Und plötzlich bieten lauter Marken Sonnenbrillen mit dicken Plastik-Gliederketten an. Meist sind sie im vorderen Teil des Brillenbügels eingehängt, baumeln vorne herum, ohne die Brille halten zu können, wenn diese fallen sollte. Wo kommt dieser Trend her, und wie tragbar ist er?

Natürlich fängt die Suche nach dem Ursprung dieses schrulligen Accessoires bei Alessandro Michele und Gucci an. Immerhin hat der italienische Kreativchef schon vor fünf Jahren Brillenketten über den Gucci-Laufsteg geschickt. Das war für die Sommerkollektion 2016 (>>>). Damals handelte es sich noch um zarte Kettchen. Doch auch die dicken Plastikglieder baumeln seit Sommer 2020 an seinen Sonnenbrillen.

Modedesigner Demna Gvasalia hatte die dicken Dinger allerdings schon für die Herbst/Wintersaison 2016 gezeigt und zwar für Balenciaga. Sie hingen damals schon vorne rum und hatten eine samtartige Beschichtung. Wie so oft war Gvasalia wieder recht früh dran, nahm seine Inspiration aber auch nicht aus der Luft.

Chunky Chains

Brillenketten waren zuletzt in den Siebzigerjahren in Mode und kamen erst mit der 'Normcore'-Welle vor circa fünf Jahren zurück. Also mit jener Bewegung, die dafür sorgte, dass auch Dad-Sneaker, kurzärmelige Hemden mit Brusttasche und Pullunder vom Wühltisch wieder im Schaufenster landeten. Damit wurde Spießerkleidung zum Trend.

Und jetzt hängt sich jeder eine Kette an die Brille? Der Berliner DJ Patrick Mason gestaltete jüngst genau so ein Modell mit der Kult-Sonnenbrillen-Marke RayBan (>>>). Jet Set, die Schickeria-Sportmarke, wirbt mit einer solchen Brillen-/Kettenkombi, genau so wie Versace und natürlich alle High Street Labels. Es wäre ja auch blöd, ein solch billig zu produzierendes Produkt nicht ins Programm zu nehmen. Wenn man bei Google nach 'Chunky Chains' sucht, sind nicht nur die ersten Ergebnisse, sondern gleich mehrere Seiten gefüllt mit bezahlten Einträgen – ein Indiz dafür, dass sich das Geschäft mit dicken Brillenketten lohnt.

Traut Ihr Euch?

Ich finde den Look ja ganz cool. Weil er so präsent ist und viel Mut abverlangt. Er ist 'bold, könnte von Innenarchitektin und Stilikone Iris Apfel erfunden worden sein! Ich habe ihn ausprobiert und laufe unglaublich gern damit zuhause herum. Aber draußen, auf der Straße? Ich weiß nicht. Immerhin ist der Trend ja auch sehr praktisch. Die Brille kann nicht runterfallen. Und man kann sie einfach vom Hals hängen lassen, wenn man sie gerade nicht braucht. Aber nur, wenn man die Kette auch um den Nacken trägt und nicht vorne runterhängen lässt wie auf dem Laufsteg.

XXL-Sonnenbrille mit XXL- 'Chunky Chains', beides von Linda Farrow

Gerade mit Baby freue ich mich über alles, was praktisch ist und dabei auch noch stylish aussieht. An der Kette kann der kleine Benjamin auch gerne ziehen. Das italienische Acetat hält einiges aus und die Verankerung im Brillenbügel ist solide, wie man sie von der Machart des 50-jährigen Brillenunternehmens kennt. Auch für die aktuelle Winter- und kommende Sommersaison hat Linda Farrow diese Kombi wieder im Programm. Und im Frühjahr traue ich mich damit dann auch mal raus.

Übrigens hatte Linda Farrow seine 'Chunky Chains' noch vor Gucci gezeigt. Und zwar seinen Einkäufern im Juni 2019. Und das ebenfalls in London ansässige Unternehmen Frame Chain – auf Brillenketten spezialisiert – hat seit 2018 extra dicke Brillen-Gliederketten aus vergoldetem Messing. Michele hat also den Brillenketten-Style ins Rollen gebracht, andere inspiriert, und nahm den Ball von Gvasalia (und anderen) dann wieder auf. Nice!

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Viele Modemarken machen  während der Coronavirus Krise auf sich aufmerksam. Sei es, weil sie Insolvenz anmelden (Esprit, J.Crew, Neiman Marcus, True Religion), oder weil sie ihre Produktionsweise öffentlich überdenken. Gucci und Saint Laurent (beide gehören zu Kering) möchten sich von den bisherigen Schauerkalender unabhängig machen und „ihrem eigenen Rhythmus folgen”. Gucci-Kreativchef Alessandro Michele: „Ich möchte den Arbeitsrhythmus unseres früheren Leitfadens mit seinen Cruise, Pre-Fall, Frühjahr/Sommer und Herbst/Winter-Kollektionen hinter mir lassen.”

Zuvor veröffentlichte Dries Van Noten einen offenen Brief an die Modeindustrie, der mittlerweile von über 600 Modeprofis unterschrieben wurde, darunter Tory Burch, Gabriela Hearst, Donna Karan, Angela Missoni. In dem Schreiben geht es darum, Kollektions-Abverkäufe im klassischen Handel zu verschieben. Also Sommermode erst dann in die Auslage zu hängen, wenn Käufern auch danach ist: ab Februar und bis Juli. Und nicht etwa mit der Auslieferung von Stiefeln und gefütterten Mänteln im Juni beginnen.

Haute Couture-Publikum bei Jean-Paul Gaultier, Frühjahr/Sommer 2020

Die wärmere Herbst/Wintermode würde dann von August bis Januar angeboten und erst im Januar reduziert werden, wenn es nach den Unterzeichnern geht. Aus Deutschland unterschrieben den Appell unter anderen: Emmanuel de Bayser vom Berliner Concept Store The Corner, Michael Kliger von Mytheresa, Uwe Maier vom Stuttgarter Laden Bungalow und Andrea Karg vom Kaschmirlabel Allude.

Widersprechen tun sich der Brief und der Instagram-Eintrag von Alessandro Michele nicht. Beide zielen auf weniger Kollektionen pro Jahr ab, nämlich nur noch zwei. Wie früher.

Der Realität ins Auge blicken

Doch die Designer-Statements sind mehr Wunsch als tatsächliche Zukunftsplanung. Denn realistisch gesehen gibt es natürlich einen Grund, warum die Modewelt vor Corona so war wie sie war (und vermutlich wieder sein wird): der Konsument. Dieser kauft nun mal dort ein, wo es die neueste Ware gibt und, wo er sie am schnellsten günstiger bekommt. Deshalb wurden selbst bei Luxushäusern, die ja eigentlich für 'weniger ist mehr' stehen sollten, immer mehr Kollektionen produziert. Das geschah damals schon nicht aus dem Grund, weil sich die Kreativen das so wünschten.

Und so, wie sich aktuell wieder alle in Straßencafés dicht an dicht tummeln, so werden sie auch wieder Mode konsumieren – ungeachtet der neuen Erkenntnisse, die man während einer Krise gewinnen könnte. Ungeachtet dessen, dass Chanel und Hermès vielleicht die beiden einzigen globalen Luxus-Modehäuser waren, die auf staatliche, finanzielle Unterstützung verzichteten. Während die Luxusgiganten LVMH und Kering, deren Hauptaktionäre Bernard Arnault und François Pinault zu den reichsten Menschen der Welt zählen, sogar im eh schon gebeutelten Italien ihre Hände aufhielten. Hier wurde für Produktionsstätten von Gucci, Bottega Veneta und Saint Laurent Kurzarbeit beantragt, von den LVMH-Marken waren es Bulgari, Fendi, Loro Piana und Stella McCartney (Süddeutsche >>>).

Immer noch besser als die deutsche Autoindustrie

Aber! Fairer Weise muss man sagen: Kurzarbeit, das nutzt die deutsche Autoindustrie ganz selbstverständlich, auch Luxusauto-Bauer Porsche tut das, wo gleichzeitig Bonuszahlungen stattfanden (SWR >>>). Und im Vergleich zu deutschen Autokonzernen verzichten Topmanager von LVMH und Kering auf einen Teil ihrer Bezüge. Auch eine Kürzung der Dividende für Aktionäre findet bei den französischen Luxuskonzernen – passender Weise – statt.

Insofern zeigt sich die Welt der Mode fortschrittlicher und sich dem Zeitgeist besser anpassend. Aber wie lange wird der Konsument halbwegs vernünftig sein?

Werden wir in Zukunft wirklich weniger Mode konsumieren? Weil uns der Shut-down zeigte, dass wir doch kein wöchentliches Fresh-up von Zara brauchen? Wird es uns in Erinnerung bleiben, dass Fast-Fashion-Ketten während der Coronavirus Krise ihre fleißigen und eh bereits ausgebeuteten Näherinnen komplett hängen ließen? („Zara's owner billionaire was praised for helping during Coronavirus crisis – workers in Myanmar paid the price” >>>)

Was Zara natürlich gut kann: Immer genau das anbieten, was man gerade kaufen möchte. Wie Tchibo früher. So räkeln sich im Zara-Onlineshop während des Shut-downs Models zuhause auf der Couch in bequemen wie sexy-lässigen Outfits auf der Couch im Selbstauslöser-Look. Amazons Jeff Bezos verdient während der Corona-Krise 33 Millionen Dollar – pro Tag! Inzwischen ist das fast sogar schon sein Verdienst pro Stunde. Dabei hält er 'nur' 11 Prozent am Unternehmen. Schneller und billiger als er liefert keiner, was ihn zum erfolgreichsten Profiteur der Krise macht. Entsprechend habe ich Bedenken, was unsere guten Vorsätze – also, was deren realistische Umsetzung angeht. Auch, wenn Modeliebhaber ihr Verlangen natürlich nicht auf Amazon stillen können, zumindest noch nicht.

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Logomania in der Mode. Das Logo ist heute flächendeckender in der Mode vertreten als zu seiner letzten Hochphase in den 1990er Jahren. Damals war es der Diesel-Irokesenkopf, den wir auf T-Shirts, und der Jet Set-Schriftzug, den wir auf Oversize-Pullis zur Legging trugen. Logos allover gab es vor allem im Hip Hop (legendär die LV-, Gucci- und MCM-Fälschungen von Dapper Dan damals >>>).

Model Adut Akech in Mailand nach der Max Mara Show für Frühjahr/Sommer 2019

Logos allover

Die großflächige Logo-Streuung fand ihren Anfang vor über 100 Jahren auf Übersee-Gepäckstücken. Die plakative Logo-Sprache wurde entwickelt, um die Koffer als Originalware zu kennzeichnen und von Nachahmungen abzuheben. Es war George Vuitton, Louis Vuittons Sohn, der 1896 erstmals das mit LV-Initialien und stilisierten Blüten übersäte Segeltuch einführte (bis heute das Hauptmaterial).

Allover-Logoprints stehen seither für Luxus und Tradition. Sie stammen meist von altehrwürdigen Handwerksbetrieben und sind Ton-in-Ton gehalten – das Muster gilt als zeitlos für Taschen. Wir kennen sie z.B. auch von Goyard. Später kamen sie auch von Christian Dior, Céline, Fendi und Gucci. In den 1970ern auch von MCM aus München.

Aus der Sommerkollektion 2019 von Christian Dior

Logomania und Populismus

Laut und grell, wie in den 1990ern und aktuell der Fall, werden Logos erst in unsicheren Zeiten. Dann, wenn die politische Stimmung zum Populismus neigt. Nicht umsonst, entlehnte das 1994 gegründete Skate- und Modelabel Supreme sein rot-weißes Logo der Propagandakunst von Barbara Kruger. Übrigens: Auch in den 1990ern konnte eine Asylpolitik-betreibende Partei erfolgreich in Landtage einziehen. Es war die rechtsextreme DVU (Deutsche Volksunion), die später, 2011, mit der NPD fusionierte.

Populismus entsteht, wenn Politik am Volk vorbei gemacht wird, heißt es. Entsteht Logo-Mode, wenn Mode am Volk vorbei gemacht wird? Ich denke, in unsicheren Zeiten tendiert man dazu, sich zu gruppieren und Farbe zu bekennen. Das gelbe DHL-Shirt von Vetements wäre vor zweieinhalb Jahren jedenfalls weniger erfolgreich gewesen. Wenn sich Modeliebhaber nicht nach Veränderung gesehnt hätten.

Model Kaia Gerber in der Off-White Fashion Show für Frühjahr/Sommer 2019 – eine Kooperation von Virgil Abloh und Nike

Die Mode in Frage zu stellen, ist die Mode

Damals hatte der Modeverdruss seinen Höhepunkt erreicht. In den Modehäusern war man vor allem mit der künstlichen Beatmung des It-bag-Hypes beschäftigt. Anstatt die voll gefressene Cash Cow aber vom dünnen Modeeis zu holen, trieben Konzernbosse ihre Chefdesigner in den Taschenwahnsinn. Sie ließen von der Marketingabteilung neue Phantasiepreise entwickeln, um die Welle maximal auszureiten. Damit erreichten sie noch ein paar superreiche Konsumsüchtige, denen es egal ist. Aber Opinion leader wendeten sich ab.

Diese fühlten sich von Demna Gvasalia ins Herz getroffen. Er rekonstruierte eine Jeans aufwendiger und liebevoller als seine Kollegen es jemals zuvor taten. Das saß. Was war Mode schon noch wert, wenn ein Label namens 'Vetements' (übersetzt: Bekleidung) die Schnittführung übernahm. Begleitet von einem DHL-Baumwoll-Shirt, das zwei Jahre später schon das Doppelte kosten sollte, war die modisch-politische Aussage perfekt – und dem einen oder anderen auch bis zu 540 Euro wert.

Aus der Sommerkollektion 2019 von Demna Gvasalia für Balenciaga

Das Revolutionärste aber ist das Logo-Bewusstsein bei Zara: Logo-Sweatshirts mit der Angabe der Saison wie man es bislang nur von Designerhäusern kannte, Shirts ab 12,95 Euro, Plisseeröcke mit Z-Muster, Taschenriemen mit ZR-Logo. Die gesamte Kollektion ist seit einem Jahr von Zara-Logos durchzogen. Es scheint als haben Luxushäuser ihr Ansehen verspielt oder wie meine Freundin Julia sagt:

„Zara macht mich glücklich.”

Mehr Augenzwinkern geht nicht

Ein paar Designer erfanden oder verwenden die neue Leichtigkeit des Logos für ihre Arbeitgeber. So ziehen Demna Gvasalia für Balenciaga und Alessandro Michele für Gucci die heiligen Marken-Schriftzüge durch den Typografien-Kakao. Selbst vor 'Comic Sans' wird nicht zurückgeschreckt. Michele verpflichtete, das ist die 'Cherry on top', Dapper Dan, den verfolgten Kopisten. Gemeinsam entwickelten sie jetzt eine originalgetreue Gucci-Kollektion für Herbst/Winter 2018 (gibt es schon zu kaufen >>>):

Typisches Dapper Dan-Outfit aus den Neunzigerjahren – heute ein offizieller Gucci-Look

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Wir leben in einer postfaktischen Zeit. Daran erinnerte mich neulich unser IT-Experte wieder: „Wenn wir heute zum Beispiel hören würden, dass der Präsident eines demokratischen Landes in Erwägung zieht, einen Suchmaschinendienst zu verstaatlichen, weil dieser zu wenig gute Nachrichten über ihn verbreitet, dann wüssten wir nicht, ob wir das glauben können.”

Oder anders gesagt: Uns wundert immer weniger. Logischer Menschenverstand und Fakten räumen den Weg für gefühlte, eigene und andere Wahrheiten – ein Feld, in dem sich die Mode zuhause fühlt.

Aktuell lässt sich nicht mehr zwischen Original und Fälschung unterscheiden. Und das ist ganz im Sinne der Designer. Zumindest tun sie einiges dafür: Alessandro Michele feiert die Optik des plakativen Plagiats, indem er den Gucci-Schriftzug in möglichst vielen Typografien über Taschen und Shirts des italienischen Modehauses laufen lässt, auch gern einmal mit Schreibfehler, wie 'Guccy' etwa. Seine Entwürfe sind eben so grell und laut wie die von Balenciaga, wo der andere Luxushaus-Erneuerer herrscht: Demna Gvasalia.

Was ist Original, was Fälschung?

Inspiration Straßenstand? Ich finde das ja auch witzig. Es ist so befreiend, wenn sich ein traditionelles Luxushaus nicht ernst nimmt. Da fühlt sich einfach jeder 'abgeholt'. Dennoch: Fragt man unter den Teenagern herum, so sagen diese, dass es ihnen völlig egal sei, ob der Balanciaga-Pullover oder die Gucci Cap, die man trägt, ein Original oder eine Kopie ist. Ist es ja auch: Es geht um die Aussage und weniger um die Herkunft und die Verarbeitung, oder? Und das ist neu, wenigstens in diesem Ausmaß. Wir haben damals so getan als sei die Goyard-Tasche aus dem Türkeiurlaub eine echte, weil wir als Connaisseure gelten wollten, die das französische Täschnerhandwerk wertschätzen.

Das Statussymbol als Ironie als Statussymbol begreifen

Heute ist es cool, die Ironie eines Statussymbols zu feiern. Dazu laden die Marken selbst ein. Sie kooperieren fast alle mit Supreme. Jeden Donnerstag gibt es dort ab 12 Uhr zig neue Produkte, auf denen das rot-weiße Logo, basierend auf der Propagandakunst von Barbara Kruger, prangt – vom Flummiball von Bouncy Ball über die Sigg-Trinkflasche bis zum großen Schiffsreisekoffer von Louis Vuitton ist da so ziemlich alles dabei (nur Birkenstock möchte nicht mitmachen >>>).

Gefühlte Wahrheit: Dürfen wir uns eigentlich im Copy Shop einen Hoodie mit 'Balenciaga' oder 'Supreme' bedrucken lassen?

Vielleicht würde Gvasalia auf einen Copyshop-Sweater so cool reagieren wie sein italienischer Kollege (bestimmt würde er das). Stefano Gabbana wurde vor einiger Zeit auf Instagram losgelassen. Ich schäme mich da manchmal für ihn und wünsche mir die Zeit zurück, als diskrete PR-Leute und Journalisten solche Menschen noch vor sich selbst schützen konnten. Doch er wirkt sympathisch, wenn er Händler mit ihren 15-Euro-D&G-Kopien posieren lässt und die Nachahmungen lobt: „Hahahahahaha #DGFAKE ... AMO LE COPIE...”. (Hier geht es zu seinem Post >>>)

Schräg? Ach, was. Da geht noch was. Als habe es in der Modebranche einen Wettbewerb wie zur Hommingberger Gepardenforelle gegeben, tauchen plötzlich Schuhe auf, die es eigentlich nicht geben kann. Testen uns Fendi und Texas Robot gerade, oder kann man diese Cowboystiefel-Hybriden tatsächlich bei Farfetch und Martha Louisa bestellen?

„Cowboy Running Boots” nennen sie die Stiefeletten und Stiefel von Texas Robot. Sie sollen eine Kreuzung aus Sneaker und Cowboystiefel sein. Echt jetzt?! Das einzige, was für diese Geschmacklosigkeit sprechen könnte: Die meisten Cowboystiefelträger rennen tatsächlich öfter als dass sie Halt in einem Steigbügel finden müssten.

Fast ansehnlich wirken im Vergleich die „Rokoko Sock Boots” von Fendi – hier wurde der erfolgreiche Strumpfstiefel der vergangenen Saisons mit dem Cowboy Boot zusammengenäht. Ich meine, darauf muss man auch erst einmal kommen!

Sockboot plus Cowboystiefel = Neukreation von Fendi, über MarthaLouisa.com

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Wer hätte gedacht, dass man sich eines Tages über bewahrende Tendenzen in der Mode freuen würde? Sollte sie sich nicht permanent selbst überholen? Ich denke, wer einmal etwas über das Verbrennen von zig Tonnen unverkaufter Kleidung las, z.B. hier bei der FAZ: „Schwedisches Kraftwerk verbrennt H&M-Kleidung” >>>, dem stoßen die vielen neuen Kollektionen, die wöchentlich bei den Vertikalen eintreffen, auch auf.

Weg von der heißen Nadel, hin zu Kleidungsstücken, die es verdienen, eigens angefertigte Schutzhüllen zu bekommen. Ganz einfach, weil man sie so lange wie irgendwie möglich tragen möchte und dann vielleicht sogar vererben kann.

Seit einigen Saisons verlieben sich Designer in die Idee des tragbaren Schonbezugs und wir uns mit ihnen. Bislang hatte Raf Simons mit seinen Kleidern und Mänteln für Calvin Klein damit die Nase vorn. Vor allem mit einem karierten Doppelreiher und einem gelben Kunstpelzmantel, die in ihren transparenten Plastik-Zweitschichten wie eingeschweißt wirken. Daran perlt alles ab! Das Prinzip bietet sich auch für Satinschuhe an und so folgten welche für den Sommer 2018. Wie mit Cellophan eingewickelt sehen die Pumps und Stiefel von Off-White by Jimmy Choo >>> aus. Spießiger aber praktischer sind die Regencapes für Handtaschen >>> von Balenciaga und Chanel. Man könnte mit ihnen auch den Kirschkuchen im Sommer abdecken.

Die Schonzeit in der Designermode bleibt

Hauben für die Schultern und atmungsaktivere Schutzschichten kommen auch aus Mailand. Für den nächsten Winter wird bei Blumarine, Ermanno Scervino und Prada das jeweilige Kleidungsstück oder gar das ganze Outfit in Tüll gehüllt. Bei Gucci steckten drei Models samt Abendgarderobe und Armen in einem Kleidersack aus Tüll.

Meine Favoriten: die Schulterschoner von Fendi, weil extrem schick, und das gepolsterte Taschen-Cape von Valextra, das man beim Fliegen als Kissen verwenden kann, weil extrem praktisch.

Schutzhüllen aus Mailand

PS.: Apropos Bewahren und weniger Konsum, das geht auch so: Miuccia Prada entfacht den Flammenschuh aus der Cadillac-Kollektion von 2013 neu. Sie holt gehypte Trendstücke der Vergangenheit aus der oll-Ecke und macht sie wieder angesagt. Wer den Feuerpumps noch in einem Staubbeutel hat, kann ihn jetzt rausholen und einmal weniger Konsumieren.

Da ist er wieder, der Flammenschuh von 2013! Es muss nicht immer alles neu sein.

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Das Jahr neigt sich dem Ende zu und das ist immer ein Anlass, um Bilanz zu ziehen. Persönlich und auch modisch. Wir haben uns gefragt: Welche Kleidungsstücke haben sich 2016 wirklich gelohnt? Und: Was steht für 2017 ganz oben auf der Liste? Sechs Fashion-Fans antworten. Heute mit Tina Totic, Lifestyle Editor ELLE & ELLE Decoration, die ebenso unverschämt stilsicher wie hübsch ist. Ok, lustig ist sie auch.

Die Best Buys 2016 von Tina Totic

1. AB 31 in Black und Light Tan von PB 0110

Ob Faye von Chloé, Trio von Céline oder PS 11 von Proenza Schouler – keine Frage: diese Superbags und alle anderen in dieser Liga sind sehr schön. Aber keine einzige Designertasche zog mich bisher so in ihren Bann, dass ich das Bedürfnis verspürte, all mein Geld zu verschießen, um sie spazieren zu tragen. Weswegen ich schon seit Jahren die halbe Dr. Martens Taschenkollektion (Ja, die können mehr als nur Stiefel.) besitze, weil sie zumindest etwas von meinem persönlichen Spirit verströmt. Dann kam PB 0110. Und es hat mich eiskalt erwischt. Diese Formensprache, diese Farben, diese Qualität, diese subtilen Details. Für mich die pure Vollendung einer Handtasche. Und sobald man Visionen von sich selbst in diversen Outfits mit DER Tasche hat, sollte man sie sich kaufen – sofort! Und das habe ich gleich zwei Mal getan: Die AB 31 in Schwarz hatte ich schon sehr lange im Visier. Das gleiche Modell in Light Tan mit schwarzem Tragegurt war ein spontaner, neuer Crush. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Farbe zu mir passt, aber ich liebe es, mich selbst zu überraschen. Was soll ich sagen, ich vergöttere sie beide. Adieu, Weihnachtsgeld. Du wirst mir nicht fehlen.

2. Trenchcoat „Archive by Alexa“ von Marks & Spencer

Ich sehnte mich nach einer Jacke, die endlich mal meine Garderobe frisch durchpustet. Bitte nicht in den gängigen Schnarch-Farben Dunkelblau, Schwarz, Grau, Camel etc. Aber bitte auch nicht in einem Ton, der schwer zu kombinieren ist. Eine Herausforderung, aber Alexa Chung hat meinen Wunsch dechiffriert und mit Marks & Spencer einen Vintage-inspirierten Trenchcoat in OLIV herausgebracht, der es in sich hat. Der Schnitt ist körperfern, die Ärmel weit und das Innenmuster kariert. Egal, was ich darunter anziehe – er passt zu allem, zu jeder Farbe und jedem Stil. Pure Magie! Ich habe ihn darum dieses Jahr bis zum Abwinken getragen. Als es kalt wurde, zog ich sogar eine Daunenweste in Silber darunter an. Fazit: Oliv ist das neue Dunkelblau.

Der Trench ist leider ausverkauft, aber hier gibt es ähnliche Modelle.

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3.Strass-Choker von H&M

„Pffft! Wer soll dieses Ding denn bitteschön tragen?!“, dachte ich mir, als mir dieser überaus zickige, übertrieben glamouröse Strass-Choker in die Hände fiel (ein ähnliches Modell gibt es hier). Ich hängte ihn in all seiner glitzernden Pracht zurück und verließ den Laden. Zwanzig Schritte weiter drehte ich wie in Trance um, schnappte mir dieses absurde Teil und legte 12 Euro hin. Was ist nur in mich gefahren? Zu was soll das passen? Das bist du nicht! Wie sollst du als Wahlblondine würdevoll in diesem Teil auftreten? Alles ignoriert. Denn dieser wunderliche Strass-Choker hat etwas in mir ausgelöst, was mich grundlos glücklich machte. Und es war mir egal, ob er zu mir passte. Er beamt mein graues Sweatshirt und Jeans auf Party-Niveau. Und wenn ich zuhause schlecht gelaunt bin, lege ich ihn zum Pyjama an und fühle mich wie eine reiche Hauskatze.

Tina, manchmal als verwöhnte Hauskatze unterwegs, mit ihrem entzückenden Shih Tzu namens "Lenny"

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Mein Wunsch für 2017

Es geschah beim Durchklicken der Gucci Pre-Fall 2017 Kollektion. Und es traf mich unvorbereitet, da ich kein großer Taschen-Aficionado bin. An Model Lina Hoss (in die ich tierisch verliebt bin) hing eine Bauchtasche. Von Gucci. Eine Bauchtasche von Gucci!!! Einen Klick weiter sah ich sie in Schwarz/Weiß. Und seitdem versinke ich mehrmals täglich in modischen Fantasien: Ich in einem seidigen, eleganten Slipdress mit der Bauchtasche. Ich in einem flauschigen Mantel mit der Bauchtasche. Ich im Bikini mit der Bauchtasche... ich bin nicht mehr zu retten! Das Bild mit der schwarz-weißen Schönheit klebt ausgedruckt an meinem Arbeitsplatz.

Model Lina Hoss mit DER roten Bauchtasche und das Modell in Schwarz/Weiß

Und wenn ich mich künftig nur von Brot, Bananen, Luft und Liebe ernähren muss – diese niedliche, auf lässige Art extravagante Supertasche muss ich mir dringend um den Bauch schnallen.

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Wenn doch nur alle Front Row-Gäste so verzückt wären, wie Jared Leto! Mit welcher Wonne er den Anblick des grünen Gucci-Gehrocks quittiert. Wie ein Kind, das zum Nachtisch Eis mit Sahne UND Zuckerstreuseln on top essen darf.

Diesen Laufsteg-Look trug der bekennende Gucci-Fan dann später auch zur Premiere von Suicide Quad in London, mit weißen Socken und Loafern.

Leider sollte meine Freude über so viel Modebegeisterung nur von kurzer Dauer sein: Jared Leto stellte mittlerweile gegenüber Vanity Fair klar, dass dieses Bild fehlinterpretiert wurde: Er zog eine Grimasse, weil er mit jemandem in der Reihe gegenüber herumalberte.

Schade, da habe ich mich zu früh gefreut. Aber das ist ja heute scheinbar Motto des Tages.

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"Den Mensche geht's wie de Leut!“, sagt man in Mundart in meiner hessischen Heimat zuweil. Gemeint ist: Alle Leute haben mehr oder weniger die gleichen Probleme im Leben, wie zum Beispiel Ärger mit dem Telefonanbieter. Da hilft es auch nicht, wenn man IT-Profi ist, wenn das Wlan nicht richtig geschaltet ist. Genauso geht es uns Fashion-Tanten beim Shopping: Nur, weil man sich täglich mit Mode beschäftigt, ist man nicht automatisch vor Fehlkäufen bewahrt und braucht gelegentlich Beratung.

So wie eine befreundete Journalistin, die bei einem Mailand-Trip den Gucci-Schlappen nicht widerstehen konnte und sich in die Princetown-Slipper in Gold verliebte. Ihre Modedesigner-Expertise half ihr wenig, als sie sich für die richtige Schuhgröße entscheiden musste: Der Schuh war ein wenig eng, sie schwankte zwischen zwei Größen. Also zog sie die Verkäuferin zur Rat. Diese war überzeugt, dass die anprobierten Schuhe perfekt passen, und versicherte der Journalistin glaubhaft, dass sie sich noch weiten würden und man nicht herausschlüpft. 500 Euro ärmer, aber beglückt über den neuen Prinzessinnen-Schuh verließ sie Mailand.

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Zurück im heimischen Berlin ließ sie ihre neuen Schätze extra besohlen ­– ist ja ein gutes Stück und 500 Euro eben eine Menge Geld. Doch beim ersten Spaziergang hätte sie die "blöden Schlappen", pardon, tollen Schuhe „am liebsten nach 10 Minuten in die Mülltonne gepfeffert“, so erzählte sie. Natürlich haben sie nicht richtig gepasst, sie rutschte dauernd heraus und ein paar hübsche Blasen machten sich breit. Jeder, der sich mal ein besonderes Stück geleistet hat, das dann enttäuscht, weiß wie ärgerlich das ist (siehe Kathrins Balenciaga-Schlappe).

Also stapfte sie wutentbrannt zum Gucci-Store auf dem Ku’damm. Dort sagte man ihr, dass die Schuhe sich auf keinen Fall weiten werden und das hätte die Verkäuferin in Mailand auch wissen müssen. Diese Erkenntnis hilft dann aber auch nicht weiter, meine Freundin bestand darauf, dass die Schuhe umgetauscht werden. Das müsse man erst einmal mit dem Gucci-Headquarter absprechen, hieß es dann. Sie wurde vertröstet. Glücklicherweise gab sie nicht auf, warf nach unserem Gespräch ein, dass eine kleine Anekdote über Kunden-Service bei Luxusmarken immer gut auf dem Modeblog ihrer Freundin ankommen (That’s me!). Ende vom Lied: Mailand fühlte sich nicht verantwortlich, aber der Berliner Store tauschte die Schuhe aus Kulanz um. Halleluja.

Die Moral von der Geschichte? Leg dich nicht mit Modepilot an. Und erst recht nicht mit unseren Freunden. Und unseren Lesern!

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Die beiden Taschen trennen 1.950 Euro voneinander. Und noch ein wenig mehr. Zunächst zu den sofort ersichtlichen Fakten: Das Original, die "Dionysus" von Gucci in Taupe, kostet 1.980 Euro. Die Kopie von Zara nur knappe 30 Euro! Beide Taschen sind aus Leder gefertigt. Das Zara-Modell aus "Kuhleder", das Gucci-Modell aus Velours- und Glattleder (keine nähere Angabe). Während das Innenfutter bei Gucci ebenfalls aus Leder gearbeitet ist, griff man bei Zara auf Polyester zurück. Die Schmuckdetails sind bei Zara aus einem nicht weiter definierten Metall, bei Gucci aus Altsilber. Und die Maße machen auch noch einen Unterschied: Das Original ist fast doppelt so groß (Breite: 30 cm, Höhe: 21 cm, Tiefe: 10 cm). Zum Vergleich die Tasche von Zara: Breite: 17 cm, Höhe: 14 cm, Tiefe: 5 cm.

Dionysos und seine Anhängerinnen

Keine Schlangenköpfe: Bei der typischen Schnalle der "Dionysus"-Handtasche von Gucci  ("Dionysus" mit "u" ist die englische Schreibweise) handelt es sich um zwei Tigerköpfe. Sie sollen dem Namensgeber "Dionysus" gerecht werden: Dionysos, Sohn des Zeus, überquerte – der griechischen Mythologie zu Folge – den Tigris-Fluss auf einem Tiger, den ihm Zeus gesendet haben soll. Schlangen werden mit seiner Person auch in Verbindung gebracht, z.B. weil diese um die Handgelenke seiner "Anhängerinnen" (den sogenannten "Mänaden") gewickelt waren. Dionysos war Gott des Weines, der Freude, der Trauben, der Fruchtbarkeit, des Wahnsinns und der Ekstase – irgendwie passend zum Gucci-Klientel, finde ich.

Tigerköpfe und Schlangen-Symbol auf der Schnalle bei der Gucci-Tasche "Dionysus"

Der Lorbeerkranz

Auf den Kopf gefallen sind die Designer bei Zara nicht: Sie wählten für ihre Taschen-Nachahmung einen Lorbeerkranz, der nicht nur positivere Assoziationen weckt (auch, weil nach oben geöffnet), sondern ein Symbol der moralischen Reinging in der griechischen Antike und Mythologie war. Wem man hier einen Siegerkranz aus Gold verleihen möchte, scheint klar zu sein. Aufgrund des Kampfpreises (knapp 30 Euro) hat sich Zara diesen aber schon selbst verliehen:

Sieg: Die Zara-Tasche mit geschmücktem Lorbeerkranz auf der Schnalle

Weitere Details

Und noch einen Unterschied macht die beiden Taschenmodelle aus: Die Umhängekette. Während die von Zara teilweise durch einen Lederriemen ergänzt wird (scheuert nicht so auf der Haut oder der Kleidung), kann man die Kette bei der Gucci-Tasche auch ganz leicht als Henkelkette verwenden: Die durch die Ringe gezogene Kette lässt sich einfach doppelt nehmen.

Umhängeketten: Die Gucci-Handtasche im Vergleich zur Zara-Handtasche

Allerdings! Und das könnt ihr auf dem nächsten Bild gut erkennen, kann man bei der Zara-Tasche die Kette auch einfach ausbauen: den Knebelverschluss einfach längs drehen. Und schwups hält man eine Clutch in der Hand. Das Innenleben ist Geschmackssache und selbstverständlich eine Frage der Tiefe (10 cm bei Gucci versus 5 cm bei Zara):

Innenleben im Vergleich: Gucci Versus Zara

"Dionysus" von Gucci im Onlineshop:

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Als Modedesigner Christopher Kane gerade in seiner Pressemitteilung verlauten ließ, dass Stiefmüttcherchen-Blumen für Nachdenklichkeit stünden und sie ein Symbol für freies Denken seien, war es um mich geschehen. Vor allem, wenn man dann noch seine riesigen Blumenprints auf Seidenkleidern sieht. Gucci-Chefdesigner Alessandro Michele zeigte kurz darauf einen Pelzmantel mit Stiefmütterchen-Motiv – auch für die Resort Collection 2017. Also, wenn ihr mich fragt, wird das Stiefmütterchen die Blume des Jahres 2017. Also in der Mode.

Immerhin wurde das Stiefmütterchen schon zur Topfpflanze des Jahres gewählt. Das war 2013. Den Preis rief das Blumenbüro Holland aus, das den Verkauf niederländischer Zierpflanzen fördern soll. Trendexpertin und Jury-Mitglied Gabriela Kaiser sagte damals zu der Entscheidung: „Das Stiefmütterchen ist gerade für berufstätige Großstädter der ideale grüne Begleiter. Stiefmütterchen sind recht einfach zu pflegen, eine wöchentliche Bewässerung ist völlig ausreichend, was unserem Trend zur Mobilität zu Gute kommt."

Tasche von Christopher Kane aus der Resort Collection 2017

Warum heißt das Stiefmütterchen eigentlich "Stiefmütterchen"?

Im Englischen klingt es, zunächst einmal besser: "Pansy". Aber nur, wenn man außer Acht lässt, dass "Pansy" mittlerweile auch ein anderes Wort für "Weichei" oder "Schwuchtel" ist. Im Deutschen wird das Veilchengewächs "Stiefmütterchen" genannt, weil es die Anordnung der fünf Blütenblätter erklärt: Eines, das Kronblatt/die Stiefmutter (auf der Tasche das unterste), überdeckt zwei Blätter (Töchter), welche wiederum zwei weitere Blätter bedecken (Stieftöchter). Ja, da muss man nachdenken, wie Christopher Kane schon richtig bemerkt hat – auch wenn der Brite in seiner Sprache von "Pansies" spricht.

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Der Beitrag Stiefmütterchen – die Modeblume 2017 erschien zuerst auf Modepilot.