Vorhin rief ich in der Münchner Dior Boutique an, um mich auf die Warteliste fürs dunkelblaue Lederbarett aus der Herbst/Winterkollektion >>> setzen zu lassen (ab Juli im Handel). Wann habe ich so etwas zuletzt gemacht?! Und: Macht mich das Kaufen eines Accessoires schon zu einer neuen Dior-Kundin? Ja. Denn ich habe nicht einmal den Preis erfragt. Willenlos. Und gäbe es die Cruise Collection 2018 schon zu kaufen (Bild oben und Galerie unten), dann würde ich weiter zuschlagen: den Stroh-Gaucho-Hut mit Sukhasana-Yogi drauf, ein Sanduhren-Kleid, einen gegürteten Blazer, einen Staubmantel und was der Dispo-Kredit halt so hergibt.

Seit Maria Grazia Chiuri (zuvor bei Valentino) die Kreativherrschaft bei dem alteingesessenen Modelabel übernommen hat, bin ich mit dem Haus versöhnt. Ja, ich war kein Freund von der Mode ihres Vorgängers Raf Simons: Er designte mehr für sich als für mich. Konzeptionelles gehört an die Wand, nicht auf meinen Körper. Chiuris Kollektionen hingegen kann ich fühlen, bevor ich sie verstehe, und nicht andersherum. So soll es sein. Zu ihrer ersten Cruise Collection für Dior ließ sie sich unter anderem vom Schamanismus und einem „wilden Geist" inspirieren wie er von Clarissa Pinkola Estés in „Women Who Run With the Wolves" (im Deutschen: „Die Wolfsfrau – Die Kraft der weiblichen Urinstinkte") beschrieben wird. Dazu Höhlenmalerei, die uns zu den Ursprüngen der Menschheit und der Kunst zurückführt. 1951 ließ sich Christian Dior von der Steinmalerei aus der erst 1940 entdeckten Höhle von Lascaux inspirieren – für seine Oval-Linie. Diese Silhouette (ähnlich der Venus von Willendorf) übernahm Chiuri glücklicherweise nicht. Sie orientierte sich an seiner viel erfolgreicheren Sanduhr-Silhouette („New Look") und schmückte sie mit Wölfen aus Seidenjacquard.

In die Looks möchte man gleich hineinschlüpfen, bei näherem Betrachten sieht man wie atemberaubend schön sie sind (fast zu schön, um hineinzuschlüpfen) und nach zweimal darüber schlafen, hat man die Mode verinnerlicht. Man macht sie sich zu Eigen, wie das mit guten Ideen nun mal so ist. Das neue modische Ich für die nächste Saison ist gefunden.

Davon träume ich nachts

Dior Cruise Collection 2018

Ich bin eine Dior-Kundin. Huch, dass ich das einmal sagen würde... es fühlt sich erstaunlich modern an (ok, auch ein bisschen größenwahnsinnig).

Good to know: Die Hüte stammen alle von dem genialen Hutmacher Stephen Jones, auch die dunkelblaue Leder-Baskenmütze aus der Winterkollektion.

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Es hätte so schön werden können. Gestern präsentierte Maria Grazia Chiuri ihr Debüt bei der Paris Fashion Week, als erste Frau an der Spitze von Dior. Dem ehrwürdigen Couture-Haus, dessen Gründer Christian Dior den Frauen die bis heute schönste Sanduhr-Silhouette, den New Look, schenkte. Und hatte so gleich ihren ersten "Instagram-Moment", einen Social Media Hype, weil sie ein T-Shirt mit der Aufschrift „We should all be feminists“ über den Laufsteg schickte.

Dior, Frühjahr/Sommer 2017

Well, nennt mich Wutbürger, aber: Die Fem-Welle (die gut und wichtig ist!) zu reiten, wirkt nicht visionär, sondern berechnend. Noch dazu sehen die T-Shirts so aus, als hätte man sie schnell noch im Copy-Shop gedruckt. Damit die Botschaft der Kollektion deutlich wird, falls es irgendwie nicht so richtig hinhaut, die Entwürfe für sich selbst sprechen zu lassen. Auf die Idee kam Jeremy Scott bei Moschino auch schon ein paar Mal. So der Eindruck auf den ersten Blick, aber die Worte haben natürlich eine Geschichte: "We should all be feminist" ist der Titel eines einflussreichen Werks der nigerianischen Schriftstellerin Chimamanda Ngozi (die als Ehrengast in der Front Row saß), das vergangenes Jahr in Schweden an alle 16-Jährigen Schüler ausgegeben wurde. Effekthascherei oder ein kluger Weg, um als Modemacherin zu einer gesellschaftlich relevanten Debatte beizutragen? Ich habe neulich einen schönen Satz gelesen: Ein Film ist dann gut, wenn er deine Sichtweise verändert. Sollte Maria Grazia Chiuri mit dieser Kollektion ein ähnliches Ziel verfolgt haben, ist sie gescheitert. Zumindest bei mir. So dachte ich. Aber: Sie hat mich dazu bewegt, darüber zu schreiben, während mich 99 % der Kollektionen schlichtweg nicht interessierten. (Ja, ich weiß. Wir sind alle modemüde.)

Auch irritierend: Diese plumpen J'Adior  und Marken-Schriftzüge auf den Trägern. Sind wir hier bei Calvin Klein in den Neunzigern? Maria, du hast das falsch verstanden. Raf Simons, dein Vorgänger, ist jetzt bei Calvin Klein. DU bist bei Dior.

Dior, Frühling/Sommer 2017

Gelungen sind jene Entwürfe, die an ihre Zeit bei Valentino erinnern, mit Transparenzen, Stickereien und zarten Feen-Kleidern. Auch die Kombination aus Bar-Jacke, eine Reminiszenz an die Ikone von Christian Dior, und durchsichtigem Tutu à la Carrie Bradshaw überzeugt: „Ballet meets Boardroom“, beschrieb Eva Chen den Look treffend bei Instagram.

Dior, Frühjahr/Sommer2017

Ich habe die Stücke nicht angefasst, ich war nicht bei der Show. Meist kann man Mode im Livestream genauso gut beurteilen, wie aus der Front Row (vermutlich sogar besser, da muss man ja dauernd Fotos machen), aber es gibt Ausnahmen. Manche Kollektion begreift man nur richtig im Kontext der Stimmung (Musik, Location, Ausstrahlung) oder im Showroom beim Re-See. Und vermutlich ist eine Catwalk-Show, die Emotionen weckt, und sei es Ärger, sehr viel besser als eine, die mich kalt lässt. Aber wenn das die Dio(R)evolution (noch so ein Motto-Shirt) sein soll, dann bin ich mir noch nicht sicher, ob ich ein Teil davon sein möchte. Zumindest modisch.

Dior: Ein Auszug der Debüt-Kollektion von Maria Grazia Chiuri

Da haben Lucie Meier and Serge Ruffieux aus dem Designteam, die die undankbare Aufgabe als Lückenbüßer für die Haute Couture-Kollektion im Juli vor Chiuris Antritt erfüllen mussten, einen viel besseren Job gemacht. Ein schwingender Saum, Taillenbetonung – es mag reaktionär sein, aber ein schönes Kleid „empowered“ mich mehr als T-Shirts mit Parolen.

Wie seht Ihr das?

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