Heute Abend wird das Designer-Kollektiv Vetements seine neue Kollektion in Paris präsentieren. Das Show-Ticket gehört zu begehrtesten dieser Pariser Modewoche, vielleicht gleichauf mit dem Debüt des neuen Chefdesigners bei Balenciaga. Denn: Demna Gvasalia ist jetzt Chefdesigner beider Labels.

Dabei wurde Vetements erst 2014 gegründet. In Internetjahren mag das eine Ewigkeit sein, für ein umschwärmtes Modelabel ist das nichts. In der ersten Saison orderten bereits 27 Händler, doch vier Kollektionen später sind es schon beeindruckende 135 Händler. Es gilt als so stilsicher wie chic, die Jeans, Kleider, Kapuzen-Sweater und Bomberjacken von Vetements während der Fashion Week zur Schau zu tragen. Und Modekritiker Alexander Fury nannte Vetements „the most radical thing to come out of Paris in over a decade.“ Kurz: Um Vetements gibt es aktuell einen riesengroßen Hype. Woher kommt der? Ein Versuch der Erklärung in sieben (einhalb) Schritten.

Vetements Frühjahr/Sommer 2016

1. Anonymität. Am Anfang war Vetements ein gesichtsloses Kollektiv

Es soll offiziell keine PR-Strategie gewesen sein und war doch die beste, die man sich hätte ausdenken können: Als Vetements zur Saison Herbst/Winter 2014/15 seine Debütkollektion in Paris präsentierte, versteckte sich das Designteam hinter einer Maske der Anonymität. Ja klar, Martin Margiela blieb auch unsichtbar (Isa hat hier ein Foto von ihm entdeckt), aber bei Vêtements gab es pragmatische Gründe: Während der ersten beiden Kollektionen war es den Designern wegen Festanstellungen in renommierten französischen Modehäusern vertraglich nicht gestattet, Mode unter eigenem Namen zu entwerfen. Trotzdem: Es hat die Modepresse neugierig gemacht. Wie bei Margiela. Und damit kommen wir gleich zum nächsten Punkt.

2. Demna Gvasalia hat bei den Besten gelernt

Und das sieht man. Demna Gvasalia hat Modedesign an der renommierten Königlichen Akademie der Schönen Künste in Antwerpen studiert. Noch so eine Parallele zu Martin Margiela. Bei ihm hat er dann auch gearbeitet. Ebenso für Louis Vuitton unter Marc Jacobs und Nicolas Ghesquière. Das Schneiderhandwerk hat er sich in mühsamer Arbeit selbst beigebracht. Bedeutet: Er versteht die Kleidungsstücke, die er macht, und er kennt ihre Regeln – darum kann er sie mit überlangen Ärmeln oder verschrobenen Proportionen auch so erfolgreich brechen.

Margaret Zhang im DHL-Shirt von Vetements

3. Martin Margiela hat der Mode merklich gefehlt

Und Vetements hat diese Lücke endlich gefüllt. Denn bevor die Mode immer dekorativer, provokanter und nackter wurde, hatte Maison Martin Margiela in den Neunzigerjahren – trotz all der avantgardistischen Konzepte – am Ende immer Kleider entworfen, die Frauen täglich tragen konnten und wollten. Dekonstruierte Interpretationen von Klassikern der gewöhnlichen Garderobe. Die Models mögen maskiert gewesen sein, die Kleider die sie trugen, waren aber keine Verkleidungen, sondern erzählten authentische Geschichten. Das konnte man in den vergangenen Jahren über die meisten Designerkollektionen nicht mehr sagen. Bis Vetements daherkam.

4. Vetements setzt den Fokus auf das Produkt

Und konzentriert sich somit darauf – wie der Name schon auf Französisch sagt – „Kleidung“ zu machen, die man wirklich anziehen möchte. Denn die Kleidungsstücke von Vetements, das sieht man ihnen schon auf dem Laufsteg an, gehören raus in die Wirklichkeit. Ihre Radikalität liegt oftmals darin, dass sie gar nicht so radikal sind. Vielmehr werden simple Kleidungsstücke neu gedacht, Proportionen und Details modifiziert sowie mit kulturell mal mehr und mal weniger wertvollen Symbolen für einen starken Wiedererkennungswert versehen. Und am Ende werden ein einfaches, gelbes Shirt mit DHL-Logo oder ein schwarzes Longsleeve mit „Deutschland“-Aufschrift zum Erfolg, weil sie so simpel wie gut sind. Demna Gvasalia hat das im Interview mit der Zeit sehr schön auf den Punkt gebracht: „Ich finde es sinnlos, den Models für die Modenschauen etwas anderes anzuziehen als das, was letztendlich in den Läden verkauft wird.“ Bedeutet: Die Kundin sieht nachher im Spiegel der Umkleidekabine exakt das, was sie auch schon auf dem Laufsteg gesehen hat und ist kein bisschen frustriert.

Vetements
Frühjahr/Sommer 2016

5. Demna Gvasalia ist der neue Chefdesigner von Balenciaga

Was war zuerst da? Der Hype um Vetements oder der Hype um die Neubesetzung der kreativen Spitze von Balenciaga durch Demna Gvasalia (>>>wir berichteten). Fest steht: Auch wenn Vetements in engen Modekreisen schon vor dem Balenciaga-Coup geschätzt wurde, hat diese News den Hype noch einmal richtig befeuert. Viele fragten sich plötzlich: Wer ist dieser Kerl überhaupt, den sich Balenciaga da geschnappt hat?

6. Sie verstehen was vom Geschäft

Guram Gvasalia, Demnas Bruder, hat unter anderem International Business sowie Management in Deutschland studiert und in dem noch jungen Unternehmen die Position des CEO inne. Der 30-Jährige jedenfalls erscheint ziemlich pragmatisch und damit erfolgreich: Er hat dafür gesorgt, dass Vetements von Beginn an profitabel war, und akquirierte spezialisierte Produktionsstätten in Europa. Nun hat er eine „See now, buy know“-Strategie erarbeitet – exakt zum gleichen Zeitpunkt wie Burberry –, um die Designer in ihren kreativen Prozessen zu entlasten. Die Kollektionen haben durch den neuen Prozess nun mehr Zeit auf der Verkaufsfläche  – das hilft, mögliche Überproduktionen zu verringern. Gerade für junge Labels verschlang der alte Rhythmus unnötig viel Geld.

Vetements Frühjahr/Sommer 2016

7. Die hohen Preise wecken Begehrlichkeit

Die Preise werfen aber auch gleichzeitig die meisten Fragen auf, ob der Tatsache, dass alles „Made in Europe“ ist. Warum kostet eine Jeans, an der ganz offensichtlich ziemlich viel "herumgeschnipselt" wurde, knapp 1.500 Euro? Antwort: Weil dafür Vintage-Jeans in Handarbeit auseinandergenommen werden, um dann – ebenfalls in Handarbeit – wieder zusammengenäht zu werden. Das ganze dauert sechs Stunden. Warum aber kostet ein Kleid aus Polyester ebenfalls knapp 1.500 Euro? Auf unsere Anfrage mag die PR keine Antwort geben. Denkbar ist: Für die ersten Kollektionen konnte man sich die teuren Stoffe noch nicht leisten, danach war man schon so angesagt, dass es egal war. Denkbar ist aber auch: Das Ganze hat absolut praktische Gründe – schonmal eine Pfütze Bier auf einem Seidenkleid gehabt?

7.1 Kanye West trägt Vetements

Und Rihanna trägt Vetements. Und Kendall Jenner trägt Vetements. Aber das nur am Rande, denn eigentlich ist das an dieser Stelle ausnahmsweise mal unwesentlich für den Hype.

Vetements Frühjahr/Sommer 2016

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"Made in Italy" ist ein Qualitätssiegel.

Leider nein. Dadurch weiß man nur, wo der letzte Fertigungsschritt durchgeführt wurde, auch wenn es nur das Annähen der Knöpfe oder das Durchfädeln der Schnürsenkel betrifft. Außerdem: Der Produktionsstandort sagt wenig über die herrschenden Arbeitsbedingungen, die Ökobilanz oder das Know-how eines Unternehmens aus. Unternehmen können auch in Bangladesch fair und nachhaltig produzieren.

Lesetipp zu dem Thema: Etikettenschwindel in Europa

Es gibt kein öffentliches Foto von dem belgischen Designer Martin Margiela, der sich stets im Hintergrund hielt und anonym bleiben wollte.

Bis vor Kurzem stimmte das tatsächlich (bis auf eine unscharfe, briefmarkengroße Aufnahme aus den 80er Jahren). Nun tauchte doch noch ein Bild auf. Wer hätte gedacht, dass Margiela so ein heißer Feger ist? Hier geht's zum Bild.

Die eindrucksvollen Kreationen von Modedesignerin Marina Hoermanseder stammen aus dem 3-Drucker.

In der vergangenen Saison zeigte Marina eine kupferfarbene Korsage aus dem 3D-Drucker. Scheinbar war die Presse bei der Berlin Fashion Week so begeistert von Marinas skulpturalen Entwürfen aus Leder für die Saison Herbst/Winter 2016/17, dass die Journalisten annehmen MUSSTEN, sie seien auch das Ergebnis von Technologie. Diese falsche Annahme kursierte so weitläufig, dass die PR-Agentur kurz nach der Fashion Week Berlin in einem Sondermailing mit folgendem Statement darauf aufmerksam machte: „Alle aus Leder gefertigten Stücke entstehen in Handarbeit und bedienen sich keiner rein digitalen oder maschinellen Fertigungsmittel.“ Ja, auch die kleinen Blumen werden aus Leder ausgeschnitten und mit nassen Händen in stundenlanger Detailarbeit geformt.

Model Antonia Wesseloh für Marina Hoermanseder Herbst/Winter 2016/17

Wolle darf auf keinen Fall in die Waschmaschine.

Doch, darf sie. Mit speziellem Waschmittel (kein Voll- oder Colorwaschmittel, das greift die Fasern an) und im Schonwaschgang. Das ist dann sogar schonender als Handwäsche. Nur vorsichtig „ausdrücken“, nicht auswringen. Zum Trocken auf ein ausgebreitetes Handtuch legen, damit sich die Form nicht verzieht.

Bei Modestrecken findet man nicht selten die Kennzeichnung "Preis auf Anfrage". Das bedeutet, der Preis steht noch nicht fest.
Kann, muss aber nicht stimmen. Wahrscheinlicher: Das Stück ist ein exzentrisches "Show-Piece", das Aufmerksamkeit schaffen soll. Eine Produktion ist gar nicht geplant, weil der Hersteller nicht damit rechnet, dass es sich verkauft oder eine vielfache Produktion zu kompliziert wäre. Oder: Die Blattmacher kennen den Preis, verschweigen ihn aber, weil die Summe absurd hoch ist und man einen Shit-Storm aufgebrachter Leser fürchtet.

Hier geht es zu Teil 1 der Serie: Modemythen

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Welchen Stellenwert Belgien in der Modebranche hat, zeigt das Buch „The Belgians – An unexpected Fashion Story“ gleich zu Anfang mit einem simplen Beispiel auf: Raf [Simons] professes limitless admiration for Martin [Margiela], who is replaced by John [Galliano], who is in turn replaced by Raf. Soll heißen: John Galliano entwirft jetzt die Margiela-Mode und Raf Simons die Dior-Mode, die zuvor Galliano verantworte. Die Belgier sind also zumindest offiziell nicht mehr die Underdogs der hochpreisigen Mode, so viel ist klar. Aber wofür steht belgische Mode? Das zu entschlüsseln, hat sich das Buch zu der gleichnamigen Ausstellung, die von Juni bis September diesen Jahres in Brüssel zu sehen war und von Didier Vervaeren kuratiert wurde, zur Aufgabe gemacht. Ein Manifest belgischer Mode, wenn man so möchte, das ihre unterschiedlichen Facetten, ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft analysiert.

Das Titelbild des Buches: Maison Martin Margiela, Frühjahr/Sommer 1991

Belgiens Mode-Pioniere: Die Antwerp Six

Und dazu gehören natürlich die Antwerp Six, denen sich ein ganzes Kapitel widmet. Hier kann man lernen, wer tatsächlich Teil dieser Gruppe war: Dries van Noten, Ann Demeulemeester, Walter Van Beirendonck, Dirk Bikkembergs, Dirk Van Saene und Marina Yee. Ich erwähne das an dieser Stelle, weil ich leider schon viel zu häufig falsche Konstellationen lesen musste. Auch in marktdominierenden, deutschen Modemagazinen. Meist ersetzt dann Martin Margiela eines der anderen Mitglieder; einmal hat es eine Redakteurin fertiggebracht, Walter van Beirendonck zu vergessen. Das Buch jedenfalls betitelt Margiela, der gemeinsam mit den anderen sechs in Antwerpen studiert hat, als das inoffizielle, siebte Mitglied. So soll es mir recht sein.

Dank dieser sieben Designer jedenfalls – und auch das erläutert das Buch aufschlussreich – hat die Pariser Modewelt verinnerlichen können, dass gutes Modedesign durchaus aus Belgien kommen kann. "Die sechs" (oder eben sieben) haben den Weg für die Generationen nach ihnen geebnet. Für Veronique Branquinho, A.F. Vandevorst und Haider Ackermann zum Beispiel, aber auch für Raf Simons und Jurgi Persoons, der zwar über die belgischen Grenzen hinaus weniger Bekanntheit genießt als die anderen, der an dieser Stelle aber nennenswert ist, da er der einzige gewesen sein soll, den Margiela sich selbst als Nachfolger für sein Label gewünscht hat. Darüber hinaus führt das Buch seine Leser und Betrachter (es gibt natürlich reichlich tolle Modebilder) schließlich hinter die Kulissen der internationalen und belgischen Modehäuser, etwa am Beispiel von Patrick van Ommeslaeghe, der einst für Balenciaga arbeitete, anschließend für Raf Simons bei Jil Sander entwarf und mittlerweile als Chefdesigner bei Ann Demeulemeester angekommen ist.

Raf Simons, Frühjahr/Sommer 1998

Der Nachwuchs, die Zukunft

Neben einer kurzen chronologischen Aufschlüsselung belgischer Mode ist das Buch in unterschiedliche Themen wie „Fashion & Art“, „Worldwide“ oder „Nouvelle Vague“ unterteilt – was absolut stimmig ist, um in die Essenz belgischer Mode einzutauchen. Mein Lieblingskapitel, das meiner Meinung nach viel über die belgische Mode aussagt: „Laboratories“, die Ausbildung. „Warum ist belgische Mode so stark? Weil die Ausbildung stark ist“, erklärte mir Didier Vervaeren im Gespräch. Im Buch liest man dazu ein spannendes Interview mit Walter van Beirendonck, Modeleiter der Königlichen Akademie der Schönen Künste in Antwerpen, und Tony Delcampe, Modeleiter der Universität La Cambre in Brüssel. Von Letzterer graduierten zum Beispiel Olivier Theyskens und Anthony Vaccarello.

Die Zukunft belgischer Mode: das Label Vêtements aus Antwerpen

Aber hat die belgische Mode denn eine Zukunft? Diese Frage habe ich Didier Vervaeren gestellt und diese Frage stellt auch das Buch. Immerhin: An der Akademie in Antwerpen sind mittlerweile 90 Prozent internationale Studenten. Didier antwortet so: „Die Modestudenten kommen wegen der Ausbildung hierher und die meisten von ihnen bleiben anschließend in Belgien ansässig. Sie haben hier den von Individualität geprägten belgischen Stil entwickelt, weil sie ihn hier studiert haben. Und sie geben nicht nur der belgischen Mode ein neues Gesicht, sondern heute als Chefdesigner auch internationalen Marken.“ Der Beginn einer neuen Ära. So antwortet übrigens auch das Buch.

The Belgians - An unexpected Fashion Story kostet 45 Euro und ist zum Beispiel bei Amazon erhältlich.

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Einen komplizierten Designernamen falsch aussprechen, bei den Begriffen Capsule, Resort, Cruise und Pre-fall-Kollektion durcheinanderkommen - das passiert selbst versierten Modekennern gelegentlich. Umso besser, immer ein wenig Klugscheißerwissen für den Fashion Small-Talk parat zu haben. Wir räumen mit 5 weit verbreiteten Mode-Irrtümern auf

Modeirrtum Nr.1:

Martin Margiela zählt zu den Antwerp Six
Nein nein nein und nochmals nein. Behaupten sogar viele geschätzte Kollegen. Zu den Antwerp Six zählen Walter van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Dries van Noten, Dirk Van Saene, Dirk Bikkembergs und Marina Yee. 1986 machten sie sich aus der flämischen Stadt Antwerpen mit einem Lieferwagen auf den Weg nach London und teilten sich aus Geldmangel einen Messestand - Margiela arbeitet zu dieser Zeit für Jean Paul Gaultier, schloss die Royal Academy of Antwerp bereits ein Jahr vor den Antwerp Six ab und gründete sein Modehaus Maison Martin Margiela erst 1988.

Modeirrtum Nr.2:

D&G ist die Abkürzung von Dolce & Gabbana
D&G gibt es gar nicht mehr. Die jugendliche Zweitlinie im mittleren Preissegment war ein Lizenzprodukt und wurde ab 2012 ohne viel Beachtung in die Hauptlinie Dolce & Gabbana integriert, ähnlich wie es gerade mit großem Geschrei bei Marc by Marc Jacobs passiert. 2012 präsentierten Domenico Dolce und Stefano Gabbana auch ihre erste Haute Couture Kollektion, beziehungsweise "Alta Moda"-Kollektion, sozusagen das italienische Pendant zur Haute Couture.
Zweitlinien führen häufig zu Verwirrung, Kathrin hatte schon einmal erklärt, was eigentlich die Strategie hinter Zweikollektionen ist.

Modeirrtum Nr.3:

Der Chefdesigner entwirft die Kollektion
Aber nein. Der "Creative Director" gibt eine Vision, eine Stilrichtung vor. Die Kollektionsentwicklung liegt dann zu großen Teilen beim Design-Team. Ein bekanntes Beispiel ist Marc Jacobs. Seine rechte Hand, Joseph Carter, ist Design Director und gilt als der eigentlich Chefdesginer.

Kein Wunder, dass er ihn so oft sucht. Erinnert ihr euch an die Dokumentation von Loic Prigent? "Joseph, Joseph, Joseph". Nein? Hier ist ein (leider unscharfer Ausschnitt)

Die gesamte Dokumentation von Loic Prigent gehört auf die "Must Watch"-Liste und ist bei Amazon erhältlich.

Modeirrtum Nr.4:

Haute Couture ist 100 % Handarbeit
Mais non! Auch bei Traditionshäusern wie Dior werden Nähmaschinen eingesetzt.
Dior Haute Couture Spring/Summer 2015

Modeirrtum Nr.5

Asos spricht man "ah-sos" aus.
Korrekt: "A-sauce" - mit einem very britsh accent, please!
Asos steht ursprünglich übrigens für "As seen on screen", weil der Fokus auf Star-Looks lag, die man dort in ähnlicher Form nachshoppen konnte.

Die Bonusrunde

Kein Irrtum, aber sehr unbekannt:
Issey Miyake, Rei Kawakubo und Yohji Yamamoto begründeten nicht nur den Hiroshima-Chic. Rei Kawakubo und Yohji Yamamoto waren auch ein Paar.

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Designer, wechsel dich! 2014 drehte sich das Modekarrussel gewohnt rasant und es gab einige Neubesetzungen. Die 10 wichtigsten Designerwechsel zur bevorstehenden Fashion Week im Überblick

Neuer Chefdesigner: Anthony Vaccarello
Strategiewechsel. Eigentlich sollte jede Saison ein neuer Designer ran, wie einst bei Chloé, doch scheinbar war es Liebe auf den ersten Blick, zwischen Donatella Versace und Vaccarello. Es ist nämlich kein echter Designerwechsel, da der Belgier bereits 2014 eine Capsule Collection für Versus Versace präsentiert hat. Die Neuigkeit: Anthony Vaccarello wird die Damen- und Herrenkollektion der Versace-Schwersterlinie "Versus" dauerhaft verantworten. Das passt stilistisch perfekt und die günstigeren Zweitlinien auszubauen, ist auch wirtschaftlich sinnvoll. Eine klassische Fashion Show während der Fashion Week wird es nach aktuellem Stand allerdings nicht geben. Stattdessen setzt man auf das Prinzip "Shop the Runway" - watch now, buy now.

Das Designerkarussell

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Winterzeit: Anti-Rock-Zeit? Nein, für was gibt es warme blickdichte Strümpfe. Und so können wir uns getrost der Weiterentwicklung des Origami-Rock-Trends aus dem Sommer widmen. Parisoffice plädierte damals streng dagegen. Und nun beginnt sie selbst zu wackeln, hat sie mir anvertraut. Denn: Der Trend mit dem großen Schritt und den Stoffteilchen um die Hüfte hat im Winter eine realistischere Variante eingeschlagen. Er wird mit anderen Stoffteilchen unterlegt und diese wurden nun auch verlängert. Damit wird der Trend tragbar. Und das schaut super aus!

Noch mal konkreter: Wie bei einer Tulpe die Blütenblätter ineinander greifen so schließen sich die Stoffteile in Wickeloptik vorne übereinander. Diese Technik verleiht den Röckchen die Anmutung einer Tulpenblüte, die gerade im Begriff ist, sich zu öffnen. Und auch die Beweglichkeit, große Schritte zu tun. Wichtiger Hinweis für alle, die es eilig haben.

Im Grund ergibt diese Wickelung eine A-Linien-Silhouette. Wie bei Kenzo. Enge Bleistiftröcke bekommen einen Eyecatcher und neuen Bewegungs-Spielraum. Wie bei Alexis Mabille.

Auch eine verspieltere Form ist immer wieder zu sehen. Die ist ein wenig mehr ausladend (so wie bei Balmain zum Beispiel) und erinnert schon allein durch die Form an ausladende Blüten.

Auf alle Fälle ist dieser Trend eine willkommene Alternazive zum klassischen Rock, die sich sowohl mit einer feinen Bluse wie auch mit einem dicken Pulli super easy stylen lässt.

Hier findet ihr die schönsten Modelle im Bild. Und in unserem Online-Shop findet ihr die schönsten Modelle zum Shoppen.

Kenzo

Alexis Mabille

Valentino

Balmain

Carven

Maison Martin Margiela

Rag & Bone

Giambattista Valli

Just Cavalli

Reed Krakoff

Peter Pilotto

Alexander Wang

Proenza Schouler

Temperley London.

Das Modell oben ist aber eher schon eine normale Quetschfalte. Wie auch bei Alexander Wang. Tatsächlich ist der Übergang fließend, aber wann hatten wir das letzte Mal schon einen Rock mit Quetschfalte an? Das war ziemlich lange was für Omas und Damen aus den sehr bürgerlichen Vierteln.
Die Modepilot.Redaktions-Favoriten sind: Kenzo und Martin Margiela.

Fotos: Catwalkpictures

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Zwar eröffnete Maison Martin Margiela im Berliner Store von Andreas Murkudis die "Tabi Show-Maker"-Ausstellung schon vor einigen Tagen, oder genauer gesagt eine Installation zu Ehren des legendären Tabi Boot, der ja bekanntermaßen aus der Feder des Belgiers stammt. Es bleibt aber immer noch genügend Zeit, dort einmal vorbei zugehen. Denn das lohnt sich!

Warum? Wirklich unglaubliche 50 Saisons ist der Schuh nun schon fester Bestandteil der Kollektionen Margielas und gilt somit als Art Galionsfigur des Labels seit Gründung Ende der Achtzigerjahre.

Erstmals wurde der Tabi Schuh nun in der Frühjahr/Sommer-Kollektion des Jahres 1989 gezeigt und ist seither nicht mehr wegzudenken. Er trennt die große Zehe von den restlichen und erinnert deshalb stark an die Form der Hufe von Paarhufern.

Sein japanisch inspiriertes Design ist zwar gewöhnungsbedürftig und wohl nicht das, was man unter einem klassisch schönen Schuh versteht, aber das ist ja gerade so typisch für Margiela, der ihn seither in jede seiner Kollektionen immer wieder aufnahm. Immer in anderen Ausführungen natürlich und immer variierend in Material, Effekt und Farbe.

Aufgeteilt ist die Installation in Murkudis' Store in der Potsdamer Straße 81/Haus E in die vier Themen "Metal", "Pink", "Handmade" und "Painted". Herzstück der Ausstellung ist eine oversized Tabi-Installation und die Vorführung des Films "Inflatable Tabi Boots Construction" – ein Werk von Anders Edström aus dem Jahr 2006.

Da darf man gespannt sein, denn der kennt Margiela selbst sehr gut und seine Kollektionen für MMM schon von Beginn an. Das gilt auch für den Tabi-Boot und seine Geschichte.

Wer sich in den nächsten Wochen in Berlin aufhält, sollte unbedingt mal auf einen Sprung im Concept Store Andreas Murkudis vorbei Schauen. Die Ausstellung läuf noch bis zum 12. Oktober.

Fotos: PR

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In Paris eröffnete der weltweit zweite Laden überhaupt von Martin Margielas Zweitlinie <6>. Der erste ging letztes Jahr in New York an den Start. Ich bin mir sicher, dass weitere folgen werden, denn seit Margiela im Besitz von Only the Brave ist (die Holding über Diesel, Marni, Viktor & Rolf,...) ist ja mehr Kapital da und es kann noch stärker in den Vertrieb investiert werden. Manchmal fand ich Margiela als unabhängige Firma charmanter...

MM6, 22 Place du Marché Saint Honoré, Paris

Fotos: Martin Margiela

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Margiela, okay, okay, aber what's next? Ich hätte da einen Favoriten. Wen wünscht Ihr Euch für die nächste Designer-Kooperation mit dem schwedischen Textilgiganten H&M?

Wir werden das Ergebnis umgehend an H&M weiterleiten.

Fotos: Alaïa at Net-a-porter

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Also, ich kann jetzt nur für unsere geliebte Main-Metropole sprechen, aber da war heute morgen zum Start der Kollaboration mit Maison Martin Margiela tote Hose vor dem großen H&M auf der Zeil. Wie war es denn im Rest der Nation?

Ich muss zugeben, dass ich bei Margiela irgendwie mit mehr Ansturm gerechnet hatte, aber irgendwie überschätzt man dann doch wohl den Bekanntheitsgrad der Marke. Hinzu kommt: Typisches-Margiela-Zeugs sieht nicht an wirklich jedem gut und vorteilhaft aus, UND: vielleicht zieht das Thema "Kollabo" auch nicht mehr so richtig.

Ich habe erst heute Abend Zeit, die Sachen mal in die Hand zu nehmen - kaufen will ich nichts, aber die Neugierde muss befriedigt werden.

Foto: HK

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