My Fair Affair ist ein neuer Fair Fashion Onlineshop, gegründet von einem ehemaligen Adidas-Brand-Manager und einer Personalmarketerin. Das Paar fand einfach nicht, wonach es suchte und zwar ein kuratiertes Angebot aus Mode- und Kosmetik-Produkten, bei denen sowohl ein hoher (Design-)Anspruch wie auch Nachhaltigkeit und faire Produktionsbedingungen selbstverständlich sind.

Also begaben sich Nina und Rainer Stechl aus München selbst auf die Suche. Im vergangenen September ging ihr Onlineshop My Fair Affair dann live. Und es kommen immer wieder neue Marken hinzu. Irgendwann können wir hier vielleicht alles auf einmal bestellen: das Shampoo, die Unterwäsche und das Cocktailkleid.

Label to watch: My Fair Affair

Temperatur-ausgleichender Alpaka-Pullover für warme und kalte Tage von Lanius, über myfairaffair.com

Aktuell können sich Männer und Frauen auf Myfairaffair.com mit Casual Wear eindecken, darunter auch mit schönen Sommerkleidern und Blusen. Die Schuh- und Kosmetikauswahl ist noch übersichtlich, aber überzeugend.

Neben bekannten Marken wie Ecoalf und Mymarini, der Bademodenmarke, finde ich hier auch mir unbekannte Labels aus dem Eco Fashion-Bereich. Klitmøller Collective ist eine dieser Neuentdeckungen, die in Portugal unter anderem Jeanshosen mit dem perfekten Schnitt (>>>) produziert.

Fragen an Nina und Rainer von My Fair Affair

Rainer und Nina Stechl, Gründer von My Fair Affair

Wo findet Ihr neue Labels?

Nina und Rainer: Vor allem auf Messen, in Fair Fashion Boutiquen und in der Fair Fashion Community. Wichtig ist uns dabei eine Mischung aus etablierten und jungen, neuen Labels.

Was sind die Kriterien?

Nina und Rainer: Am wichtigsten ist uns die Kombination aus Nachhaltigkeit und Design-Anspruch. Auch Zertifikate wie GOTS, GRS, Öko-Tex spielen eine Rolle, aber nicht ausschließlich. Junge Brands können sich Zertifikate manchmal noch gar nicht leisten.

Jumpsuit aus Baumwollstrick von 'Luisa' von Rita Row, über myfairaffair.com

Was sind Eure Lieblingsprodukte?

Nina: Ich liebe die Sommerblusen von Lanius und den Badeanzug 'Seabody' von Mymarini (>>>)
Rainer: die neuen Übergangsjacken von Ecoalf (diese >>>) und von Langerchen.

Willkommens-Rabatt: Aktuell gibt es in der Münchner Baader Straße 25 einen Pop-up-Store (11 bis 19 Uhr geöffnet) des Onlineshops, wo Ihr noch bis zum 27. Mai einen Willkommens-Rabatt von 20 Prozent auf das Sortiment bekommt.

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Es war ein Wintermantel, der mich auf die Marke AVDW aus Belgien aufmerksam machte. Dann fand ich auch lauter Strickjacken, ebenso geschmackvoll, ebenso begehrlich. Aber kaum eine der Jacken oder Mäntel war käuflich zu erwerben. Es schien, als würde Annick Van De Weghe, so der Name der Labelgründerin, nur sehr kleine Stückzahlen produzieren, die im Nu weg sind − und zwar ohne eine Reduzierung. Auch auf dem Zweite-Hand-Markt war nichts zu finden. Vermutlich sind die Jacken und Mäntel so zum Verlieben, dass sich keiner oder keine mehr davon trennen möchte. So schlußfolgerte ich zumindest. Und fragte nach einem Kennenlernen.

Label to watch: AVDW

Mantel aus einem Voited-Schlafsack genäht, von AVDW

Annick war sofort bereit, als hätte sie immer Zeit und Laune für ein Pläuschen, viel unkomplizierter als andere Designer. Sie lief mit mir durch ihr Haus in Antwerpen. Im Facetime-Ausschnitt: nur ihr Gesicht und eine mindestens doppelt geschlungene Van Cleef & Arpels-Halskette. Nur manchmal sah ich kurz ein Haus, in dem ich auf leben würde: lichtdurchflutet und mit tollen Stoffen dekoriert.

Annick erklärt mir, dass die vier Schneiderateliers in Antwerpen, dir für sie arbeiten, für ihre Auftragslage nicht mehr ausreichen. Dabei möchte sie regional produzieren und alles von Hand. Mit einem ihrer Deckenlieferanten möchte sie nun seinen Familienbetrieb wieder ausbauen. Sein Dorf in Spanien lebte einst vom Nähen, bis die Aufträge in lohngünstigere Länder gingen.

Aktueller, langer Wollcardigan von AVDW

Die bunten Campingdecken von Voited fand Annick über Google und passend, um Wintermäntel daraus nähen zu lassen. Was für eine geniale Idee! Sie schrieb das deutsche Unternehmen, das recycelte Materialien und cooles Design zusammenbringt, an und schlug eine Kooperation vor. Mit zehn Decken fing sie im vergangenen Jahr zum Testen an. Jetzt dürfte man in den coolen Innenstädten, wie Antwerpen, bald ein paar mehr davon sehen.

Romée Bleys, Annicks Tochter, trägt eine Kapuzenjacke von AVDW

Begonnen hatte alles damit, dass Annick und ihre Tochter Romée Bleys, eigentlich mit Springreiten beschäftigt waren. Doch nach einem Unfall, war der Traum vom länderübergreifenden Erfolg geplatzt. Also konzentrierten sich Mutter und Tochter fortan, das war 2015, auf das Herstellen von Schmuckstücken aus alten Schmuckstücken. Die Ergebnisse sind wunderschön und so konnten die beiden ihre raffinierten Charm-Colliers in Mailand auf der Messe schnell an besondere Läden verkaufen.

Charms-Collier von AVDW

Und auch ihre Jacken und Mäntel findet man nur in wenigen, gut kuratierten Geschäften. Die meisten Läden, die AVDW führen, befinden sich in Belgien: sieben Stück an der Zahl. Drei befinden sich in den Niederlanden, drei in der Schweiz, einer in Frankreich und einer in New York. Wer greift wohl aus Deutschland zu? Mit viel Glück kann man bei Tina Pahl etwas finden: https://www.luxurydejavu.com/let-s-shop-fashion/jackets/ − auch, wenn da auch immer alles gleich weggekauft wird.

Gesteppte Jacke von AVDW

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Mit Schaffell-Boots für Surfer fing es vor 30 Jahren in Cornwall an. Ja, das Gründerpaar Nick und Kate Whitworth trugen damals sogar den Markennamen 'Ugg' ein. Also jenen Begriff, der von Wellenreitern von Australien über Neuseeland bis nach Cornwall verwendet wurden für das wärmende Schuhwerk, das wir heute als 'Uggs' oder 'Ugg boots' kennen. Den Markennamen haben die beiden erst 1997 an ein US.-amerikanisches Unternehmen verkauft und mit dem Geld ihren auf Nachhaltigkeit bedachten Schaffell-Betrieb weiter ausgebaut.

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Berühmte Fans der Marke

In England ist die Marke als luxuriöse Schaffellmarke etabliert. Die Herzogin von Cambridge trägt ihre Stiefel, ihre Schwester eine Schaffelljacke. Und Schauspielerin Dame Judy Dench widmete ihren Schaffellstiefeln von Celtic & Co. sogar ein Video (>>>). 2018 und 2020 zeichnete die Queen Celtic & Co. für seine ökologische Produktion und Produkte aus und zwar mit dem Queen's Award für Unternehmen im internationalen Handel, der höchsten Auszeichnung des Vereinigten Königreichs für britische Unternehmen.

Original 'Celt' Boots von Celtic & Co. – Hier in 'Claret'-Rot, über celticandco.com/de

Handarbeit in Cornwall, England

Bis heute werden die Boots in zahlreichen Arbeitsschritten in Cornwall von Hand hergestellt, aus 100 Prozent britischem Schaffell. Alles hat damit begonnen, dass Kate und Nick Whitworth 1990 eine Zeitungsanzeige lasen und sich entschlossen, einen kleinen Schuhbetrieb aufzukaufen. Sieben Paar Schaffell-Boots standen da nur noch. Und sie fingen an, sich das Handwerk des Schaffell-Boots-Nähen beizubringen. Das war in Newquay/Cornwall und da steht der Familienbetrieb, in dem auch Tochter Clare heute mitwirkt, immer noch. 40 Mitarbeiter beschäftigen sie mittlerweile.

Auch die Oberbekleidung wird zu 75 Prozent in England produziert, der Rest in Europa. Kate ist eine Slow-Fashion Pionierin. Denn sie hat von Beginn an, also schon vor 30 Jahren, den Fokus auf Nachhaltigkeit, lokale Produktion und Mode, die im Kreislauf bleibt, gelegt. Das heißt, die produzierten Einzelteile sind nicht nur besonders langlebig, sie sind gleichzeitig auch wiederverwertbar, da sie aus nur einem natürlichen Material sind. 

Bestseller: 'Statement Donegal'-Pullover von Celtic & Co.

Zu den Bestsellern zählen – neben den Schaffellstiefeln und -pantoffen –  auch reine Wollpullover und reine Schaffellmäntel, viele davon auch zum Wenden.

Meine Wahl

Ich trage den Dufflecoat 'Celtic' in der helleren Braunfarbe 'Walnut'. Außerdem gibt es den Mantel in einem dunkleren Braunton und in Dunkelblau. Er hat eine abnehmbare Kapuze, Hornknöpfe und hält herrlich warm.

Ich trage den Dufflecoat 'Celtic' und den Pullover 'Statement Donegal', beides von Celtic & Co.

Der 'Statement Donegal'-Pullover ist ständig vergriffen. Kein Wunder, man fühlt sich sofort besser, wenn man ihn anhat. Es muss an dieser fröhlichen Farbkombination liegen, die gleichzeitig auch für Minimalisten total tragbar ist.

Gewinnspiel: Wenn Ihr diesen Pullover gewinnen möchtet, schreibt uns bitte in der Kommentarfunktion, warum Ihr ihn gern hättet. Dabei könnt Ihr sehr gern erfinderisch, unterhaltsam, albern sein. Denn der beeindruckendste Kommentar gewinnt. Der Gewinner kann sich die Größe anschließend aussuchen. Viel Erfolg! Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen, entschieden wird rein subjektiv und Teilnahmeschluss ist der 6. Oktober 2020.

Ich trage außerdem auch die Celt Shortie Boots in Dunkelblau. Sie wirken erst einmal recht eng/klein, wenn man sie zum ersten Mal trägt. Das liegt schlicht daran, dass drinnen extrem viel dichtes Fell ist. Der Winter kann kommen! Wir kennen das ja von anderen Schaffell-Boots oder von Schaffell-Einlagen, dass sich das Fell bald legt und mehr Platz bietet.

Mein dicker Schwangerenbauch im 'Celtic'-Schaffellmantel, dazu dunkelblaue 'Icon Celt Shortie Boots' von Celtic & Co.

Nachhaltigkeit

Mal abgesehen davon, dass bei Celtic & Co. Nachhaltigkeit in der DNA steckt, achtet Kate Whitworth konstant darauf, was alles noch besser gemacht werden kann. So wird bei Celtic & Co. z.B. auch kein Plastikklebeband mehr für die Pakete verwendet, sondern eine Alternative aus Papier. Auch stehen im Betrieb keine Plastikstifte mehr bereit, sondern nur noch welche aus Holz. Teebeutel, Kaffeesatz, Früchte und Gemüse landen auf dem Komposthaufen, usw.

Auch wird nicht einfach vorproduziert, um immer alles immer und schnell parat zu haben. Denn Überschussproduktion braucht keiner mehr. Das ist möglich, da Kleidungsstücke und Schuhe innerhalb von ein bis vier Wochen hergestellt werden können.

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*gültig bis 31. Oktober 2020

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Es war der Bermuda-Anzug aus der diesjährigen Sommerkollektion, der sich an der Stelle meines  Gehirns einbrannte, wo sich die Wahrnehmung für Trend und für Stil überschneiden. Zuvor fiel ihr Wrap-Blazer bei The Wearness ins Auge. Man möchte Anchorwoman beim heute journal sein, um ihn möglichst vielen Leuten präsentieren zu können.

Julia Leifert, die 36-jährige Modedesignerin mit Wahlheimat Berlin, gehört also schon längst in unsere „Label to watch”-Reihe. Auch, weil bei ihr guter Geschmack und ethische Grundsätze eins werden. Die Deutsche studierte zunächst Jura und wechselte nach dem ersten Staatsexamen zum Studium des Mode- und Design-Managements. Seit 2014 führt sie ihr eigenes Label, das bis vor Kurzum noch anders hieß.

Aktuelle Mode von Julia Leifert

Interview mit Julia Leifert

Modepilot: Warum trifft man in der Mode immer wieder auf Leute, die ursprünglich Jura studierten?

Julia Leifert: Woran es genau liegt, weiß ich nicht genau. Aber mir ist auch schon oft aufgefallen, dass Juristen irgendwann eine kreative Laufbahn einschlagen. Vielleicht hat es damit zu tun, dass man auch in juristischen Berufen eine gewisse Kreativität an den Tag legen muss. Das Gesetz ist nicht starr, es muss ausgelegt, auf praktische Fälle angewandt und interpretiert werden. Es befindet sich im stetigen Wandel, geht mit der Zeit und jeder Einzelfall ist einzigartig. Im kreativen Bereich geht es immer darum, das bisherige Wissen und die eigene Erfahrung auf eine neue Art zu interpretieren und anzuwenden, um etwas Neues, bisher nicht Bekanntes zu schaffen. Das ist in der bildenden Kunst nicht anderes, als in der Musik, im Design oder eben im Umgang mit Normen.

Julia Leifert – Anwältin der Mode

MP: Das Interesse für Mode war aber immer da...

JL: Schon damals habe ich gemerkt, dass ich zwar im Bereich Mode arbeiten möchte, aber die teilweise desaströsen Bedingungen für Umwelt, Tier und Mensch grundlegend ablehne. Ich hatte das innere Bedürfnis, etwas zu ändern und zur konventionellen Modeindustrie ein Gegenkonzept zu erstellen.

Designerin Julia Leifert

MP: Wer inspirierte Dich?

JL: Ein großes Vorbild sind die starken und unabhängigen Frauen in meiner Familie. Sie sind in jeder Generation unbeirrt ihren Weg gegangen und haben mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Ich bin vielleicht auch deshalb seit jeher von starken Frauen der Geschichte sehr inspiriert und fasziniert. Die Auseinandersetzung mit der Rolle der Frau in der sich wandelnden Gesellschaft ist für mich sehr spannend und auch immer wieder Thema in meinen Entwürfen. Ich spiele mit Stereotypen und Rollen, breche sie auf, indem ich beispielsweise typisch männlich verstandene Attribute in meine Designs einbaue.

Good to know: Das von Julia Leifert 2014 gegründete Label hieß bis vor Kurzem noch Philomena Zanetti, benannt nach ihrer Urgroßmutter. „Sie ist maßgeblich für meine Liebe zur Mode und dem Handwerk mitverantwortlich”, sagt Leifert. Mit dem Wechsel zum eigenen Namen steht die Designerin persönlich dahinter, ressourcenschonend zu wirtschaften.

Anwältin der ethischen Grundsätze

MP: Dein Label steht für starke Überzeugungen...

JL: Es wird gerade viel geschönt, um mehr Profit zu machen und das Thema Nachhaltigkeit wird oft missbraucht. Dabei sind Authentizität und Ehrlichkeit das größte Gut, das wir haben. Ich möchte für meinen Glauben an die Möglichkeit der nachhaltigen und fairen Wertschöpfung und meine Lebenseinstellung einstehen und sagen, dass ich das, was ich tue, aus Überzeugung tue. Wir haben eine große Verantwortung für unsere Zukunft, die nächsten Generationen und unseren Planeten.

Aktuelles Kleid von Julia Leifert

MP: Wie hast Du Dir das Schneiderhandwerk beigebracht?

JL: Wenn mich ein Thema interessiert, bin ich unaufhaltsam. Ich will dann alles lernen. Dafür habe ich sehr viel gelesen, mir etliche Fachbücher über das Schneiderhandwerk gekauft. Neben meinem Studium, habe ich auch viele Drapage- und Schnitttechnikkurse belegt – und natürlich unglaublich viel an der Maschine experimentiert. Wann immer ich Zeit habe, probiere ich im Atelier Neues aus, frage meine Direktricen, wie diese oder jene Verarbeitung funktioniert und lerne weiter.

MP: Dein Logo erinnert an das von Jil Sander – Zufall oder Hommage?

JL: Vielleicht erscheint eine Ähnlichkeit aufgrund des J am Anfang, aber diese ist ganz klar Zufall. Auch wenn ein schöner, denn ich finde den Stil von Jil Sander sehr gelungen. Beide Logos sind sehr „bold“, so wie die Frau für die die Marken sind. JULIA LEIFEERT hat dennoch einen anderen Ansatz, auch wenn beide Brand den Gedanken des Minimalismus und der starken Weiblichkeit vertreten.

Kundin und Bestseller

MP: Wer sind typische Kundinnen?

JL: Es verbindet alle eine Art, wie sie sich und ihre Umwelt sehen und wie sie wahrgenommen werden möchten. Mode ist eine intellektuelle Ausdrucksform, die nonverbal zeigt, wer wir sind. Wir kleiden uns nicht nur, um uns warm zu halten, sondern zeigen, worauf wir wert legen. Mode ist Kommunikation. Meine Kundin hat Ziele und geht ihren eigenen Weg, auch wenn er unkonventionell erscheinen mag. Sie ist humor-, und liebevoll und sehr empathisch. Für Dinge und Menschen, die ihr am Herzen liegen, setzt sie sich unbeirrt ein.

MP: Dein Bestseller?

JL: Meine Bestseller sind vor allem Blusen, Blazer und Mäntel – starke Statement Pieces für den Alltag. Das Schöne an diesen Teilen ist die Zeitlosigkeit und die saisonunabhängige Kompatibilität für jeden Kleiderschrank. Die Sachen sind über viele Saisons und zu fast jeder Gelegenheit tragbar. Das mag ich sehr. Wir alle haben die essentiellen Teile in unserem Schrank, die zu allem passen und uns immer gut fühlen lassen. So sind meine Designs konzipiert. Als „capsule wardrobe” für jede Gelegenheit.

Aktuelle Mode von Julia Leifert

Was steht an?

MP: Was steht als nächstes an?

JL: Im Moment bereite ich mich auf die Pariser Modewoche vor. Ich würde gerne einmal beim Copenhagen Fashion Summit, der weltweit größten Konferenz wenn es um Nachhaltigkeit im Modebereich geht, als Redner teilnehmen.  Zur Mailänder Fashion Week hatte ich bei der Villa Vigoni Konferenz als Redner auf über Nachhaltigkeit in der Mode über den Wandel der Gesellschaft und die Rolle der Kreativen gesprochen.

MP: Wie wichtig sind Modeschauen für Dich?

JL: Die ursprüngliche Bedeutung der Modenschau hat sich stark gewandelt. Dienten sie früher dazu einem kleinen elitären Kreis aus Einkäufern, Presse und Fachleuten die neueste Modelle vorzustellen, sind sie heute eher als Image-Kampagnen der jeweiligen Marke zu sehen. Die heutigen Schauen sind viel aufwendiger und dienen dazu, eine ganz eigene Markenwelt zu kreieren, die nicht nur die Mode, die Models, sondern auch ausgewählten Gäste und Prominente, mit denen das Brand in Verbindung gebracht werden will, mit einbindet. Es geht darum, ein Marketing-Spektakel zu schaffen, das möglichst viele Leute animiert, die Bilder zu teilen und den Namen der Marke zu streuen. Das ist die Währung der heutigen Zeit. Ich glaube daher, sie sind nach wie vor wichtig, nur in einen ganz neuen Kontext zu verstehen und sie haben eine andere Zielgruppe. Daher sind sie nicht mehr für jede Brand gleichsam interessant, werden aber wiederum für andere genau aus dem Grund erst jetzt wichtig.

Vegane Mode und die Zukunft

MP: Im Labor kultiviertes Leder könnte bald möglich sein – Würdest Du es verwenden?

JL: Ich bin seit vielen Jahren aus ethischen Gründen Vegetarier. In meinen Designs und meiner Materialauswahl achte ich seit Beginn streng darauf, dass keine Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs enthalten sind, für die Tiere leiden mussten. Meine Wolle und Seiden stammen aus kleinen Betrieben, die auf artgerechte Haltung und das Wohl der Tiere wert legen. Ich verwende daher weder Leder noch Pelz. Kunst- oder veganes Leder ist keine adäquate Alternative für mich. Denn es ist in den meisten Fällen nichts anderes als Plastik und das ist nicht gut für die Umwelt.

Es wird viel geforscht in dieser Richtung: Leder auf Pilzbasis, aus Apfel- oder Traubentresten ist bereits auf dem Markt. Dabei ist es für mich immer wieder spannend zu hören, welche neuen Alternativen und Innovationen auf den Markt kommen. Die Entwicklung gerade für Leder verfolge ich seit Jahren. Ob es wirklich Leder aus dem Labor geben kann, bleibt abzuwarten. Und, ob es die gleichen Eigenschaften wie tierisches Leder hat, mit denen die bisherigen Alternativen alle noch nicht aufwarten können, bleibt ebenfalls abzuwarten. Aber ausprobieren würde ich es auf jeden Fall.

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Bei Modedesignerin Gabriela Hearst in New York lernte sie, dass man bei Materialien keine Kompromisse eingehen muss. „Alle Stoffe haben sich toll angefühlt – Das hat mich inspiriert, meinen eigenen Weg zu gehen”, sagt Hanna Fiedler. Die deutsche Nachwuchsdesignerin wunderte sich zuvor „über die vielen schönen Designs überall, die man alle nicht auf der Haut tragen möchte.” Im vergangenen Jahr gründete sie ihr gleichnamiges Modelabel Hanna Fiedler in London, mit Leidenschaft fürs lokale Schneiderhandwerk und ohne Kompromisse – fürs Hautgefühl.

Modedesignerin Hanna Fiedler

Im Gespräch mit Modedesignerin Hanna Fiedler

Modepilot: Was tragen wir auf der Haut, wenn wir Hanna Fiedler tragen?

Hanna Fiedler: „Fast ausschließlich Naturmaterialien: Das Leinen stammt von einem Trachtenbetrieb aus Österreich, die Hemdenstoffe aus der Schweiz und Italien, die Seide beziehe ich über einen englischen Händler, aber sie hat ihren Ursprung natürlich in Asien.”

MP: Nach der technischen Ausbildung zur Maßschneiderin an der Oper Berlin, hast Du in London Modedesign studiert. Was würdest Du sagen, ist die wichtigste Eigenschaft eines Modedesigners?

HF: „Du musst dich mit dir selbst auseinandersetzen und alles, was Du da siehst, akzeptieren. Sonst lässt du dich zu sehr von dem beeinflussen, was andere tun, und bleibst auf der Strecke.”

MP: Worin resultiert die Auseindersetzung mit Dir selbst?

HF: „Das Wichtigste für mich ist es, wie sich etwas anfühlt. Ich kreiere gern mit meinen Fingern: von der ersten Zeichnung, über die Schnittkonstruktion und Stoffauswahl bis zum Prototypen. Der gesamte Designprozess bleibt in meinen Händen. Das ist es, was mir am meisten Spaß macht an der Mode. Die meisten meiner Kollegen fertigen nur noch Skizzen an, der Rest wird in Italien erledigt.”

Hanna Fiedler in ihrem Atelier

Ein Leinenkleid für die Frühjahr/Sommerkollektion 2020 von Hanna Fiedler

Wie zeitlos kann Mode sein?

Bild aus Hanna Fiedlers Lookbook für die Sommersaison 2020

Ein drohender Brexit und die Mode

Frühjahr/Sommerkollektion 2020

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Jule Waibel ist Designerin, ihr wichtigstes Werkzeug: heißer Dampf. Die Stuttgarterin lebt seit zweieinhalb Jahren in Berlin, wo sie ihre Faltkunst weiterentwickelt – zu wunderschönen Kleidern, Möbeln und anderen Gegenständen. Beigbracht hatte sich Waibel die ersten Falttechniken während ihres Studiums am Royal College of Art in London.

Badeanzug von Jule Waibel

Ich treffe die 32-Jährige im Departmentstore Lodenfrey. Für eine Auftragsarbeit kam sie nach München: 30 Meter Denimstoff kunstvoll in Rauten zu vier Meter Schaufensterdekoartion gefältelt und gebügelt. Drumherum sind die neuen Jeansmodelle von '7 For All Mankind' ausgestellt.

Waibel selbst ist kein '7 For All Mankind'-Typ. Die Jeanshose, die sie trägt, ist ohne Stretchanteil, karottig und bis zum Bauchnabel geschnitten. Anders als bei den Lodenfrey-Kundinnen an diesem Donnerstagmorgen kommen ihre Sneaker ganz ohne Nieten und Keilabsatz aus. Dafür trägt sie weiße Socken zur knöchelfreien Jeans. Soweit sind die Münchnerinnen noch nicht.

Jule Waibel auf einem ihrer Hocker aus Kork

Warum bist Du von London nach Berlin gegangen?

Waibel: „Ich war fünf Jahre in London, der Brexit drohte, und es wurde eh Zeit für mich, eine neue Stadt kennenzulernen. Viel hatte ich noch nicht gesehen. Ich dachte an Paris oder New York, aber mein Bruder (Sänger Cro, Anm. d. Red.) meinte, dass Berlin cool sei und das Richtige für mich. Er hatte Recht. Ich habe die Entscheidung nie bereut, hierher gekommen zu sein – in Berlin fühle ich mich zuhause. Hier kann ich mir auch – im Vergleich zu London, Paris oder New York – ein großes Atelier leisten.”

Kleider aus einer Kooperation mit Jasmine Deporta

Glaubst Du, dass man als junge, deutsche Designerin eine Stadt wie London, Paris oder New York braucht – als Sprungbrett –, um in Deutschland Fuß zu fassen?

Waibel: „Es ist eher so, dass man durch so einen Aufenthalt einen Blick auf die Welt bekommt und beginnt, größer zu denken. Das hilft einem beim Aufbau der eigenen Marke natürlich. Seit Kurzem habe ich zwei Mitarbeiter: eine Couture-Schneiderin für die Mode und einen Produktdesigner, der mit mir die Stoffe für die Möbel faltet.”

In Falten gepresstes Denim für Mustang Jeans

Woher kommt die Leidenschaft fürs Falten?

Waibel: „Wir hatten im Studium diese Aufgabe, Minimum und Maximum zusammen zu bringen. Da kam mir die Idee einer Vase, die im gefüllten Zustand ihre Maximalgröße erreicht und im leeren Zustand flach gefaltet werden kann. Ich kaufte mir Bücher und schaute mir Youtube-Videos an, um mir verschiedene Falttechniken beizubringen. Ich probierte lauter Materialien aus, besorgte mir ständig neue, vom Duschvorhang bis zu flüssigem Latex.”

Vasen aus Acryl

Und bis heute hält diese Leidenschaft und Suche an oder verliert sie langsam an Reiz?

Waibel: „Überhaupt nicht! Es gibt noch so viele Materialien, die ich noch nicht gefaltet habe! Außerdem hat es etwas Meditatives für mich – ich bin sonst ein sehr ungeduldiger Mensch, aber diese Arbeit beruhigt mich. Ich kann dabei ganz stoisch ein Ziel verfolgen.”

Würdest Du für H&M eine Kollektion entwerfen?

Waibel: „Schwierig. Ich hatte auch schon Gespräche mit Ikea, die scheiterten. Weil ich es einfach schwierig finde, wenn ich nicht weiß, wo die Dinge hergestellt werden. Außerdem müsste ich die Falttechnik dann erst einmal den Leuten in China beibringen.”

Also lieber direkt bei Jule Waibel einkaufen. Hier geht es zu ihr in den Onlineshop (Geldbeutel schon ab 59, Tops ab 130 Euro) >>>

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Die Marke gibt es bereits seit 73 Jahren. Seit jeher steht der Name „Serapian” für italienische Handwerkskunst und Glamour (wurde von Ingrid Bergman und Frank Sinatra getragen), aber jetzt lohnt es sich, genauer hinzusehen. Warum? Die neuen Taschen sind traumhaft schön. Neben der exzellenten Verarbeitung spiegeln sie die Geschichte des Hauses wieder.

Warum jetzt? Nachdem der Schweizer Luxuskonzern Richemont im vergangen Jahr den italienischen Familienbetrieb kaufte, tut sich bei der Marke was: Die Kollektion wurde vom neuen Kreativ- und Marketingschef Maxime Bohé, einem Richemont-Kind, gestrafft. Bohé ist seit seinem Praktikum 2005 im Konzern in verschiedenen Rollen tätig, zuletzt sechs Jahre lang in der strategischen Planung.

Unter ihm wird der Fokus verstärkt auf das gelegt, was Serapian aus- und unverwechselbar macht. Dazu gehört z.B. eine 1947 entwickelte Flechttechnik, die die Taschen von Bottega Veneta geradezu banal aussehen lässt. Oder auch das vor Jahrzehnten in Kellergewölben eingelagerte Palmellato-Leder (rundliches Narbenmuster), das jetzt in Form einer „Riserva”-Kollektion für den Mann auf den Markt kommt. Von außen betrachtet lassen sich Firmenschätze oft leichter erkennen als von innen; wenn man mit ihnen aufgewachsen ist und sie für selbstverständlich hält.

1947 entwickelte Flechttechnik „Mosaico”, bei welcher Lederstreifen durch gitterförmige Schlitze im Leder geführt werden. Rechts: Shopper „Secret Bag” mit eben dieser Technik in Schwarz mit weißen Lederstreifen, Herbst-/Winterkollektion 2018

Es ist wichtig, dass diese Familiengeschichte weitererzählt wird und der Betrieb nicht zu einer, sagen wir mal, reinen Fertigungsstätte für Chloé oder einer anderen Richemont-Marke wird. Auch wenn es der Qualität der Chloé-Handtaschen gut täte (An jeder roten Ampel erst mal Schrauben am Henkel nachziehen >>>). In der Vergangenheit fertigte Serapian bereits Lederprodukte für die Richemont-Marken Cartier und Dunhill.

Die Geschichte von Serapian

Die Liebe zum Handwerk brachte sie zusammen. Mit auffällig gut gearbeiteten und phantasievollen Ledertaschen in Tierform eroberte Stefano Serapian das Herz von Gina Flori. Flori führte zu dem Zeitpunkt – das war in den 1930er Jahren – ein Spielwarengeschäft im italienischen Perdua. Serapian kam als Handelsreisender vorbei. Der gebürtige Armenier betrieb ein kleines Leder-Atelier in Mailand und reiste zunächst auf dem Fahrrad, dann mit dem Zug zu potentiellen Kunden.

„Serapian” spricht man übrigens nach wie vor armenisch mit Betonung auf der letzten Silbe aus.

Die Dame des Spielwarengeschäfts wurde mehr als Kundin. Sie wurde seine Ehefrau und Geschäftspartnerin. Flori verliebte sich in Serapian und sein Talent, kam mit ihm nach Mailand, und baute das Geschäft mit auf. 1945 ließen sie die Marke „Stefano Serapian” eintragen. Das Haus, das sie in der Via Jomelli in Mailand kauften, ist heute noch Firmensitz.

1973 übernimmt der Sohn der beiden, Ardavast Serapian, die Firma. Er hält sich an die Werte seiner Eltern: Qualität, Engagement, Kreativität und Finesse. Er lanciert gleich nach Amtsantritt „Stepan”. Dieses charakteristisch Würfel-geprägte, beschichtete Baumwollmischgewebe ist robust und wasserfest. Bis heute werden männlich markante Weekender, Akten- und Umhängetaschen daraus hergestellt (siehe Galerie unten). Alle Arbeitsschritte, die zu einem Serapian-Produkt führen, werden nach wie vor in Italien gefertigt, heißt es. Heute von über 100 Fachkräften.

Kollektion Herbst/Winter 2018

Die bordeauxrote Aktentasche (5. Bild in der Galerie) wurde aus Palmellato-Leder gefertigt, das in den Kellergewölben gefunden wurde. Dort lagerte es 46 Jahre lang und entwickelte diesen warmen Farbton mit Vintage-Finish. Es wurde, zusammen mit den Lederfunden in Cognac und Flaschengrün, für die neue „Riserva”-Herrenkollektion verwendet, zu der auch Aktenmappen und Brieftaschen zählen.

Die klassische Damenhandtasche „Meliné”, die in ihrer Form an die berühmte Kelly-bag von Hermès erinnert (aber moderner wirkt), gibt es in der kommenden Herbst/Wintersaison in Mittelblau, Bordeaux, Taupe, Grau und Cognac. Alle Taschen lassen sich im Atelier aber auch individuell bestellen. Das kleine, runde Taschenmodell heißt „Gina” und hat jetzt eine runde, kleine Schließe in Silberfarben. Die Tote-Bag mit dem Logo-S ist nach ihrem Erfindungsjahr 1972 benannt und gibt es ab Spätsommer sehr geschmackvoll in komplett einfarbig: Cognac oder Grau.

Aktuell verfügbare Modelle von Serapian im Onlineshop

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Die junge Dame, die mich gern auf nachhaltige Modemarken aufmerksam macht, macht jetzt ihre eigene Mode. Dabei geht es der Stylistin nicht nur um ökologisch und fair produzierte Kleidung, sondern auch um wandelbare Looks. So soll das Bedürfnis nach vielen Kleidungsstücken gesenkt werden, was vermutlich der nachhaltigste Gedanke von allen ist! Manche ihrer Tops lassen sich auf vier Arten tragen. „Ressourcenschonung durch multifunktionales Design”, nennt Vitek das.

Sommerkollektion von Anita Vitek

Vitek kam mich neulich in der Türkenstraße besuchen. In ihrer Tasche: Prototypen. Sie zog ein Sommerteil nach dem anderen heraus, knöpfte es sich um, drehte sich und das Kleidungsstück dann auf links. Ich war begeistert von der Verarbeitung und der Kreativität. Und ich war dankbar für die Überzeugung und Leidenschaft, die die gelernte Diplom-Betriebswirtin in meine vier Wände brachte.

Auf der einen Seite sind die wendbaren Oberteile aus weißem Lyocell gefertigt, auf der anderen Seite aus blauem oder blau-weiß gestreiftem. Das macht die Stücke so hochwertig und angenehm zu tragen: der doppelt gelegte, weiche Stoff. An die Oberteile kann man entweder Volantstreifen knöpfen oder auch Bänder, die dann über Kreuz im Ausschnitt liegen. Längere Bänder, auch aus dem gleichem Stoff, können um die Taille gebunden oder als Halsband passend dazu getragen werden.

Schnäppchen für ökologische Modebewusste & Kellnerinnen

Dieses umbindbare Schößchen ist auch eine Gürteltasche. Bis Dienstag kann man es über Kickstarter für 39 anstelle von 69 Euro kaufen

So viel Erfindergeist macht Laune

Eines der wendbaren Tops eignet sich als als Mega-Volant für einen längeren Rock. Mein Favorit ist innen Weiß und außen blau-weiß gestreift oder andersherum.

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Hier stellen wir nachhaltige Labels vor, die wir auch modisch spannend finden. Dabei hilft uns Anita Vitek, die gerade selbst ein nachhaltiges Modelabel lanciert. Die Diplom-Betriebswirtin mit jahrelanger Erfahrung in der Modebranche stellt dabei fest wie herausfordernd so etwas ist. Ihr Respekt den Kollegen gegenüber, die es schon geschafft haben, wächst Tag für Tag. Und der war ohnehin schon groß! In ihrer Arbeit als bewusst bewusste Stylistin (z.B. für das Eco Magazine Peppermynta) geht sie mit ihren ökologisch wertvollen Neuentdeckungen regelmäßig auf Tuchfühlung. Ihr erklärtes Ziel: umweltbewusste Mode mit umweltbewusster Mode so zu kombinieren, „dass die Looks modisch und tragbar, edgy und verständlich sind”.

Auf Modepilot stellt die 31-Jährige ihre Lieblingsmarken vor: nachhaltige Modelabels, deren Entwürfe auch eingefleischten Modekennern gefallen dürften.

Mode von Frisur

Es ist immer schwierig, für eine Kollektion alle gewünschten Materialien zu finden. Fast unmöglich ist es, wenn diese nachweislich unter ökologisch wertvollen und menschenfreundlichen Bedingungen hergestellt sein sollen. Da muss man als engagierter Modemacher neue Wege gehen, erfinderisch sein, mehr investieren und mit weniger Marge rechnen (siehe z.B. auch die ZDF-Dokumentation „Mode ohne Makel” >>>).

Thies Meyer und Stephan Sunder-Plassmann, die beiden Freunde hinter dem Berliner Modelabel Frisur, entwickeln neue Stoffe. Zusammen mit Stoffherstellern in Deutschland und Portugal entstanden bereits ein Flanell- und zwei Jerseystoffe. Sie heißen: „Deep Sea Flannel”, „Tencel Jersey” und „Perfect Jersey”. Die Stoffentwicklung liegt ihnen besonders am Herzen und soll weiter ausgebaut werden: „Für uns ist es wichtig, mit jeder Kollektion eine spannende Vielfalt der besten Texturen anzubieten.”

Aktuelle Kollektion: „The Jazz”

Mit dem IVN-Best Standard für Naturtextilien wählt das Team bewusst den höchsten Umweltstandard und beste Qualität. In der aktuellen Sommerkollektion „The Jazz” umfassen die Materialien schimmernde Wollkompositionen, weich fließende Baumwollstoffe und feinen Strick aus Merinowolle.

Zu den Lieblingsteilen von Anita Vitek gehört der dunkelblaue Jumpsuit „Judith” mit V-Neck Ausschnitt, enger Taille und moderner Culotte-Hosenform. Er taucht in den Kollektionen von Frisur immer wieder auf.

Jeder kann hier fündig werden. Auch die Culotte namens „Delia”, z.B. aus rosa-weiß-gestreiftem Seersucker, hat Lieblingsteilpotential. Genau so wie der weit geschnittene „Silja”-Mantel aus dunkelblauer Coolwool oder hellgrau karierter Baumwolle. In Anbetracht dessen, dass Design und Material auf höchstem Niveau spielen, freut man sich über die fairen Preise: Tops gibt es ab 65 Euro, feine Strick-Longsleeves ab 100 Euro, die Culottes liegen je nach Material zwischen 160 und 190 Euro. Kleider und Jumpsuits kosten zwischen 100 und 200 Euro. Den besagten Mantel bekommt man für 390 Euro, z.B. hier im Onlineshop >>> oder direkt im Frisur Store am Paul-Linke-Ufer 30 in Berlin.

Übrigens: Auf die Frage, warum die Marke „Frisur” heiße, bekamen wir die Antwort: „Warum nicht? :)”

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Meine Errungenschaften für den kommenden Monat (und hoffentlich länger): eine Hemdbluse, die nicht umsonst „The Perfect Blouse” genannt wird, von Neuentdeckung Fabienne Chapot, und dem ungeschminkten Schritt einen Schritt näher zu sein. Sorgt der Beauty Trend um nackige Augen gar fürs Blondieren von Wimpern und Brauen?

Die High Fashion Printmagazine Harper's Bazaar und Vogue riefen es für den Februar aus: „Ganz natürlich” und „Jetzt natürlich: Heidi Klum”. Ihre Coverstars, sonst glamourös, sehen blässlich aus, haben teilweise leichte Augenschatten und strähniges Haar. Aber sie sind schön, vielleicht gerade deswegen. Sie treffen uns jedenfalls mitten ins Herz. Denn wir sehnen uns nach mehr Selbstliebe fürs frühmorgendliche Spiegelbild. Vor allem im Februar 2018! Da haben wir zu viele graue Wintermonate und zu viele blauschwarze Plastikwimpern hinter uns.

Weniger Schminke

Irgendwann musste das Schminktäschchen ja platzen. Ich wunderte mich schon, wie viele Pudertöne („Contouring”) und Highlighter („Strobing”) und Wimpern- und Brauenbooster da noch rein passen sollen. „Ihr habt sicherlich mindestens acht Pinsel in Eurer Tasche”, hieß es neulich bei einem Beauty Lunch. Keiner widersprach, keiner zog die gemalten Brauen hoch. Ich meine, ich war selbst jahrelang treu ergebene Wimpern-Extensions-Anhängerin. Aber irgendwann ist mal gut. Dann muss was Neues her.

Zur Beruhigung schaue ich mir die Nahaufnahmen der blondäugigen Models aus der Gucci Fashion Show für Sommer 2018 an (Foto ganz oben). Die Wahrheit ist nämlich, dass das Make-up-Ideal Ende der 2010er Jahre das Gegenteil von Smokey Eyes ist: nackig aussehende, entmystifizierte Augen.

Für Haut- und Haartypen der Kategorie „Nordlicht” oder „1” bedeutet das: Wir müssen tapfer sein – zumindest so lange, bis die ersten Wimpern- und Brauen-Blondierungsstudios eröffnen, und wir ganz vorne mitspielen. Ich taste mich gerade mit apricotfarbenem Lidschatten an den Oben-ohne-Look heran. Der Schritt von Katzen- zu Nackmulchauge braucht eine Übergangsphase – zumindest für mich. Schimmerndes Apricot bringt blaue Augen immerhin zum Leuchten, weil komplementär, das hilft fürs Erste. Nach 20 Jahren kann ich auch endlich wieder fühlen, warum ich damals lieber braune statt schwarze Wimperntusche verwendet habe. Für ein ungeschminkt aussehendes Auge braucht es zum Glück auch neue Produkte.

Meine Lieblingsmascara „So Curl” in der Farbe Braun, über sisley-paris.com/de

PS.: Was haltet Ihr eigentlich von dem neuen Cover-Design der deutschen Vogue?

Mehr Motive

Apropos Print: Beim niederländischen Modelabel Fabienne Chapot dreht sich seit Kurzem alles um Prints von oben nach unten. Pflanzen- und Tiermotive bestimmen ganze Outfits, oft im Mix and Match-Stil, aber immer geschmackvoll und gut tragbar (siehe Fotos unten). Das ist eine Kunst.

Wer hat dieses Gespür? Als sich die Firmengründerin Fabienne Chapot 2016 dazu entschließt, ihr Taschen- und Schuhlabel „Fab” umzunennen und um Ready-to-wear zu ergänzen, macht sie ihre Mitarbeiterin Sophie van Bentum zur Kreativdirektorin. Sie selbst möchte sich auf die Geschäftsführung konzentrieren. Das Modell scheint aufzugehen: Plötzlich springt mich ihr Werk von allen Seiten an: aus dem Schaufenster der Amber Lounge Boutique bei mir nebenan, aus den e-Mails einer befreundeten PR-Dame, und schließlich auch von Instagram-Fotos.

Aus der Sommerkollektion 2018 gefallen mir die Drucke „Blue Lagoon”, „Island Leaf” und „Papaya Print” (unten) besonders gut. Vor allem aber die gemeinnützige „Lion Collection”. Sie steht für eine kollektive Krebsbekämpfung. Denn der gesamte Erlös dieser Linie (bestehend aus Bluse, Overall, T-Shirt, verschiedener Taschen, Schlüsselanhänger und Handyhülle >>>) kommt dem Antoni von Leeuwenhoek Krebsinstitut zu Gute.

„The Perfect Blouse”

Bei Fabienne Chapot gibt es ein Blusenmodell, das mit verschiedenen Drucken immer wieder neu aufgelegt wird. Sie wird „The Perfect Blouse” genannt, weil sie gut sitzt und pflegeleicht ist. Diese Bluse gibt es glücklicher Weise auch in der so genannten „Lion Collection” mit dem entsprechenden und schönen Löwenmotiv.

Bluse mit Löwenmotiv aus der „Lion Collection” von Fabienne Chapot, versandenkostenfrei über fabiennechapot.de

Kombinationsmöglichkeiten: Ich trug die Bluse bereits dreimal, jedes Mal anders. Einmal steckte ich sie in meine Modepilot/Windsor Paperbag-Hose >>> , dich ich mit einem dünnen Nietengürtel in Orange festhielt. Für eine Abendveranstaltung kombinierte ich sie zu einem petrolfarbenen, eng anliegenden Wolllfleece-Rock. Gestern mochte ich meine taillenhohe Jeans in Dunkelblau von Selfnation dazu. Darüber passt immer einKamelhaarmantel.

Pflegeleicht: Ich traue es mich gar nicht zu sagen, aber ich schmiss die Bluse erst nach dem dritten Mal Tragen in die Waschmaschine. Zum Trocknen hing ich sie über einen Stuhl, danach muss man sie nur noch aufdampfen. Sonst bin ich kein Fan von Viskose, aber in diesem Fall... Es gibt wohl sehr unterschiedliche Viskose-Qualitäten.

Ein Teil der Sommerkollektion 2018 von Fabienne Chapot

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