Zum Auftakt der Berliner Modewoche fand gestern die Konferenz Mode & Stil, ausgerichtet vom Zeit Magazin und der Vogue, im Kronprinzenpalais statt. Unter den Talk-Gästen: Stefano Pilati, der unter dem Titel „The Reinvention of Style“ von Christiane Arp (Chefredakteurin Vogue) interviewt wurde.

Stefano Pilati begann seine Karriere in den achtziger Jahren als Praktikant bei Cerruti, arbeitete für Häuser wie Prada oder Armani und war von 2004 bis 2012 Chefdesigner bei Yves Saint Laurent. Heute arbeitet der 49-Jährige in gleicher Position bei Zegna. Sein größter Verdienst für die Mode? Vielleicht die aktuelle Revolution der Männermode.

Modelektionen von Stil-Gott Stefano Pilati

Stefano Pilati vergangene Woche nach der Ermenegildo Zegna Show

Wer ist dein Mode-Idol?
Mode-Idol? Du meinst außer mir selbst?

Gelächter. Stefano Pilati ist bestens gelaunt; das Eis ist gebrochen. Er gilt als einer der bestgekleidetsten Männer der Branche und wird von vielen für sein Modegespür geradezu verehrt. Wen er ganz bestimmt nicht für eine Stil-Ikone hält, hat er kürzlich in einem Brief formuliert.

SP: Die Welt insgesamt hat einen schlechten Geschmack – scheinbar ist das gefälliger. Aber man sollte nicht in der Mode arbeiten, wenn man keinen guten Geschmack hat. Da gibt es doch genug andere Jobs.

Was ist dein kreativer Motor, die treibende Kraft?
SP: Ich weiß nicht. Langeweile?

Wieder Gelächter.

 Es ist definitiv nicht der Ruhm.

Du hast mit dem „Broken Suit“ für Zegna 2014 die Männermode revolutioniert. Was ist das genau?
SP: Es ging darum, die recht eintönige Männermode aufzulockern, indem man Teile verschiedener Anzüge kombiniert. Diese Teile haben vielleicht die gleiche Farbe, sind aber aus unterschiedlichen Materialien. In Wahrheit wollten wir natürlich nur zwei, statt einem Anzug verkaufen.

Gibt es zu viele Trends?
SP: Meiner Meinung nach: Ja. Leider. Es gibt zu viele Trends und zu wenig Schönheit. Die Mode ist gesättigt. Man sitzt im Restaurant und an jedem Tisch wird über Mode geredet, aber die Menschen sind trotzdem schlecht angezogen.

Zu meiner großen Trauer scheint es sich in der Mode nur noch um das Geschäft zu drehen. Wenn Mode reine Unterhaltung ist, dann verkommen wir alle zu Werbeplakaten.

Auf das Geschäft versteht er sich trotzdem: YSL war unter seiner Führung finanziell sehr erfolgreich.

Kleidest du dich in Mailand anders als in Berlin? (Anm. d. Red.: Pilati ist Italiener und in Mailand aufgewachsen, aber lebt in der deutschen Hauptstadt).
Pilati hält sich die Hände vor das Gesicht, senkt den Kopf und lacht.

SP: Ich habe es versucht. Wirklich. Ich schwöre bei Gott. Berlin gilt als Anti-Fashion und als unaufdringlich, also dachte ich über meine Uniform dafür nach. Ich griff zu einer Hose von Helmut Lang – ein anonymes, schlichtes Stück, aber hervorragend geschnitten. Dann besitze ich ungefähr 30 bis 40 weiße Hemden sowie vier Paar Loafer und dachte: Ja, das ist deine Uniform für Berlin.  Aber ich habe sie nicht einen einzigen Tag durchgehalten. Am nächsten Tag kaufte ich mir einen plissierten Rock von Yohji Yamamoto. Man muss akzeptieren, wer man ist.

An dieser Stelle muss man erwähnen, was er beim Interview trägt: ein weißes Hemd und eine weite, schwarze Hose mit schmalem Gürtel. So weit, so schlicht. Dazu: eine rote Bouclé-Jacke im Biker-Stil, Chanel Vintage, das i-Tüpfelchen.

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Ein von Christoph Amend (@christophamend) gepostetes Foto am 18. Jan 2016 um 9:11 Uhr

Liegst du jemals daneben?
SP: Wenn es um meinen eigenen Stil geht? Nein.

Er lacht, führt seine Antwort nicht weiter aus. Es muss genügen.

Du hast viele Tätowierungen. Welche ist die jüngste?
SP: Dieses hier! Er zeigt auf seinen Unterarm. Ein Mann, der in eine Blume eintaucht. Ich arbeite seit 33 Jahren in der Mode, das ist eine lange Zeit. Dieses Tattoo symbolisiert den Beginn eines neuen Kapitels und die Hoffnung, dass alles, was vor mir liegt, so schön ist wie eine Blume.

Ein schönes Schlusswort. Und wer weiß – vielleicht ist es ja auch ein Hinweis: Stefano Pilati wird in Insiderkreisen als heißester Anwärter für die Nachfolge von Giorgio Armani gehandelt, wenn dieser sich eines Tages aus dem Unternehmen zurückziehen sollte. Neben der Nationalität haben sie noch eine große Gemeinsamkeit: Armani hat die Männermode auch schon einmal revolutioniert, indem er Ende der 80er-Jahre die Schulterpolster herausgeschnitten hatte.

Ermenegildo Zegna Couture Herbst/Winter 2016/17

* Die Statements der Podiums-Diskussion sind leicht gekürzt.

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In München kursiert ein Gerücht: Chefredakteurin Christiane Arp möchte die Vogue nicht mehr lange machen. Gut, in München herrschen ständig die phantastischsten Gerüchte. Wenn ein junger Mann einen guten Job bekommt, dann hat er ein Verhältnis mit der Chefin. Wer keinen Alkohol trinkt, ist schwanger. Und, wer Alkohol trinkt, ist genusssüchtig. Die Stadt hat sich sonst nicht so viel zu sagen, scheint es. Und für Menschen in glamourösen Führungspositionen gehört es zum guten Ton, Rosenzüchter oder Heilpraktiker werden zu wollen. Das macht menschlich.

Alles neu? Vogue-Chefredakteurin Christiane Arp

Jetzt hat Frau Arp wohl in interner Runde kundgetan, dass sie die Vogue nicht auch noch in fünf Jahren machen wolle. Sie ist jetzt zehn Jahre im Amt und die erforderlichen Modernisierungen (oder so ähnlich) wolle sie nicht mitmachen. So geht es vielen in der Printbranche. Bei Madame wurde Chefredakteurin Katrin Riebartsch gerade gegen Petra Winter eingetauscht, die sechs Jahre lang Cosmopolitan machte, für ein Jahr zur Bild als stellvertretende Chefredakteurin ging und seit Mai bei s.Oliver als freie Kreativchefin tätig war. Sie soll sich auch(!) um den „Ausbau des digitalen Auftritts” kümmern.

Die Printumsätze und/oder Leserschaft nehmen verlässlich ab, es wird an den Kosten gedreht und plötzlich müssen sich Redakteure mit ihren Online-Kollegen messen lassen, die drei Posts am Tag schreiben, Bilder selbst aussuchen und bearbeiten können und dabei noch sämtliche Leser, bzw. User über Social Media Kanäle zu ihren Artikeln leiten. Teure Fotografen müssen für Online nicht gebucht werden. Online-Redakteure finden auf Instagram Bilder, die relevanter sind – zumindest für die kommenden zwei Stunden. Oder sie ziehen sich Produktfotos direkt aus den Onlineshops. Da kann sich die Userin gewiss sein, dass es das Kleid aktuell zu kaufen gibt und nicht von einer Moderedakteurin vor ein paar Monaten aus dem Showroom bestellt wurde, obwohl es in Deutschland von keinem Händler geordert wurde. Und! Online-Redakteure wissen, was tatsächlich gelesen wird und das auch noch auf die Sekunde (Verweildauer) genau. Das kann zu mehr Frisuren-Videos und Sex-Stichwort-Artikeln führen als zu Kollektionsbesprechungen mit Erfahrungswissen, aber das ist ein anderes Thema.

Bestätigen möchte mir mein Condé Nast-Kontakt (Condé Nast = Verlag hinter Vogue) das Gerücht nicht, aber dementiert hat er es auch nicht. Drum dreht sich in München jetzt die Frage darum, wer Vogue denn modernisieren könnte. Wen haben wir denn da in Deutschland? Der Nachwuchs hat sich, wenn er schlau ist, in den Fashion E-Commerce abgesetzt: Mode lecker zu inszenieren, zahlt sich hier sofort aus. Stellt Euch vor, Vogue wäre Net-a-porter geworden!

Also, wenn Ihr eine Idee habt, wer die Vogue eines Tages übernehmen könnte und bitte – trotz aller neuen Anforderungen – auch den deutschen Nachwachs fördert, wie es Frau Arp so leidenschaftlich tut, dann schreibt sie doch bitte in die Kommentarfunktion. Eure Vorschläge liest man in München bestimmt gern. Ihr wisst schon: Stadt der Eitelkeiten.

Nachtrag: Die Pressesprecherin des Condé Nast Verlags, Ines Thomas, hat mittlerweile das Gerücht proaktiv, auch auf Twitter und Facebook, dementiert. Das nehmen wir zur Kenntnis und warten die kommenden fünf Jahre gespannt ab.

Foto: Modepilot

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Berlin Fashion Week. Kurz nach 15 Uhr zeigte Designer Dimitri heute seine Herbst/Wintermode 2012/13: Mode für eine Frau, die ihre Kurven zeigen möchte, wie er sagt. Dafür verstärkt er die weibliche Silhouette mit Organza-Plissees - alle von Hand gebügelt und anschließend um die Hüften drapiert.

Dimitri kurz vor der Show

Die Frau, die Dimitris 2012-Mode trägt, ist mit den Worten des Designers: sinnlich, glamourös und mediteran. Mediteran wegen der gewählten Farben. Wen sehen wir in den Kleidern? Monica Bellucci!

Abschlusskleid

Bei den Materialien macht der Jungdesigner keine Experimente. Lieber Altbewährtes wie Wollkaschmir, Seide, Leder, Seidenjersey. Außerdem sei es für junge Designer finanziell schwierig, neue Dinge auszuprobieren.

Beerenfarbene Lederjacke mit Schößchen

Seine Mode gibt es in den kommenden Tagen bei Couture Society in der Pre-Order. Mich juckt es ja schon in den Fingern (Schößchenjacke!).

Lederrock mit Seidenplissees

Welche Schauenbesucher besonders wichtig für ihn seien, frage ich ihn. Seine Antwort: "Die Redakteure." Nur Christiane Arp, Chefredakteurin der deutschen Vogue, fehlt wieder. "Sie war noch nie da und heute wird sie auch nicht kommen. Das habe ich auf dem Plan schon gesehen," sagt er.

Frau Arp, schauen Sie sich doch bitte diese schön gearbeitete Mode bei Gelegenheit an!

Fotos: modejournalistin/modepilot

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