreibt: "Ausgerechnet die eiserne Lady Margaret Thatcher also hat der eigentlich mal als feminin erdachten Bluse ihr hochgeschlossenes Image gegeben. 'Man verliert seine weiblichen Vorzüge nicht, nur weil man Premierminister ist', hat sie einmal gesagt. So trug sie streng geschnittene Kostüme, weil sich die Leute auf das konzentrieren sollten, was sie sagte, und nicht auf das, was sie trug. Nur die bunten Schleifenblusen wollte sie sich nicht verkneifen, weil sie 'alles weicher machen und einfach hübsch sind'. Bis heute konkurriert sie nur mit einer Frau um den Status der Pussy-bow-Königin: mit Maggie Gyllenhaal im Kultfilm Secretary. Im Gegensatz zu Angela Merkel, die mit einer schlichten Kette in die Modegeschichte eingehen wird, hat Margaret Thatcher also alles richtig gemacht."

Und Kera Till (von der auch unsere Modepilot-Illustrationen stammen) zeichnet dazu:

Schluppenbluse, Pussy bow, Thatcher (l.) Buchcover (M.) und eine Zeichnung aus dem Kapitel "Kopfbedeckungen" (r.)

Erschienen: 16. September 2014, Atlantik Verlag im Hoffmann und Campe Verlag

96 Seiten, im Pappband, circa 15 Euro in Deutschland, z.B. hier über Amazon >>>

Und jetzt ratet mal, welches Accessoire nach dem Rapper Tupac genannt wird – steht auf Seite 58 unter "Kopfbedeckungen".

Illustrationen: Kera Till

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Man will ja nicht nur gut aussehen, sondern auch schön wohnen. Deshalb hat isaroffice mal die besten Deko-Ideen aus dem Freundeskreis und von Reisen zusammengetragen. Schöner wohnen kann schließlich so einfach sein, wenn man mal die ausgetretenen Pfade links liegen lässt. Was für Fashion gilt, gilt auch fürs Zuhause: Die richtigen Accessoires sind entscheidend für den Look.

Fashion Runway für die eigenen vier Wände:

Ja, braucht ein bisschen Platz, aber hübscher kann man seine Mützen- oder Hutsammlung nicht aufbewahren, oder? (Mützen von Frauenschuh)

Man nehme... eine alte Leiter (Flohmarkt?), lehne sie gegen die Wand und hänge seine Schals und Tücher dekorativ dran. Kunstwerk! (Schals von Fraas)

Diese Idee verleiht einfachen Klappstühlen Flügel. Hier aus Metall, funktioniert aber genauso gut mit Plastik oder - im Sommer - mit Stoff

Schöner abhängen: So wird aus Taschen eine Was-für-eine-tolle-Idee-Dekoration. Und man muss nicht lange kramen, um die zum Outfit passende zu suchen (Taschen Furla)

Nicht nur Schmuck kann man an so einen abstrakten Holzbaum hängen, sondern auch Henkeltassen und Stieltöpfe (Küche), Bademantel und Nachthemd (Schlafzimmer) oder auch Liebesbriefe, Mitteilungen für den Liebsten/die beste Freundin, Einkaufszettel und und und...

Weil auch (Porzellan-)Hunde Geschmack haben und elegant auftreten wollen: Eine feine Fliege für den Mitbewohner (Fliege: Digel)

Geschirrschublade ist voll? Kein Platz mehr in der Küche? Das Familiensilber macht sich auch wunderar auf einem Holz- oder Korbtablett. Leinentuch drüber, schon staubt's auch nicht ein

Fotos: isaroffice

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Ermenegildo Zegna verkündete dieser Tage ein geheimes Filmprojekt, das diesen Herbst gelauncht werden soll. Bisher wurden mit dem südkoreanischen Regisseur Park Chan-wook, den Schauspielern Jack Huston und Daniel Wu und dem Komponisten Clint Mansell nur einige der hochkarätigen Mitwirkenden genannt.

Bezüglich des Themas ist bisher nur kommuniziert worden, dass sich die Story um eine Reise handelt, die als Zeitdokument für eine neue Generation von Meinungsbildnern, die auf eine bessere Welt hoffen, dienen soll. So, und hierfür gibt es ja derzeit viele Themen: Ukraine-Konflikt, Gaza... oder geht es um ein spezifisches Problem der Modeindustrie (Arbeitsbedingungen, Öko-Systeme, nachhaltiges Denken und Handeln etc.)? Auch der Titel "A Rose Reborn" lässt nichts erahnen.

Am 12. September werden wir mehr wissen, denn dann wird die erste Folge des Vierteilers präsentiert. Gezeigt wird natürlich auf Zegna.com.

Photo: PR

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Leute, sorry! Aber dass das nochmal passiert: Ein brandneuer Song des verstorbenen King of Pop sollte auch hier auf Modepilot nicht fehlen. Das ist ja mal so eine richtige Überraschung! "Love Never Felt So Good" feierte gestern Video-Premiere. Der Song wurde nun zum ersten Mal nach 30 Jahren veröffentlicht und Justin Timberlake gibt sich als Protagonist. Perfekt für's Weekend!

Video: VEVO

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Womit begründen Modehäuser die Preise von Luxusartikeln? Und einhergehend die Frage: Was ist überhaupt Luxus? Hermès hat auf diese Frage seine eigene Antwort gefunden: die Handwerkskunst. Während die meisten Modehäuser zunehmend auf maschinelle Produktionen umsteigen, hat es das französische Modehaus geschafft, handwerkliche Berufe zu wahren und gleichzeitig die Luxusindustrie anzukurbeln - Umsatzplus in 2013 von 13% zum Vorjahr.

Um Kunden und auch Freunden der Künste jene Traditionen näher zu bringen, verweilen vom 13. bis 18. Mai 2014 die Meister der einzelnen Métiers im Hamburg Museum am Holstenwall. Besucher haben damit die einmalige Chance den elf Hermès Handwerkern über die Schulter zu schauen und ihnen die Geheimnisse ihrer Atelierarbeit zu entlocken - von 12.00 Uhr bis 20.00 Uhr | Eintritt frei.

Neben der Herstellung von Taschen, Sätteln, Handschuhen und weiteren Lieblingsobjekten des Hauses wird auch ein besonders tiefer Einblick in die Herstellung der Hermès Carrés gewährt, die seit nun mehr 77 Jahren unzählige Geschichten geschrieben haben.

Hierzu sollte man an der Werkbank von Madame Frédérique Colomb beginnen. Denn ihre Arbeit ist, nachdem sie die Skizze des Designers erhalten hat, der erste Schritt zur Herstellung der wertvollen Tücher. Frédérique ist Graveurin. Vor über 20 Jahren kam sie zu Hermès. Damit ist sie nicht die Einzige, die bereits seit solch langer Zeit für das Modehaus tätig ist. Früher einmal war sie Comic-Zeichnerin und Illustratorin. Sie ist geübt darin, die Tusche sorgfältig und präzise mit viel Fingerspitzengefühl und Geduld auf transparenten Papier über die Umrisse der Grafiken gleiten zu lassen, um jede einzelne Farbe in einer Reinzeichnung für ein Tuch herauszulösen. Somit benötigt jede Farbe sein eigenes Papier. Hat das Motiv eines Tuches beispielsweise 39 Farben, so werden von Frédérique 39 Papiere angefertigt, die wiederum übereinander gelegt die Originalzeichnung des Designers widerspiegeln.

Im zweiten Step kommt es zum Siebdruckverfahren. Ein Colorierungsverfahren, das normalerweise in kleinen warmen Räumen auf beheizten Tischen ausgeführt wird, um kurze Trocknungszeiten der Farben sicherzustellen. Entsprechend der Reinzeichnungen hat man inzwischen stählerne Schablonerahmen hergestellt und die entsprechenden Farbnuancen gewählt.

Schablone für Schablone, Schicht für Schicht werden die einzelnen Farben unter gleichmäßigen Druck und gleichmäßiger Geschwindigkeit über die Seide gerollt, bis die letzte Farbe an der Reihe ist. In den folgenden Schritten werden Farben fixiert, die bedruckten Stoffe in einem Spezialbad schonend gewaschen und anschließend getrocknet. Erst dann werden die 150 m langen Stoffbahnen zu einzelnen Carrés zugeschnitten, deren Kanten von etwa 80 Frauen in Heimarbeit vernäht werden. Eine Technik, die man auch Rollieren nennt.

Übrigens benötigt man für ein 90 x 90 cm großes Carré 300 Seidenkokons, die dem Bombyx Mori Schmetterling entstammen. Aus den 300 Kokons gewinnt man die kostbare Seide, deren Fäden einer unglaublichen Gesamtlänge von 450.000 Kilometern entspricht und trotzdem nur 75 Gramm leicht ist.

Eine weitere Technik der Veredlung der Tücher ist das Ritzen. Ein Handwerk, das seinen eigenen Namen trägt: Sabler. Mit einem Skalpell werden die Fasern des Seidentuches angeschnitten, um flauschige 3-D-Optiken zu erzeugen. Eine äußerst filigrane Arbeit, da die Gefahr besteht, die hauchzarte Seide massiv zu beschädigen.

Aufgrund der aufwendigen Verfahren dauert es in der Regel 2 Jahre bis ein Carré hergestellt wurde. Ein wundervoll luxuriöses Kunstwerk made in France - made by Hermès.

Wer noch mehr zu den Hermès Seidencarres wissen will, dem empfehle ich die Reportage, die Barbara für das Schweizer Online-Magazin The Brander geschrieben hat.

Impression des Hermès Festival des Métiers Openings im Hamburg Museum

Photos: Jérôme/Modepilot (7), Sandra Steh für Hermès (6)

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Der Eurovision Song Contest ist vielleicht nicht Jedermanns Geschmack, aber er ist insofern interessant, weil er auch als eine Art Politikum betrachtet werden darf. In den 50ern wurde er sogar aus jenem Grund ins Leben gerufen, da man das durch den Krieg zerteilte Europa wieder enger zusammen wachsen lassen wollte. Die Ergebnisse spiegeln inner- und außenpolitische Beziehungen wider. Gestern Abend jedoch ging es vor allem um eines - um das Thema "LGBT" (Lesbian Gay Bisexual Transgender). Anlass war der Auftritt der österreichischen Travestiekünstlerin Conchita Wurst.

Spätestens seit der Performance von Macklemores Song "Same Love" bei den MTV Music Awards dürfte klar sein, dass der Kampf um die absolute Gleichstellung noch nicht vorüber ist. Anlass für die Protestbewegungen war das im Juni 2013 unterzeichnete Gesetz von Präsident Putin gegen Homosexuellen-Propaganda, das besagt, dass jegliche positive Berichterstattung über Homosexualität verboten ist. Egal ob Privat oder via Medien. Seitdem kam es zu vielen Ausschreitungen. Besonders schockierend die von russischen Rechtsextremen im Netz publizierten Videos, die die Verfolgung, Peinigung und Schändigung von LGBT dokumentieren, und die auf Facebook & Co für Gesprächsstoff sorgen. Es formieren sich Gruppen wie etwa "Enough Is Enough - Stop Homophobia". Eine Organisation, die auch von der deutschen GQ unter dem Projekt "Mundpropaganda" gefeatured wurde.

Das Problem besteht leider noch weiterhin. Die Gesetze sind nach wie vor nicht geändert. Während sich Obama klar und deutlich dieser Situation gegenüber aussprach (auch wenn man den USA eine Ablenkung von anderen Problemen, die mit Russland bestehen, unterstellen kann), so fragt man sich hierzulande: Was sagt eigentlich Frau Merkel zur gesamten Lage? Nichts desto trotz sorgt eine Welle von kreativen Projekten mit prominenten Persönlichkeiten für einen unaufhaltbaren globalen Zusammenschluss mit dem Ziel für eine absolute Gleichstellung aller Menschen. Und der ESC war das gestrige Ergebnis. Conchita Wurst wurde mit ihrem Song "Rise like a Phoenix" und durch den damit gewonnen Sieg zur Gallionsfigur für ein freies offenes Europa oder um es mit ihren Worten zu sagen: "Diese Nacht ist all jenen gewidmet, die an eine friedliche und freie Zukunft glauben. Ihr wisst, wer gemeint ist! Wir stehen gemeinsam - wir sind unaufhaltbar!"

Vor zwei Tagen äußerte sich nun auch endlich ein Pariser Modehaus zur LGBT-Situation. Saint Laurent Paris bezog auf Facebook eine klare Haltung: "The House of Yves Saint Laurent, jointly with its Creative Director Hedi Slimane, cannot tolerate such repressive and anti-egalitarian laws, affecting basic human rights, as the Sharia Law just implemented by the Sultan of Brunei. For this reason, no employees of the House will stay in any Dorchester Collection properties until the Sultan of Brunei repels such laws and positions, that have no place in a civilized society." Wie man sieht, stehen bei diesem Thema auch andere Länder neben Russland im Fokus, denn der Staat Brunei erlaube nun sogar die Steinigung von Homosexuellen.

Ob generell zum LGBT-Thema weitere Modehäuser nachziehen werden? Wünschenswert wäre es.

Video: Youtube - User "Eurovision Song Contest", Bild: Screenshot Yves Saint Laurent

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Modedesigner Jean Paul Gaultier eröffnet heute seine Ausstellung "From the Sidewalk to the Catwalk" in London und wir können Euch eine exklusive Vorschau aus dem Barbican Museum zeigen, wo von morgen an seine ikonischen Looks der vergangenen 20 Jahre zu sehen sein werden – aus insgesamt 140 Kleidungsstücken, Couture und Prêt-á-porter. Roben, die Gaultier für Madonna und Kylie Minogue schneidert, sind natürlich darunter, aber auch viele Fotografien, z.B. von David LaChapelle, Pierre et Gilles, Herb Ritts, Cindy Sherman und Andy Warhol. Videos von Laufstegpräsentationen, Konzerten und seiner TV-Show Eurotrash werden gezeigt. Auf den Köpfen der Ausstellungspuppen spielen sich Videos von sich bewegenden Gesichtern ab – ein Besuch lohnt sich!

London, warum London für die erste großer Retrospektive von Jean Paul Gaultier? Der Modeschöpfer liebt London und erinnert sich: "Die Briten waren die Ersten, die zu meinen Schauen kamen und meine Mode wertschätzen."

Herbst/Winter Prêt-á-porter, 1984-85

"La Mariée"-Hochzeitskleid aus der Haute Couture Kollektion 2002-03

Nana, das ist Jean Paul Gaultiers Teddybär, den er als Kind schminkte und puderte. "Daher hatte schon mein Teddybär seinen eigenen Duft," sagt der Designer über seine erste Muse. Auch die ist ausgestellt.

Ausstellung "From the Sidewalk to the Catwalk" im Barbican Museum, London,  9. bis 25. April 2014

Überraschung! Bei der Gelegenheit stellt Jean Paul Gaultier auch eine neue Variante seines 20-jährigen Duftklassikers in Damentorso-Flakon vor: "Classique" Eau de Parfum bekommt jetzt den Zusatz: "Intense". Das macht den verführerischen Duft nicht einfach nur intensiver, sondern vor allem noch aufregender. Das Strapsen-Bustier um den Glastorso ist wie in Gold gegossen (Bild ganz unten). Das Korsett sei eine Waffe maximaler Verführung, sagt Thierry-Maxime Loriot, Kurator der Ausstellung. Vorläufer, Sondereditionen von "Classique" gibt es bei der Ausstellung auch zu sehen:

Classique Intense: Der neue Duft läuft nach wie vor unter "blumig, orientalisch". Dieses Mal mischen neben Orangenblüte und Vanille auch die Tiareblüte (Gardenie aus Tahiti), Granatapfel und Patchouli mit. Die neue Kampagne, Online-Premiere auf Modepilot:

Fotos: Jean Paul Gaultier, Rainer Torrado für Jean Paul Gaultier

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Zwar eröffnete Maison Martin Margiela im Berliner Store von Andreas Murkudis die "Tabi Show-Maker"-Ausstellung schon vor einigen Tagen, oder genauer gesagt eine Installation zu Ehren des legendären Tabi Boot, der ja bekanntermaßen aus der Feder des Belgiers stammt. Es bleibt aber immer noch genügend Zeit, dort einmal vorbei zugehen. Denn das lohnt sich!

Warum? Wirklich unglaubliche 50 Saisons ist der Schuh nun schon fester Bestandteil der Kollektionen Margielas und gilt somit als Art Galionsfigur des Labels seit Gründung Ende der Achtzigerjahre.

Erstmals wurde der Tabi Schuh nun in der Frühjahr/Sommer-Kollektion des Jahres 1989 gezeigt und ist seither nicht mehr wegzudenken. Er trennt die große Zehe von den restlichen und erinnert deshalb stark an die Form der Hufe von Paarhufern.

Sein japanisch inspiriertes Design ist zwar gewöhnungsbedürftig und wohl nicht das, was man unter einem klassisch schönen Schuh versteht, aber das ist ja gerade so typisch für Margiela, der ihn seither in jede seiner Kollektionen immer wieder aufnahm. Immer in anderen Ausführungen natürlich und immer variierend in Material, Effekt und Farbe.

Aufgeteilt ist die Installation in Murkudis' Store in der Potsdamer Straße 81/Haus E in die vier Themen "Metal", "Pink", "Handmade" und "Painted". Herzstück der Ausstellung ist eine oversized Tabi-Installation und die Vorführung des Films "Inflatable Tabi Boots Construction" – ein Werk von Anders Edström aus dem Jahr 2006.

Da darf man gespannt sein, denn der kennt Margiela selbst sehr gut und seine Kollektionen für MMM schon von Beginn an. Das gilt auch für den Tabi-Boot und seine Geschichte.

Wer sich in den nächsten Wochen in Berlin aufhält, sollte unbedingt mal auf einen Sprung im Concept Store Andreas Murkudis vorbei Schauen. Die Ausstellung läuf noch bis zum 12. Oktober.

Fotos: PR

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Mein Sound zu den Herrenmodewochen kommt von Willy Moon - nicht nur, dass die Songs des Neuseeländers (aufgewachsen in London) tanzbar-cool sind, nein, auch sein Look ist so herzerfrischend adrett für sein zartes Alter von 24...
"Yeah Yeah" - sein erster Hit mit einem sehr schicken Tanzvideo...

....und die aktuelle Single "My Girl" läuft bei mir gerade in Endlosschleife...

Vodeos: via vimeo

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