Vierter und letzter Teil unserer Backstage-Reportage über das Münchner Luxus-Kaschmirlabel Allude: Der große Tag ist da. Die Show ist für 13 Uhr geplant und wird im Hôtel Particulier in der Avenue d'Iéna stattfinden. Schon um 8 Uhr war das Allude-Team vor Ort, um alles aufzubauen.

Was passiert in den letzten Stunden vor der Schau? Was läuft hinter den Kulissen während der Schau ab? Wer tummelt sich im Backstage-Bereich? Diese Fragen beantworten wir im letzten Teil der Reportage.

Die Vorbereitungen

Im Eingang stehen die Schilder, um die Gäste einzuweisen. Noch warten sie auf ihren Einsatzort.

Im Treppenhaus schlagen die Cravates Rouges die Zeit tot bis zum Start des Einlasses. Aber im Backstage-Bereich herrscht bereits seit Stunden eifriges Treiben. Zwei Stunden vor der Schau sind alle Models endlich geschminkt und haben die Haare gekreppt.

Nur zwei Models fehlen noch, die von anderen Fashionshows kommen werden. Auf den Kleiderständern haben die beiden Senior Designerinnen Claudia Schmitz und Elena Denter alle Looks pro Model bereit gehängt. In kleinen Plastiksäckchen liegen Utensilien, wie Fusselrollen und Bürsten bereit, die sie kurz vor Schluss brauchen, um alles perfekt zu machen.  Die Anziehhilfen sind auch schon eingewiesen.

Claudia, Elena und Strickdesigner Florian Rogoss hatten eine kurze Nacht. Bis drei Uhr haben sie an den letzten Modellen gefeilt. Auch das Modell, dass die letzten Tage Sorgen bereitete, ist endlich fertig. Florian: "Erst hatten wir das Kleid in einem anderem Strickmuster gefertigt. Dann beim Fitting stellten wir fest, dass Kleid und Mädchen nicht zusammenpassen. Letztendlich haben wir den ganzen Look verworfen und ein neues Kleid kreiert."

"Rund fünf Stunden haben wir daran gesessen. In der Nacht haben wir zu fünft per Hand an den Kanten die Fäden aus dem Stoff gezogen und die Kaschmir-Wollmischung mit einem Messer aufgerauht. Es soll aussehen wie Federn. Der Look ist oben sehr massiv. Da lockern die Fransen auf."

Der Probelauf & das lange Warten

Nur noch ein Model fehlt: Der Probelauf kann statt starten. Model-Casterin Lise de La Brosse ruft die Mädchen auf, um sie in die Reihenfolge zu stellen.

Einmal geht es durch die historischen Räume, die den Laufsteg darstellen. Doch Vorsicht: Im alten Parkett lauern Gefahren in Form von kleinen Löchern, in denen sich die Absätze stecken bleiben können.

Alles ist in der Probe gut gegangen. Nun heißt es warten bis es richtig los geht.

Der Musiker Senjan Jansen macht die letzten Kontrollen und regelt die letzten Feinheiten.  Allude hat sich diesmal extra Musik für die Show komponieren lassen. Während der Tage im Fashionweek-Appartement saß Senjan immer im ersten Stock und komponierte.

Das Anziehen

Es geht los. Die Fotografen und die ersten Gäste sind da. Es geht ans Anziehen. Bei den sehr schwierigen Teile legen das Trio aus der Allude-Designabteilung selbst Hand an.

Florian versucht mit Vorsicht, das neue Kleid dem Model über zu stülpen:

Senior-Designerin Claudia hilft bei den Schichten-Looks:

Und Kollegin Elena Denter kämpft mit einer Bürste gegen die Haare des Webpelzes. Allude benutzt zum ersten Mal Fake Fur. Das Muster hat Creative Director Andrea Karg selbst entworfen. "Pro Show nehmen wir immer ein neues Material dazu. Diesmal eben Webpelz. Mir ging es um These und Antithese. Ein edles Material, gemischt mit einem künstlichen Material. Wie geht das zusammen? Das hat mich interessiert. Aber viele Teile sind vor allem unserer Stricklust gewidmet."

Die Models mit den einfacheren Looks sind schon fertig.

Manche posen auch schon für die Backstage-Fotografen:

Das letzte Model kommt endlich von der Moncler Show angerannt. Nun muss es schnell gehen. Ein ganzes Team wartet auf das Mädchen schon seit rund einer Stunde.

Alle, wirklich alle, legen an ihr Hand an.

Inzwischen stellt Lise die Mädchen für den Catwalk auf:

Hier und da muss noch das Make-up korrigiert werden.

Oder Fusseln entfernt werden.

Dann kann es auf den Catwalk gehen.

Ab auf den Runway

Der Startschuss fällt. Die meisten der 23 Models müssen nur einen Look vorführen. Vier aber müssen sich umziehen. Ihre Kleiderständer stehen gleich beim Eingang.  Beim Look-Wechsel helfen alle mit:

Dann stellen sich alle Mannequins zum Final Walk auf. 23 Models für 27 Looks ist viel, aber Andrea Karg möchte, dass möglichst viele Looks beim Abschlusslauf noch einmal sichtbar werden.  "Außerdem beweist das eine gewisse Markenmacht, so viele Models über den Laufsteg zu schicken."

Nach wenigen Minuten ist alles vorbei.

Alle Models kommen mit einem Lächeln zurück. Alles ist gut gelaufen.

Und auch die Designerin ist überglücklich:

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Dritter und vorletzter Teil unserer Allude-Reportage. Im Fashionweek-Loft im 11. Arrondissement fand heute das Fitting statt. Alle halbe Stunde kam ein Model vorbei und probierte das Outfit an, das es auch auf dem Laufsteg tragen wird. Die Aufgabe dieser Anprobe ist, das Kleid auf den Model-Körper perfekt anzuspassen und letzte Styling-Ideen umzusetzen. Manchmal wird erst beim Fitting klar, dass Mannequin und Kleid nicht zusammenpassen. Dann wird umdisponiert und es müssen vielleicht noch ganz neue Outfit-Ideen genäht oder – im Fall Allude – gestrickt werden.

Die geschickten Hände

Zwei Näherinnen, mit denen Andrea Karg seit langer Zeit zusammenarbeitet, sind am Montag zum Team gestoßen. Laetitia Raiteux und Marion Kabillard sind freischaffende Couturieres, die viel bei Modeschauen unterwegs sind. "Zwischen den Saisons arbeiten wir an Lookbooks für Werbeaufnahmen und manchmal auch in den Ateliers."

Am Montag haben sie bis Mitternacht an den Nähmaschinen gesessen. "Das ist normal." Auch heute kann es wieder spät werden. Die Arbeit bei Allude macht ihnen großen Spaß: "Wir sind Experten im Nähen, nicht im Strick. Die Leute von Allude haben echte Ahnung von der Strickmaterie und wir haben von ihnen schon viel gelernt. Andererseits können wir ihnen oft bei Problemen helfen, die man mit einer Naht aus der Welt schaffen kann. Wir bereichern uns beide gegenseitig."

Strick passt sich dem Körper an, ein Webstoff nicht. Daher sind die Änderungen ganz anderer Art als bei einem Fitting mit Webware. "In dieser Saison gab es sehr wenige Umarbeitungen, sondern eher das Erweitern der Modelle durch Zierde. Da mal ein Kragen mehr, dort ein Knopf mehr."

Ist Kaschmir-Strick schwer zu nähen? Laetitia und Marion sehen sich an und lachen: "Allude hat sehr gute Nähmaschinen. Damit ist es leicht!"

Bei sehr vielen Modellen ist jedoch die Nähmaschine nicht zu gebrauchen, dann muss es per Hand genäht werden...

… oder sogar angestrickt werden. In diesem Fall kommt Florian Rogoss zum Einsatz. Der gelernte Strickdesigner ist seit acht Monaten bei Allude unter Vertrag und hat aus München zwei große Strickmaschinen mit nach Paris gebracht.

In dem kleinen Zwischenraum im ersten Stock, wo die Maschinen aufgebaut sind, liegen Flocken von Kaschmir auf dem Boden, dazwischen stapeln sich Rollen mit dickem, flauschigem Kaschmirgarn.

Florian kauert gebückt auf einem kleinen Schemel, auf seinem Schoß liegt eine dicke naturfarbene Kaschmirrobe, die bis um 16 Uhr fertig werden muss. Immer wieder führt Florian in vollster Konzentration eine Nadel per Hand in das weiche Material, wendet, dreht das Modell und sticht dann wieder zu.

Das Fitting

Unten, im Erdgeschoß, ist das nächste Model eingetroffen. Sie zieht sich an, dann begutachten der Stylist Samuel Drira und Designerin Andrea Karg den Gesamteindruck.

Das Mädchen steht in der Mitte, um sie herum rücken Hände das Outfit zurecht. Ein Gürtel? Ja, aber bitte fest ziehen.

Sind alle zufrieden, darf das Mannequin einen Problelauf machen. Hier zeigt sich, wie sich das Kleid in der Bewegung verhält. "Wir hatten mal einen Fall, da hat sich der Naturkaschmir elektrisch aufgeladen. Es ist immer gut, alles zu prüfen."

Andrea Karg ist mit dem Fortschritt der Vorbereitungen zufrieden. "Ich versuche Abstand zu halten und der ruhende Pol zu sein. Es reicht, wenn die anderen aufgeregt sind. Das Styling steht, nun geht es um das Feintuning. Wir sind so weit, wir hätten auch schon heute zeigen können. Manchmal ist es gar nicht so gut, wenn noch zu viel Zeit bleibt."

Die Designerin nimmt versonnen eine der Strick-Clutchs vom Haufen mit den Kaschmir-Resten und dreht sie in den Händen. "Ich weiß nicht, ob wir die noch über den Laufsteg schicken sollten?"

Auch Samuel Drira, der Stylist, wirkt wesentlich entspannter als in den letzten Tagen zuvor: "Ich arbeite seit September zusammen mit Andrea an der Kollektion. Strick ist ein ganz anderes Material und es dauert sehr lange bis alles entwickelt und fertig ist. Bei Stoff geht alles schneller." Die Phase jetzt nennt Samuel das "Editieren". "Hier zeigt sich, ob die Ideen funktionieren. Manches geht, manches nicht."  Zufrieden sei er aber erst, wenn alles auf dem Laufsteg ist.

Morgen, um 8 Uhr, ist es so weit. Das Team zieht um in den Backstagebereich. Auch Laetitia und Marion sind dabei. Mit ihrer Nähmaschine. Und Florian mit seinen Nadeln und den begabten Händen.

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In der zweiten Folge unserer Backstage-Geschichte über das Münchner Luxus-Kaschmir-Label Allude geht es heute um die Schönheit: Nur noch zwei Tage sind es bis zur Schau. Es geht nun ins Detail: Wie werden die Models aussehen? Wie werden sie frisiert? Und wie geschminkt?

Haare und Make-Up wurden am Montag nachmittag festgelegt. Das ist der Allude Beauty-Look für den kommenden Winter

Liza Panova ist das Model, das für die Probe Allude zur Verfügung steht:

Haare

Delphine Courteille ist Freelance Hair Artist, der hauptsächlich für L'Oréal Professional arbeitet. Die Französin hat schon mehrmals für Allude die Models fürs Defilee frisiert: "Wir hatten bei Allude bisher immer 'la petite tête', also die Haare eng zusammengebunden und den Kopf in den Mittelpunkt gestellt. Diesmal jedoch sollen die Haare offen getragen werden und am Hals Länge und Volumen haben."

Die Idee ist komplizierter als sie scheint, denn Delphine möchte die Haare am Ansatz in einem Wetlook und nach unten trocken. Ab dem Ohr werden mit einem breiten Kreppeisen die Haare in breite und steife Wellen gelegt.

"Das gibt einerseits Kontur, andererseits ist es gelockert, aber unkonventionell. Die Allude-Frau ist frisch und natürlich, sie ist zeitlos. Sie hat ihre Haare in Struktur gebracht, aber ohne zuviel dafür zu tun." Die Frisur ist, so Delphine, zwar nicht kompliziert, aber sie erfordert viel Zeit. Mindestens eine halbe Stunde ist Delphine mit dem Model Liza beschäftigt. Sie kreppt und kreppt.

Zwischendurch wird der Scheitel streng in der Mitte gezogen. Dann wird weiter gekreppt.

Vor der Show am kommenden Mittwoch stehen der Hair Artistin neun Helfer zur Seite, die zusammen mit ihr die Haare der Mädchen unermüdlich kreppen werden. Um den schön scheinenden Weltlook oben am Kopf zu erzeugen, benutzt Delphine Courteille ein ganz neues Produkt: "WET Domination ist von Tecniart und es kommt erst in einer Woche heraus." Als Lack schwört die Hair Stylistin auf den Infinium Soft von L'Oréal.

Make-Up

Für das Make-Up ist Ludovic Engrand von Shu Uemura engagiert worden. Auch er hat eine zeitlose Frau für Allude vor Augen mit einem perfekten Teint, der aber auf keinen Fall glänzen darf. "Das ist nun gerade stark im Trend: Wir erleben gerade die Rückkehr des Matten im Make-Up. Die auffälligen Lippen, das ist passé!"

Genau diese aktuellen Schmink-Trends wird Ludovic auch bei Allude umsetzen.

"Das Gesicht braucht Licht, aber es ist an sich matt. Die Augen werden pudrig und akzentuiert in einem Braun und einem Ton, wie das Fell eines Eichhörnchen. Das gibt dem Blick eine Tiefe."

Die Augenbrauen werden gebürstet und das Mascara besteht aus einem Hauch. "Das ist eigentlich gar kein Mascara, sondern eine Wimpernpflege. Sie heißt Lash Bulder."

Bei den Lippen bleibt Ludovic bei einem Rot, das präsent ist, aber irgendwie auch nicht. Er benutzt ein mattes Beige (Shu Uemura Nr. 761) und einen Kontourenstift Earthy Brown (Nr. 89).

Die Abnahme

Die beiden Schönheits-Stylisten sind fertig. Es ist Abend geworden. Draußen ist es dunkel.

Nun geht es in die Abnahme durch Designerin Andrea Karg und den Stylisten Samuel Drira. Das braune Augen-Make-Up bekommt gleich mal den Segen von Samuel. Ludovic ist erleichtert.

Andrea Karg will sich das Make-Up lieber ganz genau ansehen und beleuchtet das Gesicht des Models mit ihrem Handy. Auch sie ist vom Make-Up angetan, obwohl sie erstaunt feststellt: "Da ist ja gar kein Mascara drauf!"

Doch bei den Haaren muss Delphine noch einmal ran. Andrea Karg: "Ich mag es sehr, dass wir endlich eine Botschaft bei den Haaren 'rüber bringen. Das ist besset als immer nur die kleinen Pferdeschwanz-Köpfe. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, bei den gekreppten Haaren hinten. Die gehen am Ende so auseinander! " Delphine fixiert mit dem Wet-Lack und bearbeitet weiter die Haarspitzen. Das findet allgemeine Zustimmung. "So ist es besser!"

Danach folgt der letzte Test am Outfit: Passen Frisur und Make-Up auch zur Kollektion? Aufatmen allerseits, als auch hier alle zufrieden sind.

Delphine macht letzte Bilder von der Frisur, um ihren Kollegen vorab den Look zu erklären. Dann ist auch Model Liza endlich entlassen und kann in den verdienten Feierabend. Draußen auf der Straße erzählt das Model mir, dass es ihre erste Saison in Paris ist. Sie lief bereits zwei Schauen und freut sich, am letzten Tag noch als Drittes für Allude gecastet worden zu sein.

Fotos: Barbara Markert für Modepilot

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Modepilot proudly presents: Julia Arndt, 16 Jahre alt. Die Schülerin besucht in Stegen die 10. Klasse und schrieb uns am 20. Januar 2015 eine e-Mail mit der Betreffzeile: "Reportage Kleidungskonsum." Sie fragte, ob wir ihre Arbeit über Billigmode, die sie im Rahmen ihres Deutsch-Unterrichtes verfasste, auf Modepilot veröffentlichen möchten. Wir möchten, denn wir sind beeindruckt von ihrem Interesse und dieser gelungenen Reportage. Auf Nachfrage verriet sie uns, dass sie die Note "sehr gut" dafür erhielt.

Billig – zu welchem Preis?

„Plötzlich stürzte das Gebäude in sich zusammen und etwas fiel mir auf den Kopf.“ Die 19-jährige Reshma Begum sitzt zusammengesunken in ihrem Rollstuhl, als sie dies erzählt. Sie sieht erschöpft aus, ihre Augen sind auf den Boden gerichtet, wobei das Erzählen einem Murmeln gleicht. „Nach einiger Zeit kam ich wieder zu mir. Es war stockdunkel und ich konnte nichts sehen. Da war ein Mann neben mir, der sagte ´Schwester rette mich!´ und ich sagte ´Wie kann ich dich retten, ich sterbe doch auch.´“ In dem Moment, in dem sie von den vielen Menschen berichtet, die direkt neben ihr gestorben sind, verzieht sich ihr Gesicht schmerzvoll. Ihre Begleiterin, eine Frau im schneeweißen Kleid, die dicht bei ihr steht, legt Reshma die Hände auf die Schultern. Wie Sie onlinw Casino und Casino-Spiel wissen, wie und Roulette und Spielautomaten slotmachine.de sind rund um Mode, wenn Sie slotmachien Online und Roulette kostenlos und macht Spaß zu spielen online.

Die Rede ist von dem Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch im April 2013. Neun Stockwerke. 1127 Tote. Produziert wurde dort vor allem für den europäischen Markt, für Unternehmen wie KiK. Reshma Begum gehört zu einer der wenigen Überlebenden. Sie wurde nach 17 Tagen aus einem Hohlraum im Keller des Hochhauses befreit, ernährt hat sie sich nur von vier Keksen und etwas Wasser. Durch diese Tragödie wurden Protest und Empörung laut, die aus aller Munde schallte. Aber können wir denn etwas anderes erwarten, wenn wir bei H&M T-Shirts für 5,99 Euro kaufen?

Der Kleidungskonsum der Deutschen hat heute einen Höchststand erreicht: Im Durchschnitt besitzt 2014 jeder Bürger viermal so viel Kleidung wie noch im Jahre 1980. Davon werden etwa 90% in Ländern wie Bangladesch, Korea oder China hergestellt. Früher war „Made in Germany“ noch weiter verbreitet, aber seit vor mehr als 30 Jahren strenge Umweltschutzauflagen, zum Beispiel Regelungen zur Abwasserfilterung bei der Textilproduktion, eingeführt wurden, verlagerte sich die Produktion immer weiter aus Deutschland heraus. In Billiglohnländern bestehen entweder keine Reglungen dergleichen, oder sie werden nicht kontrolliert.

Der Chemikalieneinsatz schädigt am meisten

Dort wird das Ökosystem nachhaltig geschädigt. Dass ungefiltertes Abwasser in die nahegelegenen Flüsse und Bäche geleitet wird, wäre in Deutschland unvorstellbar, in den meisten Billiglohnländern aber Realität. „Am schwerwiegendsten für die Umwelt ist der Chemikalieneinsatz bei der Textilproduktion“, sagt Dr. Jenny Teufel vom Ökoinstitut Freiburg. Der Forschungsschwerpunkt der Biologin liegt auf dem nachhaltigen Konsum. Beispiel Jeanshose: Bei der Jeans-Herstellung wird mit vielen Chemikalien gearbeitet, vor allem beim Färben und bei der weiteren Bearbeitung, in der Fachsprache Veredeln genannt. Diese Giftstoffe gelangen durch das Abwasser in Flüsse und Meere und somit in die Böden, die an die betroffenen Gewässer angrenzen. Die Flüsse sterben ab, Schadensträger sind Pflanzen und Tiere.

Jedoch kommen auch die Arbeiter bei der Jeansherstellung nicht unbeschadet davon. Der ständige Kontakt mit den Giftstoffen macht sie krank. Da sie weder Handschuhe noch Mundschutz tragen, sind sie dem indigoblauen Textilstaub vollkommen ausgeliefert, der bei der Veredlung entsteht. Zu den physischen Belastungen kommen bei all den Textilarbeitern auch noch psychische: Billiglöhne, die das Überleben fast nicht sichern können. Die Frauen, die früher noch froh waren, sich nebenbei ein geringes Ersparnis beiseitelegen zu können, haben jetzt keine finanzielle Sicherheit mehr. Die Lebenshaltungskosten sind gestiegen, besonders für die Nahrung. Sie müssen dem Druck durch den Arbeitgeber standhalten, der durch die Reihen geht und die Näherinnen wieder und wieder dazu anstachelt schneller zu arbeiten. Im Hintergrund der Lärm der ratternden Nähmaschinen. Die Frauen müssen arbeiten wie Roboter, 60-Stunden-Wochen sind keine Seltenheit. Und dabei immer der gleiche Reißverschluss, der angenäht werden muss.

Die Jeans hat einen langen Weg hinter sich, wenn sie schließlich in unseren Läden landet. Rund 50.000 km, mehr als einmal um die Welt. Sie sieht harmlos aus, wie sie in unseren Läden hängt. Dabei steht sie für einen extrem hohen Wasserverbrauch, nämlich rund 25.000 Liter Wasser für ein Kilogramm spinnfähige Baumwolle, für Erdölverbrauch und Luftverschmutzung.

Aber was ist der Grund des üppigen Kleidungskonsums der westlichen Gesellschaft? Vielleicht die Schnelllebigkeit der heutigen Mode? Was gestern noch In war, ist heute schon wieder Out. Wer bei diesem rasanten Vorüberziehen der Modetrends mithalten will, der kauft, kauft und kauft. Der günstige Verkauf der Textilien von Seiten großer Billigketten ermöglicht es den Verbrauchern eben auch sich einen gefüllten Kleiderschrank zu leisten. Es ist also ein Teufelskreis, der sich zwischen Unternehmen und Verbrauchern abspielt.

Tragöden wie der Einsturz der Textilfabrik in Bangladesch und die steigende Medienpräsenz im Bereich der Textilherstellung rütteln langsam die Bevölkerung wach. Auch Dr. Jenny Teufel formuliert vorsichtig die Tendenz, dass die Bevölkerung vor einem Wandel in Sachen Kleidungskonsum stehen könnte. Ansätze dazu findet man beispielsweise bei öffentlichen Beschaffungsprozessen, die teilweise bereits auf sozial sowie ökologisch nachhaltige Güter ausgerichtet werden.

Markenkleidung ist keine Alternative zu fair produzierter Kleidung

Weltverbesserer, die der Textilindustrie kritisch entgegenstehen, sollten beim Textilkauf weniger auf Marken, als auf Textilsiegel achten. Denn die sogenannte Markenqualität unterscheidet sich in der Regel bei Arbeitsbedingungen und Umweltschutz nicht wesentlich von billig produzierten Textilien. Siegel jedoch sind eine vertrauenswürdige Informationsquelle. Einziges Manko ist die momentan noch recht geringe Anzahl an Textilsiegeln, die gleichzeitig auf Sozial- und Umweltstandards achten. Doch die Ökobranche wächst und schon jetzt ist das Kleidungssortiment im Baby- und Erwachsenenbereich breit gefächert. Eine Marktlücke jedoch sehen viele Verbraucher im Bereich von ökologischer Jugendmode. Ökologisch produzierte, hochpreisige Kleidung ist im Gegensatz zur schnelllebigen Jugendmode meist in zeitlosem Design gehalten um auch über längere Zeit tragbar zu sein. Durch die dadurch bedingt geringe Nachfrage ist der Markt von ökologisch produzierter Jugendmode nur schlecht bestückt.

Das Ziel der Ökobranche ist es, den Kleidungskonsum mit langlebigen Produkten zu verringern und Kleidung fair zu produzieren. Und um faire Kleidungsproduktion zu fördern braucht es Konsumenten, die bereit sind, höhere Preise zu bezahlen. Für die westliche Bevölkerung würde ein höherer Textilpreis vergleichsweise wenig bedeuten, für die Textilarbeiter kann eine faire Bezahlung das Leben grundlegend verändern.

Die Folgen des üppigen Kleidungskonsums sind nicht mehr zu leugnen. Schon heute sind viele Bauern in Gegenden mit Textilproduktion arbeitslos. Ihre Felder bringen keine Ernte mehr ein, da der Boden vom chemikalienhaltigen Abwasser der Fabriken verseucht wurde. Ohne eine Veränderung wird das westliche Konsumverhalten weitere Menschenleben kosten. Die Tragödie um den Einsturz der Textilfabrik in Bangladesch bleibt hoffentlich die einzige.

Diese Grafik, die aus einer Studie des Berufsförderzentrum der Bayerischen Wirtschaft in Weilheim (BfZ) stammt, verdeutlicht, dass das Interesse an der Textilproduktion sehr gering ist.

Regelfall: Unsere Kleidung wird in Ländern wie China, Bangladesch oder Korea gefertigt.

Foto: Julia Arndt

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Es gibt wohl kaum eine Frau, die Goldschmuck NICHT liebt. Oder? Ich zähle mich jedenfalls zur Masse der Schmuck liebenden Frauen. Aber ich gebe zu - bisher habe ich mir nur extrem selten Gedanken darüber gemacht, unter welchen Umständen das Edelmetall eigentlich gewonnen wird. Die Schürfer in Peru, Südafrika, Usbekistan oder Indonesien arbeiten und leben unter zum großen Teil menschenunwürdigen Bedigungen. Kinderarbeit ist an der Tagesordnung. Die Kleinschürfer kommen ungeschützt mit dem hochgiftigen Quecksilber in Kontakt, das benötigt wird, um geröll, Schlamm und Sand zu trennen. Der Lohn? Ab und zu ein Sack voller Steine, in dem sie - wenn die Schürfer ganz viel Glück haben - hier und da ein winziges Körnchen Gold finden ... Aber es gibt eine Frau, die diese Umstände ändern will und auch schon geändert hat: Guya Merkle, Haute Joallerie-Unternehmerin und Inhaberin des feinen Labels Vieri aus Zürich.

Nach einem Besuch in Peru, wo sie sich vor Ort in verschiedenen Goldminen ein Bild von den furchtbaren Arbeitsumständen machen konnte, gründete Guya Merkle die Stiftung Earthbeat Foundation, die sich für einen ethisch korrekten Goldabbau einsetzt. "Die Arbeiter tragen Schutzmasken und Handschuhe, damit sie vor dem Kontakt mit Quecksilber geschützt werden, um nur ein Beispiel zu nennen. Außerdem sorgen wir dafür, dass alle sauberes Trinkwasser haben", so Guya Merkle.

Logisch, das Vieri ausschließlich ehtisch korrekt gefördertes Gold und Fair-Trade-Steine verwendet. Was die junge Schmuck-Designerin daraus fertigt, ist wirklich einzigartige Haute Joallerie. Jedes Teil besitzt eine gewissen Twist, ein überraschendes Detail.

Seht Ihr den kleinen goldenen Vogel oben in der Mitte? Den kann man drehen, der kann nach rechts oder links oder wohin auch immer schauen

Noch ein Ring aus der Shakespeare-Sommernachtstraum-Kollektin von Vieri mit einem kleinem Versteck: Unter der winzigen Klappe befindet sich eine goldene Nymphe. Total shakespeare-isch!

Die hätte ich gern!!! Diese Perlen! Und die Diamanten! Und die kleinen tropfenförmigen Smaragde, die bei jeder Bewegung so hübsch mitschwingen. Hach ...

Über die Preise rede ich jetzt mal nicht. Ich meine, das ist schließlich Haute Joallerie und alles liegt natürlich im fünfstelligen Bereich. Also VIIIEEEL zu teuer für mich. Aber: Mein Kompliment an Guya Merkle, deren Einsatz beweist: Einer allein kann eben doch (ein bisschen) die Welt verbessern!

Fotos: PR, Vieri

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Schuhkauf-Irrsinn in der Endlosschleife. Ja, das sind Luxusprobleme, keine Frage. Aber um nichts anderes geht es ja bei Mode.
Also, meine beste Freundin versucht nun seit Monaten an die Gucci Loafer zu kommen - und es soll wohl einfach nicht sein. Dass Gucci sich hierbei als Kauf-Verhinderer herausstellt, konnte vorab auch keiner ahnen... Hier ihr Erfahrungsbericht:

"Es fing – wie meistens – ganz harmlos an: Ich sah im letzten Herbst in einer Zeitschrift eine Gucci-Anzeige mit Charlotte Casiraghi in weißer Bluse, schlichter Hose und Gucci-Loafern. Lässig wie alltagstauglich das Ganze, und ich wusste, ich brauche diese Schuhe. In Schwarz. Was ich zu diesem Zeitpunkt nicht wusste: Dieser dämliche Anniversary-Schuh wird mich nicht nur 450 Euro, sondern auch noch ganz, ganz viel Zeit und Nerven kosten. Aber so weit war ich vor sechs Monaten noch nicht.

Hochmotiviert machte ich mich auf den Weg, zunächst in den Gucci Store auf Frankfurts Goethestraße. Das war im Dezember. Nein, diese Schuhe gäbe es erst im Januar. Ja, sie melden sich bei mir, wenn es so weit sei. Das kürbis-farbene Modell, das stand allerdings da. So konnte ich mich – wenn schon nicht für den richtigen Schuh, wenigstens für die richtige Größe entscheiden. Und ich freute mich wie verrückt auf dieses bequeme, weiche Schuhwerk, das ich im Januar, in schwarz und Größe 39,5 besitzen werden würde. Inzwischen ist fast Mai, so einige neue Schuhe sind auch inzwischen bei mir gelandet, nur auf dieses eine Paar warte ich noch immer. Warum? Das weiß ich auch nicht.

Niemand von Gucci rief im Januar an, stattdessen war Fashion Week in Berlin und ich sprang schnell zu Gucci in den Galeries Lafayettes – nein, diese Schuhe kommen erst noch. Wann? Die Verkäuferin wusste es nicht. Im Februar ging es für mich wieder nach Frankfurt und auch in besagte Filiale. Dort erfuhr ich, leider, leider werden diese Schuhe (in Schwarz) nur für den asiatischen Markt und die USA produziert. Im Dezember war von geografischer Limitierung nie die Rede gewesen.
Das hielt mich aber auch nicht davon ab, im März mein Glück noch einmal in Düsseldorf zu versuchen. Ergebnis: „Dieses Modell in Schwarz wird nur online verkauft.“ Hä?
Patent und modeverrückt oder vielleicht auch einfach nur blöd, jagte mich diese Aussage in Begleitung von Mainlandoffice eine Etage höher in Guccis Männerschuh-Abteilung – wie das ausging, wisst Ihr ja: Mainland shoppte Männerlatschen, für mich war keine passende Größe da.

Natürlich hatte ich immer wieder auf Gucci.com geguckt, aber ausgerechnet die schwarzen Loafer konnte man nicht anklicken, stattdessen nur die Bitte, sich an den Service zu wenden. Und dann, es war der 14. März, gab es ein Paar in 39,5. Online. Sofort landete es in meinen Körbchen. Dass es braun und nicht schwarz war, das war mir letztendlich egal, denn ich war diesen Loafern so nah wie noch nie. Dass ich mich mit dieser Bestellung allerdings auf eine Warteliste katapultiert hatte, war mir nicht klar – es war, wie gesagt, ein ganz normaler Bestellvorgang wie sonst auch, das Wort "Warteliste" tauchte erst in der „Einkaufsbestätigung“ auf. Ich zitiere: „Hiermit bestätigen wir, dass wir Ihre Bestellung erhalten haben und nachstehend finden Sie eine Bestellbestätigung für Ihre Unterlagen. Ihre Wartelisten-Bestellung wird voraussichtlich zwischen dem 01/04/2013 und 15/05/2013 verfügbar sein und versandt. Hinzu kommt die Zeit für die Lieferung.“ Gestern, am 24. April, schieb mir Elena, Mitarbeiterin beim Gucci-Online-Service, erneut eine Mail: „Dies ist eine kurze Mitteilung, um Sie über den aktuellen Stand Ihrer Online-Bestellung zu informieren. Wir haben Sie auf eine spezielle Warteliste gesetzt und können Ihnen versichern, dass wir unser Bestes tun, um Ihren Artikel so schnell wie möglich zu beschaffen. Es besteht jedoch gegenwärtig ein Warenrückstand online, als auch in unseren bundesweiten Stores. Das erwartete Versanddatum für diesen Artikel wird voraussichtlich zwischen dem 15/04/2013 und dem 30/05/2013 sein.“

Jetzt frage ich mich: Was ist eine "spezielle Warteliste"? Wieso ein Warenrückstand online? Und wieso auf einmal auch in den Stores? Gab's die denn nicht nur online? Und wieso bundesweit? Ist Gucci kein internationales Unternehmen mehr? Spätestens jetzt hätte jeder Vernünftige von seinem Rücktrittsrecht Gebrauch gemacht und hätte es sein lassen. Ich aber nicht. Ich halte durch – allein um zu sehen, was passiert, wenn nichts passiert.
Noch ein interessantes Detail am Rande – ich habe gerade noch einmal auf der Gucci-Seite nach dem Stand der Dinge geguckt. Alles unverändert, den braunen Horsebit-Loafer kann man nach wie vor in allen Größen in seinen Warenkorb legen (nirgends ein Hinweis, dass es da eventuell zu einer kleinen Lieferverzögerung kommen könnte…), allerdings kostet er nicht mehr 450 Euro, sondern 485 Euro…"

Fotos: Gucci

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Die Dior Show fand diesmal in ganz kleinen Rahmen statt. Naja klein, es war halt wieder im Musée Rodin, wo seit Gallianos letzter Show die Dior-Defilees nun eben ihren Platz haben. Das Zelt dort ist definitiv kleiner als die Locations früher, aber vor allem ist der Eingang zum Museum sehr übersichtlich und man kann dort perfekt kontrollieren, wer rein darf und wer nicht.

Ich hatte keine Karte, aber Lust, mir das Spektakel anzusehen. Hier kommen nun einfach mal 5 Videos, die ich dort in rund 20 Minuten vor der Show gedreht habe. Es geht los beim Ausstieg aus der Métro und dann gehe ich in Richtung Museum. Schon das ist ein Theater-Prolog.

Dann dort treffen Gäste ein: Man muss schon genau hinsehen. Ich glaube die Frau in Weiß ist Natalie Portmann. Warum ich mit dem i-Phone, die nicht besser festgehalten habe. Ich konnte sie gar nicht sehen. Ich hörte nur wirres Geschrei und hob das i-Phone so weit in die Höhe, wie ich nur konnte. Was das Gerät filmte, war außerhalb meiner sehlichen Reichweite.

Kurz danach kommt dann Antoine Arnault, der just vor meiner Nase aussteigt. Bitte beachtet den Aufpasser auf der anderen Straßenseite, der mit seinen Kollegen einer natürlich Sperre zu bilden versucht. Also ich finde das, wie ein Theaterstück. Die Schauspieler betreten die Bühne, das Theater drumherum beginnt.

Besser als beim zweiten Video sah ich hier: es beruhigte sich langsam etwas. Dort kommen die Editorialistas, wie Mademoiselle Agnès, dazwischen ist das Li Bing??? und dann Emmanuelle Alt. Man beachte auch die beiden Japanerinnen, die schreien und winken. Die sind am Ende auch rein gekommen.

Und irgendwann hatte ich dann vom Theater genug und bin wieder abgezogen. Und dort kommen noch immer neue Leute an - mit und ohne Karte. Hoffen eigentlich die ganzen Zaungäste reinzukommen oder wollen die Promis sehen?

Ich habe das nun nur meiner Chronistenpflicht für Modepilot auf mich genommen. Unter uns: Ich wäre lieber zuhause geblieben bei einer schönen Tasse heißen Kaffee.

Videos: parisoffice

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Es ist schon so, dass viele Freunde Anteil an meinem Nicht-kaufen-Schicksal nehmen (noch drei Wochen, uuaaahhh!!!! Und dann geht die Luzi wieder ab!!!!). Um die Zeit zu überbrücken und eine schlaue (???) Vorauswahl für die anstehenden Einkäufe ab 2012 zu treffen, habe ich gerade diese wunderbaren Post-its erhalten, die ich nun munter auf alle möglichen Hochglanzmagazinseiten pappe, um mir das Shopping später zu erleichtern. Ein Riesenspaß!

Fotos: Mainlandoffice/Modepilot

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Tangerine Tango wurde vom Farbendefinierer Pantone nun zur Farbe des Jahres 2012 gekürt – das tiefe Orange war und bleibt auch mein Favorit. Wir berichteten. Schaut man sich die Neu-Ankünfte bei den geliebten Onlineshops an, geht auch schon alles in diese Richtung: Koralle, Papaya. Ist das schön!

Farbprobe 'Tangerine Tango' von Pantone

Orangerote Zeite bei Net-a-porter und Kollegen

Fotos: Pantone, screenshot von net-a-porter

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Foto: entdeckt auf Facebook.com

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