Wirklich wirkende Wirkstoffe

Wirklich wirkende Wirkstoffe − Falten und Augenringe weg cremen, ein elastischeres Bindegewebe „züchten“ oder Volumen ins Haar waschen. Die Kosmetikindustrie verspricht viel, hält aber eher wenig. Trotzdem kaufen wir die Produkte massenweise. Beispielsweise benutzen in Deutschland 57 Prozent aller Frauen und 36 Prozent der Männer regelmäßig Hautcremes. Am liebsten dann, wenn „dermatologisch getestet“ auf der Verpackung steht. Das klingt gut, sagt aber leider nichts aus.

Generell ist die Forschungslage zu Kosmetik und Pflegeprodukten, sowie deren Inhaltsstoffe meist lückenhaft und oft auch irreführend.

Dermatologisch getestet

Dasha Gauzer, Herbst/Winter 2016/17

Models in weißen Laborkitteln preisen in der Werbung Produkte an, die das Siegel „dermatologisch geprüft“ oder „Hautverträglichkeit getestet“ tragen. Wie viel Forschung wirklich dahinter steckt, ist oft zweifelhaft. Solche Formulierungen sind nicht geschützt und die Studien dazu oft auch nicht aussagekräftig, wenn beispielsweise die Anzahl der Probanden zu gering ist. Die Fehleranfälligkeit ist dann zu hoch, die statistische Aussagekraft geht gegen null.

Generell gilt: Je größer das Probanden-Kollektiv, desto aussagekräftiger die Studie. Nehmen wir mal an, an so einer „Studie“ nahmen 20 Probanden teil, die sechs Wochen ein Pflegeprodukt getestet haben. Wenn es keine allergische Reaktionen gab, was bei so geringer Teilnehmerzahl kein Wunder wäre, bezeichnet der Hersteller seine Creme als hautverträglich. Haben einige der Testpersonen jedoch allergisch reagiert, kann er sie immer noch als „dermatologisch geprüft“ ausweisen. Denn geprüft hat er sie ja…

Studien für angeblich wirklich wirkende Wirkstoffe und ihre fehlende Transparenz

Ein anderes Problem, auch bei repräsentativen Studien, ist die Nähe zwischen Forschung und Industrie. Das heißt, selbst bei vermeintlich unabhängigen Studien ist nicht immer klar ersichtlich, ob die Forscher mit der Industrie zusammengearbeitet haben.

Typisches Beispiel lieferte 2015 eine Studie, die US-Forscher zu einer Anti-Aging-Halscreme durchgeführt und im „Journal of Drugs in Dermatology“ veröffentlicht hatten. Getestet wurde an 85 Frauen zwischen 35 und 65 Jahren, die sich damit drei Monate lang zweimal pro Tag eingecremt haben. 94 Prozent gaben an, dass ihr Hals nach der Testphase frischer aussah. Aber: Für eine Studie ist es nicht nur unseriös, sich auf subjektive Aussagen zu stützen. Hinzu kommt, dass der Erstautor gleichzeitig Vizepräsident eines Kosmetikkonzerns ist, das eine Anti-Aging-Halscreme in ähnlicher Zusammensetzung im Portfolio hat.

Das heisst jetzt nicht, dass in der Forschung überall gemogelt wird oder Wissenschaftler verschleiern, wenn sie Verträge mit Unternehmen haben. Viele arbeiten völlig unabhängig und sitzen in Gremien, die die Industrie überwachen wie beispielsweise die Kosmetikkommission des „Bundesinstituts für Risikobewertung“ oder die „Europäische Kommission“, die den Markt der Inhaltsstoffe überwacht.

Wirksamkeitsnachweis für Inhaltsstoffe

Nahezu täglich werden neue Stoffe entdeckt, die der Hautalterung entgegen wirken sollen. Wenn wir von Kosmetik und Hautalterung sprechen, sind immer extrinsische Einflüsse gemeint wie Umweltfaktoren, UV-Licht, Rauchen, etc. Der intrinsische Prozess, der bestimmt, wann und wie schnell die Haut natürlicherweise altert, ist genetisch bedingt und lässt sich nicht beeinflussen. Auch bei den sogenannten Anti-Aging-Wirkstoffen ist die Studienlage eher gering. Es gibt nur eine Handvoll, die tatsächlich über eine Datenbasis verfügt.

Die Gesellschaft für Dermopharmazie hat eine Leitlinie „Dermokosmetika gegen Hautalterung“ aufgestellt. Als höchster Wirksamkeitsnachweis gelten demnach placebokontrollierte Doppelblindstudien. Placebokontrolliert bedeutet, dass ein Teil der Testpersonen ein Scheinprodukt (Placebo) erhält, die andere Gruppe die zu prüfende Substanz (Verum). Bei einer Doppelblind-Studie wissen weder der Proband noch der Studienleiter, wer welche Prüfsubstanz bekommen hat. Bei placebokontrollierten In-vivo-Studien wird häufig nur eine Gesichtshälfte mit dem Verum behandelt, die andere dient als Kontrolle.

Solch strenge Untersuchungen liegen bislang nur für Vitamin A und seine Derivate, Vitamin C, bestimmte Peptide, Salicyloyl-Phytosphingosin, niedermolekulare Hyaluronsäure, Nicotinamid und α-Liponsäure vor. Letztere, so heißt es in der Leitlinie, sei nicht mehr zu empfehlen, weil es sich Fallberichten zufolge um ein potentes Kontaktallergen handelt.

Vitamin A (Retinol)

Gerade in den letzten Jahren entstand ein wahrer Boom um Retinol als Anti-Aging-Wirkstoff. Dabei kennt man die Substanz seit mehr als hundert Jahren. In den 1970er-Jahren wurde es erstmals in der Kosmetik eingesetzt.

Genau genommen ist Retinol die stärkste Form von Vitamin A, wichtig für das Wachstum der Hautzellen. In der Jugend reicht es aus, wenn man Vitamin A in der Nahrung zu sich zu nimmt (z.B. in Orangen, Karotten, Spinat, Fisch, Eiern, Milchprodukten). Der Körper wandelt das Vitamin selbst in Retinol um. Sobald der Alterungsprozess beginnt oder man verstärkt UV-Strahlen ausgesetzt ist, fehlt es der Haut an Vitamin A. Sie verliert an Elastizität, Falten entstehen. Dann kann man mit Retinol in Cremes oder Seren nachhelfen.

Über Retinol gibt es so viel zu sagen

Neben reinem Retinol werden auch Retinylpalmitat, Retinylacetat und Retinaldehyd eingesetzt. Tretinoin (all-trans-Retinsäure), die biologisch aktive Form des Vitamin A, darf aufgrund seiner teratogenen Wirkung (fruchtschädigend) nur in bestimmten Arzneimitteln z.B. gegen Akne, nicht aber in Kosmetika eingesetzt werden. In vielen Studien ist die Wirksamkeit von Vitamin A und seinen Derivaten unter anderem gegen Falten, raue Haut und Lichtschäden belegt. Retinol steigert die Zellteilungsrate, kurbelt die Synthese der kollagenen und elastischen Fasern an.

Schon eine Retinol-Konzentration von 0,01 Prozent kann das Hautbild verbessern. Reines Retinol wird in der EU meist mit Höchstkonzentrationen bis zu 1 Prozent eingesetzt (und nicht bis 0,3 Prozent, wie oft in Apotheken behauptet wird). Dabei gilt: je geringer die Konzentration, desto weniger Hautreizung.

Bei meinen Recherchen habe ich festgestellt, dass unverständlicherweise viele Hersteller nicht ausweisen, wie viel von dem Wirkstoff denn nun genau in ihrem Produkt enthalten ist. Gerne wird der Verbraucher dann mit „hochprozentig“ abgespeist. Selbst Apotheken-Produkte weisen den exakten Retinol-Inhalt nicht immer aus. Wer es dennoch genau wissen will, muss sich die Mühe machen, selbst beim Hersteller anzufragen. Lohnt sich aber!

Bakuchiol ist als verträglichere Alternative zu Retinoiden seit einiger Zeit im Gespräch. Es ist photochemisch stabil und galenisch relativ leicht zu verarbeiten. Von der pflanzlichen Substanz, der in der indischen und chinesischen Medizin unter anderem antiinflammatorische und antioxidative Eigenschaften zugeschrieben werden, gibt es bereits vielversprechende Studien. Eine placebokontrollierte Doppelblindstudie steht allerdings noch aus.

Vitamin C

Vor allem bekannt für seine antioxidative Wirkung, kurbelt Vitamin C ebenfalls die Kollagensynthese an. Wie bei vielen Substanzen kommt es auch hier auf die Formulierung des Pflegeprodukts an, damit der hydrophile Wirkstoff in die Haut penetrieren kann. Maßgebend für die Haltbarkeit ist auch, dass das fragile Vitamin C vor Oxidation durch Luft und Licht geschützt ist. Ansonsten kann es bereits wenige Stunden nach Öffnen des Behälters von Creme oder Serum zur vollständigen Inaktivierung des Wirkstoffs kommen.

Peptide

Hierbei handelt es sich um viele kleine Eiweiße (Proteine), deren Bausteine (Aminosäuren) durch Peptidbindungen verbunden sind. Untersucht für den Einsatz in der Anti-Aging-Kosmetik ist vor allem das Pentapeptid Lysin-Threonin-Threonin-Lysin-Serin (KTTKS), das die Kollagen-Synthese in der Haut anregt. Und pal-KTTKS (Palmitoylpentapeptid-4) gekoppelt an Palmitinsäure erhöht die Fettlöslichkeit von Substanzen und verbessert somit die Penetration in tiefere Schichten. Ein nachweislicher Anti-Aging-Effekt besteht auch für Glycin-Glutaminsäure-Lysin-Glycin (GEKG oder auch Tetrapeptid-21). Laut Wissenschaft erzielt man die besten Anti-Aging-Effekte jedoch nicht mit einer Einzelsubstanz, sondern durch die Kombination mehrerer Peptide. Für andere Peptide fehlen bisher allerdings die Studien.

Sphingosin

Dieser langkettige, ungesättigte Aminoalkohol kommt auf natürliche Weise im Körper vor. Er bildet sozusagen das Rückgrat der Sphingolipide, die durch Amidbindung an eine Fettsäure entstehen. Was Kosmetikinteressierte weitaus geläufiger ist, ist eine Untergruppe der Sphingolipide − die Ceramide. Sie sind für die Barrierefunktion der Haut wichtig. In Kosmetika eingesetzt wird Phytosphingosin, ein Baustein der Sphingolipide, der reichlich in Pflanzen und Pilzen vorhanden ist.

Üblicherweise wird er durch die Fermentation von Hefen gewonnen, weil das mit dem natürlich in der Haut vorkommenden Sphingosin identisch ist und damit der Grundbaustein von Ceramid darstellt. Durch Veresterung mit Salicylsäure entsteht Salicyloyl-Phytosphingosin (SP). Das so veredelte Ceramid ist lipophiler und dringt besser in die Haut ein. SP kann schon in geringen Konzentrationen Lichtschäden wie Falten oder Rauigkeit reduzieren.

Niedermolekulare Hyaluronsäure

Hyaluronsäure ist bekannterweise ein Bindegewebsbestandteil, der sich dadurch auszeichnet, eine große Menge Wasser binden zu können. Außerdem wird er für die Zellteilung gebraucht. Bei Nahrungsergänzungsmitteln mit Hyaluronsäure ist die Wirkung nicht bewiesen, anders in der Kosmetik. Studien belegen, dass Hyaluronsäure wie ein Wasserspeicher wirkt, somit Falten aufpolstert, Elastizität und Spannkraft verbessert. Allerdings gilt das nicht für jede Hyaluronsäure. Die Molekülgröße ist entscheidend: Soll das kettenförmige Molekül in die Haut eindringen, muss Hyaluronsäure fragmentiert werden. Relativ kleine Fragmente (50 und 130 kDa) wirken besser bei Falten und rauer Haut als größere Hyaluronsäure-Bruchstücke.

Nicotinamid

Auf der Deklaration von Anti-Aging-Pflege findet man es meist als Niacinamid, Niacin oder Vitamin B3. Das stiftet häufig Verwirrung. Zur Orientierung: Niacin lautet der Sammelbegriff für die zwei Pyridinderivate Nicotinsäure und Nicotinamid. Im Organismus sind sie in Form der Coenzyme Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid (NAD+) und Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid-Phosphat (NADP+) von Bedeutung. Insofern ist Nicotinamid (oft auch Niacinamid bezeichnet) als Bestandteil von NAD und NADP an vielen biochemischen Reaktionen beteiligt. Es wirkt gegen Falten, raue Haut und Hyperpigmentierungen. Man vermutet auch, dass Nicotinamid die mit dem Alter abnehmende Synthese von Ceramiden anregt.

Anwärter für die It-Liste − Wirklich wirkende Wirkstoffe?

Wirksamkeitsnachweise, aber keine placebokontrollierten Studien existieren für einige weitere Substanzen, die in Kosmetika verwendet werden: Vitamin E wird entweder als freies Tocopherol, Tocotrienol und Vitamin-E-Acetat eingesetzt, Phytohormone und Dimethylaminoethanol (DMAE) als Faltenglätter und gegen Hautverfärbungen. Bislang nur mit In-vitro-Studien belegt ist die Wirksamkeit von Ubichinon-10 (Coenzym Q 10), Dexpanthenol, Resveratrol, Bioflavonoide und Phytosterole, die ebenfalls als Anti-Aging-Wirkstoffe in Hautcremes beworben werden.

Als Fazit muss man sagen, dass die Forschung noch kein Wundermittel gefunden, das den Alterungsprozess komplett aufhalten kann. Und das wird es wohl auch nie gaben. Fakt jedoch ist, dass unsere Zellen weniger schnell altern, wenn wir sie in ihrer Funktionsweise unterstützen. Deshalb lohnt es sich auf Wirkstoffe in der Pflege zu achten, deren positiver Effekt nachgewiesen ist.

Mehr von unserer Autorin Margit Rüdiger lesen Sie jeden Freitag hier auf MODEPILOT.de – Ihre bisherigen Kolumnen gibt es hier >>> und mehr auf ihrem Blog Culture & Cream (>>>) Fragen, Wünsche, Feedback? Sie erreichen unsere Kolumnistin unter beautypro[@]modepilot.de

Der Beitrag Neues vom Beauty Pro: Porentief nachgefragt erschien zuerst auf Modepilot.

Klingt wie ein Märchen: Nach einer 10-minütigen Gesichtsbehandlung kommen die Kolleginnen von Modezeitschriften und Beauty-Blogs wie frisch geschlüpft aus den Behandlungskabinen – sie sehen frisch und gesund aus und das ganz ohne irgendein Make-up. Die Zauberei? TDA, die "Transdermale Applikation", ist ein patentiertes Verfahren der Schweizer Unternehmensgruppe Seyo für eine Tiefenbehandlung der Haut, das per Sauerstoff und Überschallgeschwindigkeit Wirkstoffkomplexe bis tief in die Unterhaut pustet. Das System wurde uns am vergangenen Donnerstagabend beim Münchner Visagisten Horst Kirchberger im Luitpold-Block vorgestellt.

Beim Zuschauen kann man beobachten wie der Pustedruck (aus einer Kanüle mit 1 bis 1,5cm Abstand kommend) die oberste Hautschicht in Bewegung bringt – wie von einem unsichtbaren Finger massiert. Man kann sich nur ausmalen wie mikrofeine Tröpfchen tiefer eindringen können. Gut durchblutet ist die Haut danach allemal.

Ein Peeling vorweg ist dafür nicht notwendig: "Barrierebrecher öffnen die Hornhaut", heißt es im Begleittext. Dann durchwandern multimolekulare Hyaluronsäuren, Pflanzenextrakte (sie gleichen Nährstoffmängel der Haut aus) und ein Antioxidantien-Komplex durch die Hautschichten und bilden dort ein Depot. Unbestritten ist: Wir sahen anschließend alle fantastisch aus und das auch an den kommenden Tagen. Ich trat meinen Heimweg gleich ungeschminkt an und fühlte mich schöner denn zuvor. Insgesamt soll eine erste Anwendung drei bis vier Tage anhalten. Erst nach einer sogenannten Kur, in der man einmal wöchentlich die Behandlung wiederholt, soll das Depot der Haut nachhaltiger aufgefüllt sein und müsse nur noch alle paar Wochen aufgefrischt werden.

Je nach anbietendem Salon (derzeit circa 65 in Deutschland) kostet die TDA-Behandlung zwischen 60 bis 90 Euro und dauert nur 10 bis 15 Minuten (mit Hals und Dekolleté). Mit allem drum und dran, also Abschminken und Hautanalyse, sollte man aber mit 30 Minuten rechnen.

Das TDA-Gerät (rechts) und das Schema zur Hautdurchdringung (links)

Bei der transdermalen Applikation mit Druckluft werden 10 Minuten lang erst Stirn, dann die Seiten, dann die Augen und schließlich die Partie um den Mund herum mit dem frischen, nassen Gebläse massiert. Petra, meine Kosmetikerin bei Horst Kirchberger, bearbeitete auch Hals und Dekolleté. Ihrer Meinung nach gehört das dazu. Recht hat sie. Hier kostet die Behandlung circa 70 Euro.

Für wen ist TDA geeignet?

Für alle, die entweder kurzfristig super frisch, bzw. gesünder aussehen wollen (z.B. für eine Hochzeit) oder nachhaltig das Hautbild verbessern möchten ohne zu härteren Maßnahmen zu greifen. Die Haut wird bei regelmäßiger Anwendung straffer, besser mit Feuchtigkeit versorgt und Falten werden gemildert, da Zellteilung und Hautregeneration angeregt werden. Vor allem bei Problemhaut durch Akne und/oder Narben gibt es beeindruckende Vorher/Nachher-Bilder. Für die Behandlung von unreiner Haut werden entzündungshemmende und klärende Wirkstoffe verwendet.

Ich: happy (und wieder geschminkt)

Der Beitrag Faltenfrei durch Druckluft statt Botox erschien zuerst auf Modepilot.

In Teil 1 des Modepilot-Beauty Guides haben wir schon mal 6 wirksame Inhaltsstoffe von Cremes, Lotionen und Ölen vorgestellt, die gegen Fältchen, Falten, schlaffe Konturen und einen müden Teint helfen. Diese Wirkstoffe habe ich bei Dermatologen und Wissenschaftler aus den Beautyforschungslabors sowie Kosmetikerinnen erfragt. Also von kompetenten Beauty-Profis. Hier nun Teil 2 mit den 7 Wirkstoffen, die noch von der Liste der Top 13 fehlen:

Anti Aging: Die besten Wirkstoffe

Lipide

Sie bilden ein natürliches Schutzschild, das dafür sorgt, dass zum Beispiel freie Radikale abgewehrt werden und die Haut nicht schädigen können. Ist der Lipidhaushalt gestört, trocknet die Haut aus, bildet Fältchen, sie erschlafft und sieht grau und müde aus...

Umbrella Anti-Falten-Serum von Klotz Labs mit Lipiden, Vitamin B 5 und Urea sowie Hyluron reduziert Pigmentflecken und schenkt der Haut jede Menge Feuchtigkeit. Klar, und pflegen tut sie auch (über www.klotz-labs.com)

Vitamin A (Retinol)
Das licht- und sauerstoffempfindliche Retinol wird heute so in Trägermoleküle eingebettet, dass es in reiner Form einsetzbar ist. Es kann vor allem Enzyme blockieren, die Kollagen zerstören und die Haut trocken und faltig machen... In der Haut wird Retinol in Vitamin-A-Säure umgewandelt und pusht dann die Kollagenproduktion

Die Benefiance Pure Retinol Intensive Revitalizing Face Mask von Shiseido enthält neben Retinol auch Hyaluronsäure und Glättungspolymere, die nach dem Abnehmen der Maske auf der Haut bleiben und sie seidig-zart machen (über www.douglas.de)

Koenzym Q10
Der Klassiker der Anti-Aging-Kosmetik, Koenzym ist eine körpereigene Substanz, die hauptsächlich für die Energieversorgung der Zellen zuständig ist. Es spielt aber auch eine wichtige Rolle im Zellschutz als Abwehr gegen die gefährlichen freien Radikale.

In der Luxury Repair Q10 Face Cream von Dr JK stecken hochkonzentriertes Q10, Lipide und Vitamine (alles Faltenkiller) sowie feuchtigkeitsspendende Sheabutter (über www.essenza-nobile.de)

Kollagen
Als natürliches Hautgerüst ist Kollagen für die Elastizität und Festigkeit verantwortlich: Es ist mit einem Anteil von 60 Prozent der Hauptbestandteil unseres Bindegewebes. Es polstert die Konturen an Gesicht und Körper aus, bis es sich mit zunehmendem Alter verringert. Als Bestandteil von Cremes bindet pflanzliches Kollagen Wasser in der Haut und lässt sie praller und glatter aussehen.

Die Derma Cellular Collagen Booster Cream von Doctor Babor aktiviert die Kollagenproduktion, verbessert damit die Hautdichte und auch die –festigkeit, und minimiert Falten (über www.babor.com)

Phytohormone

Phytohormone sind Pflanzenstoffe mit östrogenähnlicher Wirkung, die den menschlichen Hormonen in ihrer Struktur ähneln, aber nicht zu den echten Hormonen zählen. Phytohormone docken an die Hormonrezeptoren der Haut an und puschen die Kollagenproduktion und helfen der Epidermis, sich neu zu regenerieren. Kollagen- und Elastinfasern werden wieder neu gebildet und auch die untere Lederhaut bindet mehr Wasser.

Premier Cru La Creme von Caudalie wirkt mit Phytohormonen, Hyaluronsäure, Ceramiden und Peptiden gegen trockene Haut, Fältchen und schlaffe Konturen (über www.caudalie.com)

Polyphenole

Schon Kaiserin Sisi wusste um die Anti-Aging-Wirkung von Olivenöl, das voller Polyphenole steckt. Diese sekundären Planzeninhaltsstoffe sind starke Radikalenfänger – schützen die Haut also - und wirksame Helfer für einen straffen, prallen und gesunden Teint. Polyphenole aus Oliven sind extrem empfindlich – wird die Frucht beim Pflücken verletzt, wirkt sich das negativ auf die Qualität aus.

Cleansing Mousse von Salutini Tuscany Skincare. Die Produkte dieser Linie bestehen aus ausschließlich unreif geernteten Oliven (zwei Monate vor der normalen Erntezeit), denn die besitzen einen besonders hohen Anteil an Polyphenolen (über www.salutini.de)

Vitamin E

Vitamin E zählt zu den fettlöslichen Vitaminen und kommt in der Natur vor allem in pflanzlichen Ölen vor. Es schützt die Hautzellen vor aggressiven Sauerstoffmolekülen, den freien Radikalen, die durch Stress, Rauchen oder UV-Licht entstehen und eine der Hauptursachen für vorzeitige Hautalterung sind. Das Vitamin unterstützt die Haut außerdem dabei neue Zellen zu bilden und Feuchtigkeit zu speichern und macht sie dehnfähiger.

Gesichtspflege Ultra Rich Cream mit Vitamin E und Hyaluronsäure sowie Jojoba- und Mandelöl aus der Skin Yoga Bio Lab-Serie von Artdeco (über www.douglas.de)

Fotos: Catwalkpictures, Klotz Labs  Shiseido, Dr JK, Doctor Babor, Caudalie, Salutini Tuscany Skincare, Artdeco

Der Beitrag Anti Aging – die 13 wichtigsten Wirkstoffe (Fortsetzung) erschien zuerst auf Modepilot.