Ich liebe die deutsche Sprache. Sie hat für fast alles ein extra Wort. Ein Geflecht kann alles mögliche sein, aber bei einem „Wiener Geflecht“ weiß man genau, was gemeint ist. Das macht uns Deutsche oft zu Besserwissern und deutsche Journalisten zu unerträglichen Menschen: Besserwisser hoch Zwei. Aber was soll's...

Wiener Geflecht in der Mode

Eigentlich ist das Wiener Geflecht typisch für Inneneinrichtung: Stühle (Klassiker: Thonet-Stuhl), alte Heizung- und Schrankverkleidung, alte und neue Lampen (>>>). Aber es gibt auch immer wieder Handtaschen und Schuhe mit einem Wiener Geflecht-Muster. Jetzt sogar Kleider, Röcke, Hosen und Blusen...

Wiener Geflecht als Print in der aktuellen Cruise Collection von Giambattista Valli

In der neuen Frühjahrskollektion des römischen Modedesigners Giambattista Valli zeigt sich das Wiener Geflecht als Stickerei und als Print. Aber es wird leider nicht so genannt. Weder im Kollektionstext noch in den Produktbeschreibungen ist davon die Rede. Das Muster wird überall nur 'Treillage' genannt. Dabei bedeutet 'Treillage' so viel wie Lattenwerk. Das kann zwar ein hübsches Muster ergeben, aber lange nicht so fein sein wie ein Wiener Geflecht, welches aus Lianen der Rattanpalme hergestellt wird.

Man kennt 'Treillage' vom Großziehen von Kletterpflanzen, an Wänden oder auch in Form von Torbögen und Pavillons. Der Name passt herrlich zu einer Frühjahrskollektion und man könnte unzählige Zaun-Muster verwenden. Nur eben das 'Wiener Geflecht' nicht.

Das neue Muster von Giambattista Valli nennt sich 'Treillage', zeigt aber das 'Wiener Geflecht' auf

Auch Veronica Beard hat das ikonische Geflecht in ihrer aktuellen Kollektion und zwar in Form einer luftigen Lederjacke mit passendem Rock. Hier wird es einfach „unser Korbgeflecht-Leder“ genannt. Das ist zwar präziser als die Texter von Valli arbeiten, aber Österreicher oder Deutsche kann das trotzdem nicht vollständig zufrieden stimmen.

Ensemble von Veronica Beard aus 'unserem Korbgeflecht-Leder'

Typisches Muster

Das Besondere am Wiener Geflecht ist, dass es doppelt längs und doppelt quer gespannte Stränge und lediglich einfach gespannte Stränge in den Diagonalen aufweist. Das ergibt achteckige Löcher und macht das Flechtmuster so einfach wie unverwechselbar.

Aktuelle Tasche von Bembien in einem Look von Luisa Via Roma, über luisaviaroma.com

Woher kommt der Name „Wiener Geflecht“?

Da der klassische Thonet-Stuhl (Nr. 14), also jener mit gebogener Rückenlehne aus Holz und Sitzfläche aus eben diesem Geflecht, vor allem in Wiener Kaffeehäusern stand, nennt man das typische Geflecht noch heute 'Wiener Geflecht'.

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Die Outfits der 20- und 30-jährigen Frauen, mit denen ich online meine Fitnessübungen mache, ändern sich. Zunächst waren es taillenhohe Leggings, die mir aufgefallen sind. Die mag ich selbst auch. Hach, bin ich jung geblieben! Doch sieht man genauer hin, sind die taillenhohen Leggings mittlerweile noch viel mehr als die Sportversion der Mom Jeans.

Auch die schönen Vorturnerinnen sehen anders aus. Sie sind nicht mehr so athletisch, schon durchtrainiert, aber irgendwie weicher, sinnlicher. Dazu gehören weniger knochige Schultern, dafür große, runde Brüste und große, runde Pobacken. Ja, allem voran: große runde Pobacken. Nicht selten gehören zu diesem Look auch aufgespritzte Lippen und viel Make-up.

Deshalb verwundert es auch nicht, wenn sie über die positiven Eigenschaften des Schwitzens beim Sporteln schwadronieren. Sie reden sich es gegenseitig ein: „Schwitzen ist nichts Schlimmes”. Sie sagen auch sowas wie „Vergesst Eure Carbs nicht”.

Scrunch Leggings von Seasum (>>>)

Waren es nicht immer Proteine, die man nach dem Sport unbedingt zu sich nehmen sollte? In meiner Generation teilen sie immer noch Proteinshakes in ihren Instagram Stories.

Aber jetzt gilt es eben, Po aufzubauen. Daran muss sich die Generation, die mit Kate Moss aufgewachsen ist, erst einmal gewöhnen. Jetzt ist ständig von „glutes” (engl. = Gefäßmuskeln) die Rede und diese tun mir nach den neuesten Trainings auch ordentlich weh, so weh wie noch nie zuvor!

Es geht um den Po. Klar, der sollte in einer Legging immer schon knackig aussehen. Und Po-lifting-Leggings kannte ich auch vorher schon. Aber bei diesen Leggings soll zudem das Volumen der Pobacken optisch vergrößert werden. Und so kommen wir zum Google Trend-Suchbegriff der letzten 12 Monate: „Scrunch Leggings”.

Die Leggings sind entweder so geschnitten ist als würde man einen String-Tanga darüber tragen. Oder sie haben eine Wabenstruktur (bringt zusätzliches Volumen!) und eine geraffte Naht zwischen beiden Po-Hälften. Das sieht dann so als, als würde der Po ausbeulen können, wo sonst zu viel Stoff auflaufen würde. „Scrunch” heißt so viel wie „zusammengeknüllt, zusammengerafft” im Englischen, kennen wir von „Scrunchies”, den dicken Haarbändern, die meist aus Samt sind. Das ist auch so ein Trend, den man nicht mitmachen sollte, wenn das Material für darunter zu dünn ist.

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Manche nennen es „Batik”. Aber die meisten Onlineshops beschreiben Kleider mit solch einem Muster mit „tie-dye”. Der englische Begriff ist hier ausnahmsweise mal präziser. Und, wer der englischen Sprache mächtig ist, kann ihn sogar leichter ableiten als z.B. „Batik”.

„Tie” bedeutet „binden” und „dye” heißt „färben”. Ursprünglich, vor der inflationären Verwendung in den Sechzigerjahren, nannte man die Färbetechnik noch ausführlicher „tied-and-dyed”. Denn für das typische Muster bindet man Stellen, z.B. eines T-Shirts oder Kleides, mit Schnüren ab und legt das Kleidungsstück anschließend in eine Farbe. Dabei keine fein säuberliche, aber deutlich zu erkennende Streifen oder Kringel zwischen den Abbindungen. An der Stelle der Abbindungen behält der Stoff seine Ursprungsfarbe.

Tie-dye

Warum sollten wir den Begriff ausgerechnet jetzt drauf haben? Im Zuge der sich ändernden Mode sieht gerade und auch in den kommenden Jahren alles natürlicher und umweltfreundlicher aus, am besten so wie selbstgemacht. Dazu gehört – neben einfacher Färbetechniken – auch Gehäkeltes, Geflicktes (z.B. Upcyclingmode), Leinen, Ramie und immer öfter auch gänzlich Ungefärbtes. Natürlich adaptieren auch Designer großer Luxushäusern diesen Look. Obwohl ihnen die teuersten Stoffe und die ausgefeiltesten Produktionstechniken zur Verfügung stehen. Aber Zeitgeist ist nunmal Zeitgeist. Da möchte auch eine Dior-Kundin nicht so aussehen als würde sie keine Nachrichten lesen und Verantwortung übernehmen.

Tie-dye Mode bei Christian Dior, Frühjahr/Sommer 2021

Die Techniken sind mittlerweile vielfältig. Für so ein Tie-dye-Muster kann ebenso Bleiche verwendet werden oder der Stoff in bestimmte Falten gelegt werden, um ein etwas anderes Resultat zu bekommen.

Batik sieht anders aus: Bei der aus Indonesien stammenden Batiktechnik wird der Stoff an den Stellen, die nicht eingefärbt werden sollen, mit Wachs behandelt. Dabei entstehen, zumindest beim traditionell typischen Verfahren, keine wilden Kringel und breite, ausfransende Streifen, sondern vielmehr ein präziseres, kleinteiliges Kachelmuster. Wer Javanisch kann, kann den Begriff übrigens auch gut ableiten. Denn „mbatik” bedeutet soviel wie „mit Wachs schreiben”.

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Ihr habt es vielleicht auch gesehen: das Foto, auf dem Influencerin Franziska Nazarenus ein Croissant mit umgebundener Kette als Handtasche trägt (>>>). Es bezieht sich auf den Modetrend 'Croissant bag', der Anfang vergangenen Jahres ausgerufen wurde und sich bis heute hält, Tendenz steigend (>>>). Dabei sind die Taschen, dann meist aus Leder, geschwungen wie ein Croissant und nicht selten auch in ähnliche Falten gelegt.

Street Style bei Gauchère in Paris, Oktober 2020

Woher kommts? Zunächst kramten wir unsere alten Fendi Baguette Bags aus den Neunzigerjahren hervor oder kauften sie aus zweiter Hand. Das war so ein Ding! Doch das schauten sich die Modehäuser in Mailand und Paris nicht lange tatenlos an.

Dior wärmte 2018 seinen Neunzigerjahre-Hit, die 'Saddle bag' auf, ebenfalls aus 'Sex and the City' bekannt, und ebenfalls ein Achseltäschen. Wir daraufhin wieder ins Lager oder in den Vintage Store. Und Fendi holte 2019 dann neue Varianten seiner Baguette bag aus dem Ofen (entschuldigt bitte, die Bäckersprache, ich kann nicht anders). Da wollten die anderen auch einen Bissen von abhaben.

Croissant bag

Street look Anfang 2020 bei Michael Kors in New York mit einer Tasche von Bottega Veneta

Zwar gibt es von Louis Vuitton seit 2000 eine 'Croissant'-Umhängetasche. Aber die zweite Backware unter den Designerhandtaschen stammt aktuell von Lemaire und den entstandenen Hype haben wir Bottega Veneta, dem Tonangeber der 2020er Jahre zu verdanken. Dort heißt sie schlicht „the shoulder pouch leather bag”. Zeitgleich kam die 'Anja'-Tasche von Nanushka heraus, einem Corissant noch ähnlicher, und aus einem Lederimitat (65 Prozent Polyester, 35 Protent Polyurethan).

Schöner als die sehr faltigen Modelle von Bottega Veneta und Nanushka sind die Croissants von Lemaire und Celine, weil eleganter und zeitloser. Bei Celine handelt es sich um die wiederaufgelegte 'Ava'-Tasche aus der Frühjahr/Sommerkollektion 2021.

Celine 'Ava'-Tasche, gezeigt am 8. Oktober 2020 für Frühjahr/Sommer 2021 in Monaco

Die 'Ava'-Tasche gibt es – wie die Baguette bag von Fendi auch – in allen möglichen Ausführungen, z.B. in  Korbgeflecht oder auch aus Segeltuch, exklusiv für den asiatischen Markt allerdings.

Lemaires Handtasche ist die klassischste, wie man am größeren Modell sieht. Bei Lemaire wird sie tatsächlich auch 'Croissant' genannt. In verschiedenen Farben und drei Größen gibt es sie: Small, Medium und Large. Bei der kleinen Variante erkennt man die Nähte in Croissant-Manier.

Das 'Croissant' von Lemaire

'Croissant Large' von Lemaire, Herbst/Winter 2021

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Zu Deutsch: Gläserne Klippe. Aus aktuellem Anlass möchte ich auf den Begriff „glass cliff”, bzw. „Gläserne Klippe”, näher eingehen. Denn heute wurde bekannt, dass Condé Nast Deutschland 20 bis 30 Stellen abbauen soll. Der GQ-Chefredakteur nahm gleich den Hut. Erst in diesem Frühjahr trat erstmals eine Frau an die Spitze von Condé Nast-Deutschland: Jessica Peppel-Schulz. Lange musste nach einer Nachfolge für Moritz von Laffert gesucht werden. Männer (nicht alle) lehnten dankend ab.

In verschiedenen Studien, die seit 2005 veröffentlicht werden, wird das Prinzip der 'Gläsernen Klippe' belegt. Es besagt, dass ein Unternehmen, das in einer Krise steckt, eher zu einer weiblichen Lenkerin greift. Doch nicht, weil diese das Ruder etwa leichter rumreißen könne, sondern weil ihr eine erfolgsversprechendere Aufgabe oft verwehrt bleibe. Stabile Unternehmen wählen nach wie vor eher Männer für ihre Führung aus. Woran liegt das?

Erst durch die gläserne Decke, doch dann auf die gläserne Klippe

Das Bild einer gläsernen Klippe wurde 2005 erstmals verwendet. Es folgt auf das der gläsernen Decke. Beide zeigen die Diskriminierung von Frauen, wenn es um die Besetzung von Spitzenjobs geht. Durch die gläserne Decke sieht die weibliche Angestellte zu höheren Positionen hoch, die für sie aber unerreicht bleiben. Bekommt sie dennoch den ersehnten Chefposten, so handelt es sich dabei oft nur um ein vermeintliches Sprungbrett zum Erfolg: eine gläserne Klippe. Es sind Jobs, in denen man wenig reißen kann.

Abbau statt Aufbau. Jeder hätte gern Erfolgsgeschichten in seinem Lebenslauf, aber manche müssen in den sauren Apfel beißen: Frauen. Aus Ermangelung besserer Alternativen begeben sich Frauen also oft auf gläserne Klippen und fallen – anders als scheiternde Männer – nicht weich. Denn ihnen fehlt das Netzwerk, das männliche Führungskräfte stets auffängt. Zu diesem Schluss kommt die Wirtschaftswissenschaftlerin Sylvia Ann Hewlett, deren Artikel in der Harvard Business Review veröffentlicht wurde.

Glass cliff: Erst nach den goldenen Zeitschriftenjahren darf eine Frau ran

Zurück zu Condé Nast: Die glorreichsten Jahre durfte Bernd Runge bespielen, von 1997 bis 2008. Dass auch er in den heutigen Zeiten keinen Print-Titel erfolgreich machen kann, bewies er erst kürzlich mit dem Interview Magazine. Auch wenn es inhaltlich mehr hergibt als jeder deutsche Condé Nast-Titel, kommt es auf keinen grünen Zweig.

Bei Condé Nast lancierte er noch ein Heft nach dem anderen, bis er den deutschen Markt für eine wöchentliche Erscheinungsweise von Vanity Fair überschätzte und damit zuviel Geld verballerte. Auf ihn folgte Sparfuchs Moritz von Laffert. In den ersten Jahren hatte er es leicht, denn es gab viel zu sparen. Dafür holte er sich Lorbeeren ab. Dann wurde es auch ihm zu viel und er ging im vergangenen Jahr.

Das Ruder rumreißen wollte auch ich dann („Wer folgt bei Condé Nast auf Moritz von Laffert?”). Aber das ist natürlich nur möglich, wenn es einen sinnvollen Spielraum für Investitionen gibt. Schaut man sich in anderen Condé Nast-Ländern um, sieht es allerdings düster aus: Es wird eingestellt (Glamour in den USA) und zusammengelegt.

Umstrukturierungsmaßnahmen oder einfach nur bitterer Sparkurs?

Künftig soll es jeweils einen Markenverantwortlichen für die noch verbleibenen Condé Nast-Titel geben, wie Meedia heute berichtet. Dass das Anlass für den heutigen Abgang von GQ-Chefredakteur Tom Junkersdorf sein soll, gibt zu denken. Chefredakteur und Markenverantwortlicher – das war für mich bislang immer eins, also wenn ich an Chefredakteure wie Anna Wintour denke, die vermutlich die beste Event-Ausrichterin der USA sein dürfte (Met Gala).

In unserem Land sieht das anders aus. Zu lange wurde an der Druckerschwärze gerochen, und das haptische Gefühl von raschelndem Papier gefeiert. Dann musste Vogue seine Partys plötzlich in Outletcentern feiern, weil woanders nicht mehr so schnell Geld zu holen war, um einen schwerfälligen Apparat am Laufen zu halten. Merchandise-T-Shirts wurden erst gedruckt, als das Logo schon nicht mehr sexy war, und dann auch noch als Billigware verkauft (nicht die Heilbrunner-Koop!) und das in Zeiten von Nachhaltigkeitsdebatten! Die Glasklippe begann schon zu schmelzen, als Peppel-Schulz noch gar nicht begonnen hatte.

Nächsten Dienstag präsentiert die Managerin ihr Umstrukturierungskonzept, das sie „Beautiful Growth” nennt. Möge es zu einem – wasauchimmer – Wachstum führen und, wenn nicht, dann möge ihr eine alte Studienkollegin dabei helfen, dass ihre Karriere keinen Schaden davon nimmt.

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Ein erschreckendes Ergebnis einer britischen Studie wurde kürzlich von der Süddeutschen Zeitung zitiert. Demnach habe jeder fünfte Befragte in Großbritannien schon einmal Kleidungsstücke bestellt, getragen und wieder zurückgesendet. Um den vollen Einkaufspreis zurückerstattet zu bekommen! Die Studie wurde von Checkpoint in Auftrag gegeben, ein Vertreiber von speziellen Etiketten, die genau das verhindern sollen. Aber trotzdem.

Bei BBC Online wurde Ende letzten Jahres ein Artikel veröffentlicht, in dem steht, dass zehn Prozent der Käufer zugeben, ein Selfie mit der neuen Kleidung zu machen und bei Instagram posten, bevor sie es zurückschicken.

Street Style, Sommer 2019

Beides beschreibt das wachsende Phänomen „Wardrobing”. Der Begriff leitet sich von dem englischen Wort „wardrobe” (engl. = Kleiderschrank/Garderobe) ab und „robing” (engl. = beraubend). Tatsächlich handelt es sich hierbei um Kleiderraub. Schließlich wird der Versender um seinen Warenwert betrogen. Dieser kann die getragene Kleidung nicht mehr für den gleichen Preis verkaufen, muss sie teuer reinigen lassen, und hat sie für echte Käufer nicht vorrätig. Beweisen lässt sich der Betrug kaum. Wer kann schon genau sagen, ob Trage- oder Geruchspuren bei der Anprobe oder beim Ausführen entstanden sind?

Jede Bestellung kostet den Versender eh schon durchschnittlich 20 Euro

Allein das Bestellen mit der Absicht, die gesamte Bestellung wieder zurückzusenden, stellt einen Betrug dar. Der freilich ebenfalls nicht nachweisbar ist. Man kann ja behaupten, das Kleidungsstück passe nicht. Der Spiegel fand heraus, dass der Versand den Versender durchschnittlich 20 Euro kostet: zehn Euro Transport- und zehn Euro Bearbeitungskosten.

Models machen Selfies in neuester Dolce & Gabbana-Mode, 2015

Das sind Kosten, die der Versender tragen muss, um konkurrenzfähig zu bleiben. Wenn der Kunde eine von zwei bestellten Hosen – z.B. eine in 38 und eine in 40 – behält, ist das – je nach Preis der Hose – noch ein Geschäft. Doch manchmal fragt man sich, wie der eine oder andere Onlinehändler mit einer für die Bekleidungsbranche typischen Retourenquote von 50 bis 70 Prozent überleben soll, Betrugsfälle noch gar nicht mit eingerechnet.

Hand aufs Herz: Schon mal mit dem Gedanken gespielt? (anonyme Umfrage)

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Ready to speak: Chunky Sneakers. Ich nenne sie 'dicke Sneaker', aber unter #chunkysneakers gibt es auf Instagram circa 10.000 Treffer mehr.

Der modische Klumpfuß hat es vom Laufsteg ins Café, in den Schulhof geschafft. Überraschend ist das nicht. Sämtliche Sneaker-Label lauerten darauf, dicke Sohlen wieder in Umlauf zu bringen. Denn ein Modezyklus dauert circa 20 Jahre. Dann besteht große Chance, dass Altbewährtes wieder erfolgreich wird.

Übrigens: #uglysneakers kommt auf knapp 6000 Beiträge und zeigt den gleichen Schuhtrend auf.

Fila hat mit seiner Neuauflage des 'Disruptor' von 1996 jetzt wieder die Nase vorn. Doch dafür brauchte es erst einmal den 'Dad Sneaker' in der Sneakerszene (Nike Air Monarch) und frischen Wind aus einem französischen Couture Haus. Der Schuh von Balenciaga kam dann eher einem Sturm gleich, der uns mitten ins Gesicht schlug: Für den 'Triple S' wurde eine Laufsohle in eine Basketballsohle gesteckt und mit einer Leichtathletik-Sohle verschmolzen. Damit beherrscht der 'Triple S' die für Sneaker wichtigsten Disziplinen. Das kann unser Auge vielleicht nicht auf Anhieb erfassen, aber fühlen!

Wenn uns dann noch Influencer auf Instagram vormachen, wie man derlei Schuhwerk zu Pelzmantel, klassischen Anzügen oderKleidern kombiniert, dann fehlt nicht mehr viel...

Street Styles von den Fashion Weeks

Ein Fashion Piece, das unsere Beine auf möglichst bequeme Art und Weise streckt, ist immer gern genommen. Zumindest machen wir bei der ersten Runde mit.

Die 1970er, 1990er und 2010er

Für manche war das in den Siebzigerjahren der Fall. Damals gab es zwar noch keine Plateau-Sneaker, aber Plateau-Pumps, auf denen immerhin auch Männer tanzen konnten, Abba zum Beispiel. Die Kombination aus Plateau-Absatz und Turnschuh kam später – genau, 20 Jahre danach. Es begann in Hochheim am Main, wo die Buffalo-Schuhe herkommen. Sie wurden in den Neunzigerjahren erst über die Technoszene, dann über die Spice Girls bekannt. Das war im Übrigen auch die Zeit, als wir unsere Lippen mit einem dunklen Lipliner größer mogelten und mit beigefarbenem Lippenstift ausmalten – die Hyaluronspritze der 1990er.

Der 'Ash Addict' (2018) – auch sehr beliebt

Der Schmollmund war so gängig wie die Wolkensohle aus Hessen. Dicke Lippe, breiter Schuh – das sah bei Daisy Duck noch gut aus. Die posierende Ente prägte uns in einer besonders aufnahmefähigen Phase unseres Lebens. Kim Kardashian und wir lernten: ein niedlicher Enten-Po sieht zu Quadratlatschen noch niedlicher aus. Der Yeezy-Sneaker ist mit 10 Millionen Einträgen auf Instagram sogar noch erfolgreicher als die Duckface-Schnute (4 Mio).

Ich riskiere auch lieber ne dicke Sohle. „Pump it up“, sage ich! Apropos der 1989 lancierte Reebok Pump hat sich 2014 zu einem 'Instapump Fury' weiterentwickelt, mit geteilter Laufsohle, die eher einer fetten Trackingsohle gleicht. Den klobigen Schuh gibt es für das Sechsfache als Kooperationsmodell mit Vetements. Bei dem französischen Modehaus herrscht der Mann, der auch bei Balenciaga für die Entwürfe verantwortlich ist: Demna Gvasalia. Immer wieder erzählt der 37-Jährige in Interviews, dass ihn die Zeit zwischen seinem 18. und 21. Lebensjahr in Deutschland geprägt habe. Ach.

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Eigentlich dachten wir, wir könnten diesen Modetrend weg ignorieren. Wer möchte schon so aussehen, als habe er keine Hose an?! Sehr viele, wie sich herausstellen sollte. Es sind einerseits Studentinnen in meinem Wohnviertel, der Münchner Maxvorstadt, die eine etwas größere Jacke (z.B. Lammfell/Denim) zu Strumpfhose und Stiefel tragen, aber ohne oder nur kaum erkennbare Hose oder erkennbaren Rock. Und es sind zahlreiche Social Media Stars, die dieses fotogene „Lampshading" betreiben (ja, der Look hat sogar einen Namen). Vor allem bei Instragrammern mit Vorliebe für Hüte, Overknee-Stiefel, viel Tageslicht und Kuschelsocken. Das allein ist schon ein Grund, sich diesen Begriff mal zu notieren, aber jetzt kommt's: Für die kommende Herbst/Wintersaison robbten sich Designerlabels, die sich sonst eher bedeckt halten, wie Etro und Hermès (ich liebe sie beide!), an diesen No-pants-Look heran. Zeit, sich damit anzufreunden...

Lampshading

Woher kommt der Begriff? Lampshading, zu Deutsch ungefähr: Lampenschirming, entstand vor circa eineinhalb Jahren für einen Promi- und Streetstyle-Look. Man stelle sich eine klassische Stehlampe, also mit einem großen Lampenschirm, vor. So verhält es sich mit den Proportionen der Outfits von Kourtney Kardashian, Kylie und Kendall Jenner >>> und allerlei „Influencern": ziemlich großes Oberteil (Pulli, Shirt oder Jacke) zu nackten oder hauteng bekleideten Beinen, also z.B. Strumpfhose und Overknees. Die deutsche Bloggerin Alix Müller von It's Alix stellte ihren schwarzen Lampshading-Look im Dezember 2015 vor >>>

Wer hat's erfunden? War es die Modemarke Vetements (mit der Winterkollektion 2015/16), Kate Moss oder Kourtney Kardashian? Kate Moss natürlich! 2013 trug sie für eine Stuart Weitzman-Kampagne eine übergroße Kunstpelzjacke zu grauen Overknees mit nichts drunter außer einem Unterhemd und einem nicht erkennbaren Hauch von Strumpfhose wie die Daily Mail berichten konnte >>> Aber la Moss war schon zuvor Miss Lampenschirm. Sie trug Boyfriend-Pulli oder Oversize-Blazer (und sonst nichts) 1992, da waren Kylie und Kourtney gerade mal vier und 12 Jahre alt. Für alle, die es noch mal sehen möchten: Ich habe eine Kate Moss Lampshading Galerie auf Pinterest erstellt >>> 

Wir erinnern uns, ein 90ies Trend: In den Neunzigerjahren waren es Oversize-Pullover (z.B. von Jet-Set – gern auch in Neonfarben), die wir zur schwarzen Legging trugen.

Herbst/Wintermode 2017/18

Manche Marken zeigten tatsächlich Looks ohne Unterteil („no pants".) Andere frönten dem „Lampshading" mit hervor blitzenden Höschen und Rockteilen.

In Stimmung für übergroße Pullis und Jacken?

(Bei den Preisen nicht erschrecken – man spart sich ja die Hose ?)

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Für manche Stilrichtungen ist es gar nicht so leicht, einen treffenden Begriff zu finden. Wie nennt man zum Beispiel diese aktuell bei den Social Models/Influencern/Reality-Stars Kendall Jenner, Gigi Hadid und Bella Hadid so beliebte Kombination: Jeans, Band-T-shirt und Untertassen-große Glitzer-Creolen? Oder ausgewaschene T-Shirt-Kleider zu turmhohen Schnür-Heels? Oder Mini-Kleider mit geschnürtem Dekolletee zu betont lässigen Skater-Sneakern? Ich denke ihr habt die Essenz des Looks verstanden: irgendwas Teures, das abgerockt aussieht, im Mix mit teurem Bling Bling, das auch teuer aussieht.

Hailey Baldwin, Madison Beer und Chantelle Winnie bei der F is for Fendi-Party

Der modeaffine Leser wird sich jetzt denken: Moment, das kenne ich doch! Genau, Balmain Spring/Summer 2009. Da waren geblichene, zerrupfte Jeans und Militär-Jacken, reich verziert mit Epauletten, Borten, Paspeln und Posamenten und mit Steinchen verzierte Heels der absolute Renner.

Balmain Spring/Summer 2009

Und in genau diesem Jahr hat ein Redakteur des britischen Guardian auch schon den passenden Begriff kreiert: „Glunge“. Eine denkbar simple Wortkombination aus „Grunge“ und „Glamour“. Wer einmal Fan des Grunge-Godfather Kurt Cobain war, also mehr Songs als nur „Smeels like Teen Spirit" kannte, empfindet das vermutlich als Missbrauch einer Musikkultur. Aber die Mode schreckt ja bekanntermaßen vor nichts zurück.

Das Glunge-Starter-Kit

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Wir nannten sie bislang Daunenjacken. Der Begriff "Puffer Jacket" steht nun für die modische(!) Variante wattierter und gesteppter Jacken, die über die klassische Daunenjacke, wie wir sie im Schrank hängen haben, hinaus geht. Wir befinden uns sozusagen in der modischen Hochphase der Daunenjacke! Isa hat den Trend in ihrem Wintertrends-Report für Euromaxx erklärt >>>

Puffer Jackets auf dem Laufsteg für Herbst und Winter 2016/2017

Daunenjacken fallen nicht mehr unter "Funktionskleidung". Die gesteppte Volumenoptik findet sich sogar in Hosen und Röcken wieder (siehe Stella McCartney oben und Moncler unten) und wird Teil der Ausgehmode, dann z.B. aus Samt. Manche der Modelle sind eine Kombination aus Avantgarde-Mode und der Sehnsucht, morgens seine Bettdecke mit aus dem Haus nehmen zu können (Marques' Almeida). Da wurden meine Gebete also doch noch erhört! Ob man die wärmenden Jacken und Mäntel tatsächlich unterhalb der Schultern tragen würde wie bei manchen Designern auf dem Laufsteg zu sehen war? Isa übt den Look noch bei passenden Temperaturen in Florida >>>

Modische Moncler Daunenjacken im Online Shop:

Wer sich schon immer der modischen Umsetzung der Daunenoptik widmete, ist die Marke Moncler. Das einst französische, heute italienische Unternehmen wurde 1952 gegründet und hat sich vorrangig der Daunenjacke verschrieben. Um diese maximal attraktiv zu machen, hatte Moncler bereits schon vor einigen Saisons damit angefangen, die modische "Puffer Jackets"-Bewegung voranzutreiben. So eine modisch inszenierte Moncler Daunenjacke (oder auch Mantel & Rock!) gibt es jetzt z.B. im Moncler Online Shop von Sailerstyle.com >>>

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