Autorin und Journalistin Julia Werner war für Modepilot auf der Mailänder Modewoche unterwegs und stellt fest, dass lange Abendroben nicht nur ihrem Gefühl nach unmodern geworden sind – die Designer zeigen Alternativen auf.

Agnona und Versace oder: Ist die Abendrobe over?

Es ist natürlich etwas gewagt, Agnona und Versace in einen Topf zu werfen. Aber es gibt dafür einen guten Grund. Denn, wenn Versace, der unerreichte Spezialist für die glamouröse Abend-Garderobe, plötzlich keine einzige bodenlange Robe mehr auf den Catwalk schickt, dann muss das ihr Ende sein. Zumindest für den Moment. Dieser Gedanke hat mich schon während der Oscar-Nachtschicht vor dem Fernseher beschlichen. Kein Kleid riss mich da so richtig aus den Latschen, und spätestens beim Anblick der natürlich wunderschönen Jennifer Lopez in ihrem ausladenden Tüllmonster war ich mir sicher: in Nichts kann man zur Zeit mehr aus der Zeit gefallen aussehen als in einer dramatischen Robe. Es wirkt so kostümiert, so unmodern. Das scheint auch Stefano Pilati so zu sehen, der in seiner Kollektion für Agnona gleich ganz auf das Abendkleid verzichtet und uns stattdessen kunstvoll mit Kristallen bestickte Dresscoats vorschlägt, also ärmellose Westen - ganz lässig über einer Hose getragen.

Glitzernde Weste von Agnona für Herbst/Winter 2015/16

 Das klassische Abendkleid ist passé

Umfrage in der Front Row: Tragen Sie noch Robe? Wieso gibt es plötzlich keine lauten Ahs und Ohs mehr, wenn ein Superstar eine Hammerrobe trägt? Eine sehr schicke Chefredakteurin sagt: „Stimmt - bei der letzten großen Abendveranstaltung habe ich mich in diesem langen Kleid total unmodern gefühlt - die klassische lange Robe funktioniert nur noch auf dem Wiener Opernball!“ Eben! Im Rest der Welt lösen sich altmodische Dresscodes gerade so schnell auf wie Aspirin in Sprudelwasser oder überhaupt alle modischen Stildiktate. Aber zurück zu Versace: Aufs Kleid verzichtet Donatella Versace natürlich nicht. Der neue Look für den großen Abend ist oben gewohnt asymmetrisch und supersexy um den Körper geschneidert. Aber unten endet er auf Knöchellänge. Das sieht mit ziemlich hohen Plateau-Sandalen ziemlich gut und genau richtig aus. Den gleichen Effekt erzielen schwingende Hosen in Knöchellänge (und Tops, die nur aus bunten Strass-Versace-Schriftzügen zu bestehen scheinen, tun natürlich ihr Übriges). Wer will denn jetzt bitte noch Jennifer Lawrence an Seidenbergen scheitern sehen? Das Ende der dramatischen Robe, es ist die Befreiung des modernen Stars. Und eine Befreiung für uns alle, denn wie es aussieht, wird es in Zukunft auf den roten Teppichen dieser Welt viel weniger langweilig werden.

Fotos: Agnona, Catwalkpictures

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Mailänder Modewoche. Sie ist gestern zu Ende gegangen und heute schreiben Julia Werner in der Süddeutschen (leider online nicht auffindbar) und Jennifer Wiebking in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ihre Zusammenfassungen. Ich erwähnte die beiden bereits in "Jil Sander: zwei Lager".

Jennifer Wiebking versus Julia Werner

Sehr viel uneiniger sind sie sich bei dem Label Pucci, bzw. dem, was Chefdesigner Peter Dundas für die Herbst/Winterkollektion 2014/15 ablieferte. Jennifer nennt es "Klimperkleider," die "billig wie Modeschmuck" aussehen. Und geht noch weiter: "Um dieses Haus neu zu ordnen, müsste man schon Chefdesigner Peter Dundas feuern." Julia hingegen streicht den Sex-Appeal hervor und schreibt weiter: "Und Pucci [zeigte] die perfekt verarbeitete Version des aktuellen Cowboy-Trends, den man vor allem in den Schuh-Showrooms sieht."

Klimperkleid, sexy, Cowboy-Trend: Emilio Pucci für Herbst/Winter 2014/15

Italienische Hoffnungen. Beide sehen die in Mailand gezeigte Mode als neues Aushängeschild für Italien, beide verwenden das Wort "Hoffnungen" und bringen den frisch vereidigten Premier ins Spiel. "Die Mailänder Mode steht für ein Italien, von dem Matteo Renzi noch träumt," formuliert es Jennifer in der FAZ. Für sie habe sich die Mode längst neu organisiert. Und auch Julia sieht die "Wiedergeburt" schon auf dem Laufsteg: "– nämlich die der italienischen Frau. Nur sehr selten war da noch das Fernweh-Starlet mit den aufgespritzten Lippen aus der Berlusconi-Ära zu sehen. Sondern meistens La Signora, die flache Schuhe zu Diamantohrringen so selbstverständlich eklektisch kombiniert wie niemand sonst auf der Welt."

Fendi bekommt von beiden gute Noten. Die vier Drohnen, die während der Show über unseren Köpfen schwirrten, wackelig kreisten und Bilder einfingen, wurden erwähnt. Schließlich stehen auch sie für Modernisierung – etwas das beide der Marke zutrauen. Laut Jennifer, weil die Pelze jetzt mit Humor harmonieren und Julia erwähnt "Carlito", eine kleine Karl Lagerfeld-Puppe aus Pelz, die Model Cara Delevingne (lief in Mailand exklusiv für Fendi), in einer Hand vor sich hertrug und damit die Show eröffnete.

Model Cara Delevingne mit Carlito an der Hand

Bottega Veneta-Kreativchef Tomas Maier bekommt auch von beiden Lob und zwar für seine Plissee-Kleider und ihrer raffinierten Farbgebung, die erst durchs Tragen so Richtung zur Geltung kommt. Julia gegenüber sagte der gebürtige Pforzheimer, der wieder Englisch sprach, Julia übersetzt für uns: "Die aufspringenden Falten sollen unterstreichen, dass eine Frau vorangeht." … und Jennifer gegenüber: "Man muss sehen, wie sie [die Frau] läuft, wo Bewegung im Kleid ist, an welchen Stellen die Farbe also Sinn hat und dem Körper schmeichelt."

Bottega Veneta für Herbst/Winter 2014/15

Bottega Veneta für Herbst/Winter 2014/15

Wo geht der Purismus hin? Während Jennifer noch einmal erwähnt, dass die Kollektion von Jil Sander ohne Jil Sander oder einen anderen "fähigen Kopf" zu flach sei und eher für eine Zweitlinie tauge, weist Julia Werner auf die "neue Lust am Verzieren" hin (ohne auf Jil Sander einzugehen), die sie bei Dolce & Gabbana und No. 21 sah. Sie fragt sich, ob der "vermehrte Einsatz von Glitzersteinen ... das Ende der Céline-Purismus-Ära" ist. Gleichzeitig erklärt sie auch das Ende der modischen Verkleidung, wie man sie vor allem von Bloggern und Anna dello Russo, der Mitarbeiterin der japanischen Vogue, kennt. Jeremy Scott, der jetzt für Moschino entwirft, kommt mit seiner plakativen Mode entsprechend schlecht weg bei ihr. Jennifer Wiebking erwähnt ihn gar nicht.

Die neue Lust am Verzieren: Dolce & Gabbanas Märchenwald

Nur zehn Minuten im Archiv recherchiert? Das sieht man, findet Julia Werner

Auch andere Marken, wie Etro oder Sportmax werden von den Kolleginnen der Tageszeitungen besprochen, aber die werden wir hier noch einmal ausführlich angehen.

Kuschelkurs. Super einig sind sich J und J, was den dicken Kaschmir von Designer Stefano Pilati (ehemals bei Yves Saint Laurent) für Agnona angeht. Beide bestreiten ihren letzten Absatz mit ihm und weisen auf die Zughörigkeit der Damenlinie Agnona zum Herren- und Stofflabel Ermenegildo Zegna hin. Jennifer findet, dass man sich in die voluminös geschnittene Mode verkriechen könne und Julia mit ihm "auch mal ohne Dach überm Kopf" klar käme.

Kuschelig und warm: dicker Kaschmirmantel von Agnona by Stefano Pilati

Fotos: Catwalkpictures

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Das ist es doch, auf was wir alle schon die ganze Zeit lauern. Seit Januar ist Stefano Pilati nun neuer kreativer Kopf im Hause Zegna – und zwar als erster Stardesigner. Denn Zegna setzte vorher hauptsächlich auf Design-Teams und gerne auch Familienmitglieder.

Neben der kreativen Leitung des Designs der Männerkollektionen von Ermenegildo Zegna ist er außerdem für die Kollektionen des Labels Agnona verantwortlich, das bekanntermaßen seit den 90er Jahren ebenfalls zur Zegna Gruppe gehört und besonders für luxuriöse Damen-Pret-à-Porter und hochwertige Kaschmir-Teile bekannt ist.

Nun gibt es also die erste Vorankündigung und vor allem das erste Foto zu einer Kollektion, die Agnona#0 (=Collezioni Zero) by Stefano Pilati heißen wird und vom 18.09. bis 23.09. in Mailand vorgestellt wird. Wir sind schon gespannt.

Es soll sich ein völlig neues und für das Haus relativ untypisches Konzept dahinter verbergen denn die Kollektion wird Saisons-los sein und vor allem Produktkategorien enthalten, die es bei AGNONA vorher so nicht gab.

Auch die Präsentation wird unkonventionell sein, denn es wird keinen Laufsteg geben, sondern – was natürlich ziemlich spannend ist – einen eigens entwickelten Pop-Up-Konzept-Work in Progress-Store in der Via Sant'Andea 11 in Milano. Und bei dieser Koaction hat Pilati mit dem  Kölner Designstudio Meiré und Meiré zusammengearbeitet.

Foto: PR Agnona

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